Реставрация руля газ 21

Обновлено: 08.05.2024

Рестоврация руля Газ 21 своими руками

Вот такую статью я нашел в интернете, для тех кому нужен результат, без колоссальных затрат.
Автор стать: uri2804
Пока моя ласточка в покраске, я решил заняться рулем. Сначала я хотел купить восстановленный руль, тем более что Жаба меня особенно не душила, а лишь настойчиво рекомендовала потратить эти деньги более рациональным путем: например сводить девушку в ресторан, но я ее не послушал, и вот я уже стою перед продавцом руля. То, что он мне показал, повергло меня в шок. Руль вместо цвета «слоновая кость», был цвета «больная сперма», а когда я взял его в руки, он оказался на ощупь мягкий (если надавить на него ногтем, то оставался след). И я подумал, если уж люди такие рули предлагают к продаже, то не ужели я, восстановивший своими руками М 401, Т-613 и наконец ЗИМ (руководство). Неужели я не смогу восстановить какой то с…й руль. Под гнетом собственных амбиций, и под одобрительные возгласы жабы, я отправился в гараж.
2 года назад, при восстановлении ЗИМа мне подвернулся б/у руль в отличном состоянии, а Зимовский родной руль 1953 года выпуска валялся у меня в гараже. Когда я взял его в руки, вид руля не добавил мне оптимизма. Руль был вместо белого цвета, практически черный, а его пластмасса своими трещинами напоминала мне кожу 90 летнего мексиканца. Я положил руль на верстак и ударил по нему молотком, чтобы сбить старую пластмассу. Но, к моему удивлению молоток отскочил от руля как от резиновой шайбы, не причинив рулю никакого вреда. Я понял, что этот руль живее всех живых, ведь он не потерял своей формы, негде не скукожился, в отличии от Волговского, который просто развалился у меня в руках. А о Волговском руле позже. И так, если у Вас руль просто почернел и потрескался, но сохранил свою форму, то покупаем две банки краски: желтую-охра золотистая, белую (для наружных работ ПФ-115) и эпоксидную смолу. Смолу я советую разводить в тарелке для супа, так как она белая, и легче подбирать цвет. В качестве мерной линейки я взял обычное ножовочное полотно. После того как мы размешали эпоксидную смолу в тарелке, размешиваем в банке ножовочным полотном желтую краску. Даем стечь с ножовочного полотна краске, и этим испачканным в краске полотном дальше размешиваем эпоксидку.
Смола приобретает цвет горчицы. Потом размешиваем этим полотном белую краску, и уже не давая стечь краске, сразу мешаем эпоксидку. В белую краску ножовочное полотно приходится опускать от четырех до восьми раз в зависимости от объема смолы. Цвет смолы меняется плавно, поэтому колер подобрать легко . Для образца я взял ручку радиоприемника. После того как цвет подобран красим руль как обычной краской, ну лучше подождать 30 минут, чтобы эпоксидка немного загустела, она будет лучше ложиться. Вместо кисти я использовал зубную щетку, ей удобнее прокрашивать руль снизу. После того, как руль высохнет его надо разшкурить и покрасить еще раз. Фото прилагается. Но я даже не стал покрывать Зимовский руль вторым слоем эпоксидки. Так как не собирался ездить с этим рулем. А сразу преступил к восстановлению Волговского руля. Когда я снял оплетку с Волговского руля (руль был в оплетке), то вместе с оплеткой, с руля снялась практически и вся пластмасса, по нему даже не надо было стучать молотком. И так было все ясно. Рулю конец. В итоге мы имеем целую, но потрескавшуюся ступицу и вместо обода металлический пруток. Я купил два метра металопластовой трубы, диаметром один дюйм. Эти трубы используются для водопровода. Согнул ее по форме руля и разрезал вдоль при помощи углошлифовальной машинки. Разрезать трубе надо в том месте, где у руля в будущем будут выступы под пальцы рук. При помощи отвертки и пассатижей надел разрезанную трубу на руль. Отцентрировал трубу так, чтобы проволока руля была по середине и обмотал концы труби изоляцией, чтобы эпоксидка не вытекала. В тех местах где спицы соединяются с ободом, вырезал трубу прямо по месту, не снимая ее с руля. А потом и эти места обмотал изолентой. Развел эпоксидку, подобрал цвет, раздвинул отверткой распиленную щель и залил туда, при помощи столовой ложки эпоксидку. На половину руля уходит целая суповая тарелка. Заливать надо до тех пор, пока эпоксидка не начнет вытекать через щель. После высыхания разжимаем трубу отверткой и достаем руль. Места где спицы соединяются с рулем, я обработал (замазал) холодной сваркой. Не в коем случае не используйте сварку марки ABRO, она совсем не липнет и застывает через минуту, ничего не успеваешь сделать. Я использовал Российскую, называется «Алмаз», это обычная эпоксидная шпатлевка, хорошо липнет и обрабатывается. После этого обрабатываем шпатлевку, и красим руль еще раз. Фото прилагается. Ошибки которые я совершил: разрезал трубу на две половинки по 180 градусов, я думаю, если сделать трубу 360 градусов, то руль будет ровнее. Нельзя разрезать трубу, а потом пытаться ее согнуть, труба будет ломаться. Когда вы будете замазывать стыки шпатлевкой (холодной сваркой) лучше добавить в нее белую краску, так как, чтобы закрасить темно коричневый цвет шпатлевки мне пришлось три раза красить эпоксидкой руль.
И еще два совета:
1. Цвет эпоксидки необходимо подбирать при дневном освещении. В противном случае руль будет боле светлым чем нужно, если же нет такой возможности (на улице темно и холодно) делайте эпоксидку желтее оригинала.
2. Для тупой и однообразной работы, такой как вышкуривание руля перед покраской, советую использовать дешевую рабочую силу в лице жены или любовницы, тем более в случае неудачи будет на кого все свалить.

Сначала разводим смолу-мешаем ее с отвердителем потом добавляем краску

Легче покрасить черный руль в белый!

При том, что форма и рельеф руля останется орегинальным. Конечно есть определённая технология нанесения эпоксидки краски и лака. Вот мой пример. Уже сделал 7 рулей и все уверяют, что смотрится лучше чем матовый оригинал. Да и к тому же он никогда не поплывет и не потрескается.

Хочу восстанавливать руль

Всем, добрый день Хочу заняться восстановлением руля. Сейчас на моей победе стоит от ГАЗ-24, хочу поставить с ГАЗ-21, поскольку родного за разумные деньги не найти. Состояние моего руля можно оценить по фото. Жду Ваших советов и предложений

TORNADO

Пользователь

Николаев

Пользователь

Как вариант. В волговским рулём сложнее конешно

Pobedovod26

Пользователь

Водитель М20

Пользователь

черномаз

Пользователь

vovan

Пользователь

черномаз

Пользователь

есть мнение что ввиду несовершенства технологий салонный пластик, в том числе и руля изготавливался с применением органических ингредиентов(костной муки, молочной сыворотки и т.д.) и для правильной эксплуатации этому пластику необходимо периодический контакт с естественными жирами - т.е. чем чаще руками держали или трогали - тем лучше пластик сохранялся. Видимо ваши рули чаще других эксплуатировались.

по теме реставрации руля, вот тут своеобразный подход, переделка руля из уаз в москвич 401..

еще вот тут тоже немного описано как можно реставрировать руль:

Все было сильно растрескавшееся, со сколами и ржавое. Метод восстановления применил примерно следующий:

1. Борьба со ржавчиной - шкурка по сильно заржавленным местам и преобразователь ржавчины. Сразу же после высыхания грунтовка из аэрозоля. После высыхания - обработка "нулевочкой"(шкурка).

2. Клейка рулевого колеса: эпоксидка в соотношении с отвердителем не 1:10, а 1:7 (покрепче растворчик для быстрого засыхания). В качестве наполнителя мелкая эбонитовая крошка - пилил надфилем и крупной шкуркой ручку от старой эбонитовой отвертки. Соотношение смола к порошку 1:1. Заливка в три приема в трещины и выбоины. После каждого заполнения сушка и спиливание капель и выступов. При клейке разошедшихся трещин (разошлись миллиметров на 5-7) применялись струбцины и тиски(с оборачиванием губок тряпочкой). После окончательной обработки напильником, надфилем, шкуркой - полировал все колесо войлочным кругом с пастой ГОИ.

3. Концентрация наполнителя(чтобы точно попасть в цвет) подбирается опытным путем - за три этапа как правило подбирается. Если рулевое колесо белое или слоновая кость, то нужно подбирать примерно такой же материал. Перебрал несколько вариантов старых карболитовых корпусов от розеток. Пилятся они хорошо, порошок дают мелкодисперсный, но соотношение смола-наполнитель может быть и не 1:1, а больше.

Эпоксидная смола подходит полностью, только в нее нужно ввести цветовой наполнитель (например мелко истолченный уголь- цвет получается классный). Форма! С уцелевших кусков руля берется слепок и по нему делается форма для оставшейся части (там, где не хватает). Руль подкладывается в форму недостаюжим куском и заливается эпоксидка. Естественно, что так будет залита только половинка окружности, например нижняя с пупырышками для пальцев. Но потом все снова - слепок с уцелевшего верхнего куска и заливка по верхней матрице(уже через трубочку). Потом все это совершенно прекрасно опиливается напильником, шлифуется шкуркой и полируется. На солнце не трескается десятилетиями. И бросьте, как говорится, Ваших глупостей. Проверил лично. Отличные баранки получаются. Можно даже цвет по вкусу подбирать - слоновую кость, например!

Тюнинг и реставрация ГАЗ 21

Несмотря на то, что прошло более сорока лет с момента, когда с конвейера Горьковского автозавода сошел последний автомобиль ГАЗ-21, еще некоторые экземпляры машины живы, но не всегда в хорошем состоянии.

Пример отреставрированной Волги ГАЗ 21

Тюнинг или реставрация

Тюнинг и реставрация автомобиля имеют какие-то общие черты, но все же отличаются между собой в основной сути. Тюнинг подразумевает в первую очередь усовершенствование технических и эксплуатационных качеств, при реставрации стараются машину сохранить в первозданном виде, по возможности сохраняя все оригинальные детали.

Часто возникает вопрос – что лучше: купить машину в худшем состоянии, но значительно дешевле, или приобрести на восстановление более или менее приличный экспонат? Практика показывает – чем лучше состояние оригинальных деталей в «Волге», тем больше шансов, что реставрация ГАЗ -21 (или восстановление) пройдет успешно.

Старая классическая двадцать первая Волга

Чтобы сохранить стопроцентное соответствие оригиналу, неплохо было использовать материалы тех времен, применить соответствующие технологии.

Но такие правила соблюдать сложно, да и вряд ли оправданно.

Поэтому в первую очередь нужно провести качественную диагностику и определиться с заменой необходимых деталей. Не стоит сразу бежать и искать все новые запасные части. То, что поддается ремонту, разумнее восстановить. Все-таки, качество деталей советских времен было не самое плохое.

Пример отреставрированного кузова газ 21

Варианты восстановления

Восстановление можно рассмотреть с нескольких позиций, необходимо только решить, что лучше:

Производить работы своими руками;
Доверить работы автосервису или частной автомастерской;
Отдать автомобиль на восстановление в специализированный центр, занимающийся реставрацией.

Восстановление своими руками

Для восстановительного ремонта газ 21 необходимы определенные навыки в проведении подобных работ и оборудованный гараж. Без наличия этих условий за такое непростое дело, пожалуй, браться рискованно. Что очень пригодится при проведении реставрационных работ ГАЗ 21:

Теплый гараж с электричеством (желательно 380 вольт);
Смотровая яма, как минимум, а лучше автомобильный подъемник;
Автомобильный инструмент, сварочное оборудование;
Умение пользоваться сваркой и наличие слесарных навыков.

Для малярных работ потребуется покрасочная камера, но ее разумнее взять в аренду. Конечно, нужен и опыт в покраске автомобиля. Как вариант, все подготовительные работы можно делать самому, а покраску доверить профессионалам.

Восстановление в гаражном автосервисе

Если восстановление своими руками вызывает определенные сложности, можно попробовать обратиться к частным мастерам. Сейчас умельцев при желании найти можно, но нужно быть аккуратным в своем выборе. Некоторые сервисы с энтузиазмом берутся за восстановительные работы и успешно проходят этап разборки. Но в процессе сборки автомобиля весь энтузиазм пропадает и дело застопоривается.

Такое, кстати, случается довольно часто. Поэтому нужно обращаться к проверенным специалистам, например, по рекомендации друзей и знакомых. Еще лучше, если будет возможность увидеть раритетный автомобиль, который собрали мастера. Тогда можно убедиться в компетентности ремонтников, увидев образец работы собственными глазами.

ГАЗ-21 Полная реставрация и тюнинг автомобиля

Добрый день, друзья!
Как многие успели заметить, пока у нас на сайте много работ по частичной реставрации и ремонту ретро-авто, но нет записей о полноценной реставрации «от и до». Причина тому проста – банально не хватает времени на разбор фото и написание отчётов.
Но эта запись как раз о полной реставрации автомобиля Газ-21.

Итак, приступаем к повествованию!

Это был много лет назад, когда березы были выше, солнце ярче и трава зеленее!
Летним июньским днём к нам в гости приехала 21 Волга 1957 года. Чёрная, в экспортном хроме, с кожаным салоном!
Авто запускался, ездил, тормозил и в целом был не так уж и плох. Он был недавно приобретён новым хозяином, который захотел вдохнуть в машину новую жизнь!
Всё достаточно обыденно! – скажете вы и будете абсолютно правы, если бы не одно НО!
Хозяин хочет получить не просто отреставрированную Волгу, а автомобиль для повседневной и круглогодичной езды с комфортом. Таким образом, требуется и современный мощный мотор, и усилители руля-тормозов, и кондей, и ещё много всего!
Ну что же, задача интересная!
Приступаем к полной реставрации и тюнингу ГАЗ-21
Забираем машину к нам!

Первым делом авто отправляется в одну ныне широко известную мастерскую для свапа – в машине будет установлен тойотовский атмомотор 3,4 литра и АКПП. Так как авто подлежит всесторонней модернизации, помимо мотора и АКПП была вварена мордочка от ГАЗ-24 и установлена современная подвеска на шаровых с дисковыми тормозами от газ-31105. Плюсом установки современного мотора также стало и то, что есть возможность поставить кондей, усилитель тормозов и прочие приятности! Помимо передка, сзади вместо родного моста от ГАЗ-21 установлен мост от Вольво.
Спецы по свапу быстро справились со своим рядом работ и мы получили готовый результат!

Но в процессе работ, ребята стали бить тревогу – кузов в очень плачевном состоянии и с ним впоследствии предстоит огромное количество работы. Хозяин авто сказал, что, несмотря ни на что, делать будем именно этот кузов.
Хорошо! Мы уже получили готовый передок с мотором и теперь пора браться за дело нам!
Для начала разбираем авто до голого кузова!

Как видно по первым фото, с кузовом явно было много проблем – крыша вварена от другого авто и притом абсолютно не качественно, тут и там отваливаются пласты шпакли и под ней уже глубокая коррозия, не говоря уже о том, что по документам авто 57 года (то есть Звезда), а по факту у нас уже третья серия….
После полного разбора, машинка отправилась на пескоструйную чистку кузова и навесного и вот что нам предстало после окончания работ…

Кошмар….
Весь кузов изъеден коррозией и после песочки тут и там дыры, также в ассортименте следы предыдущих работ и ужасная сварка, весь металл после удаления старой шпаклёвки пожёванный и с надрывами… Даааа…. Явно было много серьёзных дтп за век этой Волжанки и явно чинили её на коленке… Ясное дело, что тогдашние технологии и инструментарий не позволяли сделать машину так, как сейчас… Но чтоб так запоганить кузов…. Без комментариев…
Сказать, что у нас просто отвисли челюсти при осмотре авто – не сказать ничего.
Мы неслабо приуныли, но делать-то надо! Хозяин хочет именно этот кузов.

Хватит лирики – пора браться за болгарку и сварку!
Начинаем со срезания всей трухи – первым под нож попали полы по передку – отсверливаем кожух кпп и поперечный усилитель, далее срезаем полы…

После удаления старого и ржавого, сразу отчеканиваем новые полы и начинаем их вваривать для прикидки.
Вся картина, к слову сказать, осложняется тем, что мотор-то уже стоит и передок уже готов. ..

Далее расколупываем слои заплаток на задках пола салона… Там тоже труха.

Следом скидываем задний мост и вывешиваем авто на кронштейнах. Левый лопух в задней арке хоть как-то похож сам на себя.

А вот правый – совсем унылая картина…

Пока замеряем всё по задку и удаляем труху, на передок салона уже готов поперечный усилитель, который мы вместе с новыми полами сразу и ввариваем!

А вот потихоньку и запчасти для задка приходят! Есть с чем работать! Ура!

По задней части авто у нас полная замена всего – пол багажника, все лонжероны и пороги, боковины, арки и так далее! Срезаем излишки металла и готовимся к подгонке новых запчастей!

Срезаем пол багажника с усилителями!

Задок висит на стойках! Необычное зрелище!
А вот уже и полы задней части салона прихвачены!

Через некоторое время пол багажника подогнан и занимает законное место! Нишу под запаску на тот момент найти не удалось. Пришлось изготавливать и вваривать самим!

Теперь примерка задней левой арки – словами не передать, насколько исковеркана была геометрия кузова и сколько пришлось бегать с линейками и рулетками, чтобы отловить нормально все диагонали, глубины и выступы….

После долгих дней работы, пол салона наконец стал походить сам на себя!

А вот такой франкенштейн получился из низа задней правой арки! А верх ещё предстоит приводить в чувства и подгонять под крылья и зазоры…

Переднюю часть арки зад прав колеса пришлось изготавливать самим, тк тогда ещё не было такого количества кузовни в свободном доступе, как в наши дни. Изготовили, вварили, подогнали!

Ну а после подгонки арок и вварки новой части силовой конструкции задка, можно наконец и рессоры примерить!

А вот эта часть проёма задних дверей выпила наверное бесконечное количество крови – на автомобиле перед началом работ она была скроена из десятка латок и оставлять её в таком виде было просто нельзя. А так как у нас по внутренностям не Третья серия, а Звезда, то и ответка замка двери тут ставится иначе – во вмятинку (если корректно так сказать). Пришлось делать самим и арку, и вмятинку…

Ну что же, пора и к передку приступать! Задок пока проваривается и подгоняется, а спереди ещё дел выше крыши!
Чтобы выдержать все зазоры, приходится распарывать левое крыло, а правое вообще варить из трёх…

С виду уже становится хоть как-то похож на авто, правда?

Продолжаем работы с передком – выставили переднюю панель и накинули хром для выставления всех зазоров.

Пока варятся крылья, можно уже и пороги устанавливать для подгонки по зазорам!

А вот так выглядел родной металл изнутри – это переднее правое крыло. Впечатляет?

Продолжаем раззазоривать передок!

Зона стыка хром очка передней фары с крылом часто остаётся без внимания и потом зазорчик там очень большой и неравномерный. Чтобы не пополнять ряды таких бракоделов, накидываем кастрюли фар и очки, а далее подгоняем и обтачиваем!

Зазоры по капоту идеальные по своей ровности и ширине!

Но далеки от идеала по своей высоте. Приходится наваривать планки и дальше точками проваривать до сплошного завара. Только делать всё приходится с хирургической аккуратностью – иначе крыло уведёт из-за нагрева зоны сварки. Начинаем прихватывать и проваривать планки для набора нужной высоты. Лепить всё из шпаклёвки мы не привыкли – только металл, только хардкор! Почему хардкор? Потому хотя бы, что это очень долго и муторно!

Постепенно начинают вырисовываться рёбра на крыле и передней панели под лобовым стеклом!

А справа спереди всё ещё хлеще – тут пришлось варить крыло из кусков, чтобы геометрия совпала и по передку, и по задней части, и арка с капотом были выставлены как надо!

Крылья готовы! Нужно выровнять каплей шпаклёвки все сварные участки!

Любуемся на зазоры по всем навесным деталям кузова!

Пора бы и закаты поменять – увы геометрия запчастёвых закатов очень далека от того, что имеем на авто. Поэтому и их приходится распиливать, подгонять, примерять по сто раз…

Зазоры по правой стороне также стали куда приличнее и симпатичнее! Ещё бы! Пришлось местами обтачивать, а местами и наваривать кромки дверей!

Ну что же, осталось уже не так много – примеряем запчастёвую крышку багажника в проём! И дело не только в зоне прилегания крышки к кузову, но и в том, как сделана внутренняя юбка проёма багажника – её также приходится и наваривать, и обтачивать для того, чтоб она максимально равномерно и плотно прилегала к уплотнителю! Тоже то ещё удовольствие – один с мощным фонарём сидит в багажнике, а второй снаружи смотри, откуда пробивается свет! А после разметки мест, снова сварка и обточка! И так до тех пор, пока не получим идеальное прилегание!

Пора бы уже завершать наши сварочные дела и приступать к грунтовке и окрасу!
Сказано – сделано!

Ну что же, кузов выкрашен! Все зазоры проверены по сто раз, всё финально зашпаклёвано, выведено, загрунтовано и покрашено! Пол салона и багажника также загрунтован и готов к дальнейшим работам! Днище промазано шовным герметиком по сварным швам и загрунтовано!
Ура!

За кадром осталась реставрация проёмов лобового и заднего ветрового стёкол, замена задних сливов, ремонт слива с крыши и верхней части задка авто – мест прилегания крыльев к кузову.
Увы тогда мы ещё не вели столь подробных фото отчётов, как сейчас, да и рук на всё не хватало.
Суммарно на кузов и поиск деталей потрачено почти полгода каждодневных работ. Это было ох как не просто, но и результат оказался выше всяких похвал!
На этом пока всё!

Реставрация руля газ 21

всем привет.
эта тема в основном для тех кто имеет данный автомобиль и собирается его ремонтировать. либо планирует его приобрести и столкнется с его ремонтом.

ВНИМАНИЕ! все работы я провожу со своей Волгой сам. и то о чем здесь мною рассказывается я не в коем случае не утверждаю что делать необходимо именно так и так, я всего лишь предлагаю свой вариант. и если даже мой вариант неправильный дай бог Вам придумать и сделать лучше.

о моей машине:
Газ 21 Р, 1964 года выпуска (трешка), досталась за десять тыщ рублей,
с двигом, коробкой и передней балкой от газ 24.

в первую очередь скажу тем прежде чем подчерпывать здесь какую либо инфу о ремонте и работах с Газ 21 - Вам необходимо хоть какое то время поездить при возможности на данной машине чтобы понять что в ней можно оставить как есть и что доработать.
в моем случае авто уже с неродными агрегатами, и я его рассматриваю как авто для повседневной и круглогодичной эксплуатации а посему авто уже теряет все шансы быть 100% аутентичным оригиналом (надеюсь кто надо намёк поняли ;) ) и подвергнется модернизациям.
и ещё КОЛХОЗУ НЕТ. все будет красиво :)
на фото авто на момент приобретения.

про двигатель.
двиг змз 32001 - это аналог змз 2401, снятый с какого то САКа.

установил электронное зажигание, после недели покатушек двиг решено откапиталить что и было сделанно. заменен маслянный фильтр на "Жигулёвский". особенно пока рассказать больше нечего так как он ещё не успев пройти обкатку полностью был снят и поставлен в угол гаража пока кузов в ремонте.

так как фотик не всегда бывает под рукой вот немного вкратце о том что на фото:
кадр 1
все что видно тщательно отчищается от всяких там мастик, смол прочего до самого металла для того чтобы увидеть где остались живые и неживые места.
потом определяются границы отреза ненужного и режется все болгаркой, после все меряется и изготовляются латки и привариваются на нужные места.

кадр 2-3
собственно востановление поврежденных участков заднего правого лонжерона.
при его разрезании его нобходимо будет разгрузить! нужно поднять машину на домкрат за то место где цепляется рессора, в том месте что перед задним мостом получается

кадр 4
так я восстановил участок съеденный изнутри багажника

кадр 5
это задния правый порог, точнее его верх.
я вырезал верх для того чтобы:
1) посмотреть в каком состоянии он находиться изнутри
2) чтобы выровнять с помощью доски и молотка вмятины, которые были образованы изза того что кто то ставил домкрат под порог толщиной в 1 мм и хотел поднять машину весом почти 1,5 тонны.
не делайте так.
после я вычистил все изнури и помазал смесью из мовили, отработки и мастики и после закрыл короб отрезанным ранее куском.

кадр 6
на снимке отремонтированная площадка под правый задний фонарь.
имелись дыры и свернутая гайка крепежа фонаря.
свернутая гайка была заменена латочкой из 1мм куска металла, на котором было пробито отверстие (гвоздем) и приварена гайка с нужной резьбой

кадр 1
безжалостно вырезаем кусок металла и смотрим что с лонжероном

кадр 2
отрезаем все лишнее, ржавчину\требуху и зачищаем все от ржавичны

кадр 3
делаем замеры и вырезаем латку для восстановления. я использовал листовой металл толщиной 1,5 мм.
и начинаем из куска металла выгибать латку нужной формы
(я вырезал латку с расчетом чтобы она ложилась в нахлест на старый лонжерон!)

кадр 4
для начала отметил маркером где мне нужен изгиб и сперва стал сгибать плоскогубцами

кадр 5-6
далее пошел инструмент посерьёзнее - молоток\полукувалда, все таки
1,5 мм не просто согнуть :)

кадр 7
делается подгонка латки по месту и по краям где латка будет ложиться внахлест просверливаю в латке отверстия сверлом 9-10 мм для того чтобы точечно соеденить места прилегания латки к старому лонжерону.

кадр 8
потом все это дело тщательно обваривается сваркой "полуавтомат".
дырок нигде не оставляем.

Реставрация автомобиля ГАЗ-21 Волга

Компания Antiqcar предлагает услуги по реставрации автомобиля ГАЗ-21. Эта модель стала антикварной и многие компании, занимающиеся реставрацией ретроавтомобилей, выполняют ее восстановление.

Среди этих компаний именно наша зарекомендовала себя лучше всех благодаря следующим преимуществам:

использованию современного оборудования;
сотрудникам с большим опытом работы;
надежности и долговечности проделанных работ.

Варианты реставрации

Мы предлагаем три варианта восстановления ГАЗ-21:

Реставрация под выставку — возвращение первоначального вида и технических характеристик автомобиля. Мы делаем все, чтобы машина заняла первое место на мероприятии.
Реставрация для эксплуатации — полное восстановление всех механизмов машины. После такого ремонта ГАЗ-21 будет ездить как новый и даже лучше.
Реставрация под музей — акцент на восстановлении внешнего вида машины.

В компании Antiqcar могут быть проведены дополнительные работы по модернизации автомобиля. В частности, мы можем перевести двигатель на бензин АИ-92. Благодаря этому, Вы сможете сэкономить на топливе, а мощность машины повысится до 90 л.с. Мы можем установить следующие приборы:

вакуумный усилитель тормозов;
гидроусилитель руля;
газовые амортизаторы;
лепестковое сцепление.

По Вашему желанию, мы можем модифицировать оригинальный приемник автомобиля, добавив к нему современные мультимедийные возможности. Внешний вид его будет сохранен.

Что входит в реставрацию

Мы восстанавливаем все, что подлежит восстановлению, а остальное меняем на оригинальные или идентичные оригиналам детали. Автомобиль разбирается, сотрудники устанавливают, какие элементы присутствуют, и составляют их перечень. Потом этот список сверяется со справочниками и устанавливается, чего не хватает.

Большое внимание уделяется всем техническим узлам машины. Наши сотрудники проводят их полный ремонт и испытания. Двигатель и коробка передач подвергаются капитальному ремонту, после которого их технические характеристики также проверяются. Ремонтируется электрическая проводка, заменяются изношенные участки. При этом, мы используем провода с оригинальным цветом и сечением. Благодаря этому, сохраняется аутентичность всех составляющих машины.

Полностью восстанавливается кузовная часть ГАЗ-21. Наши сотрудники имеют большой опыт в сварке элементов кузова. В их распоряжении современное оборудование и расходные материалы от европейских поставщиков.

Проводится полный комплекс работ по восстановлению внешнего вида и салона автомобиля. Для окраски могут использоваться как современные, так и аутентичные материалы. Используются антикоррозийные составы, которые защищают авто от коррозии на протяжении 10 лет. В салоне полностью заменяются изношенные детали, проводится обшивка и доукомплектация недостающими элементами.

После окончания восстановительных работ, мы выполняем обкатку ГАЗ-21, испытывая все технические узлы автомобиля и анализируя их работу. Все неполадки, замеченные на этом этапе, немедленно исправляются. Для обкатки используются специальные дороги.

Обратившись к нам, Вы сможете полностью восстановить автомобиль, считающийся классикой отечественного автопрома. Реставрация позволит Вам использовать машину как для личного использования, так и для выставок и музеев. Работы занимают до 10 месяцев. Чтобы получить консультацию звоните по номерам, указанным на сайте.

Очередная Волга ГАЗ-21 приехала к нам на восстановление

Мы уже работали и ни один раз с ГАЗ-21, чего только с ними не делали. И перешивали салон, и красили, и варили, и делали комплексную шумоизоляцию. Но этот ГАЗ-21 приехал на комплекс работ по покраске кузова, перетяжке салона и капитальному ремонту двигателя. Мы очень благодарны Михаилу за то, что он дал нам возможность сделать такой интересный проект и поработать с настоящим РЕТРО автомобилем.

Этот ГАЗ-21 третьего выпуска и конечно же на капоте у него не должно уже быть "оленя", но хозяин сказал, что раз машину купили с ним, то пусть будет. Я очень рад, что мы машину не реставрировали, а восстанавливали. Я разделяю эти два понятия. Реставрация, в моем понимании - это ремонт авто максимально приближенный к оригиналу. А восстановление - это ремонт ретро авто с использованием современных материалов и технологий. Отреставрированные машины, конечно же имеют бОльшую стоимость, но и стоимость ремонта их на порядок, а то и на несколько порядков выше. Лично мне больше нравится восстановление, ведь прогресс ушел далеко вперед и отремонтировать ретро автомобиль по современным технологиям намного надежнее. К тому же, в этом случае идет персонализация авто, что мне, как любителю и профессионалу тюнинга, очень нравится. В этом ГАЗ 21 и цвет подбирался индивидуально, и салон перешивался из настоящей алькантары и экокожи 4-го поколения. Но об этом чуть позже.

Приехала к нам эта Волга 21 в достаточно бодром состоянии. Мы, конечно же, не испытывали иллюзий по поводу состояния авто 1965 года рождения, но внешне машинка имела состояние на твердую "четверку".

Поковыряв ее немного мы, естественно нашли проблемы в низах передних крыльев, "бумерангах" (арках задних крыльев), порогах, задних крыльях, ну и так, по мелочи внутри.

Двигатель мы отдефектовали, сделав эндоскопию и замерив компрессию. Было решено сделать капиталку двигателя и головки блока цилиндров.

По салону мы долго выбирали материалы и остановились на натуральной алькантаре, которая сделала салон мягким как на ощупь, так и "на глаз", и на экокоже четвертого поколения, которая имеет отличные эксплуатационные характеристики (износостойкость, паропроницание, и т.д.) и по внешнему виду ее может отличить от кожи только специалист, и то не всегда.

На этой машинке повезло хозяину с рулем, он не рассохся и имеет очень хорошее состояние. На пол мы, кстати, уложили новое ковровое покрытие. Мы также оформили автомобильным ковролином багажник, но к сожалению нормальных фото не осталось, может быть добавлю их сюда, если хозяин машинки мне их пришлет.

Передний диван - это просто что-то. Немногие знают, но на ГАЗ-21 передний диван раскладывается и получается огромная кровать внутри автомобиля.

Полку под задним стеклом мы также перетянули в алькантару с прострочкой, аналогичной торпедо.

Потолок на этом ГАЗ-21 мы перетянули также в алькантару. На первых двух выпусках потолок натягивался на перемычки, а по периметру через кант особой конструкции прибивался маленькими гвоздиками к деревяным направляюшим. На третьем выпуске система крепежа немного изменилась и потолок одевается особым образом на некое подобие гребенки и декорируется также кантом.

Отдельная тема - это солнцезащитные козырьки. Они прозрачные и тонированные - интересное решение.

Цвет на авто решили взять темно-серый без всяких металликов (что меня тоже порадовало) и сделать авто одноцветным.

Перед выдачей машинки нашему заказчику мы, естественно, ее намыли и внутри и снаружи (сделали детейлинг, как теперь модно говорить), и отполировали до блеска. Мне кажется, что такой ухоженной эта Волга даже сойдя с конвейера не была!

Реставрация дверных ручек ретро автомобиля

Самоделкин
17 марта 2014

Как известно, большая часть самоделок рождается жизненной необходимостью. Так жили наши деды, наши отцы, ну и нам досталось! Зато нигде нет столько Кулибиных, как у нас, в России! Всё же просто: зачем тратить деньги на то, что можно сделать самому? К тому же, из бесплатного материала, который всегда под рукой!

Вот и здесь, в процессе реставрации своего ретро автомобиля Газ – 21 «Волга» многое мне пришлось делать «с нуля», своими руками. Причина проста: стоимость запчастей на такие автомобили довольно высока, и растет постоянно; на некоторые позиции – просто астрономически…

А кое – каких деталей уже просто невозможно найти в продаже… Выход один – самоделка! Надо конечно, отдать должное тому, что мою машину всё – таки берегли, и мне она досталась в условно неплохом состоянии, но всё же…

Больше всего от времени пострадали кузов, и салон моего авто. Болты крепления внутренних ручек дверей настолько приржавели, что их пришлось просто спиливать. Сами ручки (как и многое другое) требовали радикального восстановления. Полюбовавшись ценами на новодельный (при этом, неполный!) комплект, я и решил делать всё сам. Вот в таком состоянии были снятые с дверей ручки…

Разобрав их, открыл картину ещё «приятнее»:

А вот во что время превратило стальную основу под резиновой подушкой, обтянутой кожзаменителем:

В общем, поработать было с чем. В первую очередь, нужно привести в порядок металл.

Стальные основы ручек были тщательно ошкурены до блеска (если этого не сделать – оставшиеся частицы ржавчины вызовут коррозию под краской), и промыты уайт – спиритом, потом обработаны антикоррозийным составом (стоит копейки, продаётся в любом хозяйственном магазине), превращающим остаточную ржавчину в грунт.

Теперь нужно защитить металл. Для этого подошли остатки краски «Хаммерайт», которая содержит ингибитор, (можно красить без грунта, прямо по ржавчине), глубоко проникает в микропоры металла и наглухо закрывает доступ к нему кислорода, предотвращая коррозию.

Пока краска высыхала, пластиковые части ручек были тщательно отмыты. Очаговые места повреждений пришлось зашпатлевать эпоксидкой, вывести мелкой шкуркой.

После этих процедур, пластиковые части ручек я покрасил акриловой краской в цвет «слоновой кости», покрыв сверху акриловым лаком.

Металлические и пластиковые детали ручек готовы, осталось восстановить верхние части – подушки, и кожаную обтяжку ручек.

Отмыв резиновые подушечки, я заметил, что они собственно почти не пострадали от времени, и требуют только ванны, и защиты. Поэтому после тщательной мойки и просушки, я просто щедро смазал их обувным силиконом. А вот с кожзамом было сложнее : время превратило его в сухарь, который просто ломался в руках; его нужно было только менять. Значит, нужно делать новые обшивки «по образу и подобию» заводских, и как – то снять лекало с этих «сухарей»… С этой целью замочил в воде старую обтяжку ручки, а когда она стала мягкой – расправил в плоский лист, и подсушил. Так получилось лекало, с которого можно сделать выкройки.

Переносим его на кусок кожзама, обводим, вырезаем. Изначально цвет кожзама на моих ручках был чёрный, но раз уж пришлось перешивать – я решил выдержать всё в цвет самого автомобиля. Обшивка состоит из двух частей: верх, видимая часть, и торцовая лента – боковая часть, которая обращена к обшивке двери. Пришиваем торцовую ленту к верхней части. Лучше это сделать на швейной машинке – получится быстро, и очень ровно: «как с завода»!

Теперь собираем ручки. Укладываем резиновые подушечки на металлические основы, надеваем на них готовые обшивки. Подворачиваем края, обрезаем лишнее, приклеиваем нижние края к стальной основе, и для лучшей фиксации, иголкой и ниткой стягиваем противоположные края обшивки ручки. Этот шов уходит внутрь пластиковой части ручки, и будет невидим. Верхняя часть ручки получается в чехле.

И заключительный момент – соединяем верхние и нижние пластиковые части ручек.

Ручки дверей отреставрированы, и в ближайшее время встанут на свои места в мой любимый ретромобиль Газ – 21 «Волга»!

Реставрация руля газ 21

Рулевой механизм имеет рабочую пару с передаточным числом 18,2, состоящую из глобоидного червяка и двойного ролика. Червяк, напрессованный на нижний конец полого вала, вращается на двух конических роликоподшипниках, установленных в гнёздах чугунного литого картера. Картер закреплен тремя болтами на левом лонжероне рамы. Подшипники не имеют внутренних колец. Внутренними беговыми дорожками для роликов служат конические поверхности на обоих концах червяка. Наружное кольцо нижнего подшипника имеет скользящую посадку. Она позволяет регулировать затяжку подшипников. Регулировка осуществляется с помощью набора прокладок, устанавливаемых между торцом картера и крышкой подшипника. Эти прокладки являются одновременно и уплотнительными. Толщина картонных прокладок 0,25 мм, пергаментных — 0,1 мм.

Вал руля при выходе из картера уплотняется войлочным сальником.

Двойной ролик, работающий в паре с червяком, установлен в головке вала сошки и вращается на двухрядном радиально—упорном шарикоподшипнике, который собран с предварительным натягом. Наружной обоймой этого подшипника служит сам ролик, в котором сделаны беговые дорожки для шариков.

Вал сошки верхним концом опирается на роликоподшипник, сидящий в гнезде верхней крышки, а нижним — на тонкостенную бронзовую втулку, запрессованную в горловине картера. Выходной конец вала уплотняется резиновым самоподтягивающимся сальником. На шлицевой конец вала посажена сошка рулевого механизма, закрепленная гайкой. Регулировка зазора в зацеплении ролика с червяком производится осевым перемещением вала сошки. Это перемещение осуществляется винтом с фигурным вырезом, в который входит головка вала. Положение винта, а следовательно, и вала сошки фиксируется стопорной шайбой, штифтом, запрессованным в крышку, и гайкой, навернутой на винт.

Зазор в зацеплении ролика с червяком переменный. При положении ролика, соответствующем движению автомобиля по прямой, зацепление беззазорное. По мере поворота рулевого колеса зазор увеличивается. Максимального значения зазор достигает при наибольших поворотах рулевого колеса. Поэтому регулировка зазора в зацеплении производится при положении деталей рулевого механизма, соответствующем движению автомобиля по прямой.

Вал руля заключен в тонкостенную трубу (рулевую колонку), нижний конец которой надет на горловину картера и затянут хомутом, а верхний конец прикреплен к кронштейну педалей. В верхней части рулевой колонки установлен радиально—упорный подшипник, на который опирается вал руля. На верхнем конце вала имеется коническая шлицованная поверхность для установки рулевого колеса, закрепляемого гайкой. Рулевая колонка оканчивается втулкой, запрессованной в развальцованный конец трубы. На этой втулке посажен и удерживается стопорным кольцом корпус механизма переключателя указателей поворота, расположенного под ступицей рулевого колеса.

Передняя рулевая трапеция состоит из двух поворотных рычагов, прикрепленных к поворотным кулакам колёс, сошки и маятникового рычага, соединенных шарнирно-поперечной тягой, и двух боковых тяг, соединяющих также шарнирно поворотные рычаги с сошкой и маятниковым рычагом. Размеры деталей рулевой трапеции подобраны так, что обеспечивают правильное соотношение углов поворота колёс. При предельном угле поворота внутреннего колеса, равном 32°, наружное колесо поворачивается на 28°.

Тяга, соединяющая сошку и маятниковый рычаг, представляет собой стержень с головками на концах, в полости которых монтируется механизм сферического шарнира. Боковые тяги составные. Они состоят из стержня с головкой для шарнира и резьбой на конце и шарнирного наконечника с резьбовым хвостовиком. Наконечник и хвостовик соединены разрезной резьбовой втулкой, позволяющей изменять расстояние между шарнирами. Боковыми тягами производится регулировка схождения колёс. Чтобы исключить самоотвинчивание соединительных трубок и не допустить появления зазоров в резьбе, на концы трубок устанавливаются стяжные хомуты.

Сферические шарниры рулевой трапеции самоподтягивающиеся, не требующие регулировки в эксплуатации. Шаровой палец своей большой сферической поверхностью опирается на сферическую поверхность сухаря, запрессованного в полости головки тяги или наконечника, а малой сферой — на опорную пяту, постоянно поджимаемую конической пружиной. Опорная пята имеет два выступа, ограничивающие угол качания шарового пальца в плоскости, перпендикулярной продольной оси тяг. Выступы обеспечивают также правильное взаимное положение шаровых пальцев и головок тяг. Пята фиксируется в шарнире в определенном положении за счет усика, входящего в отверстие для маслёнки. Корпус шарнира закрыт снизу заглушкой, удерживаемой стопорным кольцом. От попадания грязи сверху шарнир защищен сферическими кольцами и резиновым кольцом, поджимаемым пружинным колпаком, В корпус шарнира ввернута пресс—маслёнка, через которую производится смазка консистентным маслом.

Соединение шарниров рулевых тяг с головками рычагов осуществляется с помощью конусного конца шарового пальца, затягиваемого гайкой. Маятниковый рычаг закреплен клеммовым зажимом на резьбовом пальце, вращающемся в резьбовых втулках, которые ввернуты в головки кронштейна. Нижняя втулка удерживается от проворачивания применением специального профиля резьбы и тугой затяжкой, верхняя втулка — клеммовым зажимом. Войлочные кольца, установленные между торцами головки маятникового рычага и головками кронштейна, защищают от попадания грязи на рабочие поверхности. Смазка разьбового пальца производится через пресс—маслёнку, ввернутую в донышко верхней втулки.

Кронштейн маятникового рычага закреплен тремя болтами на правом лонжероне рамы. Рулевая трапеция автомобиля работает нормально только при полном отсутствии качания (люфта) маятникового рычага. Для устранения зазора в соединении резьбового пальца со втулками нужно ослабить клеммовый зажим и подтянуть верхнюю резьбовую втулку, а затем затянуть болт клеммового зажима.

Уход за рулевым управлением заключается в периодической проверке и регулировке рулевого механизма; устранении качания маятникового рычага; подтяжке крепления картера рулевого механизма и кронштейна маятникового рычага к лонжеронам рамы; подтяжке нижней резьбовой втулки и клеммовых зажимов маятникового рычага; проверке крепления шаровых пальцев к рычагам и проверке надежности посадки сошки на валу, а также в смазке шарниров рулевых тяг и доливке масла в картер рулевого механизма.

Красочный альбом по ремонту автомобиля «Волга» ГАЗ-21, Машиностроение, 1972
Техническая реставрация иллюстраций Сергей Дергаченко и Евгений Филатов, сверстал и переиздал Дмитрий Скляров.

Читайте также: