Рулевая рейка мазда 626 ge ремонт

Обновлено: 12.05.2024

Ремонт рулевой рейки Mazda 626

В стоимость входит: диагностика, снятие/установка, разборка агрегата, дефектовка, мойка, замена сальников, манжет, уплотнительных колец, прижимных механизмов, смазка, сборка агрегата, регулировка, диагностика на проверочном стенде, установка агрегата на авто.

* Цены на сайте носят ознакомительную информацию и могу быть изменены

* Жидкость ГУР 1л не включена в стоимость (цена может отличатся в зависимости от классификации жидкости или ее отсутствие)

Мы отремонтируем вашу оригинальную рулевую рейку и продлим ее ресурс
Изготовим усиленные направляющие для «наших» дорог
Используем качественные комплектующие
Цена новой рулевой рейки превышает в 2-3 раза цену на ремонт
1.5-2 часа занимает время ремонта снятой рулевой рейки
4-5 часов занимает время ремонта на автомобиле со снятием/установкой
Гарантия 6 месяцев
Гарантийный осмотр рулевой каждые 2 месяца бесплатно!
Компьютерная диагностика в подарок

Отзывы

Ремонтировал форд мондео 669. Рейка сильно стучала. Ребята сделали с течении дня как обещали. Стука больше не слышу. Сервису и сотрудникам огромное сп..

Все быстро, качественно и недорого. Спасибо мастерам.

Спасибо мастерам. Быстро, качественно и с гарантией.

Вполне доволен работой! Ребята знают что делают. Буду рекомендовать знакомым.

Адрес:

Москва, м. Речной вокзал,
ул. Лавочкина 23, стр. 3

Пн. – Вс.: с 10:00 до 19:00

ПРИМЕРЫ РАБОТ

К нам обратился автовладелец автомобиля VW Touareg NF с проблемой рулевой рейки.Жалобы на постоянный уход жидкость из бочка ГУРВ ходе диагностики было выявлены следующие неисправности— Течь рулевой рейки— Стук рулевой рейкиПричиной тому явилась коррозия штока рулевой ре..

Причина обращения, тугой руль, ошибка EPS. На кузов w166 установленарулевая рейка с электро-приводом ,в отличие от предыдущего кузова w164где установлена гидравлическая рулевая рейкаСо слов владельца авто был в ДТП, после чего руль стал тяжелым. В ходеосмотра выявлена т..

В рейках с электроприводом бывает и такое. Виной всему целостность пыльников. Сгорел электромотор, заржавели механические узлы. Выход один!! Замена рейки.

Примеры неисправностей

Износ картера корпуса рулевой рейки

Износ зубьев штока рулевой рейки

Какими бы качественными и долговечными не были комплектующие, все они имеют свой запас прочности. Так уж устроена рыночная экономика: производитель заинтересован в том, чтобы клиент постоянно приносил ему прибыль. Задача нашей компании состоит в том, чтобы ремонт рулевой рейки Mazda 626 обходился Вам как можно дешевле. Ниже приведены наиболее распространенные «симптомы» поломки рулевого управления. Если вы во время езды заметили какие-либо из нижеприведенных признаков, то рекомендуем незамедлительно обратиться за помощью специалистов в автосервис для проведения диагностики и устранения неисправностей.

Неисправности рулевой рейки Mazda 626

Главный признак поломки — стук в рулевой рейке Мазда 626, доносящийся из-под передней оси. На первых порах он еле ощутим, появляется лишь при езде по неровной дороге. Не предпринимая никаких действий, стук усилится и начнёт отдавать в руль. Дальнейшее попустительство чревато выходом узла из строя и, как следствие, повышением вероятности попадания в аварийную ситуацию. В таком случае о ремонте речь уже не идёт — потребуется полная замена рулевой тяги Mazda 626. В лучшем случае вы ограничитесь заменой сальника рулевой рейки Mazda 626, крестовины или рулевых наконечников.

Вот еще несколько сигналов неисправного рулевого механизма:

поворот рулевого колеса затруднён в обоих направлениях, при этом издаётся свист;

руль плохо поворачивается, но усилие пропадает после набора скорости, слышен зудящий звук;

руль плохо вращается при температуре жидкости ГУР ниже 30 градусов, при прогреве до 50 градусов и выше ситуация нормализуется;

замена или ремонт рулевой рейки Мазда 626 обязателен в том случае, если угол поворота руля разнится с углом поворота колёс, машину заносит и управление заметно затрудняется;

руль вибрирует при движении по прямой;

утечки жидкости ГУР;

рулевое колесо не возвращается в исходное положение или проворачивается самопроизвольно.

Стучит рулевая рейка Mazda 626?

Специализированый сервис по ремонту рулевых реек - PPP-Service оснащён полным комплектом оборудования, необходимым для быстрой и точной диагностики автомобиля и дальнейшего устранения поломки. Нам доверяют не только водители, но и компании с большим автопарком! Мы гарантируем профессионализм сотрудников, установку исключительно оригинальных запчастей, кратчайшие сроки ремонта и выгодные цены. Замена рулевой крестовины Mazda 626 выполняется за 1-2 часа, сложный и трудоёмкий ремонт займёт не более одних суток. Будьте внимательны и ответственны за рулём, помните, от этого зависит не только сохранность автомобиля, но и безопасность всех участников движения!

Изучаем подвеску Мазда 626: Описание, частые поломки и ремонт, а также цены

Автомобильная подвеска (система поддрессирования) в Мазда 626 состоит из большого количества простых и сложных деталей. Соединяет раму автотранспортного средства с колесами и выполняет несколько предназначенных функций – гасит механические колебания, удары в процессе движения Мазды 626. Также поддерживает оптимальное расположение осей колес относительно кузовной части и обеспечивает плавное передвижение по дороге.

Передняя подвеска

Описание

Передняя подвеска – сложный и необходимый узел. Например, стойки на Мазда 626 GE (если они безупречного качества), обеспечивают высокую надежность, отличную управляемость автотранспортного средства, безопасность для водителя и пассажиров. Они повышают комфортные условия в салоне, в процессе езды автомобиля на разной скорости.

В моделях Мазда 626 GD передние стойки принципиально ничем не отличаются от аналогичных деталей, используемых в других марках машин. Они также соединяют кузов с колесным механизмом и поддерживают хорошую управляемость автомобиля при быстром, обычном движении.

Ступица переднего колеса Мазда 626 GD, в некотором смысле – основное приспособление, к которому крепится колесо. Оно, благодаря вращению «гранаты» приводит в действие упомянутый узел. К ступице фиксируются шаровые опоры и тормозной диск. Поломок связанных с деталью предостаточно. Это может быть втулка и другие конструкционные элементы.

Если в процессе езды ступица переднего колеса на Мазда 626 GD издает неприятный, изменчивый гул, вне зависимости от скорости движения. Это верный признак неисправностей. Точно определить по шуму, с какой стороны вышел из строя характерный узел не всегда представляется возможным, поэтому лучше поднять автомобиль при помощи домкрата и вручную прокрутить колеса по очереди.

Рулевая тяга на Мазда 626 служит для передачи усилий к поворотным рычагам ступиц от механизма рулевого управления. Каждый такой передний узел необходим для поворота колес на определенные углы. Шарниры на рулевых тягах обеспечивают подвижность конструкционных элементов. Неисправности в рулевой тяге чаще всего связаны с резиновым вкладышем шарниров.

Частые поломки

Каждую обнаруженную неисправность подвески необходимо срочно устранить. Любая поломка системы поддрессирования грозит опасными аварийными ситуациями. Например, если требуется ремонт рулевой рейки на Мазда 626, откладывать вопрос в долгий ящик не следует. Изношенные, поврежденные детали не способны в максимальной степени обеспечивать функционирование рулевого управления.

Отличительные признаки неисправности шруса Мазды 626 можно определить на слух. Если при езде назад и выворачивании руля в крайнее положение раздается нехарактерный хруст, велика вероятность, что узел вышел из строя. С течением времени водитель начнет ощущать стуки, удары при поворотах, разгоне или обычных маневрах с помощью руля.

Нередки поломки стабилизатора поперечной устойчивости. Автомобильный узел служит для снижения боковых кренов при поворотах. Характерные неисправности элемента подвески:

При свободном руле машину уводит в сторону.
Повороты роля сопровождаются раскачиванием.
Неустойчивое движение особенно на резких поворотах.
Стук на неровных участках дороги.

Поломки шаровых опор тоже нередкое явление. Каждый конструкционный узел соединяет рычаг подвески со ступицей управляемого колеса. В процессе эксплуатации испытывает серьезные нагрузки – поддерживает значительную часть машины, выдерживает неизбежные удары, создаваемые при перемещении автомобиля. Повреждения шаровой опоры:

износ трущихся деталей;
разрыв пыльника.

Характерные признаки неисправностей – стук при движении и неустойчивость автотранспортного средства, скрипы при повороте руля.

Ремонт

Прежде чем заменить шаровую опору, необходимо убедиться в неисправности конструкционного узла. Для таких целей используются диагностические методы – специальные стенды. При отсутствии профильного оборудования, автомеханики полагаются на свой слух и опыт.

Например, убедиться, что шаровая на Мазду 626 вышла из строя, помогут известные способы. Один автомеханик раскачивает автомобиль, а другой прислушивается. Нехарактерный стук или обнаруженный люфт являются доказательствами, что конструкционный узел необходимо заменить.

Шаровая опора, вышедшая из строя, меняется новой, причем вместе с рычагом. Такой ремонт стоит немалых денежных средств, поэтому в некоторых случаях целесообразно попробовать восстановить поврежденный узел. Народные умельцы способны отполировать палец, установить пластиковые вкладыши, а корпус под давлением заполнить жидким полимером для последующего застывания в зазорах. Запрессованные опоры выпрессовывают и меняют на неоригинальные детали.

Цены на запчасти

Стоимость узлов для автомобилей Мазда колеблется и зависит от рыночных условий. Правило относится и к амортизаторам Каяба, а также другой продукции.

Задняя подвеска

Конструкционный узел в Мазда 626 состоит из ключевых элементов.

Амортизационных стоек.
Поворотных кулаков.
Переднего, заднего поперечных рычагов.
Рамы заднего моста.
Стабилизаторов.
Штоков стабилизаторов.
Продольного рычага.
Тормозных дисков.

Задняя и передняя подвески, в целом, выполняют аналогичные функции.

Основные элементы

Чтобы задняя подвеска на Мазду 626 эффективно справлялась с возложенными задачами, необходимо систематически проводить мониторинг конструкционного узла. Каждый водитель обязан помнить, что все детали задней подвески выполняют предназначенную функцию, поэтому наблюдать за состоянием кулаков, стабилизаторов, штоков крайне важно.

Если сломался задний стабилизатор Мазды 626, то чем заменить – резонный вопрос. Можно попробовать отреставрировать узел, но лучше поступить иначе и поменять износившуюся, треснувшую деталь, то есть, поставить новую.

Что ломается

Замена втулок стабилизатора на Мазда 626 GE является одной из распространенных услуг. Чтобы поставить оригинальный узел, необходимо загнать машину на яму. В процессе установки новых деталей не следует забывать о смазке.

Ремонтируем заднюю подвеску

В таком узле задние пружины на Mazda 626 GE могут просесть или треснуть, что необратимо приведет к замене. Так как они жестче передних, в процессе ремонта желательно использовать стяжки ориентировочно 16 мм, и общей длины не больше 18 см.

Если необходимо заменить задние пружины на Mazda 626 GE, работы желательно проводить с напарником, потому что такие детали в сжатом состоянии представляют потенциальную опасность.

Стоимость запчастей

Цены на новые детали к Мазда 626 зависят от курса национальной валюты, фирмы-производителя и маркетинговой политики точки продаж.

Общее впечатление

Передняя и задняя подвески в Mazda 626, как и в других легковых автомобилях состоят из множества конструкционных деталей, расходных материалов. Чтобы узлы работали исправно, необходимо систематически проверять надежность каждого элемента или после 15-20 тысяч километров автопробега обращаться на станцию техобслуживания.

0 комментариев

Отчет как снять рейку без ямы, без снятия всяких подрамников и поперечин.
Начинаем с откручивания двух гаек на десять на моторном щите, которые крепят жгут проводки. Снимаем для того чтобы открылся доступ к креплению задней опоры.

Снимаем впуск, видим опору. Гайка центральная на ней у меня уже меняная, можно легко сдернуть её сверху. У кого заводская круглая, тем придется болт крутить с другой стороны. Маленький болтик тоже откручиваем.

Опора крепится на двух гайках и одном болте к подрамнику, головкой на 17, двумя удлинителями и карданчиком откручиваем сверху.

Теперь можно задирать морду.

Теперь надо снять раскосину от опоры, три болта на 14.

Дальше снимаем кронштейн задней опоры. Три болта на 17.

Все болты крутил из-под арки, куча удлинителей и карданчик где он надо.

Откручиваем рулевые тяги, стаскиваем пыльники, одеваем спец ключ, сделаны из головки рожкового ключа на 30 и двух прутов.

Лезем в салон, откручиваем три гайки на десять, это даст возможность сдвинуть пыльник с рейки, закрывающий крестовину.

Откручиваем болт, сразу крестовина со щлицов не слезет, снимется только когда рейку отодвинем.

Можно там конечно метки поставить, чтобы руль потом прямо встал, но я не парился, потом просто руль на шлицах переставил.
Сама рейка крепится на четырех точках, с правой стороны легко доступны.

А вот с левой, там придется попотеть. В мануале написано снять поперечину и продольную лыжи, снимать их надо только для доступа к нижнему болту. Но я так подлез, через арку.

Рейку открутили, отключаем гидравлику. Откручиваем соединение подачи и хомут с обратки, сдергиваем шланг обратки, потечет жидкость, подставить надо ёмкость.

Откручиваем последний болтик, который крепит трубку к подрамнику.

Рейку будем вынимать через правую арку, заводим сначала шланги.

А дальше она лезть не захочет, мало места и трубка будет упираться. Можно эту трубку открутить в этом месте.

Но я чуть погнув трубку, вытащил и так.

Засовывается назад всё в обратной последовательности, другая влезла даже легче, чем старая. Концы рейки лучше замотать, чтобы грязь всякая не сыпалась на неё.

Когда всё собрали, прокачиваем гидрач, просто крутим руль влево-вправо на не заведенной машине и следим за уровнем в бачке.
В общем, ничего сложного в замене нет.

Mazda 626 1992, 115 л. с. — своими руками

Машины в продаже

Mazda 626, 1987

Mazda 626, 1990

Mazda 626, 1989

Mazda 626, 1988

Комментарии 54

В теории можно, со сварочными и слесарным работами, но сколько такая работы будет стоить и какой результат будет — не известно. Тем более на ГД три рейки ставились разные. Проще будет от гф приколхозить

В теории можно, со сварочными и слесарным работами, но сколько такая работа будет стоить и какой результат будет — не известно. Тем более на ГД три рейки ставились разные. Проще будет от гф приколхозить

Я ставил один, карданчик надевал на рейку, на шлицах рейки была какая-то метка, совмещается она вроде с разрезом карданчика, но это не точно. Можно и просто так поставить, потом просто руль на шлицах переставить, если криво стоять будет.

Приветствую. Вопрос такой: может ли рейка стучать, но при этом течь отсутствует и люфт минимален. У меня когда руль дёргаешь стук страшный, аж по кузову немного отдаётся, но зависит от положения машины (наклон), но это на заглушенную, а если на заведенной, то стук есть, но не такой страшный

Может стучать и не течь. Тяги рулевые проверь, может они стучат так.

Тягу одну поменял, вторая в поряде, стук остался, особенно он усиливается когда машина наклонена вправо, а сам стук как будто из соединения рулевой вал — рейка. Стук присутствует не зависимо от положения руля, т.е как на вывернутых колесах, так и на нулевом положении. Причём если руль немного подёргиваешь то всё более менее норм, а вот когда градусов на 40 шатаешь тогда щелчки. В сам руль ничего не отдаётся, а вот колесо немного дёргается в такт с щелчками. Описал как мог…

Пыльники сдерни и за саму рейку вверх-вниз пошатай. Справа втулка стоит, а слева только сухарь. Некоторые втулку вытачивали и на левую сторону, тогда рейка вообще замолкала.

Я слева тягу рулевую недавно менял и не заметил чтобы там какой-то сильный люфт был. Думал тягу поменяю и стук пропадёт, но не тут то было, начинаю готовить себя к замене рейки…

Тебе бы мануалы писать

Андрей привет ! вот такой вопрос; а реально ли мою рейку снять с рулевыми тягами на подъёмнике? я купил рейку б\у и в скором думаю менять, а на той что купил стоят рулевые тяги и бывший хозяин снял её с тягами машина как твоя седан наконечники тоже в роди нормальные.
И второй вопрос как лучше на первое время поставить колёса ровнее что бы до развала доехать ?

На подъемники наверно проще подрамник открутить.
Про второй, у тебя колеса и так ровно встанут, вот руль скорее всего криво стоять будет.

Этож какие нервы надо иметь?

А чего нервничать? Я её не в первый раз снимаю.

Да места там мало… рука сама к болгарке тянуться начинает…
Я бы подрамник скинул.
За отчет тебе респект!

Мало, но с нормальным инструментом откручивается, да и пальцы желательно подлиннее.

Рулевое управление

Рис. 11.14. Рулевое управление: 1 – кнопка звукового сигнала; 2, 11, 12 – гайки; 3 – рулевое колесо; 4 – комбинационный переключатель; 5 – кожух рулевой колонки; 6 – винт; 7 – нижняя панель; 8 – винты; 9, 13, 16 – болты; 10 – воздухопровод; 14 – промежуточный вал; 15 – перегородка моторного отсека; 17 – рулевой вал; 18 – замок рулевой колонки; 19 – контактные разъемы

Все модели оборудованы реечным рулевым управлением, включающим рулевое колесо, рулевую колонку, промежуточный вал, рулевой механизм, рулевые тяги и поворотные кулаки (рис. 11.14).

Тип. Рулевое управление с реечным механизмом

Радиус поворота, м. 5,1

Рулевое управление с усилителем также включает насос с ременным приводом для создания гидравлического давления. В рулевом управлении без усилителя движение от поворота рулевого колеса передается через рулевую колонку и промежуточный вал к валу шестерни рулевого механизма. Зубья на валу шестерни соединены с зубьями рейки так, что при повороте вала рейка перемещается влево или вправо в картере рулевого механизма. К каждому концу рейки присоединены рулевые тяги, которые, в свою очередь, крепятся к поворотным кулакам на передних колесах. Таким образом, сила движения рейки вправо и влево – это непосредственно та сила, которая поворачивает колеса.

Для уменьшения усилия, прикладываемого к рулевому колесу для его поворота, на автомобили устанавливается гидравлический усилитель рулевого управления. В качестве дополнительной силы используется находящаяся под высоким давлением рабочая жидкость, которая подается в рабочие цилиндры, расположенные на рулевом механизме. Распределительный клапан служит для нагнетания в силовой цилиндр жидкости под давлением, которое соответствует углу поворота рулевого колеса. Распределительные клапаны работают в соответствии с так называемым принципом открытого центра, т.е. когда распределительный клапан не действует, жидкость, подаваемая насосом, перепускается обратно в бачок при нулевом давлении. Давление в гидравлической системе создается насосом, приводимым в действие ремнем от шкива коленчатого вала двигателя.

Энергопоглощающая рулевая колонка в случае лобового столкновения складывается для уменьшения вероятности получения травмы водителем. Рулевая колонка также включает выключатель зажигания с блокировкой рулевого вала, предупреждающий зуммер и переключатели поворота, света фар и стеклоочистителей ветрового стекла. Из-за особенностей конструкции (складывающаяся) рулевой колонки важно, чтобы использовались только специальные винты, болты и гайки, которые должны быть затянуты требуемыми моментами.

В дополнение к стандартной рулевой колонке возможна установка колонки с регулируемым углом наклона.

Для снятия и установки выполните следующие операции.

Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.

Снимите кнопку звукового сигнала, декоративную пластину и отсоедините разъем от выключателя звукового сигнала.

Отверните гайку крепления рулевого колеса и установите передние колеса в положение прямолинейного движения.

Ни в коем случае не стучите по торцу рулевого вала.

Пометьте положение рулевого колеса относительно рулевого вала и съемником снимите рулевое колесо.

Установка проводится в последовательности, обратной снятию, с учетом следующего.

Перед установкой рулевого колеса нанесите тонкий слой смазки Moly на скользящий контакт звукового сигнала.

При установке рулевого колеса совместите метки, нанесенные перед его снятием.

Для снятия и установки выполните следующее.

Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.

Снимите рулевое колесо.

Снимите кожух рулевой колонки и отсоедините контактные разъемы жгута проводов.

Снимите воздуховод вентилятора отопителя.

Снимите комбинированный переключатель.

Выверните стопорные гайки и болты крепления рулевой колонки, а также стяжной болт промежуточного вала.

Отсоедините рулевую колонку от промежуточного вала и аккуратно снимите ее с автомобиля.

Поскольку рулевая колонка складывающаяся, ее легко повредить после снятия с автомобиля. Будьте внимательны – не опирайтесь о колонку и не роняйте ее, поскольку это может ослабить конструкцию колонки и ухудшить ее работу.

Если автомобиль попал в аварию, в результате которой повреждена рама, или сильно пострадал кузов, или повреждена рулевая колонка, последнюю необходимо сдать для осмотра опытному механику.

Установка проводится в последовательности, обратной снятию.

Наконечник рулевой тяги

Для снятия и установки выполните следующие операции.

Поднимите переднюю часть автомобиля и надежно закрепите на подставках.

Снимите переднее колесо.

Рис. 11.15. Наконечник рулевой тяги и чехол рулевого механизма: 1 – чехол рулевого механизма; 2 – контргайка; 3 – наконечник рулевой тяги; 4 – гайка и шплинт; 5 – наружный хомут; 6 – внутренний хомут

Снимите шплинт и на несколько оборотов отверните гайку крепления шарового шарнира наконечника рулевой тяги к поворотному кулаку (рис. 11.15). Съемником выдавите из поворотного кулака цапфу шарового шарнира наконечника рулевой тяги. Полностью отверните самоконтрящуюся гайку и выньте цапфу шарового шарнира наконечника рулевой тяги из поворотного кулака.

Рис. 11.16. Метка положения контргайки на резьбе рулевой тяги

Отметьте положение контргайки на резьбе рулевой тяги, для того чтобы в последующем установить наконечник рулевой тяги в исходное положение (рис. 11.16).

Отверните на несколько оборотов контргайку на рулевой тяге.

Отверните наконечник рулевой тяги от рулевой тяги.

Рис. 11.17. Снятие чехла с наконечника рулевой тяги

Рис. 11.18. Использование специального инструмента 491243785 для запрессовки наконечника рулевой тяги

Проверьте чехол наконечника рулевой тяги на наличие разрывов или утечек смазочного материала. Для замены чехла зажмите наконечник рулевой тяги в тисках и аккуратно сбейте его молотком и плоским зубилом (рис. 11.17). Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить поверхность уплотнения. Нанесите в новый чехол немного смазочного материала на литиевой основе и установите чехол на наконечник рулевой тяги. Напрессуйте чехол на наконечник рулевой тяги с помощью тисков и оправки соответствующего размера или пресса и специального инструмента 491243785 (рис. 11.18).

Вращая контргайку, навинтите ее до ранее нанесенной метки на рулевой тяге. Навинтите наконечник рулевой тяги на рулевую тягу до контакта с контргайкой.

Установите цапфу шарового шарнира наконечника рулевой тяги в поворотный кулак. Навинтите гайку крепления шарового шарнира наконечника рулевой тяги к поворотному кулаку и затяните ее требуемым моментом.

Установите переднее колесо и опустите автомобиль на землю. Затяните гайки крепления колеса.

Проверьте углы установки передних колес.

Защитный чехол рулевого механизма

Защитный чехол рулевого механизма обеспечивает защиту деталей от грязи и воды. Его необходимо периодически проверять на наличие отверстий, трещин и других повреждений, а также на износ. Поврежденные чехлы немедленно замените для предотвращения серьезного повреждения рулевого механизма. Для этого выполните следующее.

Снимите наконечник рулевой тяги.

Отверните контргайку от рулевой тяги.

Снимите хомуты крепления защитного чехла.

Снимите защитный чехол рулевого механизма с рулевой тяги.

Очистите от грязи выступающую наружу часть рейки. Смажьте рейку смазочным материалом и добавьте несколько капель внутрь нового чехла.

Установите новый чехол таким образом, чтобы больший диаметр чехла находился над рейкой и картером рулевого механизма.

Закрепите чехол новыми хомутами.

Навинтите контргайку и наконечник рулевой тяги.

Снятие и установка рулевого механизма

Выверните стяжной болт, который крепит промежуточный вал к шестерне рейки рулевого механизма.

Поднимите переднюю часть автомобиля, надежно закрепите на подставках и снимите оба передних колеса.

Рис. 11.19. Элементы крепления рулевого механизма на автомобиле:

1 – стяжной болт; 2 – напорный шланг усилителя рулевого управления; 3 – возвратный шланг усилителя рулевого управления; 4 – рулевая тяга, подсоединенная к поворотному кулаку; 5 – гайка; 6 – шплинт; 7 – болт; 8 – рулевой механизм

Снимите шплинты, отверните гайки и отделите наконечники рулевых тяг от поворотных кулаков (рис. 11.19).

На моделях, оборудованных усилителем рулевого управления, отсоедините разъем от выключателя, отсоедините трубопроводы и оберните их ветошью для сбора вытекающей жидкости.

Выверните болты и снимите рулевой механизм через левую нишу колеса.

Если требуется ремонт рулевого механизма, возможно несколько вариантов дальнейших действий. Можно приобрести новый рулевой механизм и установить его в сборе, но это самый дорогостоящий вариант. Можно сдать снятый рулевой механизм в ремонт на станцию техобслуживания. Еще один вариант – проведение ремонта своими силами, хотя это и трудная операция, требующая применения пресса.

Рис. 11.20. Рулевой механизм без усилителя рулевого управления: 1 – контргайка; 2 – регулировочная пробка; 3 – пружина; 4 – упор; 5 – картер рулевого механизма; 6 – монтажные кронштейны и втулка; 7 – зубчатая рейка; 8 – шайба; 9 – рулевая тяга; 10 – проволочный хомут; 11 – защитный чехол; 12 – наконечник рулевой тяги; 13 – нижний подшипник; 14 – вал шестерни; 15 – верхний подшипник; 16 – задний кожух и сальник; 17 – контргайка; 18 – пылезащитный колпак

Рис. 11.21. Рулевой механизм c усилителем рулевого управления: 1 – контргайка; 2 – регулировочная пробка; 3 – пружина; 4 – упор; 5 – втулки рейки; 6 – пружинные штифты; 7 – проволочный хомут; 8 – защитный чехол; 9 – хомут; 10 – рулевая тяга; 11 – наконечник рулевой тяги; 12, 23 – сальники;

13 – кольцевое уплотнение; 14 – зубчатая рейка; 15 – трубопроводы и кольцевые уплотнения; 16 – монтажные кронштейны и крепления; 17 – пробка шестерни; 18 – контргайка; 19 – подшипник; 20 – картер рулевого механизма;

21 – пылезащитный колпак; 22 – упорное кольцо; 24 – клапан управления, сальник и подшипник; 25 – подшипник; 26 – клапан управления; 27 – трубопроводы

Основные элементы рулевого механизма показаны на рис. 11.20, 11.21.

Установка проводится в последовательности, обратной снятию. Если модель оснащена усилителем рулевого управления, после его установки добавьте жидкость в бачок и удалите воздух из системы.

На всех моделях в заключение проверьте углы установки передних колес и в случае необходимости отрегулируйте их.

Насос усилителя рулевого управления

Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.

Поднимите переднюю часть автомобиля, надежно закрепите на подставках и снимите правое переднее колесо и брызговик.

Рис. 11.22. Элементы крепления насоса усилителя рулевого управления: 1 – приводной ремень; 2 – болты крепления кронштейна; 3 – напорный шланг;

4 – возвратный шланг; 5 – хомут крепления шланга; 6 – гайка крепления шкива; 7 – шкив; 8 – насос усилителя рулевого управления; 9 – генератор

Отверните гайку крепления шкива насоса усилителя рулевого управления (рис. 11.22).

Снимите генератор и приводной ремень. На моделях с кондиционером снимите также приводной ремень компрессора кондиционера.

Снимите шкив насоса.

Отсоедините и закройте пробками трубопроводы усилителя рулевого управления.

Выверните четыре болта крепления кронштейна генератора/насоса усилителя рулевого управления и снимите с двигателя насос вместе с кронштейном.

Установка проводится в последовательности, обратной снятию.

После установки отрегулируйте натяжение приводного ремня, наполните бачок насоса жидкостью и удалите воздух из гидравлического привода.

Удаление воздуха из гидравлического привода усилителя рулевого управления

После любых операций, при выполнении которых отсоединялись трубопроводы усилителя рулевого управления, необходимо удалить воздух из системы усилителя рулевого управления.

Поднимите переднюю часть автомобиля и надежно закрепите на подставках.

Несколько раз поверните передние колеса от упора до упора. Проверьте уровень жидкости в бачке усилителя рулевого управления и, если он понизился, добавьте жидкость. Повторяйте эту работу до тех пор, пока уровень жидкости на измерительном щупе не перестанет понижаться.

Пустите двигатель и дайте ему поработать в режиме ускоренного холостого хода. Повторно проверьте уровень жидкости и добавьте ее в случае необходимости.

Удалите воздух из системы, поворачивая колеса вправо-влево без остановки. Будьте внимательны, чтобы не прокачивать систему при пустом бачке.

Когда воздух будет удален из системы, установите колеса в положение для движения прямо и дайте поработать двигателю еще несколько минут перед его остановкой.

Выполните пробную поездку, чтобы убедиться, что система рулевого управления функционирует в обычном режиме и при ее работе не возникают шумы.

Снова проверьте уровень жидкости, который при прогретом до нормальной рабочей температуры двигателе должен быть около верхней метки на измерительном щупе, и добавьте жидкость в случае необходимости.

Ремонт рулевой рейки Мазда 6 (Mazda 6)

Ремонт рулевой рейки Мазда 6 способны осуществить только специалисты с большим опытом, так как это довольно непростое занятие. Надо принимать во внимание и то, что этот узел крайне сложный, его главное назначение - обезопасить при движении. Как утверждают производители, элементу положено работать около 250 тысяч км. Впрочем, агрессивная манера вождения, низкокачественное покрытие дорог и незнание элементарных правил эксплуатации системы рулевого управления заметно снижает срок стабильной работы рулевой рейки.

Часто происходит такого рода неприятность, как течь сальников. Чтобы убрать такую проблему не избежать ремонта рулевой рейки Mazda 626. Сальники, как это встречается регулярно, начинают течь из-за износа. Ну а на износ способна повлиять температура - ее резкие изменения. Так как детали металлические, то ржавчина также вносит собственную лепту в работу механизма. А, следовательно, уже нельзя будет утверждать о отличной герметичности, что приведет к подтеканию масла. Тут просто надо сменить сальники, очистить шток от коррозии и ремонт рулевой рейки Мазда 6 закончен.

Если в Mazda 626 стучит рулевая рейка, значит, износился сухарь. Благодаря ему вал рейки надежно фиксируется. В случае поломки появляется люфт меж узлами и, как следствие, стук при езде. Рулевая рейка от Мазда 6, конечно, поддается регулированию. Это подразумевает под собой небольшую подтяжку сухаря. Однако это ни к чему хорошему не способно привести. Как ни прискорбно, руль в свое первоначальное положение возвращаться не станет, значит, придется регулярно подруливать. Тут вопрос в износе картера. Если вам необходим ремонт рулевой рейки Mazda 626, тогда вам следует обратиться к специалистам нашей организации!

Для наших мастеров будет не трудно выяснить текут ли сальники у Мазда 6, а также решить вопрос с люфтом и стуком рейки.

Начальным этапом ремонта рулевого управления автомобилей Мазда 6 является диагностика ходовой части, что осуществляется нашими сотрудниками первым делом. Так как передняя подвеска автомобиля вполне может оказаться источником того самого стука.

Ремонт рулевой рейки MPV LY

Ремонт рулевой рейки MPV LY ⇐ MPV III (LY). Рулевое и тормоза

Описывается прикольным словом -
По фоткам - все понятно, для того чтобы получить доступ к рейке - необходимо снять подрамник, снимается на раз-два. Главное чтобы был подъемник, стойка и помощник - довольно сильный. Обратно ставить тяжелее - два помощника надо на две минуты.
Итак, приступая к выполнению задания вооружился:
1. стандартным инструментом, ВД-хой;
2. Боксом с подъемником (спасибо хорошим товарищам);
3. Новые наконечники (30 дней шли), новые тяги (пожабил - купил только одну, жалею очень), ремкомплект уплотнений рейки;
4. Еду, воду и хорошее настроение.
5. А еще вооружился знаниями из мануала на CX-7 . в принципе начал работу.

Изучая место, понял что просто так даже рулевые тяги не заменить - глубоко все сидит и яповские хомуты на пыльниках - проволока на скрутку - это круто. Другие не поставить канавка очень узкая, поэтому лучше запастись сталистой проволокой, либо купить эти хомуты за сумасшедшие деньги. Да еще желательно совместить работу с заменой масла, пока работаешь практически все сольется.

Итак, открутив шаровые (!) - лучшая конструкция что я видел, отсоединив стойки стабилизатора (можно и на полу их открутить, на месте вообще неудобно), рулевые наконечники и среднюю опору двигателя, поочередно отпуская болты подрамника с коллегой аккуратно положили подрамник на пол (см. фото). Ну конечно еще вал рулевой вывел из шлицевого соединения в салоне.
Все на виду - все красиво, снял наконечники - тщательно посчитав обороты вращения (забегая вперед - собрав угадал, руль ровно - машину не тянет никуда), снял пыльники - жижа течет, значит сальникам кранты.

Читайте также: