Ресурс рулевых наконечников ларгус

Обновлено: 09.05.2024

Подвеска автомобиля Лада Ларгус. Расскажу про нее интересные особенности (подробно и со вкусом)

В обзоре Лада Ларгус. Ранее уже был обзор про этот автомобиль, в котором я рассказывал о всех изменениях интерьера и экстерьера в сравнении с предыдущей версией. Теперь поговорим про техническую составляющую. Поднимем автомобиль на подъемнике и поговорим про ходовую часть. Обсудим конструктивные особенности, ресурс деталей, слабые места, сделаем выводы.

Пока автомобиль не поднят, обсудим несколько моментов. Новый Ларгус изменился внешне и по салону. Но по технике он остался прежним, и это хорошо, так как в техническом плане это действительно надежный автомобиль, прошедший проверку временем. Ларгус Кросс имеет увеличенный дорожный просвет за счет использования других амортизаторов и пружин. Клиренс в версии Кросс под брызговиком двигателя без нагрузки составляет 200 мм. В обычной версии мы имеем 172 мм.

Днище

Автомобиль поднят, что мы имеем по части защиты? Во всех комплектациях устанавливается стальной защитный поддон масляного картера двигателя.

Очень полезная штука. Если бы он был длиннее до этого места, то было бы вообще супер.

Все было бы полностью закрыто. По бокам установлены пластиковые локеры, которые служат для защиты подкапотного пространства от попадания грязи.

В центральной части днища установлен пластиковый кожух, защищающий трубки топливной и тормозной систем от механических повреждений.

Обратите внимание: днище у Ларгуса практически плоское без выступающих элементов. Меньше вероятности что-то задеть, повредить при движении по пересеченной местности.

Днище с завода имеет антикоррозионную и антигравийную защиту специальными материалами. Но, если вы планируете покупать автомобиль на долгие годы, а не на пару лет, то я рекомендую сделать дополнительную обработку днища, арок колес и скрытых полостей.

Так металл будет лучше защищен от коррозионных процессов. Передняя подвеска у Ларгуса независимая типа Макферсон.

Основными элементами являются амортизаторные телескопические стойки с пружинами и опорными подшипниками, А-образные рычаги с запрессованными шаровыми опорами, стабилизатор со стойками и цельный неразборный подрамник.

У Лады Весты в подвеске используются L-образные рычаги. У Ларгуса, как и у обычного Икс Рея А-образные.

Преимущества этих рычагов схожие:

• высокая поперечная жесткость конструкции;
• устойчивость автомобиля при маневрировании;
• плавность хода;
• информативность руля;
• лучший шумо- и виброкомфорт за счет меньшей передачи шумов в салон от дорожного покрытия.

Ресурс деталей

Переборка ходовой части у Лада Ларгус вряд ли состоится ранее 150 тысяч км пробега. Хотя эта цифра во многом будет зависеть от манеры вождения, условий эксплуатации и своевременного обслуживания.

Самым слабым элементом подвески, который в отличие от остальных не может похвастаться большим ресурсом смело можно назвать шаровые опоры рычагов. Они могут начать давать скрип и стук из-за появившегося люфта уже на 50 тысячах км пробега.

Для Ларгуса существует 2 типа шаровых:

1. С торцевой проточкой.
2. С боковой проточкой.

Они между собой не взаимозаменяемы. В среднем цена за деталь составляет 1000 рублей.

Важный момент: в соответствии с технологической инструкцией шаровую допустимо перепрессовывать в рычаг только 1 раз. При второй замене шаровая опора должна меняться в сборе с рычагом. Есть вероятность того, что шаровая может выскочить из прослабленного посадочного места.

Оригинальный рычаг в сборе с шаровой и сайлентблоками будет стоить в районе 3500 рублей. Также можно отметить заднюю опору коробки передач. Ее сайлентблоки со временем начинают растрескиваться, рваться. В передней части автомобиля появляется характерный стук.

В среднем она выхаживает около 100 тысяч км. В остальном стойки с опорами и пружинами, стойки стабилизатора выхаживают более 150 тысяч км.

Подрамник

Ларгус стал первым автомобилем Лада, в конструкции которого появился полноценный подрамник. В предыдущих обзорах я уже писал, что подрамник – важная и нужная деталь подвески автомобиля. Он способствует структурной жесткости, равномерно распределяет нагрузку от подвески на несущий кузов, препятствует локальным перегрузкам силовых элементов кузова.

Кроме того, подрамник обеспечивает точность расположения элементов подвески при их монтаже. За счет наличия подрамника у Ларгуса на посту развал-схождения регулируется только один параметр – схождение колес.

У Лады Весты подрамник составной, лонжероны идут отдельно. У Ларгуса мы имеем неразборный цельный подрамник. На автомобиле Лада Ларгус используется рулевое управление с механизмом типа шестерня-рейка с числом оборотов 3.21, и гидроусилителем.

Рулевой механизм установлен на подрамнике и закреплен двумя болтами. Доступна также версия без гидроусилителя с числом оборотов 4.63. Электроусилитель на Ларгусе не применяется. Рулежка у Ларгуса четкая и информативная. Рулевая рейка служит долго, и вплоть до 200 тысяч км проблем не предоставит. А вот рулевые наконечники могут начать постукивать уже до 100 тысяч км пробега.

Задняя подвеска

Это полузависимая конструкция с продольными рычагами, упруго соединенными поперечной балкой и штангой стабилизатора. Амортизаторы и пружины установлены отдельно.

Разнесение точек крепления пружин и амортизаторов к кузову позволило увеличить поперечные габариты багажника и обеспечить улучшенный комфорт. Толчки от дороги более равномерно распределяются по кузову. Такая конструкция упрощает обслуживание и замену деталей подвески.

Конструкция пружин подвески и характеристики демпфирования амортизаторов обеспечивает Ларгусу хорошую плавность хода. Хотя в версии Кросс подвеска все-таки работает несколько жестче, чем в обычной версии исполнения.

Вся балка у Ларгуса висит на двух сайлентблоках и амортизаторах, связанных с кузовом.

Сайлентблоки запрессованы в рычаги балки. При замене их приходится выпрессовывать и выбивать. Изношенный сайлентблок приводит к тому, что машина по дороге начинает гулять, ведет себя нестабильно, приходится подруливать. Выявить дефектный сайлентблок можно следующим образом.

Если смотреть на него снизу, то мы не должны видеть вылезшую втулку, она не должна отслаиваться от эластичного элемента. Задние пружины ничем не закреплены, они просто вставляются в посадочные места.

Задние амортизаторы, сайлентблоки и пыльники служат более 200 тысяч км пробега. Задние тормоза у Лады Ларгус барабанного типа, дисковые не предусмотрены ни в одной из комплектаций. Хотя, по моему мнению, в данном случае барабанных тормозов автомобилю вполне хватает. Со своими функциями они справляются отлично.

В соответствии с той платформой, на которой построен Ларгус, задний барабан конструктивно объединен со ступичным подшипником. При выходе из строя подшипника он будет меняться в сборе с барабаном. Цена за данную деталь «кусается». Барабан в сборе с подшипником будет стоить больше 10 тысяч рублей. Но на любое действие есть противодействие. При необходимости можно перепрессовать подшипник отдельно от барабана. Главное, не расколоть корпус.

Задние тормоза у Ларгуса служат долго, в среднем колодки и барабаны выхаживают до 130 тысяч км.

Выхлопная система

Система выпуска отработавших газов у Ларгуса изготовлена из нержавеющей стали. Имеется дополнительная термическая защита кузова в горячих зонах.

Тест рулевых наконечников для Renault Logan: оригинал против Ashika, CTR, Flennor, Zekkert, Fenox, Torque, Lynx, Swag, FAG и Moog

Журнал «Движок» продолжает испытывать на прочность автомобильные запчасти. На этот раз мы решили проверить рулевые наконечники для одной из самых популярных машин российского рынка — Renault Logan первого поколения. Для этого мы закупили оригинальный наконечник Renault и десять аналогов разных ценовых категорий. О том, что из этого вышло, читайте далее.

Итак, родной рулевой наконечник Renault с оригинальным номером 485202867R применяется не только на моделях Logan и Sandero, но и на отечественном аналоге румыно-французской машины в кузове универсал — Lada Largus. Добротная деталь сделана во Франции и имеет приличную цену: 1945 рублей.

В качестве аналогов были взяты запчасти следующих брендов:

Ashika

Страна производства: за пределами ЕС

Цена: 630 рублей

CTR

Страна производства: Южная Корея

Цена: 1020 рублей

Flennor

Страна производства: нет данных

Цена: 630 рублей

Zekkert

Страна производства: нет данных

Цена: 557 рублей

Fenox

Страна производства: нет данных

Цена: 787 рублей

Torque

Страна производства: Китай

Цена: 620 рублей

Lynx

Страна производства: нет данных

Swag

Страна производства: нет данных

Цена: 912 рублей

FAG

Страна производства: нет данных

Moog

Страна производства: Испания

Цена: 955 рублей

Методика испытаний

В основе методики испытаний — ГОСТ Р 52433-2005 «Автомобильные транспортные средства. Шарниры шаровые. Технические требования и методы испытаний», который распространяет свое действие в том числе и на рулевые тяги с шаровыми шарнирами (рулевые наконечники).

Испытания, связанные с усилием вырыва и выдавливания, проводились приложением вертикальной нагрузки на универсальной машине растяжения-сжатия Р20 в лаборатории ООО «НПО „Талис“», там же прошли и испытания по проверке пыльников на морозостойкость.

Минимально допустимые значения силы вырыва и силы выдавливания пальца из корпуса шарнира указаны в приложении А к ГОСТу в зависимости от диаметра шарового пальца. В данном случае наши рулевые наконечники имеют два типоразмера пальцев (22 и 25 мм), поэтому согласно ГОСТу у них должны различаться минимально прилагаемые усилия. Правда, с точки зрения логики в рамках применяемости на одном и том же автомобиле это не совсем верно.

В диапазоне диаметров шара пальца от 21 до 24 мм минимальное усилие для вырыва составляет 1500 кгс, на выдавливание — 1900 кгс. Для шаров диаметром от 24 до 27 мм — 2000 и 2500 кгс соответственно. В комплекте с оригинальным шаровым наконечником не поставляется гайка для его крепления к поворотному кулаку, поэтому пришлось использовать мощную гайку от наконечника Moog.

Имея на руках оригинальную деталь, именно ее параметры мы будем считать эталонными, поскольку именно такие характеристики задал для своей машины завод-изготовитель. В данном случае мы видим, что при диаметре шара 22 мм усилие вырыва трехкратно превосходит допустимые значения, что является лучшим результатом среди всех протестированных образцов. А вот усилие выдавливания в точности соответствует ГОСТу, что легко объяснимо: рулевой наконечник испытывает минимальную нагрузку на выдавливание в реальных условиях движения, в отличие от нагрузки вырыва, когда, например, автомобиль попадает в яму и вектор удара направлен снизу вверх.

Результаты теста оказались неоднозначными. Во-первых, половина производителей неоригинальной продукции делает увеличенный на 3 мм диаметр шара, а это значит, что нормы ГОСТа для них будут повышены. Во-вторых, по непонятным причинам часть производителей, в отличие от оригинала Renault, показали обратную выносливость: при слабых показателях вырыва детали имеют двойную выдержку на выдавливание, что странно, поскольку рулевой наконечник почти не испытывает такой нагрузки. Так или иначе, места мы решили распределить по сумме заработанных баллов на вырыв и выдавливание, то есть по общему параметру прочности механизма.

Лидером замеров стал рулевой наконечник FAG: показатель вырыва в два с половиной раза превосходит ГОСТ, показатель выдавливания лучше вдвое. На втором месте деталь Swag, на третьем — Lynx. Третье место прокомментируем подробнее: дело в том, что наконечник Lynx показал рекордную нагрузку на вырыв в 5,3 тонны, после чего у детали срезало резьбу. Однако с учетом увеличенного диаметра шара коэффициент нагрузки (2,65) у запчасти оказался все равно ниже, чем у оригинала, который выдержал трехкратную перегрузку, при этом резьба осталась целой.

Оригинальный наконечник Renault формально на четвертом месте, но только по причине того, что параметр выдавливания в точности соответствуют ГОСТу, — делать эту характеристику более «выносливой» автопроизводитель не посчитал нужным.

У Zekkert при средних показателях оказался слабоват металл — уже при двукратной нагрузке на вырыв срезало резьбу.

Средне-стабильные показатели у CTR, Ashika и Fenox, что особенно удивительно для уважаемого бренда CTR, который регулярно побеждал в наших тестах. Ну а самые слабые — у Torque, Moog и Flennor. У первого при не самой сильной нагрузке погнуло металл, второй не прошел по ГОСТу по параметру выдавливания. Деталь Flennor при полуторакратном запасе прочности на выдавливание также не прошла по ГОСТу на силу вырыва, а значит, практически бесполезна.

Заморозка пыльников

По сложившемуся обычаю мы расширяем методику испытаний и проводим проверку заранее снятых резиновых пыльников рулевых наконечников на морозоустойчивость. Детали в течение суток выдерживаются при температуре –40 °С с последующей проверкой на потерю эластичности, так как наконечник гарантированно выйдет из строя при попадании внутрь шарнира песка, грязи и соли, которыми посыпают зимние дороги.

Кстати, отдельно стоит сказать, что только у оригинальной детали Renault и у пыльника компании СTR внутри заложены металлические кольца для обеспечения более плотного прилегания к шаровому пальцу, за что обоим можно добавить по баллу. У FAG защитный пыльник изготавливается из прозрачного полиуретана. У большинства производителей на пыльниках стоит маркировка CR, что свидетельствует о том, что данные чехлы изготовлены из хлоропреновой резины.

К нашему удивлению и чести производителей, температуру –40 о С успешно выдержали все испытуемые образцы, так что в большинстве регионов нашей страны погодные условия пыльники выдержат.

Однако мы решили подвергнуть запчасти экстремальным нагрузкам и понизили температуру до –50 °С. Такую цифру смогли выдержать только четыре детали — Renault, FAG, Lynx и Zekkert, которым мы присваиваем по дополнительному баллу. До последнего держался CTR, раскрывшись «розочкой», но не потеряв ни кусочка резины. Остальные пыльники рассыпались.

Химический анализ металла

Завершающая часть испытаний по требованиям ГОСТа — проведение химического анализа и определение марки стали для шарового пальца. Для этого вырванные ранее пальцы из шарниров мы передали в аккредитованную лабораторию НПО «Завод „Волна“», которая имеет в своем распоряжении спектрометр ДФС-500 для распознавания количества каждого легирующего или ухудшающего свойства сплава элемента в составе стали.

Полученный результат показал, что практически во всех исследованных шаровых опорах рулевых наконечников используются конструкционные легированные стали в пределах 40Х с содержанием хрома около 1% и марганца в пределах 0,7%. Наконечники Lynx и Zekkert (единственные, у которых срезало резьбу) никаких отклонений в металле не показали, так же как и погнувшийся Torque. У шарового наконечника CTR шаровый палец изготовлен из стали 35ХМ — в состав сплава в качестве легирующих добавок помимо хрома и марганца добавлен молибден, который повышает прочность и сопротивляемость износу.

Каков итог?

По сумме заработанных баллов первое место безоговорочно занимает рулевой наконечник FAG от немецкого гиганта Schaeffler: ни одного слабого места по всем проведенным замерам.

На второй позиции остается деталь Swag от еще одного немецкого концерна Bilstein Group — правда, с поправкой на то, что очень суровую зиму пыльник может не выдержать.

На третьей ступеньке с равным количеством баллов — оригинал Renault и наконечник от Lynx. У родной французской детали — рекорд по параметру вырыва, грамотная защитная конструкция и сопротивляемость любым морозам, хотя и самая высокая цена. У детали от Lynx также отличный показатель силы вырыва и морозоустойчивости.

В общем-то, неплохи и суммарные показатели еще двух брендов — Zekkert и CTR. Последний получил дополнительный балл за защитную конструкцию пыльника. Детали Flennor и Moog не прошли по ГОСТу и не выдержали суровых морозов. Остальные показали результаты в разной степени ниже среднего.

Журнал "Движок" выражает благодарность лаборатории НПО "Талис" и компании "АМТЕЛ" за помощь в подготовке и проведении теста.

Lada Largus (R/F90) – линия родства

Лада Ларгус является копией Dacia Logan MCV, построенного на платформе B0 (Renault Logan). Румынский универсал повышенной вместимости поступил в продажу осенью 2006 года. Российская версия с логотипом ВАЗа предлагалась с 2012 года.

Как и седан, Логан МСВ был разработан с учетом того, что автомобиль будет эксплуатироваться в самых различных условиях. Поэтому упор был сделан на долговечность и простоту.

По сравнению с седаном Ларгус получил увеличенную на 27 см колесную базу (2905 мм) и больше внутреннего пространства. Благодаря усиленному полу (снизу видны прочные лонжероны) кузов сохранил хорошую жесткость.

При проектировании модели была учтена вероятность удара сзади. Поэтому бак расположили под полом, подальше от задней оси, чтобы снизить риск его деформации элементами пола или подвески.

На выбор предлагалось несколько вариантов компоновки, в том числе с третьим рядом сидений. В двухрядной конфигурации багажное отделение имеет объем 700 литров, которое можно расширить до 2350 л в двухместной конфигурации.

В Ларгусе на метане (CNG) места в багажнике намного меньше. Баллон объемом 90 литров разместили за спинками второго ряда. В результате грузовая емкость снизилась до посредственных 300 литров.

Стандартное оборудование включает в себя подушку безопасности водителя и механические стеклоподъемники. Топовый вариант оснащался двумя подушками безопасности, гидравлическим усилителем рулевого управления, обогревом передних сидений, АБС, электроприводом и подогревом боковых зеркал, электрическими стеклоподъемниками, центральным замком с дистанционным управлением и кондиционером.

Машины для Российского рынка собирались по полному циклу со штамповкой, сваркой, окраской и сборкой кузова. За время производства модели степень локализации увеличилась с 60 до 85 процентов.

Двигатели

Под капотом Lada Largus размещали только атмосферные бензиновые двигатели рабочим объемом 1,6 литра. Изначально это были агрегаты Рено мощностью 84 и 103 л.с. Характерная особенность французских моторов – хороший крутящий момент уже на низких оборотах.

Хотя Лада Ларгус и большой автомобиль, но его масса сравнительно небольшая. Базовая версия весит всего 1330 кг. Благодаря выгодному соотношению веса и мощности двигателя динамика удовлетворительная, а расход топлива небольшой.

А весной 2016 года восьмиклапанный 1.6/87 л.с. от Приоры (с индексом 11189) полностью сменил французский К7М.

Осенью 2017 года пришла очередь 16-клапанного мотора. К4М уступил место вазовскому аналогу 1.6/106 л.с. с индексом 21129, знакомому по Весте и XRAY.

Французские двигатели уже прошли проверку временем, показав себя только с лучшей стороны. Вазовские моторы пока серьезных проблем не доставляют.

С любым из двигателей неприятностей следует ждать только при обрыве ремня ГРМ (только до конца 2018 года). Официальный регламент технического обслуживания рекомендует обновлять его каждые 120 000 км. Некоторые механики советуют перестраховаться и сократить интервал замены до 60-90 тыс. км.

Вместе с ремнем стоит освежить и помпу. Цена нового комплекта ременного привода ГРМ с помпой – около 5-6 тыс. рублей, а за работу в сервисе попросят – 2-3 тыс. рублей.

С конца 2018 года вазовские моторы получили «невтыковые» поршни. Специальные проточки в поршнях позволяют избежать загиба клапанов при обрыве ремня ГРМ.

Из мелочей можно отметить эпизодические случаи выхода из строя термостата на французских моторах (600 рублей). А после 80-120 тыс. км пробега сдается задняя опора силового агрегата, так называемая «гитара» (1200 рублей).

Трансмиссия

В 2018 году параллельно стали устанавливать и российскую МКПП с индексом 21809. Водители сетуют на ее шумную работу и нечеткие переключения.

Французские коробки в основном получают положительные отзывы. Впрочем, отдельным владельцам пришлось столкнуться с ремонтом из-за преждевременного износа подшипников.

Сцепление обычно служит свыше 150-200 тыс. км. Новый комплект сцепления доступен за 7000 рублей, а за работу по замене придется заплатить порядка 5000 рублей.

Поведение

Ходовые качества длинного Рено не сильно отличаются от обычного Логана. Более высокий центр тяжести и увеличившаяся грузоподъемность, похоже, вызвали опасения по поводу поведения на дороге. Поэтому Largus получил более плотную подвеску на задней оси. Кузов не сильно кренится в поворотах.

Длинная колесная база сказалась на курсовой устойчивости. Универсал неохотно меняет направление.

Большой дорожный просвет (170 мм) и ход подвески позволяют Ларгусу не бояться самых плохих дорог. В версии Largus Cross клиренс вырос до 195 мм.

Подвеска

На передней оси установлены стойки Макферсон с треугольными рычагами, а сзади – Н-образная ось с упругой балкой. В сравнении с Логаном толщина металла передних рычагов увеличена с 2,5 мм до 3 мм.

Сайлентблоки передних рычагов могут износиться после 50-100 тыс. км. Шаровые опоры обычно живут немного дольше – свыше 70-120 тыс. км (640 рублей за аналог). Рычаг в сборе обойдется в 2-4 тыс. рублей.

Сайлентблоки задней балки выхаживают более 100-150 тыс. км (300-700 рублей плюс 2-3 тысячи работа).

Передние амортизаторы (2400 рублей за аналог) могут прийти в негодность после 80-100 тыс. км, а задние (от 1200 рублей) – после 100-150 тыс. км.

Стойки переднего стабилизатора изнашиваются после 70-100 тыс. км (200-400 рублей).

Вскоре приходится менять и рулевые наконечники (1000 рублей).

Передние ступичные подшипник сдаются после 100-150 тыс. км. Меняются они отдельно от ступицы (1-2 тыс. рублей плюс 1000 рублей за работу). Задние подшипники интегрированы в тормозной барабан.

Тормоза

Тормозная система представлена комбинацией из дисковых тормозов на передней оси и барабанных – на задней.

Версии с системой ABS используют электронику Bosch 8.0 с электронным корректором тормозных усилий EBV, известную еще по Рено Меган 2.

Заводские колодки на передней оси доезжают до 40-70 тыс. км (1-2 тыс. рублей за комплект), а тормозные диски – до 90-120 тыс. км (2-3 тыс. рублей). Следом доводится обновлять и задние колодки (1-4 тыс. рублей).

Другие проблемы и неисправности

Следы коррозии нередко можно обнаружить в нижней части дверей багажника уже через 3-5 лет (в месте контакта с уплотнителем). Со временем ржавчина появляется и под лючком бензобака – цветет металл рядом с заправочной горловиной.

Вместе с тем, регулярно отгнивают кронштейны крепления выпускной системы. В результате, под днищем появляется дребезжание.

Иной раз на ребре крыши и дверях наблюдается растрескивание краски, нанесенной сверху герметика.

После 100-150 тыс. км пробега встречаются сбои в работе стеклоочистителя. Виновник – подрулевой переключатель. Новый переключатель покупать не обязательно. Достаточно разобрать узел, подогнуть контакт и смазать.

Стоит ли покупать?

Необычное сочетание пространства и приемлемой цены компенсируется менее интересным дизайном интерьера, высоким уровнем шума в салоне, множеством дешевых деталей и ходовыми качествами, напоминающими легкий фургон. Однако, надежность и живучесть Лада Ларгус – на высоте. Пример тому, многочисленные экземпляры из такси и коммерческих парков, намотавшие без простоя несколько сотен тысяч километров.

Ресурс рулевых наконечников ларгус

Замена наконечника рулевой тяги

Наружный наконечник рулевой тяги заменяем при обнаружении люфта шарового шарнира тяги или повреждении чехла шарнира

Обычно этот дефект обнаруживается при большом свободном ходе рулевого колеса и характерном стуке.

Проверить люфт можно, покачав колесо двумя руками в горизонтальной плоскости, перед этим нужно поднять автомобиль на домкрате или подъемнике.

Для работы нужны инструменты: ключи на 16, 19, 21, Torx T30, баллонный ключ, съемник шаровых шарниров.

При выполнении работы следует учитывать, что у левого наконечника резьба правая, а у правого наконечника рулевой тяги – левая

Поднимаем переднюю часть автомобиля со стороны выполняемой работы и устанавливаем на надежные упоры

Снимаем соответствующее переднее колесо

Ослабляем затяжку контргайки наконечника рулевой тяги

Откручиваем гайку крепления пальца шарнира к рычагу поворотного кулака, удерживая палец от прокручивания

Устанавливаем съемник шаровых шарниров и выпрессовываем палец из бобышки поворотного пальца

Если нет съемника, палец шарового шарнира можно выбить резкими ударами молотка по торцу бобышки поворотного рычага, нанося удары вдоль оси рычага

Вынимаем палец из бобышки поворотного рычага

Выкручиваем наконечник с рулевой тяги

При откручивании нужно подсчитывать количество оборотов, чтобы не сбить схождение колес (желательно перед откручиванием поставить метку)

Если необходимо, то удерживаем тягу от проворачивания за лыски

Устанавливаем новый наконечник в обратной последовательности

Наконечник накручиваем на тягу, учитывая количество оборотов.

Контргайку затягиваем моментом 50 Нм

Гайку пальца шарового шарнира наконечника рулевой тяги закручиваем моментом 35 Нм

Если нужно, то регулируем углы установки колес

Замена чехла рулевой тяги

Защитный чехол рулевого механизма заменяем, если он потрескался, потерял эластичность или порвался.

Подготавливаем автомобиль для выполнения работы. Устанавливаем автомобиль на подъемник или смотровую канаву.

Снимаем колесо со стороны заменяемого чехла.

Снимаем наружный наконечник рулевой тяги, как описано выше

Отворачиваем и снимаем контргайку регулировки схождения колес.

Чтобы не попала грязь и пыль в рулевой механизм, перед снятием защитного чехла очищаем и продуваем сжатым воздухом поверхность чехла.

С помощью бокорезов разрезаем пластмассовый хомут крепления

Снимаем чехол рулевого механизма

Установка

Повторное использование защитного чехла внутреннего шарнира рулевой тяги не допускается. После демонтажа использовать новый чехол.

Очистить посадочные поверхности под защитный чехол внутреннего шарнира.

Нанести силиконсодержащую смазку на посадочные поверхности защитного чехла.

Перед установкой чехла рулевой механизм установить в положение соответствующее прямолинейному движению автомобиля. Данное положение механизма позволяет обеспечить равное количество воздуха во внутренних объемах под правым и левым защитными чехлами.

Установить на место новый защитный чехол и закрепить его на корпусе рулевого механизма новым хомутом.

Установить на рулевую тягу контргайку регулировки схождения колес.

Установить на место наружный наконечник рулевой тяги.

Установить переднее колесо.

Проверить и при необходимости отрегулировать углы установки колес.

Замена рулевой тяги

Потребуются инструменты такие же, как и при снятии наконечников рулевых тяг, плюс ключ на 32, Torx T30, бокорезы

Поднимаем переднюю часть автомобиля и устанавливаем на опору

Отсоединяем от рычага и снимаем наконечник рулевой тяги, как описано в начале статьи

Снимаем защитный чехол

Надеваем ключ на лыски на корпусе шарнира и откручиваем наконечник тяги от рейки рулевого механизма

Чтобы было понятнее, показываем на снятом рулевом механизме

Чтобы было удобнее устанавливать ключ на шарнир при снятии левой тяги нужно повернуть руль вправо, а при снятии правой тяги, соответственно влево

Наносим на резьбовую часть корпуса внутреннего шарнира анаэробный фиксатор резьбы

Устанавливаем тягу в обратной последовательности

Затягиваем шарнир рулевой тяги к рейке моментом 80 Нм

Перед установкой чехла наносим селиконосодержащую смазку на зубья рулевой рейки и рабочую поверхность шарнира тяги

Как проверить рулевые наконечники на Рено Логан?

Как проверить состояние рулевых наконечников в т.ч. и всего рулевого механизма на рено логан?

Проверку состояния рулевого управления проводим через каждые 15 тыс. км пробега. На элементах рулевого управления не должно быть механических повреждений. Для проверки свободного хода рулевого колеса (люфта в рулевом управлении) устанавливаем передние колеса в положение, соответствующее прямолинейному движению автомобиля. Прикрепляем скотчем к панели приборов отвертку с длинным стержнем, чтобы ее лезвие было направлено к рулевому колесу. Поворачиваем рулевое колесо до момента начала поворота колес (при этом колеса должны оставаться неподвижными) сначала в одну, а затем в другую сторону.

ШАГ 1: При этом, в моменты начала поворота колес, мелом или ниткой отмечаем границы свободного хода рулевого колеса на его ободе.

ШАГ 2: Измеряем расстояние между метками…

Определяем свободный ход рулевого колеса, который не должен превышать 5° (соответствует повороту рулевого колеса на 15 мм) при условии исправности рулевого механизма, рулевых тяг, подшипников ступиц передних колес и телескопических стоек. При резком повороте рулевого колеса из стороны в сторону на небольшой угол убеждаемся в отсутствии стука в карданных шарнирах рулевой колонки и рулевом механизме. В противном случае подтягиваем ослабленные крепления элементов рулевого управления или заменяем неисправные детали и узлы. Для оценки состояния шаровых шарниров наконечников рулевых тяг потребуется помощник. Вывешиваем передние колеса и надежно фиксируем автомобиль на подставках заводского изготовления.

ШАГ 3: Помощник, взявшись за колесо, качает его в горизонтальной плоскости — несколько раз поочередно резко тянет заднюю часть колеса на себя, а переднюю — от себя, и наоборот.

ШАГ 4: При этом, приложив руку к корпусу шарового шарнира 1 наконечника рулевой тяги и рычагу поворотного кулака 2, оцениваем их взаимное перемещение.
Если ощущается свободный ход в шаровом шарнире, необходимо заменить наконечник рулевой тяги.

ШАГ 5: Затем прикладываем усилие снизу-вверх к корпусу шарового шарнира наконечника рулевой тяги вдоль оси пальца шарнира.

При этом у исправного наконечника рулевой тяги корпус шарнира должен переместиться относительно пальца шарнира на 1,5–2,0 мм. Это свидетельствует о том, что вкладыш пальца не заклинен в гнезде корпуса шарнира и перемещается, сжимая пружину шарнира. Наконечник рулевой тяги с заклиненным вкладышем шарнира следует заменить. Также нужно заменить наконечник рулевой тяги если чехол шарнира наконечника порвался, потрескался или потерял эластичность.

ШАГ 6: Проверяем состояние чехлов рулевого механизма.

Если чехлы потеряли эластичность, потрескались или порвались, их необходимо заменить.

Или посмотрите видео:

Замена рулевой рейки Лада Ларгус

С момента выпуска первого модели «Лада Ларгус» прошло практически десять лет. За этот период совместный проект Renault и «АвтоВАЗ» довольно сильно полюбился водителям со всего постсоветского пространства. В первую очередь людей порадовало соотношение цена-качество Ларгуса, а также его высокая ремонтопригодность.

При эксплуатации в российских условиях Ларгус показал довольно высокую надежность, однако некоторые агрегаты все же не выдерживают «особенности» российских дорог и периодически выходят из строя. Рулевая рейка – один из таких агрегатов, который подвержен поломкам при продолжительной езде на наших дорогах.

Основные признаки проблем с рулевой рейкой Ларгуса

Конструкция рулевой рейки данной модели от Автоваза и Renault мало чем отличается от большинства других подобных агрегатов на других автомобилях. Причина, по которой узел преждевременно выходит из строя – езда по плохим дорогам и несвоевременное обслуживание. Рассмотрим основные ее признаки неисправности:

• При передвижении на неровной дороге из места расположения рулевой рейки исходят посторонние звуки (скрежет, стук, свист);
• Вибрация на руле при езде по неровностям – также явный признак неполадок;
• Отсутствие обратной связи на руле, невозврат руля после поворота в «нулевое» положение – также признак выхода из строя рулевой рейки;
• Затрудненный поворот руля на месте;
• Подклинивание рулевого колеса при поворотах, самопроизвольное вращение руля – все это происходит в особо запущенных случаях.

Рассматривая возможные неполадки данного агрегата именно в Ларгусе, стоит отметить довольно сложный процесс по снятию рулевой рейки. При отсутствии навыков провернуть процедуру по демонтажу рейки самостоятельно весьма сложно, поэтому в большинстве случаев неполадки с рейкой приводят в СТО.

Самостоятельно понять, что рулевая рейка ларгуса стучит довольно трудно т.к. износ рулевых наконечников либо люфт в крестовине, идущей к рулевому колесу, по некоторым «симптомам» схож с неисправностями рейки. Точно определить неисправность узла помогут в СТО.

Виды ремонтных работ с рулевой рейкой Лады Ларгус

При наличии проблем в работе рулевой рейки не стоит расстраиваться и думать, что необходимо произвести ее полную замену. Современные возможности станций технического обслуживания позволяют заменить вышедшие из строя элементы конструкции рейки без полного ее разбора.

При своевременном обращении за помощью к мастерам всегда есть вероятность обойтись «малой кровью» и восстановить полную работоспособность агрегата. Нередко лишь замена сальника рулевой рейки Ларгус помогает решить проблему.

Рассмотрим основные виды ремонтных работ с рулевой рейкой Лады Ларгус:

• Замена всех сальников рейки. Наличие течи гидравлической жидкости из корпуса агрегата – явный признак износа или механического повреждения сальников рейки. Без необходимого давления внутри корпуса рейки (комплектация с гидроусилителем руля) она теряет свою работоспособность. Понятно, что лишние отверстия в корпусе рейки должны отсутствовать, поэтому одна из наиболее частых процедур – замена сальников;
• Подтяжка ремня, идущего на гидравлический насос усилителя. При проскальзывании ремня насос работает на неполную мощность, из-за чего наблюдаются трудности с вращением рулевого колеса. Эта неполадка – одна из самых «безобидных» причин плохой работы рейки. При этом же, она может быть устранена самостоятельно;
• Наконечники рулевых тяг и крестовина вала, идущего на руль – элементы, износ которых по своим симптомам может запутать неопытного водителя и навести на мысль о том, что неисправна рейка. Замена наконечников и проверка крестовины на «люфт» поможет избежать подобных моментов.

Замена рулевой рейки Лада Ларгус необходима лишь в тех случаях, когда износ внутренних механизм не поддается ремонту, либо стоимость этого ремонта приближается к цене на новую запчасть. Для опытных мастеров процедура по замене рейки не составит труда. Главный момент в этой процедуре – правильная регулировка и затяжка креплений, крестовины руля.

Если автомобиль наделен гидравлическим усилителем руля, то владелец должен понимать, что ее ремонт обойдется дороже, нежели работа с рейкой без усилителя. В такой ситуации замена рулевой рейки Ларгус с гуром должна включать натяжение ремня насоса гидроусилителя и заливку жидкости.

Важно! Для исключения преждевременной поломки этого агрегата стоит придерживаться спокойного стиля езды, а также стараться передвигаться по неровным дорогам с особой осторожностью. Не забывайте о необходимости периодической замене жидкости в системе, замене ремня ГУРа и замене порванных пыльников на рейке.

Для модели Лада Ларгус замена рулевой рейки производится мастерами в течение нескольких часов, т.к. особых проблем в демонтаже и разборе корпуса рейки нет.

Возможные последствия при езде с неисправной рейкой

Желание сэкономить на ремонте, отсутствие времени или банальное безразличие – может приводить к ситуациям, когда водители продолжают передвигаться на автомобиле, рулевая рейка которого требует ремонта или полной замены. Это может быть чревато следующими последствиями:

• Отсутствие жидкости в корпусе агрегата приведет к его повышенному износу, что повысит риск заклинивания рулевого колеса на ходу;
• Невозврат руля в нулевое положение приведет к невозможности быстро среагировать на возникшую опасную ситуацию на дороге;
• Помимо опасности при движении с неисправной рулевой рейкой постоянно будут присутствовать посторонние звуки, скрежет и свист, что влияет на комфорт водителя и пассажиров в салоне.

Пренебрежение поломки в рулевом механизме автомобиля – не лучший способ экономии денег, поэтому не стоит затягивать с ремонтом этого узла и продолжать передвигаться на неисправном автомобиле. Помните, что передвижение на автомобиле с неисправным элементом в механизме управления может привести к печальным последствиям.

Как проверить шаровые на ларгусе

Проверку состояния ходовой части и трансмиссии выполняем через каждые 15 тыс. км пробега.
На деталях ходовой части (колесах, рычагах подвесок, стабилизаторе поперечной устойчивости, подрамнике передней подвески, балке задней подвески, амортизаторах и пружинах подвесок) и трансмиссии (валах приводов передних колес) не должно быть деформаций, трещин и других механических повреждений, влияющих на форму и прочность деталей.
Поочередно вывешивая передние и задние колеса (при этом автомобиль должен быть надежно зафиксирован на подставках), проверяем состояние подшипников ступиц колес.

Взявшись за колесо в вертикальной плоскости, поочередно резко тянем верхнюю часть колеса на себя, а нижнюю – от себя, и наоборот.
Убеждаемся в отсутствии люфта (стука). При наличии стука на переднем колесе просим помощника нажать педаль тормоза. Если при этом стук пропал, значит неисправен подшипник ступицы, а если стук остался – то, скорее всего, изношена шаровая опора.
Подшипники ступиц передних и задних колес не регулируются и при наличии люфта подлежат замене.
Для проверки исправности шаровой опоры вставляем монтажную лопатку между проушиной поворотного кулака (в которую входит палец шаровой опоры) и рычагом подвески.

Отжимая монтажной лопаткой рычаг от поворотного кулака, следим за перемещением корпуса шаровой опоры относительно проушины поворотного кулака.
При наличии люфта в соединении заменяем шаровую опору.

Проверяем состояние защитных чехлов шаровых опор передней подвески.
Шаровые опоры с порванными или потрескавшимися чехлами заменяем.
Для проверки сайлент-блока рычага передней подвески…

…поочередно вставляем монтажную лопатку враспор между подрамником и торцом наружной втулки сайлент-блока (с одной стороны) и подрамником и головкой рычага (с другой стороны сайлент-блока)…
… и пытаемся сдвинуть головку рычага вдоль оси болта сначала в одну, а затем в другую сторону. Если головка рычага перемещается свободно, без усилий, значит, сильно изношен или поврежден сайлент-блок рычага и его необходимо заменить. Разрывы, растрескивания и вспучивания резиновой втулки сайлентблока недопустимы.
Аналогично проверяем состояние другого сайлент-блока рычага.

Осматриваем подушки штанги стабилизатора поперечной устойчивости.
При обнаружении разрывов, растрескиваний и сильной деформации на резиновых подушках их необходимо заменить.
Взявшись рукой за штангу стабилизатора рядом с ее точкой крепления к рычагу…

…резко качаем штангу вверх–вниз.
При обнаружении люфта в соединении штанги стабилизатора с рычагом передней подвески заменяем резиновые втулки винта крепления штанги к рычагу.
Для проверки состояния сайлент-блока рычага балки задней подвески…

…вставляем монтажную лопатку враспор между кронштейном кузова и торцом наружной втулки шарнира и пытаемся сдвинуть головку рычага вдоль оси болта.
Если при этом обнаружатся разрывы или отслоения резины шарнира, то заменяем сайлент-блок.
Проверяем состояние пружин и амортизаторов…

…и задней подвесок.
Пружины подвесок не должны иметь повреждений. Разрывы, растрескивания и сильная деформация резиновых втулок, подушек и буферов сжатия амортизаторов недопустимы. Не допускается подтекание жидкости из амортизаторов. Незначительное «отпотевание» амортизатора в верхней его части при сохранении характеристик не является неисправностью.
Поочередно вращая и поворачивая передние колеса…

…осматриваем защитные чехлы наружных…
…и внутренних шарниров приводов передних колес, проверяем надежность их крепления хомутами.
Потрескавшиеся, порванные или потерявшие эластичность чехлы подлежат замене.
Проверяем отсутствие течи масла из коробки передач через сальники внутренних шарниров приводов колес. При наличии течи заменяем сальники.

Как известно, передние колёса Лады Ларгус, как и любого автомобиля, обеспечивают движение по дороге и позволяют маневрировать. Безусловно, к их положению выдвигается ряд требований в плане управляемости, соответствие которым обеспечивает подвеска с шаровыми опорами. Последние могут иметь ряд неисправностей, требующих своевременной диагностики и поиска методов их устранения.

Шаровая опора имеет вид конусообразного пальца со сферическим наконечником

Шаровая опора Ларгуса является деталью подвески, соединяющей её рычаг с управляемым колесом. Она помогает проворачивать ступицы в горизонтальном и вертикальном положении. Причём сама деталь имеет форму конуса с шарообразным наконечником, одновременно вращающимся и раскачивающимся.

Особенности эксплуатации

Исходя из своего непосредственного назначения, эта деталь подвески эксплуатируется в достаточно жёстком режиме. Ведь основная нагрузка кузова и всех его узлов идёт на незначительную поверхность шара. Если же добавить к этому вес пассажиров и возможных грузов, некачественное дорожное покрытие, то она многократно возрастает, что провоцирует износ шаровых опор и выход из строя всей подвески.

Важнейшим нюансом эксплуатации считается то, что их характеристики практически нереально проверить после монтажа на транспортное средство. Это связно с тем, что очень часто детали просто ломаются в месте стыка суставного соединения, то есть там, где они соприкасаются с рычагом. К тому же если шаровая не подходит на Ларгус, то однозначного доверия мастера она, естественно, не добьётся — её попросту невозможно проверить.

Как показывает практика, предугадать момент выхода из строя вышеупомянутых опор невозможно даже для высококвалифицированного мастера. Во время диагностики он может просто обратить внимание на детали, которые несут в себе потенциальную угрозу для безопасности.

Причины поломки

Среди основных причин нарушения работы шаровой опоры выделяется износ касающихся друг друга поверхностей, увеличивающий промежуток между корпусом и пальцем. В результате этого последняя деталь начинает не только вращаться, но и практически выпадать.

Если этот уровень износа слишком сильный и вся нагрузка в Ларгусе на две шаровые распределяется неравномерно, то это приводит к выдёргиванию пальцев из корпусов. Следствие этого — невозможность опорой сдерживать колеса и, соответственно, падение автомобиля на асфальт.

Кроме того, естественный износ деталей может быть «догружен» устаревшими материалами. Вследствие увеличения динамической нагрузки и немалой скорости передвижения они просто не в состоянии выполнять свои функции.

Причём отсутствие смазки в шарнирах или непрочность чехла пыльника приводит к попаданию в зазор грязи и воды. Это, в свою очередь, усиливает коррозийные явления и абразивный износ.

Диагностика шаровых опор

1. Изначально следует проанализировать состояние пыльника, поскольку даже маленькие трещинки на нём могут открыть дорогу к серьёзным загрязнениям, резко снижающим срок службы шаровых опор.
2. Раскачивая переднее колесо руками можно выявить наличие или отсутствие люфта. Так проводится тестирование радиального варианта, а чтобы проверить осевой люфт, нужно поворотный кулак покачать вверх и вниз.
3. Если в процессе поворота рулевого колеса водителем прилагаются дополнительные усилия или слышится характерный скрип, то это может свидетельствовать о том, что необходимо поменять шаровую на Ларгусе. На это указывает возникновение стука в подвеске во время преодоления на небольшой скорости неровных поверхностей дороги, например, в процессе переезда через «лежачего полицейского».
4. Нестабильность передних колёс во время движения прямо является ещё одним признаком выхода из строя шаровых опор. Подобное также подтверждает неравномерный износ шин автомобиля. Особенно это проявляется во время езды зимой по скользким дорогам, когда сцепление с дорогой находится на низком уровне.

Безусловно, точно определить характер износа шаровой опоры без её разбора практически нереально. Конечно же, если ощущаются перечисленные выше признаки, то всё становится более-менее ясно. Однако существенную поломку без разбора не определить.

Диагностика, как и замена шаровой опоры на Ладе Ларгус, должна проводиться в автосервисе. Это обусловлено тем, что неудовлетворительные результаты проверки этой детали во время комплексной диагностики подвески, могут стать причиной износа ступенчатого подшипника или стоек амортизаторов, которые без квалифицированной помощи не заменить.

Пути устранения неисправностей

После проведения визуального осмотра, позволившего определиться с причинами нехарактерных для автомобиля звуков, следует перейти к демонтажу вышедших из строя элементов. Хотя иногда их можно вполне успешно отремонтировать.

Если в ходе диагностики шаровой опоры нового образца были выявлены ослабления болтов, фиксирующих штангу стабилизаторов, то их необходимо подтянуть.

Когда предстоит замена вышеупомянутой детали, особенно вместе с рычагом, то это считается недешёвым удовольствием. Именно поэтому сегодня очень востребованы услуги реставраторов, занимающихся их комплексным ремонтом. Здесь используется две технологии:

• переделка шаровой опоры со сменой пластиковых вкладышей и полированием пальца;
• заполнение под давлением корпуса жидким полимером с последующим извлечением и заменой на неоригинальные детали.

Если наблюдается излишнее или недостаточное сопротивление прокручиванию пальца шаровой опоры рычага передней подвески, то оно устраняется только её полной заменой.

Вывод

Чтобы весь перечень «симптомов», указывающих на серьёзные неисправности шаровых опор, не коснулся транспортного средства, следует своевременно проводить комплексную диагностику подвески. Если регулярно следить за всеми её элементами, то можно не только сэкономить деньги, но и предотвратить неблагоприятные для автомобиля и его владельца последствия.

Износ элементов подвески обычно характеризуется появлением стука в передней части авто при езде по мелким неровностям. Неопытному автомобилисту сложно определить по звуку, какая деталь «подгуляла» и требует замены. Но вы можете сами диагностировать неисправность, если разберетесь, как проверить шаровую опору. Ведь именно ее поломка приводит к отрыву колеса и неизбежной аварии. Износ прочих элементов – уплотнителей стабилизатора, сайлентблоков и подшипников не столь критичен и позволяет еще какое-то время эксплуатировать автомобиль.

Роль опоры в подвеске и последствия поломки

Деталь представляет собой шаровой палец с резьбой на конце, заключенный внутрь металлического корпуса. Чтобы он мог вращаться, между шаром и корпусом установлена втулка, изготавливаемая из твердых видов пластика (как правило, фторопласта). Палец прикручивается гайкой к поворотному кулаку ступицы колеса, а сама деталь крепится болтами к рычагу подвески. Чтобы внутрь шарнира не попадала грязь, он защищен с открытой стороны резиновым либо силиконовым пыльником.

Примечание: в некоторых моделях авто шаровые опоры составляют единое целое с рычагами и меняются тоже вместе.

Задача элемента – обеспечить шарнирное крепление ступицы к рычагу, чтобы она могла поворачиваться. То есть, опора несет нагрузку от веса машины, ударов со стороны колеса и воздействие силы трения при повороте. Теперь становится понятно, чем грозит неисправность этой важной детали. В первую очередь истирается пластмассовая втулка, отчего шар начинает болтаться внутри корпуса. Если не принять меры, то на сильном ухабе шаровой палец выскакивает из корпуса, а колесо отрывается вместе со ступицей.

Симптомы и причины износа элементов

Во время езды изношенная шаровая опора проявляет себя следующим образом:

• преодолевая мелкие ухабы на средней или большой скорости, вы услышите глухое постукивание, идущее от передней подвески;
• при среднем износе стук может отдаваться на рулевом колесе;
• в сильно изношенных опорах шар начинает подклинивать, отчего при повороте руля возникает скрип.

Если вы обнаружили один из этих признаков, следует обратиться на станцию технического обслуживания для диагностики либо проверить работоспособность деталей самостоятельно и без подъемника. Срок службы шаровых опор на автомобилях российского, китайского и корейского производства лежит в пределах 20-50 тыс. км. Более качественные детали европейских и японских иномарок способны прослужить до 150 тыс. км пробега. На эти интервалы необходимо ориентироваться при поиске неисправности.

Вопреки распространенным утверждениям, поведение машины с изношенными шарнирами при движении по ровной дороге мало меняется. Отклонение от прямой линии и боковая потертость резины настолько мала, что неопытный водитель не заметит изменений, разве что шаровая разболтается окончательно. Явный признак – это отчетливый стук.

Ускоренный износ шарниров происходит по таким причинам:

1. Быстрая езда по плохим дорогам. От постоянных ударных нагрузок и вибрации пластмассовые втулки элементов разбиваются и шаровой палец начинает болтаться.
2. Трещины и прорывы пыльников. Через них дорожная грязь попадает между трущимися деталями – шаром и пластиковой втулкой. Последняя уступает по твердости металлу, поэтому истирается быстрее.
3. Постоянный перегруз автомобиля, заставляющий испытывать опоры повышенную нагрузку.

Порванные пыльники – одна из основных причин преждевременного выхода из строя шаровых. Вы максимально продлите им срок службы, если вовремя заметите дефекты защитных чехлов и поменяете их.

Самостоятельная диагностика опор

Способы проверки этих элементов различаются в зависимости от конструкции подвески. На большинстве современных машин она бывает 2 разновидностей:

1. Однорычажная (типа Макферсон). Сверху колесо и ступица держится на стойке, а снизу опирается на рычаг, где установлена шаровая.
2. Многорычажная. Здесь поворотный кулак прикреплен к двум рычагам – верхнему и нижнему. Соответственно, шарниров тоже два с каждой стороны.

В зарубежных автомобилях средней и высшей ценовой категории многорычажная подвеска устанавливается не только спереди, но и сзади, вместо неразрезной балки.

Сначала стоит разобраться, как определить неисправность верхней шаровой опоры многорычажной подвески, поскольку выявить ее проще.

Порядок действий такой:

1. Выберите ровную площадку, поставьте на нее машину и затормозите «ручником».
2. На место водителя посадите помощника. По вашей команде он должен нажать на педаль тормоза. Цель – исключить при диагностике люфт ступичного подшипника, если он есть.
3. Возьмитесь руками за верхнюю часть колеса с обеих сторон и сильными толчками раскачивайте его перпендикулярно направлению движения машины (от себя – к себе).

Лучший способ проверить работоспособность нижней шаровой опоры на любой подвеске – определить величину люфта. Раскачивание колеса ничего не покажет, потому что шарнир даже в подвешенном состоянии находится под нагрузкой. Для работы вам потребуется монтировка и смотровая канава, услуги помощника здесь не нужны.

1. Поставьте машину на смотровую яму и затормозите.
2. Поднимите проверяемую сторону домкратом.
3. Аккуратно, чтобы не порвать пыльник, заложите монтировку между проушиной поворотного кулака и рычагом.
4. Покачайте монтировку вверх-вниз, разгружая шарнир и заставляя шаровой палец двигаться в том же направлении. Если люфт во втулке присутствует, вы сразу его заметите.
5. Повторите действие на колесе с другой стороны.

Находясь в смотровой канаве, внимательно изучите состояние пыльников. Порванная резина и выступившая из трещин смазка послужит косвенным свидетельством неисправности шаровых опор.

С помощью описанного метода вы обнаружите малейший люфт в шарнире. Отсюда возникает проблема, ведь некоторая величина просвета между пластиком и металлом заложена в деталь с завода. Ориентируйтесь на амплитуду движения 3 мм, если люфт заметно больше, то шаровую лучше поменять.

Замена детали в подвеске Макферсон не представляет большой сложности. Нужно купить съемник для выдавливания шаровых пальцев, и приготовить обычный набор ключей. Подняв авто домкратом, снимите колесо, открутите гайку крепления шаровой и выдавите палец из поворотного кулака съемником. От рычага элемент откручивается без проблем. В многорычажной подвеске понадобится открутить нижнее крепление амортизатора и стабилизатор поперечной устойчивости, а под рычаг подложить колодку, чтобы не дать распрямиться пружине. Дальнейшие действия выполняйте в том же порядке, что и с однорычажной версией подвески.

Читайте также:

  
• Диск тормозной аналог тойота
  
• Замена тормозной жидкости киа спортейдж 4
  
• Как поменять пыльник рулевого наконечника ваз 2114
  
• Замена рулевой колонки солярис
  
• Ремонт тормозов на киа соренто