Клинит педаль тормоза на уаз буханка

Обновлено: 12.05.2024

Клинит педаль тормоза на уаз буханка

Сначало сделай как я пишу.
если не поможет то будем думать дальше.

покапай отработкай для начало.

Хорошо попытка не пытка попробую потом отпишусь как все прошло.
СПАСИБО за наводку.

Мужики может пригодится кому совет. После долгой головной боли поисков причины не возвращения педали смазки тяги педали,прокачки тормозов и на конец замены главного тормозного цилиндра наткнуля на такую фишку что в моторном отсеке просто завирнулся намертво болт на котором держится кронштейн пидали который нужно совсем немного ослабить и будет ВАМ СЧАСТЬЕ.

у меня там от руки закручено:crazy:

Зато всё новое теперь. crazy:

Да там пружина такая тоньше пальца я сомневаюсь что дело в пружине по ходу сам вакуумник должен педаль возвращать давлением или я ошибаюсь?

ошибаешся , на то он иваукумник, что давления там нету, смаж все привода и тяги

Кто разбирал вакуумник и помнит какая там конструкция? Там же вроде клапан на клапане сидит и вакуум стравливает из одной части усилителя в другую. Может это те клапана не работают?

Вот нарыл устройство вакуумника

ЗМЕЁНЫШ, Ты решил свою проблему?

Пока нет, я ей сейчас не пользуюсь, она на зимовке. Скоро разбужу и на СТО загоню, а сейчас заранее проблемы выявляю, т.к. не уверен, что слесари сразу правильно установят неисправность.

поставлю ка я на педаль возвратную пружинку. и не буду ***** себе мозг=)

Она там и должна быть. А у Вас что не было?

дорогой падла..у нас от 2000-3000 рэ
У 21Сергей21 есть по 500 руб.

Добавлено через 6 минут 52 секунды
Значит сам вакуумник прекрасно работает. Нужно посмотреть возвратную пружину педали - скорее всего она соскочила (сломалась, просто растянулась).
Еще попробуй весь педальный узел, в кабине и моторном отсеке, смазать сначала WDшкой, а потом силиконом. В моторном отсеке пшикай очень обильно.

Дело обстоит так, тормозит изумительно, усливает тоже, вроде всё отлично, только когда тормоз нажимаешь, педаль сразу не отходит назад. как бы зависает. Иногда очень удобно..особенно в горку трогаться. пидалька вроде как нажата газуй не хочу, только вот у меня от постоянно горения стопа начинают плавиться плафоны. Что мне делать?

только вчера победил енту проблемму .Все дело в вакумнике разобрал его и все трущиеся внутри поверхности втулок смазал тонким слоем солидола и теперь все сразу заработало и педалька сразу назад убегает как положенно:drinks:

Ну суть проблемы ясна))
Суть проблемы ясна - кому-то не хватает вежливого посыла в ПОИСК (http://forum.allgaz.ru/search.php)

закончилось тем что сосед по гаражу засандалил заместо штатной пружины, пружину от возврата задних тормозных колодок, всё поехал,
а как теперь педаль возвращается (быстрее пули)

Какой :swoon::ohmy: ужас, это ж как теперь давить надо, чтобы затормозить? :)

поменял. проблема не ушла(((теперь грешу на вут. придется менять!
Не торопись менять ВУТ. Тормозуха в ВУТ может попадать ТОЛЬКО из ГТЦ.
Значит поменял на плохой ГТЦ.

Добавлено через 1 минуту 35 секунд
Еще была мысля что износились втулки на которых крутится педаль. Может такое быть?
Очень может такое быть! И часто бывает.

Значит поменял на плохой ГТЦ.

как так плохой. покупал не на рынке,а в магазине!еще меня свист смущает в вут!

Он вчера родился.

Тормозуха в вакуумнике - главный тормозной пропускает через переднюю манжету.
А если педаль на полу, то мне думается, что внутри вакуумника клапана перепускают. А он шипит при этом? Под капотом можно к нему прислушаться. Педаль должна возвращаться в исходное положение, там пружина в вуте стоит. А если на заглушенном - нормально, то сткорее всего, клапана в вуте развалились. А если они изготовлены из Ярославской резины, то точно развалились.

Почернели колесные диски, краска горела.
Что тогда с тормозными механизмами? До какой температуры нагрелись они?

Добавлено через 37 секунд
ГТЦ снят с донора.
Донор не подходящий.

А у меня вот какая специфическая проблема:Вроде едешь все нормально и тормоза в норме,а потом раз и не растормаживаются! Педаль в крайнем заднем положении! т.е. ситуация такая, что ей и возвращаться то некуда! стопари горят, проблему временно решил путем откручивания лягушки и стравливанием некоторого количества тормозухи. через пару десятков торможений все повторилось. еле до дома доехал

Имею АбСОЛЮТНО такую же ситуацию! И машина почти того же г.в. (1982) система тормозов родная до меня ничего не менялось.

Подскажите как вам удалось решить проблему?

мею АбСОЛЮТНО такую же ситуацию! И машина почти того же г.в. (1982) система тормозов родная до меня ничего не менялось.

скорей всего разбухли манжеты в гтц и она закрывает перепускное отверстие, либо это отверстие забито грязью, т.е перепускное отверстие призвано снимать давление в контуре после того как отпустил педаль, а у вас этого не происходит или происходит периодически.

c255pt, ВУТ = вакуумный усилитель тормозов

а так же можно проверить шланг который идет от него в двигатель

объясни пожалуйста эту абривиатуру
вакуумный усилитель тормозов

Добавлено через 15 секунд
объясни пожалуйста эту абривиатуру
вакуумный усилитель тормозов

Усилитель умер. Меняйте. Наверное в нем еще и тормозуха плескалась.

точно умер задави жабу и меняй.

Авто стояло более 2 месяце в гараже на ручнике.
Заменил диски (аналогичные заводским по характеристикам), покрасил барабаны, передние колодки (всё не снимая), передние колодки только сверху (из балончика) и то, только для виду, одним тоненьким слоем. Машина хранится в гараже (сухой, но не отапливаемый).
Колеса крутятся хорошо.
Выехал.
Заметил, что на подъёме не скатываюсь назад. Педаль тормоза не до конца возвращается. Пришлось ехать и помогать ногой.
Приехал на место. Прошёл всё ведешкой. Машина постояла.
Поехал за отцом в аэропорт и всё нормализовалось. Стало как раньше. Педаль возвращается в крайнее верхнее положение, всё как нужно (тьфу-тьфу-тьфу).

Вопрос:
Это из-за долгого простоя? И не проявится ли это вновь (таких стоянок не планируется, максимум неделю)?
Просто собрались ехать на Украину (1300 км в один конец), как раз зимой перед стоянкой всё подготовил.
Не охота встать с тормозами в дороге.

1) Если снять помочь педали вернуться на место, то колеса крутятся очень легко, мизинцем без усилий (говорю о всех 4).
2) ОЖ заводская, чистая, уровень по максимуму.
3) Во после езды барабаны еле теплые. Тормозные диски горячие, но руку можно держать спокойно (именно тормозные).

После поездки и обрызгивания педали, а также элементов ГТЦ ведешкой, всё вернулось на свои места.

Вот и боюсь не появится ли эта проблема вновь.

После поездки и обрызгивания педали, а также элементов ГТЦ ведешкой, всё вернулось на свои места.

Вот и боюсь не появится ли эта проблема вновь.
Не появится. Ежедневная эксплуатация или по возможности более частая, залог работоспособности машины. А то в "стойле "застоялась, теперь "суставы ломит"

сегодня все ослабил смазал отработкой-не помогло,
Отработка не подходит для таких мест смазки.

Добавлено через 3 минуты 45 секунд
завтра ещё попробую
Пообовать всегда полезно. :)
Но в этом узле надо по другому.
Снять ВУТ и разобрать этот узел. Почистить от грязи, высохшей смазки. смазать все и аккуратно собрать.

всмыслу ВУТ, то это проблематично вроде как
ВУТ не надо разбирать.
Его надо снять, чтобы не мешал :)
Разобрать надо узел качания рычага. передающего движение штока от педали тормоза на шток ВУТа.

Добавлено через 1 минуту 50 секунд
Снять ВУТ и разобрать этот узел.
Плохо написал! Собака отвлекала ))))))

сегодня дошёл до гаража всё-таки, демонтировал 2 коротких болта(свободно), а вот нижний болтяру, который держит кронштейн(перемещается с затруднением), еле вытащил - наверняка этот узел причина не возвращения педали,в моём случае:)

:yes2: всё в поряде, спасибо за консультацию:)

У меня такая же проблема. Машина стояла года 2 или может больше без движений. Уговорил брата чтоб мне ее подогнал. Я ее привел в чувства, залил горючку, зовел не поверите, с полтычка ничего не ремонтирую, обрадывался. Но оказалось рано, но не огорчился тоже, сам на это пошёл. Решил прокатиться по территории ГСК. Разогнался, хорошо едет думаю, нажимаю на тормоз, тормозит, смотрю вниз, а педаль то упала и нехочет подниматься, я ее ногой поднял, доеал обратно, начал следовать советам одного знакомого, в машинах не опытный лазун, но в русских мотоциклах налазился. Так вот прокачали с другом все колесики, долил жидкости новой, и впал в депрессию после того как нажал на педаль, она падает, но постепенно, как будто ее год не кормили, поднимаеться. тормозит на подъеме машины на бугор только тогда когда педаль в пол, отпускаю катиться потихоньку, поднимаю в нужное положение ее, тормоза исчезают как и надо, вот незнаю, хочу снять вакуум и гтц. Незнаю что получиться, но буду надеяться на лучшее, были бы деньги и время, поставил бы все новое, вт только 28 июня пойду в лагерь красная звезда отдавать долг Родине. Пожелайте каких нибудь напутствий Волголюбы ветераны, и вообще как разбираеться вакуум и гтц, и как собираеться, и стоит ли? а вот Волгу я полюбил с первого раза как сел за руль)))простор для русской души за баранкой этого пылесоса))):bayan:

Добавлено через 3 минуты 24 секунды
и если несложно, то пишите в личку. спасибо заранее))):thankyou::thankyou::thankyou::thankyou:

Доброго времени суток!

Пробежался по теме беглым взглядом. Вроде бы мой диагноз, но все же уточню.

С выключенным мотором педаль жесткая и быстро возвращается. Проходит где то больше половины потом начинает хватать.
С включенным мотором педаль мягкая, проваливается на 2/3, потом начинает хватать, но плохо. Когда дожимаешь до пола уходит юзом. Возвращается педаль очень медленно.
И еще в юз уходят только передние колеса, а здании продолжают крутиться.

Подскажите, с чего стоит начать "копать"?

Возвращается педаль очень медленно.
Это одна проблема.
Именно она обсуждается в этой теме.

С выключенным мотором педаль жесткая и быстро возвращается. Проходит где то больше половины потом начинает хватать.
С включенным мотором педаль мягкая, проваливается на 2/3, потом начинает хватать, но плохо. Когда дожимаешь до пола уходит юзом.
И еще в юз уходят только передние колеса, а здании продолжают крутиться
Все остальное - это другие проблемы.
Соответственно - ищем и читаем другие темы.

Возвращается педаль очень медленно.
смазать все сочленения рычагов под капотом и в педальном узле. не поможет - замена вакуумника.

С включенным мотором педаль мягкая, проваливается на 2/3, потом начинает хватать, но плохо.
для начала проверить всю систему на предмет утечек. уделить особое внимание рабочим цилиндрам.
при отсутствии оных( утечек, а не цилиндров) прокачиваем систему.

И еще в юз уходят только передние колеса, а здании продолжают крутиться.
смотрим регулятор тормозных усилий, ака колдун. если работает - регулируем. не работаем - меняем.

При неполном нажатии и возвращении педали колёса не блокируются и накат нормальный. Звонил мастеру - говорит наверно вакуумник, его 2 года назад он сам же и перебирал и всё было нормально. А я вот думаю мажеты ГТЦ распухли и перекрывают компенсационное отверстие.

Добавлено через 19 минут 39 секунд
лопнула пружинка в ГТЦ
А вот это может быть, даже не подумал. Недели 2 назад, с утречка, топнул на месте по педали тормоза и был довольно громкий звук *бум*, но тогда выскочил поршень из цилиндрав левом колесе (диски и колодки совсем изношенные были, теперь заменены). Я при ремонте в СТО глядя на поршень ещё удивился, неужели он так стукнуть мог.

12 проблем с тормозами: простая диагностика своими силами

Тормозá, конечно же, придумали трусы — это скажет любой лихач. Но когда понимаешь, что с ними «что-то не так», садиться за руль становится страшновато: поездка может оказаться последней. Мысли типа «и так сойдет» гоним прочь: шутки кончились. Важно определить тип неисправности — хотя бы предварительно.

Большой свободный ход педали

Как правило, увеличенный свободный ход сопровождается ростом тормозного пути. Чаще всего это происходит, когда тормозная система «хватанула» воздуха; при этом после нескольких нажатий педаль как бы накачивается, становясь более тугой. По какой причине это произошло, вопрос отдельный, - систему в любом случае придется прокачивать, заодно определяя возможные утечки тормозной жидкости.

Иногда педаль становится свободной вследствие разбухания тормозных шлангов. Тот же эффект дают порванные нити корда шланга. Но подобное происходит только с левыми компонентами. Иногда может закипеть тормозная жидкость, но и это случается либо с откровенно некачественным продуктом, либо с очень старой тормозухой, которую вообще никогда не меняли.

Еще одна возможная причина — очень большое биение одного или нескольких тормозных дисков. Кроме того, может не работать автомат поддержания зазора в барабанных тормозных механизмах.

Очень жесткая педаль

Тугая педаль, короткий ход при нажатии… При торможении машина теряет курсовую устойчивость, норовя уйти в сторону. Чаще всего такое случается при заклинивании цилиндров суппорта в одном из контуров системы. Если машину никуда не заносит, а неприятность выражается только в резко возросшем усилии при торможении, виноватым может быть вакуумный усилитель тормозов или подводящий разрежение шланг.

Иногда повышенное усилие на педали вызвано применением низкокачественных тормозных колодок, а также чрезмерным загрязнением, замасливанием как самих колодок, так и поверхностей дисков или барабанов. Но такое случается довольно редко.

Еще возможен полный износ тормозных колодок или их обрыв. Бывает, что на поверхности дисков образуется ледяная или соляная корка. Не исключено и низкое качество накладок тормозных колодок, а также сильная коррозия тормозного диска (зачастую больше с внутренней стороны).

Горит индикатор неисправности тормозной системы

Чаще всего причина банальная — вроде низкого уровня тормозной жидкости в бачке или чрезмерного износа тормозных колодок, оснащенных соответствующими датчиками. Другой простейшей причиной может стать… включенный стояночный тормоз (бывает, что просто глючит концевик). Однако причиной понижения уровня могут быть и утечки тормозухи — их необходимо срочно выявить и устранить.

Стояночный тормоз неэффективен

Затянули рычаг, а машина всё равно пытается скатиться под уклон? В простейших случаях стояночный тормоз нужно просто нормально отрегулировать. Кроме того, может сказаться замасленность тормозных колодок. Бывает, что тросы заклинены в оболочках. Среди возможных причин встречаются замасленные диски или барабаны. Виноватым может быть полный износ колодок. А если стояночный тормоз не отпускает автомобиль, то, скорее всего, колодки примерзли или приржавели к тормозным барабанам.

Капризничает АБС

Неисправность любого из компонентов АБС приводит к отключению всей системы и загоранию символа неисправности системы в комбинации приборов. Автомобиль сохранит способность тормозить, причем интенсивность торможения в большинстве случаев не пострадает. Но важно то, что на скользком покрытии колёса будут блокироваться, а это риск потери курсовой устойчивости!

Машину уводит в сторону

Понятно, что в уводе автомобиля с курса могут быть виноваты не только тормоза — тут способны хулиганить и углы установки колес, и сами колёса, и рулевое управление. Однако же довольно часто вопросы возникают именно к тормозам, особенно если машину тащит вбок при торможении. Чаще всего виноваты заклинившие поршни в цилиндрах одного из контуров. Возможно подтормаживание колесá из-за ослабления болтов крепления направляющей колодок к поворотному кулаку, а также замасливание колодок или попадание на них тормозной жидкости.

Возможно, на поверхности колодок образовалась ледяная или соляная корка либо колодки просто намокли. Или не работает один из контуров тормозной системы — при этом педаль низкая и эффективность торможения невелика. Виноватыми могут быть также биение тормозного диска, износ ступичного подшипника и овальность тормозного барабана.

Ощутимая тряска, вибрации при торможении

Бывает, что при торможении машину сильно трясет — такая неприятность обычно случается с бывалыми автомобилями. Виноватыми могут оказаться биения колесной ступицы и тормозных дисков, люфты колесных подшипников, овальность тормозного барабана, подклинивание суппортов или рабочих цилиндров. Другие возможные причины: накладка тормозной колодки отслоилась от основания, ослабла или сломана стяжная пружина барабанных тормозов.

Перегрев тормозов

Такого рода неисправности обычно определяют по появлению запаха гари. Этому, как правило, сопутствует увеличившийся ход педали, которая стала казаться ватной, а также повышенный тормозной путь. Причиной перегрева может быть как излишне активная езда с постоянными торможениями, так и банальная забывчивость, то есть затянутый стояночный тормоз.

Кроме того, в число возможных виновников входят подклинивающие цилиндры и суппорты.

Чрезмерный износ дисков и барабанов

Понятно, что сам по себе износ в глаза не бросается. Однако же ему сопутствуют снижение эффективности торможения, высокое усилие на педали, а также загорание индикатора неисправности тормозов.

Причиной износа может быть как банальная старость автомобиля, так и стиль езды владельца, пользующегося педалями в режиме «вкл/выкл» — без промежуточных положений. Само собой, к повышенному износу способно привести заклинивание цилиндров и суппортов.

Шум при торможении

Высокочастотный шум, визг, свист могут возникнуть как при торможении, так — порой — и при обычном движении. Причина — нерасчетный режим трения фрикционного материала о рабочую поверхность тормозного диска. Виноватыми могут быть предельный износ тормозных колодок, сильная коррозия тормозного диска (причем часто с внутренней, «невидимой» стороны). Бывает, что накладка тормозной колодки отслоилась от основания. Список возможных причин продолжают загрязнение колодок, коробление диска вследствие локального перегрева, неправильное крепление колодок в суппорте, левые колодки или диски и т. п.

Неполное растормаживание всех колес

Обычно проявляется как отсутствие свободного хода педали тормоза. Возможные причины: неправильно отрегулирован вакуумный усилитель (допустим, при замене), разбухли манжеты в цилиндрах вследствие попадания посторонних агрессивных жидкостей, заклинило поршень в главном цилиндре из-за коррозии, сломалась пружина в ГТЦ.

При отпущенной педали тóрмоза одно из колес притормаживает

На подозрении следующие причины: заклинивание поршня колесного цилиндра, разбухание тормозных манжет, деформация тормозной трубки, заедание колодок из-за загрязнения направляющей, отслоение накладки тормозной колодки барабанного тóрмоза. Бывает, что ослабла или сломалась стяжная пружина колодок барабанного тормоза, перетянут стояночный тормоз, трос заклинен в оболочке.

Сообщества › УАЗ (буханки и головасты) › Форум › Помогите советом или подсказкой в нужном направлении Тормоза умирают

Общая информация:
Передвигаюсь на нем по работе и по своим делам в городе. Автомобиль фирмы.
Имеется УАЗ 29891 (санитарка) 2013 г.в. Пробег 20 000км. Производилась только замена масла. Передние тормоза дисковые, задние барабанные.
В общем ситуация такая.
При торможении "залипает" педаль тормоза, машина примирает к асфальту, педаль возвращается висходное положение только если ногой притянуть на место (((
Приходится тормозить короткими нажатиями. (
Мужики подскажите что может быть

Может пружина свалилась где ни будь в районе педали?

с педалью всё в порядке

Надо сперва самому посмотреть снизу, сверху, под педаль…

с педалью и пружиной всё в порядке

Возвратные пружины колодок посмотреть нужно.

Пружины в задних барабанах? Проверял после езды, они холодные! Передние дисковые горячие! Может что то с ГТЦ? Потому что вчера педаль колом встала, через большое усилие и разработку тормозила опять !

Может, если пружина в ГТЦ вышла из строя

как проверить не работает ГТЦ или Вакуумник?
Попробовал прокачать, откручивал немного трубки с ГТЦ, при этом педаль нажатая до конца (заклинининая), не помогло особо (((
При выключенном двигателе откидывает, при работающем двигателе педаль клинит

Раз так, то вакуумник. Иначе запущенный мотор на работе не сказывался бы.
Попробуй на запущенном движке снять шланг с вакуумника и посмотри что изменится.

Педаль тормоза выжать или не трогать?

при снятии шланга плавают обороты

Если на возвращение педали это не влияет, тогда у меня больше предположений нет.

То есть это вакуумник? а не ГТЦ

В ГТЦ тоже есть пружины. Если отключение вакуумника не влияет на работу, проблема может быть и в вакуумнике и в гтц

как я понял, не снимая их, не узнать что не работает конкретно?
Если их снять как их проверить?

Все 3 условия выполняются!

при снятии шланга плавают обороты

Похоже на то, после замены проехал примерно 500км и история повторяется. опять клинить педаль и тормоза

Способы и признаки обнаружения неисправностей вакуумного усилителя тормозов

1). Например. Запустить двигатель, а по прошествии нескольких минут заглушить его. Потом сколько-нибудь раз с обычным усилием нажать на педаль тормоза. При исправном усилителе в момент первого нажатия педаль выжмётся, как полагается, до упора. Система сработает, и создавшийся вакуум притянет диафрагму, которая помогает толкать через шток поршень главного тормозного цилиндра.
Дальше клапан сравняет давление в камере с атмосферным. Во время второго и последующих нажатий педали разряжению браться будет неоткуда, отчего ход педали будет становиться всё меньше и меньше. Если между первоначальным и дальнейшими нажатиями на педаль разницы не чувствуется, то ясно: данный прибор дополнительное усилие в главном тормозном цилиндре не обеспечивает.

2). Вслед за проделанным опытом нелишне выполнить ещё один. Двигатель выключен. Педаль тормоза сколько-нибудь раз подряд нажата. Её ход о чём-то засвидетельствовал. Либо результаты эксперимента показались неубедительными, либо появилось желание произвести контрольную апробацию. Производятся следующие действия. Выжимается педаль тормоза, и при нажатой педали заводится двигатель.

При исправном вакуумном усилителе в его вакуумной камере образовывается разряжение, из-за чего мембрана давит на шток, шток тянет за собой толкатель, соединённый с педалью, и последняя слегка опускается.

В случае, когда педаль осталась на месте, делается вывод: ожидаемая цепочка событий не состоялась ввиду неисправности вакуумного усилителя тормозов. Подобные проверки выявляют существенные поломки детали.

3). Очередное испытание даёт возможность определить наличие небольших утечек воздуха. При работающем моторе автомобиля следует нажать на педаль тормоза, после чего, не отпуская её, заглушить двигатель. Удерживать педаль в таком же положении в течение полуминуты.

По причине нарушения герметичности усилителя давление в вакуумной камере станет повышаться. Диафрагма под влиянием возвратной пружины, лишившись поддержки силы, уравновешивающей её позицию, будет давить на толкатель, и поднимать тормозную педаль.
Если этого не наблюдается, значит, неисправности отсутствуют, и вакуумный усилитель тормозов работает нормально.

Клуб УАЗ Патриот

самоторможение переднего контура тормозной системы

UAZ Patriot 2007 Limited (Euro-2)

Вот моя версия:
Самоторможение происходит, по-видимому, за счет маленького пузырька воздуха в одном из рабочих цилиндров. Не важно, в правом или в левом - тормозится одновременно весь контур. Чем горячее суппорт, тем интенсивнее торможение.

Paul Baumer писал(а): Вот моя версия:
Самоторможение происходит, по-видимому, за счет маленького пузырька воздуха в одном из рабочих цилиндров. Не важно, в правом или в левом - тормозится одновременно весь контур. Чем горячее суппорт, тем интенсивнее торможение.

Сумлеваюсь я что маленький пузырек воздуха способен создать такое давление..
К тому же при отпущенной педали тормоза контур не замкнут и вся *лишняя* жидкость будет возвращаться в бачек с тормозухой..

А вот версия с вакуумом более вероятна.. Сам вакуум можем поджимать ГТЦ

UAZ Patriot 2007 Limited (Euro-2)

Грузоперевозки на газели 4.2 метра тент.89171144444

Новую тему лепить не хочу поэтому вопрос задам здесь.

В общем ситуация такая еду сегодня с работы через метромост ( к в Нижнем знает, а кто не в Нижнем в общем где то км 2 под уклон ну и в конце моста перекресток притормаживаю, отпускаю тормоза еду накатом и вдруг машина начинает вся трястись как будто на все колеса эксцентрики повесили килограмм по пять я в шоке останавливаюсь осматриваю колеса заглядываю под днище карданы на месте (думал на заднем опять болты срезало)
потрогал передние суппорта они теплые градусов 30 хотя на улице -25 , трогаюсь как только трогаю тормоз то сразу как только отпускаеш педаль опять таже фигня
останавливаюсь достаю молоток стучу по суппортам и легонько по главному тормозному трогаюсь еду еще 7 км до дома больше такого не происходило кто что думает : что смотреть : , а то машинка нужна как воздух, а с таким эффектом что то ездить стремно

самоторможение переднего контура тормозной системы

Подъезжаю на парковку с ровным горизонтом торможу, выкручиваю руль, начинаю сдавать назад, а передние колеса тормозят и скрип.
Глушу двигатель, заново завожу - все норм передние колеса не тормозят(нагретые), задние холодные.
Вопрос: Может ли глючить система удержания на уклоне при трогании? Хотя она должна удерживать тормоза не более 3 сек, а у меня держит постоянно.
Может глючат ABS, ESP? Пробовал скинуть клему акумулятора , подергал предохранители.

Сделал побольше зазор на верхнем упоре педали тормоза - может поможет.
Надо будет попробовать шток от педали в вакумник подрегулировать.

самоторможение переднего контура тормозной системы

к черту -гарантию, больше бензина сожгешь и времени потеряешь . Поломка плавающая - разведут на чиску тормозной и т. д..
На регламентное тех обслуживание больше денег истратишь у дилера, чем на ремонты самому.

Да найду в чем проблема поломки - делальки легкие, снять недолго - уж точно гораздо быстрее, чем в сервисе неисправность искать будут - судя по видеороликам и журналам других владельцев Патриота.

Если паленый замерший антифриз не гарантия для дилера, то что ждать про более сложные вещи, всегда отмазку найти можно.

самоторможение переднего контура тормозной системы

На Ниссане Кашкае вздулись тормозные шланги. Тоже дерьмоделы. На сервисе сказали много разного и страшного. в том числе вот такую мысль, она в этой теме уже звучала, пользователь valek: при внутреннем разлохмачивании шланга давление сбрасывается медленно, и не обязательно равномерно по сторонам лево-право. Причём внешне это может никак не проявляться.
По-хорошему бы промерить давление до и после шланга после нескольких частых нажатий на педаль тормоза.
Допустим собрать стенд. Емкость, либо тормозной суппорт в сборе с куском железки вместо диска манометр, шланг, манометры и ГТЦ.
Во-о-о! Мысль.
Выточить тройники-переходники для вставки перед и после тормозного шланга с двумя манометрами и установить на автомобиль. Один смотрит на манометры, а другой жмёт на педаль тормоза.
Можно медными трубками вывести манометры перед глазами за лобовым стеклом, на капот. Можно сразу на все колеса. Правда придётся прокачивать систему перед началом работы в любом случае.
Значит надо манометры опустить головой вниз, для удаления воздуха из манометра и добавить кран маевского перед каждым манометром. При этом во время прокачки кран должен располагаться в самой верхней точке магистрали.
Вроде всё.
До шланга сбросилось давление, а после шланга нет. Вердикт: виновен. Летом постараюсь сделать. Сейчас не могу этим заниматься. Кто сделает раньше - отпишитесь.
Да, там, по-моему, уже не помню точно, стоят шланги между кузовом и рамой, смотреть схему лень. Их тоже надо проверять. Так, что уже 4 манометра.
А, кстати, какое давление в магистрали? А то и манометров не найдёшь. Вот, нашёл: 200 кг/см кв. Грустно-то всё как.

Блог про Уаз. Регулировка тормозов уаз буханка

Если у УАЗ «буханка» сравниваются схема переднего тормоза и схема заднего тормоза, то легко понять, что они одинаковые, за одним исключением. Задние тормозные колодки работают от одного цилиндра, а передние — от двух. Это объясняется тем, что передней оси требуется более работоспособная система тормозов в связи с большей нагрузкой во время торможения.

Все эти элементы объединяются в одну конструкцию еще при отливке обода. При этом к барабанам обеспечивается удобный доступ, так как они съемные. Благодаря этому их очищение и проверка не вызовут серьезных осложнений, поскольку нет необходимости в снятии ступиц, а соответственно, не будет нарушена регулировка ступичных подшипников.

Знаменитый УАЗ-452, именуемый в народе «буханкой», уже давно зарекомендовал себя как автомобиль надежный и неприхотливый. Тем не менее, всякое транспортное средство рано или поздно требует обслуживания, замены некоторых деталей и т.п. Конечно, можно просто отвезти свою машину на СТО, заплатить определенную сумму денежных средств и не беспокоиться ни о чем.

Не доливайте в главный тормозной цилиндр жидкость, собираемую в стеклянный сосуд при прокачке. Если тормозная жидкость в системе грязная, слейте ее и заполните систему свежей жидкостью. Не нажимайте на педаль при снятом тормозном барабане, так как под давлением в гидроприводе поршни будут выжаты из колесных цилиндров и жидкость вытечет наружу.

УАЗ 3741 или 452, называемый народом «буханка», является самым знаменитым творением Ульяновского авто запомнилась как надежный автомобиль скорой помощи, аварийной газовой службы, полиции, водоканала. У нее множество положительных качеств. Она неприхотлива в обслуживании, обладает отличной проходимостью и выносливостью.

В верхней части тормозного щита крепится разжимный механизм, а в нижней — регулировочный. Обе колодки тормоза одинаковые.

Когда процесс окончен, а жидкость продолжает пузыриться, проверяют уплотнения сочленений, патрубков, цилиндров (основного и рабочего). Контролируют резьбовые затяжки, меняют уплотнители, прокладки, кольца, манжеты цилиндра. Что касается замены рабочих цилиндров, процесс замены происходит в комплексе.

Автомобиль имеет три независимые тормозные системы: рабочую, запасную и стояночную. Рабочая тормозная система — гидравлическая, двухконтурная (разделена на передний и задний контуры), с вакуумным усилителем, регулятором давления и датчиком аварийного падения уровня тормозной жидкости в бачке. Запасная система образована каждым контуром рабочей системы.

Тормозная система УАЗ: особенности устройства

Прежде чем браться за ремонт тормозной системы, нужно определить, какой именно ее части требуется замена или реставрация и в каких вмешательствах нуждается весь механизм. Если при торможении слышится скрип, значит, самое время менять тормозные колодки. Эта деталь нуждается в замене чаще остальных.

По окончанию действий налейте жидкость тормоза до о, зафиксируйте пробку ёмкости с измерителем, контролирующим снижение уровня. Жидкость меняют до того момента, когда новая, светлая консистенция не заменит старую, тёмную материю. Основными компонентами его являются: поршни, приводящие в действие контуры передних и задних тормозов, возвратные пружины и уплотнительные кольца. Главный тормозной цилиндр работает в паре с вакуумным усилителем.

Трубопроводы, внутренняя часть главного цилиндра, а также всех колесных цилиндров содержат тормозную жидкость.

При отпущенной педали тóрмоза одно из колес притормаживает

Знаете ли вы, с каким неисправностями можно ездить, а с какими — нет? Пройдите тест и проверьте уровень своего водительского мастерства.
Чтобы увеличить ресурс автомобиля, пользуйтесь присадками от SUPROTEC. Оригинальную продукцию SUPROTEC можно приобрести в .

Как прокачать тормоза на уаз 31519

Поршни и уплотнительные манжеты колесных цилиндров передних и задних тормозов УАЗ-469 одинаковые. Все колодки передних тормозов УАЗ-469 и передние колодки задних тормозов взаимозаменяемы. Тормозные барабаны одинаковые на всех колесах — съемные со ступиц.

Принцип для самостоятельной прокачки подойдёт для всех УАЗ-иков даже с АБС. Однако, чтобы правильно прокачать, нужно будет учитывать для каждой системы АБС принцип её работы и очерёдность с колёсами.

В переводе с тюркского языка тормоз (turmaz) означает подкладку под колеса арбы. Мы уже прошли по эволюционной линейке развития транспорта, и в современном автомобиле тормозная система не ограничивается одной только подкладкой под колёса авто.

Тормозная система автомобиля сегодня – это сложнейшая система механических и электронных узлов и деталей, которые предназначены для замедления движения или остановки транспортного средства. Тормоза — это наша безопасность, поэтому своевременное обслуживание и ремонт тормозной системы – по умолчанию приоритетное понятие.

В то же время мы видим небольшое количество тормозной жидкости, появившейся из-под крайней манжеты. А это означает, что в цилиндре уже нет воздуха. Ну или почти нет.

Как видно из схемы, тормоз буханки имеет 2 колодки — 6 и 10 — одинакового размера. Каждая из колодок установлена на опорном пальце (5 и 14 соответственно).

Извлеченные из скоб дисков направляющие зачищаются от ржавчины и грязи наждачной бумагой. После этого их необходимо смазать и установить пыльник на место. Направляющие могут застрять в скобе, потому что образовалась влага. Ее легко удалить при помощи газовой горелки. Далее приступают к монтажу нового комплекта колодок. Место, где они будут крепиться, нужно предварительно зачистить.

Сигнальное устройство устанавливается на некоторых автомобилях. Оно служит для сигнализации о потере герметичности в одном из контуров. В этом случае загорается лампа сигнализатора на панели приборов.

Как и качество исполнения последних оставляет желать лучшего. Были два рем комплекта для задних цилиндров. Пролежали в гараже лет так восемь. Пока не пришло их время. Так вот качество тогдашних намного лучше купленных на той неделе 4 рем. комплектов на передние рабочие цилиндры. Тем более резина пыльников дубовая, поршня пришлось дорабатывать напильником — удалять облой.

Симптомы неисправности главного тормозного цилиндра

Задние тормоза прокачать супер удобно сняв оба колеса, выставив мост на два домкрата параллельно «горизонту» . В итоге избегаем «залезь под машину – вылезь из под машины» Без снятого 35 –го колеса подлезть к перепускному клапану у меня не получилось.

На передних тормозах установлены отдельные колесные цилиндры на каждую колодку. Обе колодки тормозов одинаковые.

Слишком разбавленная жидкость при кипении может заблокировать тормоза паром и в дальнейшем привести к аварийной ситуации.

Тормозная система УАЗ

1 Причины
2 Инструмент
3 Как прокачать тормоза на УАЗ одному

Конечно, если был выполнен ремонт, только одного рабочего цилиндра, нет смысла прокачивать всю систему. Если же был заменён ГТЦ, то необходимо полное обслуживание.

Инструмент

тормозная жидкость, обычно DOT4 или та которая залита в систему;
чистую ёмкость для сбора ТЖ;
шланг для слива жидкости с тормозных цилиндров;
ключ на 10, откручивать перепускной клапан.

Внутри толкатели оснащены выемками, заполненными шариками, которые находятся в штоке. Внизу опорного диска установлен корпус регулировочного элемента. В углубления корпуса помещены опоры колодок, которые способны передвигаться за счет работы сухаря и регулировочного винта.

Отверните на ½ – ¾ оборота перепускной клапан, после чего несколько раз нажмите на педаль. Нажимайте на педаль быстро, отпускайте медленно.

Решено было не менять, а приобрести ремкомплект главного тормозного цилиндра и отремонтировать самостоятельно. После двух дней эксплуатации цилиндр заклинил в прямом смысле слова. После разборки выяснилось, что резинки разбухли. Аналогично произошло и со вторым ремкомплектом. Третий продержался неделю, но все равно отказал, раз резинки просто стерлись.

Прокачка рабочих тормозов производится с целью удаления воздуха из герметичного гидравлического привода рабочей тормозной системы. Она может понадобится в случае увеличения рабочего хода или появления мягкости педали тормоза, изменений в худшую сторону при работе тормозной системы, например после ремонта или замены отдельных ее узлов.

Тормозные жидкости, изготовленные из нефтепродуктов, разрешается использовать исключительно в гидроприводах, уплотнения и шланги которых изготовлены из маслостойкой резины. Это делается для того, чтобы предотвратить разрушение резиновых деталей.

В средней части тормозных щитов передних и задних колес расположены эксцентрики для регулировки положения колодок после их замены или в процессе эксплуатации. Кроме того, при замене колодок их положение можно изменять поворотом эксцентриковых опорных пальцев. Накладки соединены с колодками алюминиевыми заклепками. Прокачка рабочих тормозов производится с целью удаления воздуха из герметичного гидравлического привода рабочей тормозной системы.

Инструмент

Для проведения работ необходимо иметь:

тормозная жидкость, обычно DOT4 или та которая залита в систему;
чистую ёмкость для сбора ТЖ;
шланг для слива жидкости с тормозных цилиндров;
ключ на 10, откручивать перепускной клапан.

Шланг или трубочка должны быть такой, чтобы плотно насаживаться на перепускной клапан и иметь длину сантиметров 40.

Прокачиваем тормоза заднего правого колеса УАЗ

Тормозная система на УАЗ Буханка

Кроме того, на УАЗ Буханке привод стояночной тормозной системы дополнен удлинителем, расположенным между рычагом стояночного тормоза и тормозным механизмом. Такой удлинитель представляет собой стальной трос с элементами его крепления.

Признак того, что пора выполнять манипуляции по прокачке, увеличенный рабочий ход ножного рычага тормоза, а так же выявление провалов при нажатии ножного тормоза. Кроме того, смазку меняют после проведения ремонта, или смены узлов, деталей механизмов. Не зависимо от обстоятельств, перелить тормозной концентрат ДОТ-4 и прокачать тормоза на УАЗ 469 и 452 надо раз в два года.

С заменой некоторых деталей можно и потянуть, но ремонт тормозной системой отлагательств не терпит. От состояния тормозов зависит жизнь пассажиров, водителя, пешеходов и сохранность других транспортных средств.

Передние военные тормоза в счет другой конструкции, чем гражданские прокачивал так. Сначала задний цилиндр переднего колеса, потом передний цилиндр переднего колеса. В инструкции написано: сначала верхний, потом нижний. Но на вояках оба цилиндра «серединные».

Обслуживание трансмиссионного стояночного тормоза Уаз Буханка

Затормаживание на стоянке или удержание на склоне, автомобилей УАЗ вагонной компоновки моделей УАЗ-374195, УАЗ-396295, УАЗ-396255, УАЗ-390995, УАЗ-390945, УАЗ-220695, УАЗ-330395 и УАЗ-330365 осуществляется с помощью трансмиссионного стояночного тормоза. Стояночный тормоз оснащен барабанным тормозным механизмом, расположенным за раздаточной коробкой и действующим на задний карданный вал. Имеет ручной механический привод.

Обслуживание трансмиссионного стояночного тормоза на УАЗ-374195, УАЗ-396295, УАЗ-396255, УАЗ-390995, УАЗ-390945, УАЗ-220695, УАЗ-330395 и УАЗ-330365.

Обслуживание трансмиссионного стояночного тормоза заключается в периодической проверке его состояния и состояния его привода, надежности креплений, регулировке и очистке от грязи, смазке деталей разжимного и регулировочного механизмов, а также в устранении возникающих неисправностей.

В случае засмоления поверхностей тормозных накладок стояночного тормоза их надо зачистить наждачной бумагой. Замасленные накладки надо сменить на новые или опустив на 20-30 минут в бензин, тщательно очистить наждачной бумагой или металлической щеткой.

Если накладки износились настолько, что глубина утопания заклепок стала менее 0,5 мм, то колодки или накладки необходимо сменить. Вновь приклепанные накладки прошлифовываются так, чтобы их диаметр был на 0,2-0,4 мм меньше диаметра тормозного барабана.

Несмотря на лабиринтное уплотнение разжимного и регулировочного механизмов, в них постепенно накапливается грязь, поэтому эти механизмы, особенно разжимной, надо периодически разбирать, очищать от грязи и закладывать в них свежую смазку. При этом смазка не должна попадать на тормозной барабан и фрикционные накладки.

Регулировка стояночного тормоза производится в тех случаях, когда ход рычага привода тормоза становится более половины своего максимального хода и эффективность торможения становится недостаточной.

Регулировка зазоров между тормозными колодками и тормозным барабаном трансмиссионного стояночного тормоза УАЗ вагонной компоновки.

Регулировка зазоров между тормозными колодками и тормозным барабаном производится в следующей последовательности :

1. Поставьте рычаг включения понижающей передачи в раздаточной коробке в нейтральное положение и выключите передний мост.2. Переместите рычаг привода стояночного тормоза в крайнее переднее положение и поднимите домкратом автомобиль со стороны заднего колеса.3. Заверните регулировочный винт так, чтобы тормозной барабан усилием руки не проворачивался.4. Отверните регулировочный винт на 4-6 щелчков, что составляет 1/3-1/2 его оборота, чтобы тормозной барабан свободно вращался.

Регулировка длины троса привода трансмиссионного стояночного тормоза УАЗ вагонной компоновки.

Регулировку длины троса надо производить в следующей последовательности :

1. Поставьте рычаг привода стояночного тормоза в крайнее переднее положение.2. Отверните контргайки регулировочной вилки привода, расшплинтуйте и выньте палец, соединяющий вилку и рычаг привода тормоза.3. Отрегулируйте длину троса, вращая регулировочную вилку до совпадения отверстий в вилке и рычаге, выбрав слабину троса. При этом рычаг должен касаться корпуса шариков разжимного механизма.4. Отверните регулировочную вилку на 1,5-2 оборота, совместите отверстия в вилке и рычаге, поставьте палец, зашплинтуйте его и затяните контргайки.

Проверка работы трансмиссионного стояночного тормоза УАЗ вагонной компоновки.

При правильной регулировке трансмиссионного стояночного тормоза, автомобиль должен затормаживаться при установке собачки рычага привода во 2-ю или 3-ю впадину сектора, считая от задней части (2-3 щелчка). Запрещается проверять работу стояночного тормоза при трогании автомобиля с места или при его движении. Работу стояночного тормоза надо проверять только на уклоне.

Чтобы быстро оценить эффективность стояночного тормоза, надо установить автомобиль на ровной площадке с твердым покрытием, поставить его на стояночный тормоз и включить нейтральную передачу в коробке передач. Затем попытаться сдвинуть автомобиль с места усилиями одного человека, толкая его вручную вперед или назад. Если автомобиль удалось сдвинуть с места, то стояночный тормоз требует дополнительных регулировок.

Регулировка тормозов УАЗ 3303. Быстрый способ. — УАЗофил.ру

Вакуумный усилитель расположен между педальным узлом и главным тормозным цилиндром и крепится к кронштейну четырьмя шпильками. Для увеличения тормозного усилия используется разрежение во впускном трубопроводе двигателя, с которым усилитель соединен шлангом. В корпусе усилителя установлен воздушный фильтр, который необходимо промывать или заменять не реже одного раза в год.

Перед этим нужно немного открутить штуцер цилиндрика или супорта чтоб немного вытекла жидкость самотёком.

Но более рациональным будет установить в рабочие цилиндры поршни с автоматической регулировкой, к примеру, от ГАЗ-24.

На УАЗ пропадают тормоза

Т.к. вы не трастовый пользователь. Как стать трастовым.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Откинь весь бред с поворотами колёс и отливами тормозной жидкости. В сухом остатке получаем - проваливается педаль.
Педаль проваливается в двух случаях:
1) течёт
2) перепускает главный.
Третьего пока не встречал.

пс. Хотя на буханке с тормозами чёт-там мудрёно всё.

ппс. Если у тебя там есть такая хреновина в которой установлен датчик разбалансировки (фото) - это тот который на контрольную лампу идёт. Вот ты его выкрути и аккуратно шилом поршенёк установи в среднее положение. Потом закрути датчик и ещё раз прокачай.

Читайте также: