Рулевая рейка форд мондео 2 течет

Обновлено: 15.05.2024

Ford Mondeo мега сарай › Бортжурнал › Потекла рулевая рейка — ремонт!

Ремонт рулевой рейки.
В общую копилку поломок еще и рейка попала, уже не знаю чего еще ожидать!
Купил ремкомплект для рулевой рейки, салиники и так далее, Австрйские, вроде как нормальные (30у.е.) но если желаете сэкономить, можно поставить сальники от ВАЗ 08, 09, они с КПП, а поточнее сказать не могу, забыл от куда точно, вроде что то между переключений передач.

Ниже инструкция как это все нелегкое свершить!

Диагноз простой: течь. Если течёт из-под штуцеров нагнетания/обратки из-за сорванной резьбы на корпусе рейки — случай клинический — решайте сами. А вот при течи из других мест можно попробовать починить. Почему попробовать? Потому что если жижа ГУР давно не менялась, то в системе возможно появление воды, и полированная поверхность штока (вала) рейки ржавеет. В этом случае даже новые сальники вряд ли будут держать.
Итак, меняем сальники рулевой рейки ФМ1 (имхо у ФМ2 отличий нет)

Нам понадобятся:
6877364 — сальники штока (внутренний: от него течь слева) и вала шестерни — всего нужно 2 шт
6317413 — сальник штока правый
3760672 — сальник вала шестерни верхний
5014519 — жидкость ГУР 1л (лучше два)
3518119 — кольцо уплотнительное штуцеров нагнетания/обратки — всего нужно 2 шт
Головка на 19 с воротком/трещоткой: колёсные гайки и гайка регулировки поджима штока
Ключ рожково/накидной на 18: гайки штуцеров и болты рейки к подрамнику. Хайнес упоминает спец. U- образный ключ, но к этим болтам и так нормальный доступ. Я пользовал ключ распиленный пополам — так удобней подладить к штуцерам и проще найти удлинитель — вороток
Головка/ключ на 15 (оригинал) или 17 (сторонние) — у кого как: гайки концевиков рулевых тяг
Рожковый ключ на 31 или разводной: кому повезло, и рулевые тяги уже заменены на неоригинал. Обычно сторонние делают шлицы под ключ на рулевых — у оригинала отсутствуют
Не очень большой газовый ключ: это кому не повезло, и рулевые тяги оригинальные. Имхо другого способа нет
Головка на 10: гайки впускного резонатора, болт зажима рулевой колонки к упругой муфте
Шестигранник-звёздочка — торкс — N T40: болт зажима рулевой муфты к валу шестерни
Съёмник рулевых наконечников
Короткая крестовая отвёртка
Шило
Мощные тиски
Преобразователь ржи
Тряпки и прочая канитель

Поднимаем на подемнике или (Ставим авто на ручник, поднимаем морду и снимаем колёса. Хорошие упоры нужны, так как нужно одновременно снять оба передних колеса. НЕ РАБОТАЙТЕ С/ПОД АВТО ОПИРАЮЩИМСЯ ТОЛЬКО НА ДОМКРАТ!)
Думаю, что хорошей идеей будет слить жидкость из системы ГУР. Отсоеденив шланг от радиатора, он находятсяпод бампером в самом низу, к нему идут два шланга.
Далее отсоединяем рулевые наконечники от поворотных кулаков.
Если есть, снимаем локера колёсных ниш. В моём случае слева не было, а справа не особо и мешал.
Каким-то образом видим и откручиваем два болтика зажимов трубок сверху рулевой рейки, тем самым освобождая эти трубки.
Вытаскиваем сапунную трубку пыльников рулевых тяг — она просто вставлена в резину пыльников.
Далее можно открутить штуцера нагнетания/слива на рейке. Для доступа к ним я снимал воздухоочиститель в сборе, рассоединил 3 круглых разъёма на чашке левой стойки чтобы убрать провода в сторону и откручивал кронштейн воздухана (прикручен к левой опоре двигателя). Возможно вы обойдётесь меньшей разборкой. Также не забываем подставить под машину ёмкость для сбора текущего масла (или вы уже слили?). Сразу! заткните дыры для штуцеров чем-нибудь плохо выпадающим: в одной из дыр есть клапаночек и если вы его потеряете, будет не очень хорошо. Грязь там также не нужна.

Лезем в салон под руль и откручиваем болтик, соединяющий рулевую колонку с муфтой. Можно его пометить, чтоб потом ровно руль стоял (я помечал все корректором концелярским). Потом откидываем запорную железку и рассоединяем вал с муфтой, после чего вал можно увести за педаль тормоза чтобы не мешал.
Лезем глубже и отгибаем ковролин. Видим яйцеобразную пластмасску с резиной по краям, прикрывающую дыру в кузове. Эта крышка имеет две защёлки по длинным сторонам ближе к низу, а сверху у неё просто выступ, которым она цепляется за край кузовной дыры. Снимая её впервые (давно) я благополучно обломил обе защёлки :( Обратите внимание: по длинным сторонам ближе к низу на резинке есть точки — они точно соответствуют положению защёлок. Протыкайте точки шилом (или сбоку) и шерудите там — защёлки должны открыться. Центральная крышкина гофра просто натянута на кольцо муфты. Снимаем крышку. Локальный свет необходим!
Далее ищем на муфточке шестигранник — звездочка (нужно колеса немного повернуть вправо, чтоб увидеть этот болтик), откручиваем его и снимаем муфту с вала шестерни.
По идее последние два пункта нужно производить с рулём установленным в положение "прямо" чтобы засечь положение вала шестерни. Но это невозможно, да и не нужно. Просто запомните положение муфточки относительно кузова при руле в положении "прямо".

Смотрим с боков авто на края рейки и находим крепёжные болты: их два — по одному с каждой стороны. Откручиваем их.
Вытаскиваем рейку. Я вытаскивал через правую колёсную нишу. Может быть вам удастся вытащить через левую так как этот путь короче. И я опускал задние подушки, но не откручивал.
Ну вот — рейку вытащили :), неплохо бы её помыть.
— Забыл: пока нет рейки, очень удобно заменить уплотнительные кольца на штуцерах. Легко одеваются с использованием конуса из куска пластиковой бутылки. Штуцера также надо чем — нибудь прикрыть от грязи. —

Зажимаем рейку в местах для крепления в тиски (не очень сильно — алюминий!) и откручиваем рулевые тяги. Перед этим можно поездить штоком туда-сюда, так как из рейки будет выдавливать остатки масла (при этом штуцерные затычки вместе с клапаночком лучше вытащить).
Далее без разницы в какой последовательности.
Отворачиваем поджимную гайку (большая). Она наверняка закернена и крутится туго. При этом её рабочая высота под головку весьма мала и сорвать шлицы можно очень быстро — будте внимательны. (Мне даже пришлось зубильцем обрубать её до "18"). Еще как варинт, где-то на 1.5-2 мм сверлом диаметром 2.5 мм, засверлить места кернения, пойдет легче, а так же убрать на наждаке внутреннюю зенковку на головке, которой крутите, и крутить в тисках, с небольшим поджимом. После её открута в руки вам выпадут пружина и поджимная пластмасска. Положение гайки перед открутом лучше пометить.
Отворачиваем нижнюю заглушку вала шестерни, та, что с четырьмя крестовыми шлицами по краям. Не знаю — чем-нибудь подходящим — это пластмасса и крутится достаточно легко. Под ней гайка вала шестерни — её тоже отворачиваем. Вал можно придерживать с обратной стороны — на нём шлицы под муфту.
Дальше, где вал шестерни торчит, поддеваем острым и вытаскиваем чёрный круглый пыльник. Под ним стопорное кольцо — снимаем его. Теперь по валу можно слегка стукнуть снизу, и он выпрыгнет. На нем сальник, роликовый подшипник и вообще выглядит он интересно.
Теперь можно открутить заглушку рейки с правой стороны. Она представляет собой цилиндр с торцевой резьбой и с дырой посередине, в котором ходит шток (типа как у амортизатора). С торца её высверлены 4 отверстия диаметром 5 мм под спец.инструмент. Я специально не стал приводить его в списке необходимостей, так как наверняка ни у кого его нет. Есть форсевский съёмник рулевых, так как его лапы достаточно мощные и пролазиют в рейку. Но у меня его не было, да и ночь на дворе, я использовал Голову на 32 KING TONY, на наждаке убрал лишнее и оставил 4 иглы, чтоб туда залезло, расстояние между центрами штырей — 37мм. Закурчено ну оч туго.
Теперь дёргаем за шток с той стороны, где открутили, и он выскочит вместе с одним из сальников.
Изучаем шток на предмет ржи. При этом можно перекурить, так как вам сейчас предстоит вытащить внутренний сальник.
Внутренний сальник: загляните в рейку и увидите его. Я выбил уго длинной тонкой трубкой (толщина примрно 1 см), можно длинной отверткой, только будьте осторожны, не пацарапайте зеркало.

Собственно дальше можно всё хорошенько отмыть и собирать обратно, но уже с новыми сальниками (примените подходящую оправку для внутреннего). Как говориться "сборка в обратной последовательности".
Ставим внутренний сальник рейки. Сначала одеваем сальник на рейку до упора в поршень, используя пластиковое колечко от бутылки, дабы провести сальник через зубья. Смазываем поршень и зеркало корпуса рейки жижей ГУР, левую сторону штока рейки литолом, зубья рейки ШРУСом и загоняем бутерброд в корпус.
Постукивая через медяшку по правому торцу рейки осаживаем левый сальник на место,
Левый выступ поршня работает как оправка.
Так на заводе собирают.
Ставим правый сальник и закручиваем гайку штока, смазав втулку гайки литолом или графиткой.
Далее вынимаем нижний сальник вала, смазываем игольчатый подшипник, забиваем новый сальник
---Мажьте сальники жижой ГУР перед установкой.

Вам нужно правильно установить шестерню. Для этого установите шток так, чтобы он торчал с концов рейки на одинаковое расстояние. После, вставляйте шестерню и, одевая на неё муфточку, примерно прикидывайте совпадёт ли её положение с тем, которое вы запомнили относительно кузова (когда были под рулём). Если нет — меняйте положение шестерни на следующий зубец. Шток должен оставаться неподвижным! (ИМХО, всё же правильное положение всегда будет тогда, когда конусные шлицы вала шестерни смотрят вперёд — по ходу авто).
Если вы не пометили положение прижимной гайки, то я зажимал до тех пор, пока не исчезал люфт при дёргании за шток, но при этом вал шестерни можно было крутить рукой без особых усилий. Не знаю, правильно ли всё это, лучше пометьте. Закрученную гайку желательно закернить опять.
Резьбу пластиковой заглушки вала шестерни я помазал герметиком. (На вид там вроде было что-то похожее).
Зацепление шестерни и штока рейки и периферию я смазал графитовой смазкой для шрусов и др механизмов.
Рулевые тяги я прикручивал к рейке сразу, можно и потом на машине.
При установке рейки на подрамник я снова заткнул дыры под штуцера и обмотал её концы тряпками.
Понятное дело, после сборки неплохо бы отрегулировать углы установки колёс.
Заливаем жижу и прокачиваем.
Прокачка осуществляется поворачиванием руля влево — вправно.

Теперь как заменить этот пресловутый правый сальник на левый.
В гайке рейки есть проточка, куда вставляется правый сальник, так вот, посадочные диаметры обоих сальников одинаковы, и левый в гайку отлично забивается (проверено старым левым сальником), остается герметизировать резьбу гайки, обезжирив резьбу на гайке и в корпусе, нанести герметик только на резьбу гайки и затянуть, ну и просушить сутки гайкой вверх.
Думаю метод вполне жизнеспособен.

Моменты затяжки соединений

Рулевые тяги к рейке — нет данных
Болты крепления рулевой рейки к подрамнику — 137Нм
Штуцеры нагнетания/обратки — 31Нм
Гайки концевиков рулевых тяг — 41Нм
Болт зажима упругой муфты к валу шестерни — 28Нм
Болт зажима рулевого вала к упругой муфте — 24Нм
Колёсные гайки — 85 Нм
Болты кронштейна воздухана к опоре двигателя — не нашёл :(
Болт и гайки впускного резонатора — 4 Нм

Рулевая рейка Ford: признаки и причины неисправности, диагностика и ремонт

Машины, работающие на наших дорогах, требуют особого ухода. Среди узлов, которые страдают из-за плохого покрытия, присутствует и рулевая рейка.

Рулевая рейка на Ford: компоненты конструкции

Разборка рулевой рейки форд – операция довольно сложная, и для ее выполнения важно знать устройство самого узла.

В эту систему входят:

вал рулевого управления;
картер рейки;
уплотнитель;
гайка для регулировки;
трубки гидроусилителя;
чехлы (они же манжеты) с хомутами;
рулевая тяга с наконечником и контргайкой.

Рейка крепится к поперечине передней подвески. Связь с рулевым управлением обеспечивают зубчики на рейке, входящие в зацепление с шестерней рулевого вала. В трубки из расширительного бачка ГУР подается рабочая жидкость (чаще всего это АТФ), которая распыляется посредством золотника.

Когда необходим ремонт рулевой рейки: признаки неисправности

Чаще всего рейка напоминает о себе стуком. Есть и другие признаки, по которым можно выявить неисправности рулевой рейки на автомобилях форд. Эти «сигналы» проявляются в движении, и водитель заметит их сразу:

Отчетливый стук с отдачей в руль при проезде прямых участков по плохой дороге. Если вывернуть «баранку» до упора, звук исчезает или делается гораздо тише;

Колеса слабо реагируют на смену траектории;
На выходе из поворота колесо не сразу возвращается в нужное положение;
Руль становится «тяжелым», приходится прикладывать больше усилий. Другая (более редкая) ситуация – самопроизвольный поворот рулевого колеса на ходу.
Появились люфты;
Падение уровня жидкости в усилителе, ее вытекание.

Если стук рулевой рейки в случае с форд не прослушивается, а управлять машиной стало сложнее, обратите внимание на гидроусилитель. Его поломка видна даже на холостых оборотах (в таком режиме руль еле поворачивается), тогда как на скорости все может быть в норме. Кроме шума могут возникать перебои с жидкостью – нередко она пенится прямо в системе, чего быть не должно.

Как мы видим, все эти симптомы не только создают дискомфорт, но и могут угрожать безопасности.

При их появлении загляните под машину – течь рулевой рейки форд означает одно: ремонт назрел.

Какие основные причины поломки реек

Причина номер один известна всем. Это дороги, бьющие по ходовой и узлам рулевого управления. Пыль, абразивы, грязь повреждают чехлы, со временем протирая резину, и это приближает ремонт.

Типичные проблемы реек – это:

износ «ползунов» и штока;
ослабленное соединение тяг и наконечников;
пришедшие в негодность уплотнения. Сальник рулевой рейки на разных моделях форда при аккуратном стиле вождения «ходит» долго, чего не скажешь об агрессивной манере передвижения. То же относится и к чехлам (пыльникам).
из-за тех же рваных чехлов повреждаются кольца на первичном валу и поршне.
попавший в жидкость мусор ускоряет износ «червяка».

Условия содержания автомобиля тоже играют свою роль. В холодное время года некоторые водители подолгу оставляют машину на морозе с вывернутым колесом, открывая тем самым путь осадкам и грязи к местам соединения. В хорошо отапливаемых гаражах узлы могут «преть» – не успев сойти, влага просто уничтожает резьбы.

Опытный водитель учитывает такие моменты и периодически подтягивает контргайки. Правда, такая мера спасает не всегда, и без переборки уже не обойтись.

Это требует некоторых навыков, лучше обратиться к специалистам. Ремонт рулевой рейки форд в Санкт-Петербурге делают настоящие спецы.

Как производится ремонт рулевой рейки Форд

Выяснив причину и убедившись в необходимости ремонта, приступим к диагностике.

Диагностика

Условно ее можно разбить на три этапа.

С первым справится даже новичок – это осмотр системы ГУР (есть ли повреждения на трубках, какой уровень и цвет самой жидкости в расширительном бачке). Все пары и сочленения проверяются на люфт, особенно «червяк» в месте стыка шестерни с рейкой. Подтяжка рулевой рейки форд может облегчить задачу, если тяги и наконечники оказались немного ослаблены. Перед этим взгляните на состояние резьбы.

Второй этап предусматривает проверку уже снятой рейки. Ее зажимают в тисках, после чего осматривают на предмет наличия ржавчины, выработки зубьев и люфтов опорной втулки.

Третьей стадией идет дефектовка, когда узел разобран полностью. В этот момент и определяется, что делать далее – покупать ремкомплект рулевой рейки для Форд или приступать к полной замене.

Этапы ремонта

Работы с таким важным для безопасности узлом требуют не только опыта, но и большого количества инструментов. Съемники есть не у каждого, что уж говорить о токарном станке. Доверимся профессионалам, которые специализируются на таких операциях и могут похвастаться внушительным опытом. Ремонт рулевой рейки мы рассмотрим на примере форд фьюжн.

Этап 1: демонтаж

Автомобиль ставят на «ручник». Колеса выставляются прямо, руль фиксируют, чтобы не провернулся;
Пока машина на земле, ослабляют колесные гайки;
Поднимая передок домкратом, не забывают про дополнительные упоры;
Убирают колеса;
Сняв контргайку, выбивается палец рулевого наконечника;
При помощи ключа и шестигранника отсоединяют стойку стабилизатора от поперечины;
Шаровую опору убирают, чтобы она не мешала снять поперечину;
С направляющего золотника ГУРа снимается карданчик. Перед тем как снимать рулевую рейку на некоторых моделях форд, на него наносят метки, хотя на Fusion он фиксируется только в одном положении;
Аккуратно убирается резиновая «подушка», подложенная под выхлопную систему;
Откручивается болт, удерживающий нижнюю опору коробки передач. Мануал предписывает подпирать ее корпус домкратом, некоторые же обходятся без него;

Отцепляют трубки, идущие от насоса к рейке, и ставят заглушку;
Теперь поперечина. Перед рычагами подвески ставятся домкраты так, чтобы они ничего не сломали, когда будет опускаться подвеска. Снимают болты, держащие саму поперечину (нужны ключи на 13, 15 и 19);
Снимают рейку с поперечины, отвернув болты ключом «13»/

Этап 2: разборка

Рейка снята, смотрим дальше. На сервисе чаще всего делается замена сальников рулевой рейки форд.
Cнимают пыльники рулевых тяг;
Сливают скопившуюся жидкость, она будет уже потемневшей;
Ключом отворачивают шарниры рулевых тяг, а сами тяги выкручивают;
На распределитель наносят риску, чтобы при сборке он встал на свое место;
Накидной головкой выкручивают регулировочную гайку, зажимающую шток;
Убирают пружину и ее зажим;
С распределителя снимают стопор в виде кольца. Осматривают корпус поблизости – замена рулевых реек форд требует внимания;
Затем снимается гайка золотника;
Распределитель вытаскивают из корпуса. Его сальник и подшипник тоже убираются;
Следующим снимают шток. Левый сальник демонтируют съемником.

Затем все снятые детали очищают от потеков, грязи и продуктов износа. Из внутренней опоры снимают втулку и сальник. Поверхность штока шлифуется на токарном станке. То же делают и с шейкой распределителя. Старая центрирующая втулка не годится – по размеру вытачивается новая деталь.

Если дело было в одних сальниках, остается только поставить все на место и подтянуть рулевую рейку форд. Финальный аккорд – проверка углов развала и схождения. Но предстоит еще сборка.

Этап 3: сборка

Перед установкой штока смазывают его гребенку;
Подшипники на рулевом редукторе смазывают специальным составом и ставят в распределитель;
Верхний подшипник ставят на место, пробивая проставку молотком;
Сальник тоже осаживают, не допуская перекоса;
Когда зафиксирован стопор, затягивают гайку золотника;
В полоть закладывается новая порция смазки и ставится прижим штока;
Туда же устанавливают пружинку и ее поджимают регулировочной гайкой;
Место стыка штока с внутренней опорой смазывают, а саму опору – вкручивают и фиксируют;

На собранную рейку ставятся тяги и новые чехлы, которые прихватывают хомутами;
Перед окончательным монтажом узел в сборе проверяют на стенде на предмет отсутствия протечки.

Полезные советы от автолюбителей

Водители со стажем охотно делятся своими наблюдениями. По части рулевого управления они обычно советуют:

ездить аккуратно, не «закладывая» руль до упора;
периодически проверяйте углы развала и схождения;
осматривайте жидкость в бачке. Если она потемнела – сальники или чехлы уже на пределе. АТФ серебристого цвета указывает на «уставший» насос;

зимой прогревайте жидкость, несколько раз повернув руль по сторонам, пока машина работает на холостых.

Что касается конкретных моделей Ford, то в случае с ними процесс демонтажа и замены будет аналогичным. Но есть и оcобенности. Например, ремонт рулевой рейки форд мондео разных лет выпуска будет отличаться. Сейчас (с 2014 года) выпускаются машины пятой по счету генерации, и детали с автомобилей ранних поколений не подойдут. Перед покупкой просмотрите каталоги с номерами «расходников», а лучше посоветуйтесь с механиками.

Популярный Transit используется как развозной транспорт, и пробеги у этих фургонов немалые. Если учесть состояние наших дорог, то профилактические осмотры для них обязательны, да и ремонт рулевой рейки форд транзит на сервисе – занятие трудоемкое и довольно сложное.

На дорогах еще немало хэтчбеков Escort, а ведь самым «свежим» из них уже более 15 лет. Запчастей предлагается много, хотя выбрать что-то стоящее порой трудно – все-таки «б/у». На старых версиях гидроусилителей нет, что несколько облегчает обслуживание, но и ухода такие машины требуют особого.

Их владельцы знают, что рулевая рейка для форд эскорт в «нулевом» состоянии – это редкость, из-за чего стараются не ускорять ремонт лихой ездой.

Знаете ли вы? Генри Форда называют «отцом унификации». До запуска конвейера на его заводе американские автомобили одной и той же модели могли отличаться по своим параметрам – разница в допусках и регулировках тогда была привычным делом.

Мы убедились, что данный узел требует регулярной профилактики, и увидели, что из себя представляет ремонт рейки.

Причины течи масла рулевой рейки и устранение последствий

Что делать, когда течет рулевая рейка, почему это происходит и как устранить. В большинстве современных транспортных средств для облегчения управления машиной во время движения применяют усилители руля. Конструкторы разработали несколько видов таких устройств. Они могут быть:

Гидравлическими.
Электромеханическими.
Смешанными.

После некоторого периода эксплуатации гидроусилителя владелец может заметить, что появилась течь рулевой рейки. Если такая неисправность появилась на вашем авто, нужно немедленно устранить проблему. При наличии умения обращаться со слесарным инструментом, знании устройства этого узла устранить неисправность можно самостоятельно. Прежде чем приступать к работе по устранению возникшей проблемы, следует разобраться с причинами появления течи в этом устройстве.

Почему течет рулевая рейка

Принцип работы рулевой рейки гидроусилителя основан на использовании давления рабочей жидкости, которая приводит в действие механизм поворота передних колес. Насос гидравлического усилителя рулевого управления приводится в действие от работающего силового агрегата транспортного средства. При этом он подает масло под высоким давлением в распределитель, который устанавливают в корпусе рулевой рейки. Золотниковое устройство распределителя распределяет поток рабочей жидкости в нужном направлении, чтобы помочь поворачивать передние колеса.

Причин для появления течи может быть несколько, наиболее часто встречаются такие:

течь сальника в рулевой рейке;
значительный износ рейки;
попадание воздуха в систему;
залив «неправильной» рабочей жидкости;
перегрев насоса.

Это еще не весь перечень признаков неисправности для появления протечек в системе. Некоторые водители используют различные присадки, которые по замыслу их производителей должны улучшить свойства масла, а это не всегда соответствует действительности. Нельзя допускать попадание грязи в бачок с маслом, упускать срок замены рабочей жидкости.

Стиль вождения, а особенно состояние дорожного покрытия, также сильно влияют на срок службы деталей этого механизма. Если транспортное средство часто передними колесами наезжает на бордюры, движется по ухабистым дорогам, то в результате такой эксплуатации появляется течь масла из соединений узла.

Ускорить износ сальника или рейки может наличие порывов защитного пыльника. В щели попадает пыль, которая в сочетании с маслом становится абразивом, а он ускоряет износ трущихся поверхностей механизма рейки, после чего течет масло в механизме этого узла.

Выявление течи рейки

Для выявления подобной неисправности не потребуется дорогого специального оборудования, компьютерной диагностики и других ухищрений. Появление такой проблемы можно услышать или увидеть воочию. Появившийся ранее не слышимый звук при работе насоса ГУР, пятна масла под машиной свидетельствуют о появившихся проблемах в этом устройстве.

Слишком громкий звук от работающего насоса может свидетельствовать о поломке в этом узле или недостаточном уровне масла. Пятна жидкости под машиной говорят о наличии протечек в системе гидроусилителя руля. Специалисты отмечают также тот факт, что использование контрафактных запасных частей при ремонте, также ускоряет износ деталей с появлением протечек.

Как устранить течь рулевой рейки

Если обнаружится течь в рулевой рейке, нужен ее ремонт. Откладывать решение проблемы на более поздний срок не следует, это только усугубит проблему. Если имеется набор инструмента можно самостоятельно устранить протечку. Ход ремонта рулевой рейки будет немного отличаться для разных моделей автомобилей, но порядок выполнения примерно одинаков. Алгоритм выполнения работ будет примерно таков:

передние колеса ставят в положение прямолинейного движения, рулевое колесо при этом надежно фиксируется;
в моторном отсеке следует снять все детали, которые будут мешать проведению демонтажа ремонтируемого изделия;
доступными средствами производится очистка снимаемого механизма от пыли и всевозможных загрязнений;
далее весь крепеж обрабатывают смазкой типа WD-40 или аналогичной жидкостью. Через небольшой промежуток времени крепеж можно снимать;
из бачка необходимо слить масло, затем демонтировать подводящие трубки. Чтобы не повредить грани гаек используют специальный ключ, который полностью охватывает гайку;
перед снятием карданчика с механизма его положение отмечают метками. Это позволит в дальнейшем правильно установить его на свое место;
после этого извлекают сальник вместе с шариковым подшипником.

Теперь производят осмотр снятых деталей для обнаружения изношенных. Если износ обнаружен только в сальнике, его следует заменить новым изделием. Сборку производят в обратном порядке. Если будет выявлен износ рулевой рейки, то ее также меняют новой запасной частью. Своевременный ремонт этого узла исключит негативные последствия для механизма.

В заключение хочется отметить тот факт, что течь масла в этом механизме явление довольно частое, поэтому нужно как можно чаще производить осмотр, обслуживание узла. Используйте качественную смазку и запасные части для ремонта. По окончании ремонтных работ обязательно следует выполнить проверку установочных углов передних колес автомобиля.

Blog Post

Форд Мондео создавался немецкими конструкторами европейского подразделения корпорации Форд, как автомобиль для всего мира. Отсюда, кстати, и его амбициозное название от французского слова «monde», что означает мир. Но, как это часто бывает, немцы сделали машину под себя, руководствуясь своими представлениями, каким должен быть идеальный автомобиль. А должен он быть мощным, комфортным и надежным.

На Мондео минимальной комплектации ставился двигатель мощностью 90 л.с., что для среднеразмерного городского автомобиля более, чем достаточно. Надежность же Форд Мондео обеспечивается прекрасно продуманной ходовой частью и достаточно простой конструкцией рулевого управления.

Конструкция рулевой рейки Форд Мондео 2

Именно на систему управления рулевым механизмом при движении автомобиля ложится основная нагрузка. Поэтому над конструкцией этого узла немцы поработали на совесть. Взяв в качестве основы механизма традиционную рейку, конструкторы Мондео довели ее до совершенства. Этот механизм изящен в своей простоте: вращательное движение руля через рулевую стойку посредством зубчатой передачи передается рейке, которая трансформирует его в поступательное. Двигаясь вправо-влево, рейка воздействует на соединенные с ней при помощи подшипников наконечники, которые и заставляют поворачиваться передние колеса автомобиля.

Еще одна составляющая рулевого механизма Мондео – гидроусилитель руля. У этого агрегата две основные функции: компенсировать усилие, прилагаемое водителем к рулевому колесу, и сглаживать вибрацию рулевой стойки, возникающую в результате неровного дорожного покрытия. Гидроусилитель хоть и не влияет на степень управляемости автомобиля, но делает сам процесс управления им более комфортным.

На Мондео всех поколений рулевой механизм одинаков, однако, на каждом есть и свои особенности. Отличаются они, в первую очередь, формой самой рейки. Так что эта деталь не является взаимозаменяемой. На Мондео 2 рейка прямая, в то время как на Мондео 1 она была изогнутой. Такая форма рейки способствовала более четкой управляемости автомобилем, но при этом оказалась менее долговечной. Поэтому конструкторы Форд Мондео при первом рестайлинге решили вернуться к традиционной форме этой детали.

Ремонт рулевой рейки Мондео 2: типы поломок

Как и у всех механизмов, самые слабые стороны реечного механизма – места подвижных соединений его компонентов:

Попадание в механизм даже мелкой песчинки способно если не нарушить его работу, то, как минимум, привести к образованию люфта, что тоже не способствует долговечности деталей рейки.
Если вовремя не заметить появление этого люфта рейка и направляющая шестерня могут настолько сместиться друг относительно друга, что механизм просто-напросто заклинит или, как минимум, повредит зубья одной из его составляющих.

А чтобы исключить протечки масла из рейки, необходимо регулярно осматривать сальники и кожух этого механизма на предмет их целостности. К сожалению, резина – материал недолговечный, и под воздействием неблагоприятных атмосферных факторов она недолго сохраняет свою эластичность. Как показывает практика, менять сальники следует как минимум раз в полтора-два года, даже если они и не выглядят изношенными. Тем самым вы не только предотвратите протечки масла из реечного механизма, но и убережете его от попадания в подвижные соединения рейки летящих из-под колес автомобиля песка и камней.

Последние могут вывести рейку из строя за несколько секунд. Сломанные или деформированные зубья рейки, или управляющей шестерни – это результат попадания между ними камня. В этом случае ни о каком восстановлении этих деталей речь идти не может, и ремонт рулевой рейки Мондео 2 будет заключаться в замене сломанных деталей. Распознать поломку зубьев в рейке можно по появлению характерных стуков в районе передней оси автомобиля при вращении руля в одном из секторов.

Диагностика и ремонт рулевой рейки Мондео

Кстати, именно так и происходит диагностика рейки: пока один специалист медленно вращает рулевое колесо установленного на подъемник автомобиля, второй следит за равномерностью поворота колес и прислушивается к звукам, доносящимся из-под капота. Просто износ деталей рейки проявит себя в неравномерности или разном угле поворота колес, поломка зубчатой передачи – треском и скрежетом. Таким образом можно определить только характер поломки, окончательно же выявить вышедшую из строя деталь мастер сможет только после демонтажа и полной разборки всего механизма. Только после этого будет произведен ремонт рулевой рейки.

С большой осторожностью следует относиться и к запчастям китайского изготовления – далеко не все из них сертифицированы производителем Форд. Лучший способ застраховать свой автомобиль от установки на него некачественных комплектующих – это проведение ремонта реечного механизма в фирменном автосервисе. Здесь вы получите гарантию и на все запчасти, и на качество произведенных работ.

Ремонт рулевой рейки Форд Мондео и этапы её регулировки

Самая ответственная операция в процессе того, как проходит ремонт рулевой рейки Форд Мондео – это ее регулировка.

От нее зависит не только точность угла поворота ведущих колес автомобиля, но и минимизация всех люфтов в системе рулевого управления.

Первый этап этой операции осуществляется на специальном стенде, где мастер регулирует соединение между рейкой и ее наконечниками.

Второй этап – это регулировка подвижного соединения между наконечниками и колесами, и осуществляется он после установки рейки на автомобиль.

Ремонт рулевой рейки Мондео 4

Рулевая рейка автомобиля Ford Mondeo IV не отличается надежностью. В связи с этим ее приходится периодически ремонтировать. По характерным симптомам, можно понять когда необходимо приступать к ремонту. Лучший вариант – обратиться в сервисный центр к специалистам. Но на СТО за ремонт рулевой рейки Форд Мондео 4 предложат достаточно высокую цену. К примеру, в Москве цена такой услуги будет от 10 000 руб.

Слабые места рулевой рейки

В результате многократных механических нагрузок, езды по ямам, наездов на бордюры, появляются нехарактерные стуки, вытекание смазывающей жидкости и люфт рулевой рейки Мондео 4. Как правило, это связано с быстрым износом втулки, заглушкой сухаря и попаданием влаги из-за повреждения пыльников рулевых тяг. Краткую информацию о типичных неисправностях и способах их устранения смотрите в таблице.

Дефекты	Причины	Как устранить
Износ сухаря	Изготовлен из недостаточно прочного материала: пластика либо алюминия	Требуется поджим с использованием новой пластиковой (а лучше алюминиевой заглушки) или замена сухаря
Коррозия вала рейки	Наличие воды в пыльниках длительное время вследствие их повреждения	Необходима замена вала и установка новых пыльников рулевых тяг
Стук во втулке	Естественный износ внутренней поверхности втулки	Требуется замена внешней втулки
Износ центрального зуба на рейке	Естественный износ вследствие длительной езды по прямой	Необходима замена вал-рейки
Коррозия зубьев рейки/винта	Наличие влаги внутри рейки длительное время	Нужна замена вал-рейки/первичного вала в сборе с золотником
Течь масла	Нарушена целостность сальников	Требуется замена сальников

Почему стучит рулевая рейка

Когда начинает стучать рулевая рейка - это головная боль для любого водителя, знающего, во что это может вылиться. Для начала надо выяснить причины стука, прикинуть, во сколько может обойтись ремонт, а затем задуматься, почему рейка начала стучать.
Подробнее

Втулка внешнего конца вал-рейки

Первое слабое место – тефлоновая втулка. На первый взгляд, конструкция рулевой рейки продумана. Надежность фиксации втулки в стальном картере обеспечивается за счет ее самоцентрирующейся конструкции и запирания пружинным кольцом. Но ее соединение с вал-рейкой осуществляется через тефлоновую прокладку. А тефлон, как известно, имеет рыхлую структуру и недостаточно высокий уровень износостойкости.

При ее износе, во время езды, начинает раздаваться резкое металлическое стучание, особенно громкими становятся стуки при повороте руля в крайнее положение. Чтобы убедиться в необходимости замены именно втулки, нужно залезть под автомобиль. И энергично пошатать вал-рейку, взявшись за правый ее конец рукой. При обнаружении свободного хода либо стука, – подтяжка рулевой рейки Форд Мондео 4 результата не даст, требуется замена втулки.

Второе слабое место – заглушка (прижимная гайка). Изготовленная из пластика, пробка рулевой рейки Форд Мондео 4 при сборке машины в заводских условиях закручена по специальному герметику с деформацией для обеспечения высокого уровня герметизации. К тому же для гарантированного исключения случайного откручивания либо проворота регулировочная гайка бокового поджима рулевой рейки Форд Мондео 4 имеет сверху наклеенное стопорное кольцо с усиками, заходящими в специальные пазы.

Сухарь и заглушка (пробка) рулевой рейки Мондео 4

Под периодическим воздействием ударных нагрузок на рулевую тягу, заглушка сухаря может выскочить, нарушив герметизацию узла. К тому же эта гайка изготовлена из пластика и этой главный ее недостаток. Как правило, заглушка вылетает по причине того, что на ней срывается резьба. Пластиковое регулировочное кольцо и пластиковая пробка (заглушка), разбиваются и перестают держать заданную регулировку, отчего и появляются шумы, стуки, люфт.

Если при разборке было обнаружено, что сухарь имеет износ, то его просто поджимают, но это будет временным решением. Чтобы плотнее поджать его, лучше использовать не пластиковую, а алюминиевую пробку (она предотвратит протекания и продлит срок службы рейки). Все работы можно провести, не снимая рейку, а всего лишь ослабив крепления подрамника. Лучшее решение — это, все таки, замена пластикового сухаря.

Поврежденный пыльник Ford Mondeo 4

Третье слабое место – пыльник. Даже малейший порыв пыльника становиться причиной вымывания смазки и попадания влаги вовнутрь. Что, в свою очередь, провоцирует образование ржавчины на рейке, валу и втулке. Как результат, имеем износ вала и коррозию зубьев.

При повреждении пыльника часто автовладельцы лишь обходятся его заменой. В большинстве случаев, если это сделано вовремя, таких действий достаточно. Но, когда порыв произошел давно, лучше снять и разобрать рейку, чтобы сделать ей профилактический осмотр и обновить смазку. Дабы потом не пришлось делать более серьезный ремонт рулевой рейки Ford Mondeo.

Как сделать ремонт рулевой рейки Mondeo 4 своими руками

Восстановительные работы полноценной работоспособности рулевой рейки Мондео 4 будут зависеть от обнаруженной неисправности. Так для устранения стука или “потливости” рейки в некоторых случая достаточно подтянуть рулевую рейку Мондео 4, а именно пробку сухаря либо заменить ее на новую.

Однако в большинстве ситуаций для восстановления нормального функционирования рулевого механизма требуется осуществлять его снятие и разборку с промывкой всех комплектующих и рабочих полостей, а также заменить смазку.

Если принимается решение производить полный ремонт рулевой рейки Мондео 4, цена может быть не очень высокой. Но требуется непременно купить ремкомплект рулевой рейки Мондео 4. Стандартно в нем будет 6 тефлоновых кольца и 4 сальника. Артикул данного ремкомплекта Emmetec (FO 9028 KIT) — от 3 500 до 4 000 р. Также есть 2 неплохих варианта — H&Q (102-0025) — 2 900 р и TCS (SDSREMREIK 223) — 2 400 р. В случае износа гайки прижима, придется менять и ее, купив отдельно. Если есть ржавчина на валу и рулевом винте, то стоит убрать ее используя очень мелкую наждачку. При установке рейки на автомобиль следует обязательно заменить пыльники тяг.

Замена рулевой рейки Ford Mondeo

Подробная инструкция по замене рулевой рейки Ford Mondeo:

Сначала загоняем машину в гараж и вывесив полностью передние колеса. Далее снимаем передние колеса, снимаем рулевой наконечник(я снимал так: откручиваем гайку так чтоб она стала вровень с пальцем, затем кувалдой один удар и откручиваем дальше гайку, если палец прокручивается, то легким ударом сверху вставляем его обратно, откручиваем гайку и затем легким ударом молотка через проставку выбиваем палец), далее откручиваем болт внутри салона крепящий рулевой вал к рейке.

Внимание! Колеса должны стоять прямо и в процессе руль поворачивать нельзя, если вы собьете положения руля, то получите порванный шлейф подушки безопасности!

Далее ослабляем один болт на рейке на 18 (у меня было 2 набора удлинителей, поэтому я легко открутил его из под капота), второй болт будем откручивать после того как полностью снимем подрамник, он держится на 4 болтах, при помощи двух домкратов немного поддомкрачиваем подрамник, для того чтоб снять подрамник нужно подвязать радиаторы и открутить нижнюю подушку(ограничитель крутящего момента).

Затем откручивая все 4 болта крепящие подрамник и постепенно опуская его полностью вывешиваем его, затем откручиваем второй болт крепящий рейку на 18. После того как открутили рейку от подрамника можно снять трубки, которые подключены к рейке, для этого берем торкс 40 и откручиваем один болт и вынимаем трубки из рейки, ну и достаем всю рейку через пасажирскую сторону.

Затем приступаем к разбору рейки. Снимаем рулевые тяги при помощи тисков с аллюминиевой прокладкой и газового ключа. Снимаем рулевые тяги при помощи тисков с аллюминиевой прокладкой и газового ключа.
Далее ключом на 19 откручиваем прижимную гайку запомнив ее точное положение, ее нельзя перетягивать и не дотягивать. Далее снимаем резиновый сальник сверху рейки.
Затем снимаем стопорное кольцо, откручиваем гайку и выбиваем вал, затем, чтобы снять саму рейку нужен спец ключ. У меня его не было, я откручивал подручными средствами, поэтому немного помял центрирующую шайбу. Пришлось поработать напильником.

После того как открутили цетрующую гайку снимаем саму рейку. Рейка у меня снялась с двумя сальниками, поэтому и бежала, один сальник вставляется в корпус рейки, второй можно оставить на рейке и зажать центрирующей гайкой.
Затем меняем сальник там де вал и собираем все в обратно последовательности все хорошенько смазав.

Ремонт рулевой рейки Форд Мондео

Рулевая рейка Форд Мондео сломалась, стучит или течет рабочая жидкость? В таком случае вам необходимо обратиться к профессионалам в этом деле. Например, техцентр ВИПГУР в Москве уже на протяжении длительного времени занимается диагностикой, ремонтом и заменой рулевых реек по самым привлекательным ценам.

Цена ремонта рулевой рейки Форд Мондео

Ремонт	Снятие и установка	ИТОГО
от 9300 руб.	от 5500 руб.	от 14800 руб.

* - У нас в течение 15 минут вы можете обменять вашу нерабочую рулевую рейку (пригодную к ремонту) на нашу восстановленную.

На какие признаки обратить внимание

Рулевая рейка Ford Mondeo может нуждаться в ремонте, если были замечены такие признаки неисправности:

Стук, который возникает в передней оси при езде по неровной дороге.
Течь рабочей жидкости из рулевой рейки.
Тугое вращение руля.
Люфт рулевого колеса.
Отсутствие самовозврата руля.

Заметили симптомы неисправности? Не теряйте ни минуты. Обращайтесь в техцентр ВИПГУР уже сегодня. Мы предлагаем высокий уровень качества и ответственности, а также безупречный сервис и доступные цены. Отметим, что у нас вы также можете купить восстановленную рейку.

Ремонт рулевой рейки
Форд Фокус 2

от 10 900 ₽ Ремонт электро рейки
Форд Фокус 3

от 26 000 ₽

Ремонт рулевой рейки Мондео-4, S-MAX, Галакси-2

Рулевые рейки Мондео-4 отличаются от рулевых реек S-MAX и Галакси-2 только длиной "пера" (насадка на первичный вал) и средним положением. Если знать как - перо переставляется (стучать нельзя!).

Еще есть отличия в величине хода вал-рейки, который может быть ограничен проставками (колечками) перед установкой тяг. Их можно поставить/снять открутив тяги.

Рулевые рейки Галакси-2, Мондео-4 и S-MAX представляют собой очень прогрессивную разработку фирмы Форд. В ней воплощены новейшие технологии. Например, оригинальная методика приварки стальных трубок к стальному картеру. Картер рейки весь стальной - это гарантирует отсутствие таких неисправностей, преследующих фордовские рейки все предыдущее время, как износ картера распределителя и износ картера цилиндра. Кроме того стальные картера дешевле алюминиевых.

Перепускная воздушная трубка между пыльниками теперь тоже приварена намертво к картеру и не может просто так соскочить, как бывало ранее. Качество металла хорошее, зубья твердые, обработка чистая.

Так почему же эти рейки так часто выходят из строя на постгарантийных машинах? Как будто по мановению волшебной палочки сразу после окончания гарантийного периода "карета превращается в тыкву".

О секретах фирмы Форд можно говорить часами. Талант заключается не только в том, чтобы создать автомобиль, но и в том, чтобы в одночасье он исчез. Такова политика компании и с этим ничего не сделаешь. Если Форд сделает надёжный автомобиль, то их перестанут покупать. Поэтому каждый уважающий себя современный автопроизводитель внедряет в конструкцию авто мину замедленного действия, которая должна сработать ровно по часам. Вот с такими "минами" мы и имеем дело.

Первое слабое место - быстроизнашивающаяся втулка

С виду все хорошо - втулка трется по вал-рейке через тефлоновую вкладку, которая имеет достаточно большую площадь и изначально установлена плотно. Сама алюминиевая втулка имеет самоцентрирующуюся конструкцию. Она вставляется в стальной картер рейки легко, запирается пружинным кольцом, а в процессе эксплуатации ее намертво прихватывает, она не шевелиться, не стучит.

Однако, МАТЕРИАЛ ВКЛАДКИ РЫХЛЫЙ И НЕ ТАКОЙ ИЗНОСОСТОЙКИЙ как хотелось бы.

К примеру у Тойоты тефлоновые вкладки не изнашиваются и за 200 тыс. км. Допускают высокие температуры, химически агрессивные жидкости (синтетические масла), ударные нагрузки.

Первое, что делает компания Гидролаб при ремонте рулевых реек Мондео-4, Гэлакси-2 и S-MAX - приводит в порядок внешнюю втулку вал-рейки. Как это делается читайте здесь.

Второе (и главное) слабое место - самовыскакивающая заглушка сухаря

Форумы пестрят обсуждениями про некую "пробку", а по-научному - заглушку сухаря рулевой рейки Мондео, S-Max, Галакси.

Сколько негатива она на себя взяла. Почему? Сейчас разберемся.

Разбираем рулевую рейку Форда. И обнаруживаем, что заглушка сухаря пластиковая! Обратите внимание - она вкручивается на заводе с деформацией по специальному герметику, обеспечивая полную герметичность.

Далее на нее наклеивается клеем стопорное кольцо с усиками, попадающими в пазы - так заглушка защищается от проворота и откручивания.

Все хорошо пока рейка эксплуатируется в штатном режиме. Т.е. насос ГУР работает исправно, машину не буксируют с заглушенным двигателем, не случается ударов по рейке (не встречается бордюров и ям) и наконец, не пытаются заменить рулевые тяги на машине!

Конструкция сухаря и его заглушки (пробки) крайне слаба и работает на пределе. При любом удобном случае пробка выскакивает, что приводит к разгерметизации рейки со всеми вытекающими проблемами. По поводу опасности попадания влаги в рейку читайте в статье История про пыльник рулевой рейки или как убить рейку быстро.

Однако чаще всего факт выскакивания заглушки сухаря остается владельцем незамеченным. Поэтому эти рейки собрали столько разнообразных неисправностей в шапке статьи.

Самым частым случаем, приводящим к ремонту рулевой рейки S-MAX, Галакси-2 и Мондео-4 является попытка замены рулевых тяг без снятия рейки с автомобиля. На таких машинах как Форд S-MAX, Мондео, Галакси это не проходит. Во время откручивания тяги на вал-рейку приходит значительный вращающий момент. Сухарь и его пробку просто выдавливает. Как правильно откручивать/прикручивать тяги читайте здесь.

Форд рассчитал конструкцию так, что пробку сухаря может выдавить даже при резком наезде колеса на препятствие или приложение избыточного усилия к баранке на заглушенном автомобиле.

Сам сухарь так же сделан из пластика и быстро изнашивается.

Износ виден и с боков сухаря, где он трется по картеру, и со стороны вала-рейки, который он прижимает.

Попытки "подтянуть" сухарь (как говориться подтянуть гайку) приводит опять же к тому, что заглушка сухаря срывается и происходит разгерметизация рейки.

Сухарь и его заглушка рулевой рейки Галакси , S-Max и Мондео ремонтируются в компании Гидролаб в первую очередь. Конструкция усовершенствуется, люфты, стуки и выдавливание заглушки исключаются. Подробнее здесь.

Стоит ли менять пробку рулевой рейки самостоятельно?

В интернете, в клубах продаются самодельные металлические пробки сухаря. Чаще всего это точеные детали - заглушка с резьбой и контргайка.

Купить просто - поставить грамотно не легко. Во-первых, понадобится специальный герметик (обычный силикон не гарантирует герметичности).

Во-вторых, отрегулировать правильно сухарь на машине не реально. Он будет либо перетянут, либо болтаться.

В-третьих, износ самого сухаря останется и рейка по прежнему будет стучать.

И наконец, последнее - самое главное! В большинстве случаев пробку сухаря выдавливает еще ранее. В рейке скапливается влага. Установка новой заглушки сухаря без просушки всей рейки приводит к тому же печальному результату, что и езда с открученной пробкой - рейка сгниет.

Так стоит ли тогда тратить время, деньги на самостоятельную замену пробки рулевой рейки или лучше подъехать к специалистам?

При ремонте рулевой рейки Мондео-4, S-MAX, Галакси-2 в компании Гидролаб, все сальники, подшипники, кольца и пр. изношенные детали заменяются новыми.

По вопросу ремонта рулевых реек ООО "Гидролаб" работает как с частными лицами по заказ-нарядам, так и с организациями по договору услуг и безналичной оплатой.

Ремонт рулевой рейки S-MAX, Галакси и Мондео в компании Gidrolab хорошо отработан и занимает около 4-х часов, включая снятие-установку.

На все работы дается гарантия 13 месяцев без ограничения пробега.

При этом качество и ресурс отремонтированной рейки не уступает и даже превосходит новую оригинальную.

Читайте также: