Ручник в ниссан мурано где находится

Обновлено: 25.04.2024

ручник-ножник

Народ, вот каждый раз, как новичок, ржу над собой до упаду. как не борюсь-но постоянно забываю сниматься с сего девайса. хоть на панель напоминание наклеивай. Кто как решил эту проблему?
и кста, все время боюсь передавить, если вдруг порвется, то это самый механизм не оставит в заблокированном варианте?

Народ, вот каждый раз, как новичок, ржу над собой до упаду. как не борюсь-но постоянно забываю сниматься с сего девайса. хоть на панель напоминание наклеивай. Кто как решил эту проблему?
и кста, все время боюсь передавить, если вдруг порвется, то это самый механизм не оставит в заблокированном варианте?

Вообще никогда не ставлю на ручник-ножник

Вообще никогда не ставлю на ручник-ножник

а вдруг очень большой уклон? ну очень.

а вдруг очень большой уклон? ну очень.

ну только в таких случаях, но т.к. это бывает редко апосля снимать не забываю!

а я постоянно жму, все время приходится ставить под уклон или где то на бордюр залазить.

не пойму в чем проблема? я когда ставлю на ножник, то нога сама в педаль упирается, и я вспоминаю, что надо его отжать. он упирается практически в упор под левую ногу. сложно не заметить)

не пойму в чем проблема? я когда ставлю на ножник, то нога сама в педаль упирается, и я вспоминаю, что надо его отжать. он упирается практически в упор под левую ногу. сложно не заметить)

не знаю у кого какой длины ноги, но левая нога у меня всегда в полусогнутом состоянии.
когда сажусь то работаю только правой, а так как чип ключ, то иногда и завожу не садясь в машину. и ножник в этом случае утоплен.
сел-нажал правой ногой на тормоз, рычаг в драйв и поехал. левой ничего не ощущаю.

и я почти всегда на ручник ставлю, у нас местность холмистая, почти всегда уклон, зачем на коробку лишнюю нагрузку давать. поначалу иногда забывала снимать, но поскольку постоянно одни и те же движения делаешь, то уже проверяешь автоматически ,вылечила даже то, что раньше сначала паркинг выводила, а потом ручник нажимала, хотя надо наоборот. на втором месяце езды переучилась. прикол в том, что до мурчика ездила на мерине, там тоже стояночный тормоз ногой нажимаешь, а вот отжимать надо левой рукой в районе левого колена. до сих пор, если на своей волне, начинаю шарить рукой в районе предполагаемого рычага ))) левая нога у меня всегда на площадке для нее, слева от педалей, действительно, цепляешь за ножник, если туда ногу ставишь, так что если ноги ставить, куда предполагал конструктор (или кто там придумал), то в общем все нормально.

не знаю у кого какой длины ноги,

Вы мне льстите)))) ВсЮ в краску вогнали)))

вылечила даже то, что раньше сначала паркинг выводила, а потом ручник нажимала, хотя надо наоборот.

Да? А я и не знал. Это точно.

Вы мне льстите)))) ВсЮ в краску вогнали)))

у нас девушка прибавилась

и я почти всегда на ручник ставлю, у нас местность холмистая, почти всегда уклон, зачем на коробку лишнюю нагрузку давать. поначалу иногда забывала снимать, но поскольку постоянно одни и те же движения делаешь, то уже проверяешь автоматически ,вылечила даже то, что раньше сначала паркинг выводила, а потом ручник нажимала, хотя надо наоборот. на втором месяце езды переучилась. прикол в том, что до мурчика ездила на мерине, там тоже стояночный тормоз ногой нажимаешь, а вот отжимать надо левой рукой в районе левого колена. до сих пор, если на своей волне, начинаю шарить рукой в районе предполагаемого рычага ))) левая нога у меня всегда на площадке для нее, слева от педалей, действительно, цепляешь за ножник, если туда ногу ставишь, так что если ноги ставить, куда предполагал конструктор (или кто там придумал), то в общем все нормально

вам проще, есть уже опят по мерину.
надо на встрече проверить кто как ногой задевает ножник, я как ногами не шевелю, просто так его никак не задеваю. что бы снять, то надо сначала вспомнить о нем или посмотреть на приборку.

Nissan Murano Z51. Руководство - часть 65

Нажмите на кнопку.

Переместите рычаг селектора коробки передач.

Включайте стояночный тормоз при любом положении

рычага селектора и неработающем двигателе. В про-
тивном случае автомобиль может самопроизвольно
начать движение, что может привести к травмированию
людей и причинению ущерба имуществу.

Если вы не можете перевести рычаг селектора из по-

ложения P (Стоянка) при работающем двигателе и на-
жатой педали тормоза, стоп-сигналы могут не работать.
Неправильная работа стоп-сигналов может привести к
аварии и получению травм вами и окружающими.

После запуска двигателя, полностью выжмите педаль тормо-
за и переведите рычаг селектора из положения P (Стоянка).

Если по какой-либо причине замок зажигания находится в
положении OFF или ACC, а селектор находится в любом по-
ложении, кроме положения P (Стоянка), то выключатель за-
жигания не может быть переведен в положение LOCK.

Если выключатель зажигания не может быть переведен в по-
ложение LOCK, выполните следующие действия:

1. Включите стояночный тормоз.

2. Переведите выключатель зажигания в положение ON при

нажатой педали тормоза.

3. Переведите рычаг селектора коробки передач в положе-

4. Переведите выключатель зажигания в положение LOCK.

В этом положении рычаг селектора должен находиться при
парковке автомобиля и при запуске двигателя. Убедитесь в
том, что автомобиль полностью неподвижен, и переведите
рычаг селектора в положение P (Стоянка). Включите стоя-
ночный тормоз. При остановке на подъеме сначала выжмите
педаль тормоза, затем включите стояночный тормоз, и толь-
ко после этого переведите селектор в положение «P».

R (Задний ход)

Положение «R» служит для движения задним ходом. Перед
тем как перевести селектор коробки передач в положение R
(Задний ход), убедитесь в том, что автомобиль полностью
остановлен.

При этом положении не включены передачи ни для движения
вперед, ни задним ходом. Данное положение рычага селек-
тора можно использовать для пуска двигателя. Вы можете
выбрать положение N (Нейтраль) и запустить заглохший
двигатель находящегося в движении автомобиля.

Данное положение рычага селектора предназначено для
движения автомобиля вперед при нормальных условиях.

Ручной режим переключения передач

Когда селектор переведен из положения D (Движение) в
кулису ручного переключения передач (на неподвижном ав-
томобиле или во время движения), трансмиссия переходит
в режим ручного переключения передач. Вы можете пере-
ключать передачи вручную.

В режиме ручного переключения передач выбранный диа-
пазон передач отображается на панели приборов.

Переключайте передачи вверх и вниз последовательно, в сле-
дующем порядке:

Пуск двигателя и вождение автомобиля

Для включения более высокой передачи переведите

рычаг селектора по направлению к символу «+» (вверх).
(Переключение на более высокую передачу).

Для включения более низкой передачи переведите рычаг

селектора по направлению к символу «-» (вниз). (Пере-
ключение на более низкую передачу).

Повторное перемещение рычага селектора в одну сторо-

ну приводит к последовательному переключению диапа-
зонов коробки передач. Однако если это перемещение
выполнено слишком быстро, второе переключение мо-
жет быть не выполнено должным образом.

M6 (6-я передача)

Данное положение рычага селектора предназначено для
движения автомобиля вперед при нормальных условиях.
Переключайтесь на пониженную передачу при разгоне или
обгоне другого автомобиля.

М5 (5-я передача)

Используйте эти положения рычага селектора на длительных
подъемах или для обеспечения торможения двигателем на
длинных спусках.

М4 (4-я передача), M3 (3-я передача) и M2 (2-я передача)

Используйте эти положения селектора при движении авто-
мобиля на подъем и для эффективного торможения двига-
телем на спусках.

M1 (Первая передача)

Используйте это положение селектора для преодоления кру-
тых подъемов на малой скорости, а также при медленном
движении по глубокому снегу, песку или размокшему грун-
ту. В этом положении обеспечивается максимальная интен-
сивность торможения двигателем на крутых спусках.

Не двигайтесь с высокой скоростью в течение продолжи-

тельного времени на передачах, более низких, чем М6.
Помните, что при этом увеличивается расход топлива.

В ручном режиме переключения коробка передач авто-

матически переключается на первую передачу перед
тем, как автомобиль полностью остановится. При по-
вторном разгоне необходимо вручную переключиться
на более высокие передачи.

В ручном режиме переключения коробка передач может

не переключиться в заданный диапазон в зависимо-
сти от условий движения. Это позволяет поддержать
высокие динамические характеристики автомобиля и
предотвратить повреждение трансмиссии или потерю
контроля над автомобилем.

Для отмены ручного режима переключения передач верните
рычаг селектора в положение D (Движение). Коробка пере-
дач вернется в нормальный режим автоматического пере-
ключения передач.

Принудительное переключение коробки
передач на низшие ступени при резком
нажатии на педаль акселератора в диапазоне
D (Движение) («кикдаун»)

Для обгона другого автомобиля или преодоления подъема на-
жмите на педаль акселератора до упора. При этом коробка пе-
редач автоматически переключится на более низкую передачу в
зависимости от текущей скорости движения автомобиля.

Снятие блокировки рычага селектора

При разряженной аккумуляторной батарее рычаг селектора
не может быть переведен в положение P даже при нажатой
педали тормоза.

Для перевода рычага селектора нажмите кнопку снятия бло-
кировки рычага селектора. После этого селектор может быть
переведен в положение N (Нейтраль). Однако рулевое колесо
останется заблокированным, если вы не нажмете выключа-
тель зажигания в положение ON. Это позволяет переместить
автомобиль при разряженной аккумуляторной батарее.

Для снятия блокировки рычага селектора нужно выполнить
следующие действия:

Переключите зажигание в положение LOCK и выньте

Включите стояночный тормоз.

Нажмите и удерживайте кнопку на рычаге селектора, и

переведите рычаг селектора в положение N (Нейтраль),
одновременно удерживая нажатой кнопку снятия блоки-
ровки.

Переведите выключатель зажигания в положение ON для
снятия блокировки рулевого вала.

После этого вы можете перекатить автомобиль в нужное место.

Если селектор не удается вывести из положения P (Стоянка),
следует как можно скорее обратиться к официальному диле-
ру NISSAN для проверки автоматической коробки передач.

Пуск двигателя и вождение автомобиля

Аварийный режим автоматической коробки
передач

После активации аварийного режима АКП, включение вы-
бранной передачи станет невозможным.

Аварийный режим коробки передач может включиться, если
автомобиль движется в очень тяжелых условиях, например,
при чередовании интенсивного буксования колес с экстрен-
ным торможением. Это происходит, даже если электриче-
ская система полностью исправна. В этом случае переведите
выключатель зажигания в положение OFF и подождите 3 се-
кунды. Затем переведите выключатель зажигания обратно
в положение ON. Коробка передач должна вернуться в нор-
мальный режим работы. Если этого не произошло, следует
обратиться к официальному дилеру NISSAN для проверки
коробки передач и ремонта.

ВОЖДЕНИЕ АВТОМОБИЛЯ С БЕССТУПЕНЧАТО-
РЕГУЛИРУЕМОЙ ТРАНСМИССИЕЙ (CVT)

Для обеспечения высоких динамических характеристик и
плавности работы, бесступенчатая трансмиссия вашего ав-
томобиля оснащена электронной системой управления.

На следующих страницах приводятся рекомендации по
управлению данной коробкой. Соблюдайте эти рекоменда-
ции для обеспечения высоких динамических характеристик
автомобиля и удобства управления.

Мощность двигателя может быть снижена во избежание
повреждения трансмиссии CVT, если частота вращения
коленчатого вала резко увеличивается при движении по
скользкой дороге или при испытаниях на некоторых дина-
мометрических стендах.

После запуска холодного двигателя система управления

поддерживает повышенную частоту вращения коленчато-
го вала на холостом ходу. Поэтому до прогрева двигателя
следует соблюдать осторожность при включении передач
для движения вперед или передачи заднего хода.

Избегайте повышения частоты вращения коленчатого

вала двигателя на неподвижном автомобиле. Это может
привести к неожиданному троганию автомобиля с места.

На скользких дорогах не следует резко переключаться

на пониженную передачу. Это может привести к потере
контроля над автомобилем.

Запрещается переключать селектор коробки передач

в положение P (Стоянка) или R (Задний ход) в то вре-
мя, когда автомобиль движется вперед, и в положение
P (Стоянка) или D (Движение) в то время, когда авто-
мобиль движется задним ходом. Это может привести к
серьезному повреждению трансмиссии.

Запускайте двигатель, только когда селектор авто-

матической коробки передач находится в положении
P (Стоянка) или N (Нейтраль). Двигатель невозможно
запустить, когда рычаг селектора находится в любом
ином положении. Если двигатель запускается и при дру-
гих положениях рычага селектора, то следует немед-
ленно обратиться на сервисную станцию официального
дилера NISSAN для проверки и ремонта автомобиля.

Если вы планируете остановить автомобиль на сравни-

тельно длительный период, переведите селектор в по-
ложение P (Стоянка) и включите стояночный тормоз.

При переводе рычага селектора из положения N (Ней-

траль) в любое иное положение для движения, двигатель
должен продолжать работать в режиме холостого хода.

Во время остановок на подъеме не пытайтесь удержать

автомобиль на месте, нажимая на педаль акселератора.
В этой ситуации следует удерживать автомобиль, нажи-
мая педаль тормоза.

Трогание автомобиля с места

1. После запуска двигателя нужно полностью выжать пе-

даль тормоза, прежде чем перемещать рычаг селектора
коробки передач из положения P (Стоянка).

2. Продолжая нажимать на педаль тормоза, переведите

рычаг селектора в положение для движения.

3. Отпустите стояночный тормоз и педаль рабочего тормо-

за, и лишь после этого постепенно начинайте движение
автомобиля.

Бесступенчато-регулируемая трансмиссия (CVT) сконструи-
рована таким образом, что для перевода селектора из по-
ложения P (Стоянка) в любое другое положение педаль
тормоза должна быть нажата, а выключатель зажигания
должен находиться в положении ON.

Селектор коробки передач нельзя переместить из положе-
ния P (Стоянка) в любое другое положение, если выключа-
тель зажигания находится в положении LOCK, OFF или АСС.

НАЖМИТЕ ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА – Перевод рычага селектора

в положения D, R или в режим ручного переключения пере-
дач без нажатия педали рабочего тормоза при работающем
двигателе приведет к тому, что автомобиль начнет медленно
двигаться. Убедитесь в том, что педаль рабочего тормоза на-
жата до упора и автомобиль надежно заторможен, прежде
чем переключать рычаг селектора коробки передач.

УБЕДИТЕСЬ В ПРАВИЛЬНО ВЫБРАННОМ ПОЛОЖЕНИИ

РЫЧАГА СЕЛЕКТОРА – Проверьте, правильно ли вы-
брано положение рычага селектора автоматической
коробки передач. Положение D и режим ручного пере-
ключения передач используются для движения вперед,
а положение R – для движения задним ходом.

ДАЙТЕ ДВИГАТЕЛЮ ПРОГРЕТЬСЯ – так как при прогреве

холодного двигателя он работает на повышенных оборо-
тах холостого хода, необходимо проявлять особую осто-
рожность при переводе рычага селектора диапазонов в
положения для трогания сразу после пуска двигателя.

Пуск двигателя и вождение автомобиля

Автомобили с левосторонним управлением

Автомобили с правосторонним управлением

Просто переместите рычаг селектора коробки передач.

Включайте стояночный тормоз при любом положении

Если вы не можете перевести рычаг селектора из по-

Если по какой-либо причине выключатель зажигания уста-
новлен в положение ACC, а рычаг селектора коробки передач
находится в любом положении, кроме положения P (Стоян-
ка), то выключатель зажигания не может быть нажат в по-
ложение LOCK.

"Отваливается вариатор и раздатка", — рассказываю про все проблемы кроссовера Ниссан Мурано за 800 тысяч

Недавно делали обзор на кроссовер Ниссан Мурано, который почему-то очень недооценен на вторичке. Сами посудите: премиальный кроссовер с шестицилиндровым двигателем, полным приводом и отличной комплектацией 2009-2010 годов выпуска продается на вторичке за 750-800 тысяч.

Но на самом деле такая цена обусловлена тремя основными проблемами, которые есть у премиального Ниссан Мурано. Хвалить его отличную шумоизоляцию, потрясающую аудиосистему на 12 колонок с сабвуфером и просторный салон мы будем как-нибудь в другой раз, а сегодня расскажем про его "косяки", из-за которых он очень неликвиден на вторичке.

Проблемный мотор

Под капотом у Мурано всех поколений стоит двигатель VQ35DE на шесть цилиндров и 249 лошадиных сил. В целом мотор неплохой, но есть у него пара недостатков. Первый из них — катализатор, который выходит из строя на сравнительно небольших пробегах. На той машине, что брали на обзор мы, за 122.000 км он еще не был заменен, но где гарантия, что это не придется делать через 10 или 5 тысяч км?

Если разрушается катализатор, его крошки засасывает в мотор, где они успешно перемалываются. Начинается жор масла, и если упустить уровень которого, мотор окончательно "ложится". Вторая проблема VQ35DE связана также с падением уровня масла.

Охлаждение пятого и шестого цилиндров на этом моторе реализовано плохо, поэтому при длительном движении с высокими нагрузками из-за перегрева залегают маслосъемные кольца. Опять же начинается расход масла, и у людей, не слишком любящих контролировать его уровень, масло быстро "испаряется" из-под капота, и двигатель кончается опять же из-за работы на сухую.

Вывод по этому мотору прост — следить за температурой, с педалью в пол не ездить, а если начал есть масло, то сразу же подливать, иначе пойдете на разборку. Но двигатель — это еще не самое плохое, что есть в этом кроссовере. Из-за его избыточной мощности вариатор чувствует себя тоже не слишком уверенно.

334 Н*м крутящего момента вариатор XTronic переваривает откровенно плохо. И если водитель начинает чуть почаще нажимать газ в пол или не дай бог пытаться заехать на Мурано на легкое бездорожье, то сразу же получается пламенный "привет" от трансмиссии.

Меняные вариаторы на пробегах до сотни тысяч км — нормальное дело для Мурано. Все напрямую зависит от стиля езды и темперамента владельца. При аккуратной эксплуатации прослужит он довольно долго, но тогда придется ограждать Мурика от пробуксовок в грязи и резких разгонов, на которые так и подстегивает шестицилиндровый двигатель.

Еще одно больное место Мурано — это раздатка. На этом автомобиле она уже меняная. Напомню, что пробег 122.000 км, а машину покупали в 2009 году из салона. Для Мурано не редкость, что из главной пары выламывается пара зубьев, после чего раздатке сразу требуется большой и дорогой ремонт.

Почему так происходит? Опять же все дело в избыточной мощности двигателя. Ну, и никакого бездорожья эта раздатка не терпит. Кстати, муфта здесь точно такая же, что ставится на Дастеры и Террано. Но если на Дастерах она справляется с запасом по прочности, то здесь в машине весом 1.9 тонны она работает на пределе возможностей.

И в принципе агрегаты ненадежными назвать нельзя, но просто этот кроссовер любит "пенсионерскую" езду, к чему мало располагает заряженный 250-сильный двигатель. Взяли бы себе такой по цене нового Соляриса в базовой комплектации?

Почини вариатор и живи спокойно: стоит ли покупать Nissan Murano II за 1,5 миллиона рублей

Японские кроссоверы обычно считаются образцом сохранения остаточной стоимости: они медленно дешевеют и имеют высокую ликвидность на вторичном рынке. Наглядное тому доказательство – Toyota Highlander. На безумном сегодняшнем рынке эти машины продают порой дороже, чем купили новыми, и 1,5 миллиона – хорошая, но не предельная планка. Неплохо держится, например, и Honda Pilot. Но вот Nissan Murano несколько отличается от своих земляков: 1,5 миллиона здесь – абсолютный потолок, а хороший вариант можно выбирать уже за 1,3 миллиона рублей. В чем подвох и сложно ли купить такую машину?

Второе поколение Nissan Murano дебютировало в самом конце 2007 года в Лос-Анджелесе, а мировые продажи начались в 2008. Модель переехала на обновленную переднеприводную платформу Nissan D, общую не только с Infiniti JX и Nissan Pathfinder, но и Teana. До России кроссовер добрался в 2009 году, а еще два года спустя он был локализован на открытом под Санкт-Петербургом заводе. Локализация в том числе помогала обеспечить не ошеломительные, но уверенные по меркам сегмента продажи, по несколько тысяч единиц в год, в том числе и за счет цены. На старте продаж он стоит гораздо дешевле 2 миллионов, а к смене поколений в 2015 году лишь немного перешел эту планку. Суммарно за неполные 7 лет было продано около 25 тысяч машин, так что вторичный рынок по модели сформирован: на момент написания материала в продаже на Авито было почти 400 машин. Чем же объясняется «демпинг» по сравнению с той же Toyota Highlander? Кто-то укажет на отсутствие третьего ряда сидений, но это не самый важный аргумент: по общим габаритам Murano не уступает, а по колесной базе даже превосходит Highlander. Давайте чуть более пристально взглянем на технику и то, как эти машины меняются с возрастом.

Nissan Murano 2008–16

Кузов с годами если и меняется, то местами и несильно. Да, ЛКП здесь тонкое и довольно нежное, но сколы не ржавеют подолгу, а владельцы обычно хорошо ухаживают за машинами, своевременно подкрашивая проблемные места. Из явно заметных дефектов можно отметить облезающий хром, который часто просто заменяют пленкой или краской. Сколы на фронтальной части появляются на капоте и передней кромке крыши, а если ржавчина лезет из-под лобового стекла, это обычно говорит о его некачественной замене. Пристальное внимание стоит уделить аркам. Пластиковых молдингов тут нет, так что при езде по грунтовкам они страдают от сколов по внешней кромке, а во внутренних полостях набивается грязь, удерживающая влагу. Снизу можно заглянуть под пластиковые накладки порогов: там тоже копится сырость, а отверстия крепления становятся очагами коррозии. Дверные петли провисают со временем, так что новые петли водительской двери – явный признак приличного пробега. Зато крышка багажника не принесет никаких проблем с ржавчиной, присущих пятидверкам: она пластиковая. Впрочем, восстанавливать ее после ДТП сложнее, а ценник на новую совершенно негуманный, под сотню тысяч, так что разбитую дверь придется искать на разборке.

Nissan Murano 2008–16

Ситуация с кузовными деталями вообще неоднозначная: некоторые запчасти вполне реально купить и новыми неоригинальными, а где-то ассортимент подводит. Например, капот можно найти за 12-15 тысяч вместо 30, что очень неплохо. А вот передние крылья придется либо покупать оригинальными по 20 с лишним тысяч за штуку, либо искать на разборке. То же самое касается переднего бампера: не каждый захочет отдавать 30 тысяч за пластиковую деталь. Фары также недешевые, 30-50 тысяч и выше в зависимости от исполнения, но есть штучные варианты дешевой замены тысяч за 10-12. А вот дорогущее лобовое стекло за 30-50 тысяч – не проблема, ассортимент неоригинала широкий, и можно выбрать что-то от 8 до 25 тысяч рублей.

Nissan Murano 2008–16

Тормоза у Murano тоже абсолютно обычные, с дисковыми механизмами по кругу, а их ресурс сильно зависит от стиля езды: на мощном и довольно тяжелом кроссовере многие любят «притопить». Расходники при этом довольно недороги: например, оригинальный тормозной диск – хоть передний диаметром 320 мм, хоть задний на 308 мм – можно купить примерно за 5 тысяч рублей, а приличный неоригинал – за 3-3,5 тысячи. Механизмы здесь, само собой, с плавающей скобой по кругу, так что стоит проверить работу передних двухпоршневых на предмет перекосов и подклиниваний, а задние на предмет чистоты и работоспособности. Стояночный тормоз – классический, с барабанными механизмами внутри задних дисков, так что лучше осмотреть тросы и убедиться в нормальной работе ручника. Рулевое управление – с простым гидроусилителем и тоже редко подкидывает необычные сюрпризы. Течи, постукивание и шум насоса – это все, с чем сталкивается владелец спустя несколько лет езды. Но если жидкость не менять, грязное и густое масло может прикончить насос и рейку лет за 5-7. Правда, даже это нельзя назвать трагедией: оригинальный насос стоит более 30 тысяч, а рейка более 100, но неоригинальные можно купить от 6 и от 30 тысяч рублей соответственно.

Nissan Murano 2008–16

В гамме Murano в мире были и переднеприводные версии, но у нас кроссовер предлагался исключительно с полным приводом. В отличие от того же Juke с хитрой системой полного привода с двумя муфтами на задней оси, тут схема полного привода вполне типичная, с одной электромагнитной муфтой, подключающей заднюю ось при пробуксовке передней или принудительно с кнопки. И, как ни странно, система полного привода довольно часто получает нарекания на свою надежность. Проблемы тут не такие «глубокие», как у Hyundai ix55 с его повреждающимися шлицами на стыке коробки и раздатки. Обычно все начинается с утечек масла через сальники раздатки и редуктора, а упущенный уровень масла может быстро привести к повреждению механики. Муфта тоже не любит большую нагрузку от мотора, помноженную на приличную массу, так что в ней тоже стоит своевременно менять жидкость, чтобы продлить ее ресурс до 150-180 тысяч километров. Новая муфта стоит под сотню тысяч рублей, так что обычно ее стараются ремонтировать, если это еще возможно. Ну и карданы с их крестовинами тоже стоит осмотреть: пусть неоригинальные крестовины и подвесные подшипники существуют, но поторговаться все равно можно основательно.

Nissan Murano 2008–16

Срывает покров таинственности с ценообразования на Murano коробка передач. Дело в том, что на всех бензиновых версиях в паре с мотором работает вариатор Jatco – JF010E до рестайлинга 2014 года и JF017E после него. Сами по себе эти вариаторы по меркам бесступенчатых трансмиссий можно считать вполне нормальными. Первый, JF010E или RE0F09A, стал наследником популярного и удачного RE0F06A. При замене масла раз в 30-40 тысяч километров и спокойной езде он может пройти около 200 тысяч, а то и больше. Проблема лишь в том, что на кроссовере с мощным мотором и полным приводом любят ездить быстро и активно, а также залезать в грязь и снег, таскать прицепы и так далее. И упрекнуть владельцев, собственно, не в чем. Так что упрекать приходится вариатор – за износ конусов и ремня, снижение ресурса при езде зимой без прогрева, проблемы с маслонасосом из-за грязного масла и загрязнение это самого масла продуктами износа накладок блокировки гидротрансформатора. В целом все то же самое можно сказать и про наследника, JF017E, только здесь ресурс еще сильнее зависит от чистоты масла. При типовой эксплуатации CVT могла «скончаться» уже к 100-120 тысячам пробега, особенно если следовать регламенту обслуживания и не менять жидкость в коробке передач. Так что с учетом небольших проблем с муфтой и раздаткой трансмиссия Murano быстро прослыла нежной и не очень подходящей мощному и универсальному кроссоверу. Впрочем, ужиться с ней не так уж сложно: надо не пренебрегать прогревом зимой, менять масло как можно чаще и по возможности не увлекаться стартами с места и заездами по бездорожью. Ну а с выбором «живого» вариатора можно особо не заморачиваться, либо заложив сотню тысяч на его будущий ремонт, либо сразу сторговав эту сотню и загнав машину на переборку трансмиссии.

Nissan Murano 2008–16

Мотор у Murano в России тоже был один с начала и до конца производства. Зато какой – известный 3,5-литровый V6 с индексом VQ35DE, да к тому же дефорсированный для нас с 269 до 249 лошадиных сил, что означает умеренный транспортный налог. Ареал его обитания был широчайшим, от популярного Infiniti FX до экзотичного Renault Vel Satis. Двигатель известен своей надежностью, омрачить которую могут только две особенности – залегающие кольца и пылящие катализаторы. С катализаторами все просто: их стоит проверять не только при покупке, но и при эксплуатации, чтобы вовремя заменить, хотя большинство владельцев их попросту «превентивно» удаляет. С точки зрения ресурса это вынужденное, но крайне полезное решение: керамическая крошка быстро задирает цилиндры. Ну а залегающие кольца обычно связаны с перегревами, забитой системой охлаждения или просто плохим маслом. Усилить масляный аппетит может неисправная система вентиляции картера, так что если у машины с пробегом в 150-200 тысяч километров в багажнике уже лежит бутылочка масла для долива, это дурной знак. Само собой, стоит также учитывать, что мотор дороже в обслуживании, чем рядные «четверки»: например, замена цепного ГРМ обойдется в приличную сумму. Ну и расход топлива в 16-20 литров в городе тоже никто не отменял. Зато тут нет наддува, простой распределенный впрыск, а ГРМ потребует внимания не раньше чем через 200 тысяч километров.

Nissan Murano 2008–16

В общем, теперь становится понятно: ахиллесовой пятой Murano стала трансмиссия. Не любящий нагрузок вариатор, дополненный проблемками с раздаткой, муфтой и карданами, отпугнули многих, хотя хорошее обслуживание и спокойная езда могут ощутимо продлить жизнь агрегатам. Вдобавок всегда можно сторговать сотню-полторы тысяч рублей на ремонт вариатора. Ну или поискать максимально свежий автомобиль от первого владельца с пробегом около 100 тысяч километров – например, вот такой. Если Автотека подтвердит честность пробега, безаварийное прошлое и историю обслуживания, то новый владелец может снизить межсервисные интервалы и проездить еще несколько лет на остаточном ресурсе до появления первых поломок. А если машина ему понравится, то и ремонт вариатора может не напугать.

Nissan Murano (2002 - 2008): Игра в жмурки

Как только не переиначивают владельцы кроссовера его имя: и «мурена», и «мурик», и даже «жмурик» — если кто-то купил совсем уж убитый экземпляр. При этом иные предложения выглядят весьма заманчиво: от 810 тыс. руб. за трехлетний экземпляр — поди найди престижный кроссовер дешевле! Вот когда цена затмит очи, тогда и покупают откровенный хлам, экономя на квалифицированной диагностике. Поговорим о том, на что обратить внимание при покупке «Мурано».

Nissan Murano

Проблем с кузовом опасаться не стоит: если машина не побывала в аварии, ржавчину вряд ли отыщете. Но облезающий с декоративных элементов хром — болезнь многих моделей «Ниссана».

Присмотритесь к водительскому креслу. Ремонт здесь весьма недешев: к примеру, замена оторванной от салазок подушки обойдется в 112 тыс. руб.

Ветровое стекло взамен треснувшего потребует до 67 тыс. руб. Трещина может возникнуть не только от шального камешка, но и от перепада температур при прогреве салона зимой. Поэтому не направляйте горячий воздух на холодное стекло — только в ноги и на боковые дефлекторы. (Кстати, если из дефлекторов при прогретом двигателе дует едва теплый воздух, это первый признак пониженного уровня антифриза.) Если стекло уже «поползло», не спешите ставить оригинал: отечественные стекла Борского завода намного дешевле и не менее долговечны.

К эргономике, материалам отделки и качеству исполнения претензий нет.

ЧИСЛО «ЗВЕРЯ»

Пристальное внимание уделяем состоянию вариатора. Надежнее провести диагностику у дилера, но некоторые признаки скорой кончины сумеете выявить и при пробной поездке. Если в трансмиссии ощутимы рывки при работе, воздержитесь от покупки. Этот дефект может даже стать причиной аварии: трогаясь с места, жмешь на газ, а машина не едет, зато потом ка-ак рванет!

Самая распространенная неисправность вариатора (ее код 0868) — ошибка давления. Лампочка диагностики на щитке приборов при этом горит не всегда: ошибку порой заметит только дилерский сканер. Симптомы те же: рывки в трансмиссии, а также частый переход в аварийный режим, при котором автомобиль едва едет. Чтобы заставить CVT работать нормально, иногда достаточно остановиться и перезапустить двигатель.

Причины подобных неисправностей вызваны перегревом и несвоевременной заменой масла, чем в большей степени грешат авто из Америки. Вдобавок машины для заокеанского рынка имеют конструктивный недочет: доступ воздуха к радиатору CVT у них перекрыт противотуманкой (в Европу поставляли более дорогие варианты с биксеноном, а вместо противотуманок ставили декоративные решетки). Из-за перегрева начинает подклинивать редукционный клапан — силуминовый поршень с тефлоновым покрытием. На его рабочей поверхности отпечатываются кольцевые бороздки, а из-за грязного масла разбивается посадочное седло в корпусе насоса. Клапан в итоге перекашивается. Пока не перезапустишь двигатель (в этот момент давление повышается скачком), клапан не отлипнет.

Масло для вариатора — только оригинальное ниссановское! Полный объем для модели Z50 составляет 9,8 л, для Z51 — 10,2 л.

Нередко хандрит еще один клапан — на штоке шагового электромотора. Он отвечает за давление в механизме, меняющем расстояние между конусами ведущего вала. Седло этого клапана находится в гидроблоке. Его, как и насос, нередко приговаривают к замене.

Из других проблем трансмиссии встречаются отказы датчика скорости (ошибка 1722), электромагнитного клапана-регулятора (0746) или сбои в коммутации CAN-шины (1000). Что бы ни было, с ремонтом не затягивайте. Иначе от ударных нагрузок разрушатся зубья углового редуктора, примыкающего к вариатору и передающего момент на заднюю ось. Известны случаи, когда шестерни заклинивало и лопался картер!

Официальные дилеры меняют вариатор только в сборе (его стоимость 220 тыс. руб.), однако немало серых сервисов освоили ремонт агрегата. Их можно найти в Интернете на форумах владельцев Murano. Но и здесь редко обойдешься мелочью: в лучшем случае придется менять насос и гидроблок. А в худшем — еще цепь, «бублик» и даже конусы, если шлифовкой последние уже не спасти. Работа вкупе с запчастями может вытянуть из кармана примерно 120 тыс. руб.!

Компания Jatco, производящая вариаторы, знала о проблемах и постоянно дорабатывала свое изделие: только в 2005 году внедрила около сотни изменений. Надо отдать должное японцам, надежность трансмиссии с этого момента заметно повысилась. У машин же раннего выпуска неполадки обычно возникают в зависимости от места первой прописки: у «американок» — после 100 тыс. км (60 тыс. миль по одометру), у европейских версий — ближе к 150 тыс. Если постоянно следить за чистотой радиатора (он за левым передним подкрылком), ремонт удастся оттянуть тысяч на пятьдесят, а то и более. Некоторые владельцы даже ставят дополнительный радиатор — такая доработка не лишена смысла, ресурс возрастает еще больше.

ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ

Самый распространенный мотор — VQ35DE. На этой машине его уже меняли по гарантии из-за разрушения нейтрализаторов.

Весьма важно также своевременно очищать радиатор двигателя. Это непросто (радиатор надо снять, иначе доступа к нему толком нет), но благодарный мотор ответит долголетием. Вообще, с наиболее распространенным двигателем VQ35DE (V6, 3,5 л) хлопот немного, если, конечно, следить за температурой и уровнем масла. Его угар даже на исправном моторе может достигать литра на 1000 км (Nissan считает это нормой), поэтому важно долить свежую порцию задолго до того, как щуп обнажится. Иначе жди неприятностей: бывало, и вкладыши прихватывало, и цилиндры задирало.

С нейтрализаторами как повезет. Некоторые разрушаются, и частички керамики засасывает в цилиндры. Следствие — задиры зеркал, падение компрессии, еще больший угар масла, его догорание на сотах, оплавление и разрушение новых ячеек и далее по кругу. Первопричиной дилеры называют некачественное топливо, но сдается, что виновато не только оно. Блок управления двигателем весьма лоялен к перебоям в воспламенении и не корректирует должным образом состав смеси, что и приводит к перегреву нейтрализаторов.

Свою лепту вносят ленивые мастера, меняющие свечи только на ближней головке (для доступа к дальней надо снять впускной коллектор, потратив уйму времени). Поэтому возьмите за правило проверять выполнение процедуры по вторичным признакам — стертой пыли или следам от инструмента. А лучше подвяжите «паук» к мотору тонкой нитью: если ее оборвали, то наверняка поменяли все свечи.

В угловом редукторе иногда разрушаются зубья шестерен. Гофры выпусков обычно служат довольно долго.

Бывает, двигатель плохо набирает обороты, неустойчиво работает, сжигает больше топлива, но свечи в полном порядке. Тогда промойте дроссельный узел (как правило, у него подклинивает заслонку), причем безотлагательно, иначе опять же пострадают нейтрализаторы.

Неполадки с датчиком указателя уровня топлива обычно проявляются к 120 тыс. км. Трубки высокого давления ГУРа к этому времени начинают потеть, а то и течь по завальцовке. Ресурс рулевых тяг — 100–120 тыс. км. Если начала подтекать рейка, не спешите покупать новую. На рынке есть ремкомплекты: 49297-CB025 для авто европейского рынка и 49297-CA025 для «американок». Ресурс элементов подвески и тормозов (см. фото) зависит от стиля вождения и условий эксплуатации, но большинство других машин-одноклассников мало чем отличаются по этому параметру.

Маловероятно, что все перечисленные выше неисправности встретятся на одном экземпляре. Разве только на «жмурике». Поэтому предостережем еще раз — не экономьте на диагностике! А в эксплуатации всегда следите за эксплуатационными жидкостями и избегайте перегревов.

Как отрегулировать ручник на Ниссан Мурано?

Регулировка ручного тормоза на Nissan Murano?

На уровне ручного тормоза снимите пластиковую консоль, которая защищает его, с помощью винтов и зажимов Torx.
После выполнения вы должны обнаружить люк на ручном тормозе, открыть его, чтобы увидеть систему винтов и проводов.
Вам нужно будет найти контргайки и ослабить их с помощью гаечного ключа, чтобы вы могли уменьшить нагрузку на кабель.
Теперь навинтите контргайки с обеих сторон, убедитесь, что произведены точные изменения с обеих сторон, чтобы удерживать сбалансированный тормоз, и убедитесь, что рычаг ручного тормоза вашего Nissan Murano имеет ход около 3 делений.
Затяните контргайки и проверьте крепление шин вашего автомобиля, если все в порядке, вы можете собрать комплект, в противном случае снова затяните крепежные винты, пока не получите идеальную настройку.

.
Если у вас нет доступа к заслонке ручного тормоза Nissan Murano, регулировка будет точно такой же, но обязательно будет происходить, пройдя под вашей машиной на уровне рычага ручного тормоза. Обязательно перед любыми действиями ставьте машину на стенд.

Как отрегулировать автоматический стояночный тормоз на моем Nissan Murano?

Обратите внимание, что автоматический ручной тормоз нельзя модифицировать прямо, потому что он предназначен для адаптации к накладкам или колодкам вашего Nissan Murano.
Вы по-прежнему можете проверить правильность работы системы, просто поставив автомобиль на подставку и проверив под автомобилем, что колодки дискового тормоза все еще находятся в хорошем рабочем состоянии.
Для барабанных тормозов может потребоваться разобрать тормозную систему, чтобы проверить вашу обувь, мы все рекомендуем вам сделать это у специалиста.
Не забудьте при необходимости поменять колодки.

Сколько стоит регулировка ручного тормоза Ниссан Мурано специалистом?

Наконец, если вы не чувствуете себя комфортно с этой процедурой, особенно потому, что она касается компонента безопасности вашего автомобиля, а именно: регулировка с ручника Ниссан Мурано , мы советуем вам пойти в ремонтную мастерскую, где можно отрегулировать ручной тормоз, чтобы получить около пятидесяти местной валюты . Если у вас проблемы с вибрации при торможении на Nissan Murano, не стесняйтесь обращаться к нашей статье, посвященной этой проблеме.

Если у вас есть дополнительные вопросы о Nissan Murano, не стесняйтесь обращаться к нам. Nissan Murano категория.

Ремонт стояночного тормоза Nissan Murano I

Что что-то стало бренчать в заднем правом колесе. После нехитрого разбора выяснилось, что колодки стояночного тормоза просто в лохмотья. Поставил первое, что выпало в списке аналогов Ferodo, замена минут двадцать на оба колеса. Думаю, большинство туда и не заглянет ни разу, поэтому пишу про небольшие нюансы.
Развод колодок регулируется специальным валиком в верхней части с хитрой звездочкой, которая вроде как сама должна подкручиваться по мере износа колодок, но этого может и не происходить. Что бы подтянуть ручник именно на колесе, можно снять колесо и на тормозном диске есть отверстие с резиновой заглушкой, через него эту звездочку можно подтянуть (то есть, для начала вывести это окошко на 12 часов, чтобы попасть в нужное место).

идет как 44200…фото с места событий, к сожалению, затерлось

Ну и не забываем, что натяг тросов регулируется на самой педали в салоне.

фото изъял у redisson237 www.drive2.ru/l/2629235/

Вывод — если плохо держит на спуске, если что-то дзынькает (именно так, звук как от жестянки, образуется именно из-за того, что есть люфт, в нормальном состоянии все там достаточно жестко!) при дерганье колеса на подъемнике (можно услышать просто, когда катишься с горки по хорошему асфальту с открытыми окнами) или педаль ручника утапливается до самого пола — то не поленитесь, проинспектируйте состояние стояночного тормоза.

Замена передних тормозных колодок, дисков и шпилек ступицы на Nissan Murano II своими руками

При замене передних тормозных колодок были сломаны шпильки ступицы, т.е. теперь придется менять не только колодки,

Замена рычагов подвески Nissan Murano

Как определить, что рычаги подвески пора менять? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

неравномерный износ покрышек и нарушение угла сход-развала
м ашина уходит с траектории, теряет управляемость
стуки, частый износ сайлентблоков рычагов
вибрации на скорости

Доверяйте замену рычагов подвески только профессионалам!

ВАЖНО!

Рычаг – элемент в подвеске автомобиля Nissan Murano, отвечающий за соединение колеса с кузовом и требующий к себе повышенного внимания.
Рычаги подразделяются на несколько видов, согласно конструктивного применения в конкретном автомобиле.
Признаками неисправностей определяются неустойчивое поведение автомобиля на дороге, износ резины и посторонние звуки.
Причинами неисправностей выступают невнимательность либо небрежная езда, в более редких случаях – усталость металла либо заводской дефект.
Замена не требует специальных знаний, но, как и в любом другом виде ремонтов Nissan Murano, присутствуют свои нюансы.

12.jpg" />

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ РЫЧАГОВ ПОДВЕСКИ

Эта деталь присутствует в конструкциях, где колеса не соединены цельным мостом. По сути, он выполняет ту же функцию что и балка – выступает соединительным узлом между колесом и автомобилем, но за счет шарнирных соединений колесо приобретает свободу движений в вертикальной плоскости при проезде неровностей дороги, что и обеспечивает комфорт и улучшенную управляемость Nissan Murano. Поэтому современный легковой транспорт комплектуется независимой подвеской, как минимум, на передней оси.

На основной массе установлена подвеска типа МакФерсон, компонентами которой являются: стабилизатор, стойка и крепящий её к кузову рычаг. Эта конструкция наиболее простая и дешевая при производстве и обслуживании.

На машинах более высокого класса устанавливается многорычажная задняя подвеска, где количество рычагов на одно колесо может достигать пяти штук. Такая конструкция позволяет задавать нестандартную траекторию движения колеса по вертикали, а также изменять угол наклона, что в свою очередь значительно улучшает комфорт и устойчивость автомобиля при резких манёврах. Подобные конструкционные решения обычно используют на задней оси автомобиля. В условиях плохого дорожного покрытия необходим постоянный контроль за состоянием рычагов и их шарниров так как подобная конструкция рассчитана на хорошие дорожные покрытия.

ВИДЫ РЫЧАГОВ

В конструкционном плане они различаются:

По количеству точек крепления - этот показатель варьируется от двух до четырёх;
По конструкции – прямые (имеют две точки крепления, на каждое колесо приходится от двух до пяти таких элементов), А-образные (применимы в двухрычажных конструкциях, где один является несущим, другой - поддерживающим, имеют три точки крепления), Н-образные (представляют собой швеллер и применяются в задней оси, присутствует четыре точки крепления), серповидные (распространены в подвесках типа МакФерсон, имеют три точки крепления, их конструкция позволяет использовать по одному на колесо)

По расположению делятся:

Продольные - устанавливаются вдоль движения автомобиля и используются в основном на задней оси.
Поперечные - имеют наибольшее распространение и применимы как к передней, так и задней осям.

В зависимости от конструкции и вида, рычаги также делятся на: левые/правые, верхние/нижние и задние/передние. По методике изготовления делятся на кованные, штампованные и сварные. Материалом для производства является сталь, но с начала 90-х годов прошлого столетия компании Volkswagen и Subaru стали использовать легкосплавные металлы, что в свою очередь позволило снизить подрессорные массы, но вместе с тем возросла угроза снижения прочности и долговечности.

Для каждой модели автомобиля Nissan Murano конструкторы завода изготавливают свои рычаги, используя точные расчеты формы и материала. Поэтому, при замене данных элементов, нужно использовать оригинальные детали. Альтернативой могут служить изделия стороннего изготовителя, но только в том случае, если они имеют допуск завода изготовителя данного авто.

Ни в коем случае нельзя устанавливать несущие элементы подвески Nissan Murano сомнительного производства и, уж тем более, пытаться приспособить части от других марок или моделей. В лучшем случае нарушится симметрия колес, появится излишний неравномерный износ покрышек и ухудшится управляемость, в худшем – ДТП!

ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТИ

Первыми признаками нарушений в работе рычагов Nissan Murano выступают:

неравномерный износ шины (внутренняя или внешняя сторона покрышки имеет больший износ) – нарушения углов развала и схождения колёс, что может быть вызвано естественной деформацией кузова (ничто в этом мире не вечно) либо нарушена геометрия;
увод автомобиля в сторону при прямолинейном движении («тянет руля»);
необходимость частой замены сайлентблоков (возникновение стуков) – данная неисправность связана с увеличенным диаметром проушин, в которые запрессовываются резинометаллические шарниры;
появление вибрации на скорости вследствие нарушения развала-схождения Nissan Murano.

В более запущенных стадиях можно установить дефекты визуально, по расположению колес – достаточно стать на расстоянии нескольких метров спереди либо сзади автомобиля (в зависимости от места расположения вероятных неисправностей) и сопоставить углы наклона колес Nissan Murano на одной оси, при значительной деформации результат буден заметен сразу. Так же можно сравнить расстояния между колесом и брызговиком либо кромкой арки (сравнивать нужно только показатели колес на одной оси), в идеале, данные замеров с левой и правой сторон не должны отличаться. Особое внимание стоит уделять рычагам передней подвески т. к. основная масса ударов приходится именно на них.

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ РЫЧАГОВ ПОДВЕСКИ

Наиболее часто встречающейся причиной поломки (деформации), является сильный удар по подвеске Nissan Murano вследствие наезда колеса на препятствие либо в глубокую яму. При сильных ударах подлежат замене верхний и нижний рычаги подвески, в таком случае последствия могут отразиться на кузове машины.

Убийственный фактор для данных элементов — это торможение в момент проезда неровностей, вероятность угробить выше указанные детали увеличивается в сотни раз, особенно для подвески Nissan Murano со стойками МакФерсона, где для удержания колеса в разных направлениях, зачастую, используется один удерживающий элемент.

Негативно сказывается езда по участкам с большими перепадами плоскостей (например, езда по ступенькам или заезд на бордюр). Длительная эксплуатация неисправных сайлентблоков также приведет к нарушению диаметров проушин либо пальцев рычага.

У автомобилей Nissan Murano, которые выработали ресурс, предусмотренный заводом изготовителем, деталь может выйти из строя по причине банальной усталости металла. Редко, но тоже имеют место быть заводские дефекты и от этого, к сожалению, никуда не деться.

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА И ТРЕБОВАНИЯ К ЗАМЕНЕ РЫЧАГОВ Nissan Murano

Дефектовка и замена рычага подвески Nissan Murano, как правило, не требует специальных знаний, но всё же такие операции имеют некоторые нюансы:

Для экономии средств заказчика, автосервисы, при наличии у детали незначительных трещин и разрывов металла производят ремонт рычага подвески, заваривая дефект с наложением латки, что позволит эксплуатировать узел еще некоторое время. После этого ремонта нельзя воспринимать реставрированную деталь в качестве новой и при первой же возможности нужно поменять так как никто не даст гарантии, что трещины и разрывы не появятся снова и к тому же качество сварки не всегда может быть хорошим. Учитывая конструкцию и предназначение, передняя подвеска наиболее подвержена поломкам, поэтому, на деталях для нее лучше не экономить.
При проведении обслуживания рычагов Nissan Murano на двух- либо много- рычажных подвесках стоит учесть, что пружина подвески находится в сжатом состоянии, следовательно, перед тем как отпустить болты крепления детали, необходимо стянуть пружины. Для этого используют специальные механизмы – струбцины, перед покупкой такого инструмента нужно убедиться, что он подойдет к конкретной модели авто и обеспечит безопасную работу. Данный нюанс актуален при снятии нижнего рычага. При проведении обслуживания верхнего, а также переднего или заднего рычагов подвески перед откручиванием крепящих болтов, чтобы не фиксировать пружину, нижний рычаг фиксируется от движения в вертикальной плоскости (для этого ставят надежный упор в район шаровой опоры нижнего рычага с таким расчетом, что при снятии верхнего рычага пружина не распрямилась.
Принцип замены рычагов задней и передней подвески практически одинаков.
При работе соблюдается осторожность относительно гибких тормозных шлангов, что бы они не были в натянутом положении, и уж тем более, не стоит использовать их как средство удержания суппортов в висячем положении.
При замене рычагов Nissan Murano используются только новые сайлентблоки и резиновые уплотнители, установка б/у деталей данного типа – не допустимо. При ремонте элементов подвески не стоит применять излишнее усилие на узлы так как малейшая, не видимая глазу, деформация приведет к ухудшению ездовых качеств.

Если подобную работу планируется проводить впервые, то желательно попросить о помощи человека, имеющего опыт подобных ремонтов так как новичкам свойственны ошибки, которые могут вылиться в дорогостоящий ремонт Nissan Murano.

Читайте также: