Рулевая рейка ваз 2109 схема

Обновлено: 14.05.2024

Лада 2109 › Бортжурнал › Ремонт рулевой рейки.

Неисправности рулевой рейки довольно частое явление на самарах. Как правило это значительный люфт рейки в корпусе, который сопровождается характерным грохотом при проезде неровностей.

Ломится в магазин за новой рейкой сразу не стоит- во-первых дорого, во-вторых своя ещё может послужит. Первое с чего можно начать-это попробовать ее подтянуть.

Технология регулировки рейки проста- закрутить регулировочную гайку на столько чтобы и люфты ушли и при этом руль вращался не слишком туго.

Я свою подтягивал раза 3-4. На какое-то время хватает. Полностью люфты убрать не удается, но конкретный грохот уходит.

Еще на своей рейке за 60 тыс пробега 2 раза менял пыльник, который сейчас опять рваный и его нужно менять. Те пыльники, что идут в запчасти похоже сделаны из г…на.

Пыльник в очередной раз менять не полезу, поставлю б\у рейку, которую прежде чем ставить обслужил, о чем ниже расскажу как я это делал.

Для начала ее надо разобрать. Много ума для этого не надо, надо пару хитрых восьмигранных ключей

Минут 15 и рейка разобрана на составные части.

Потом согласно рекомендациям из умной книжки по ремонту металлические детали моем керосином, т.к товар этот дефицитный и дорогой заменяем его бензинчиком, а резиновые детали надо помыть теплой(!) водой, лучше с детским мылом.)

Детальки лучше помыть тщательно, особенно если эксплуатация была с рваным пыльником, ведь пыль+песок+вода+смазка -это основная причина быстрого износа деталей.

Далее чистые детальки надо внимательно осмотреть на предмет износа. Что же там обычно изнашивается:

1. Износ зубьев на рейке и приводной шестерне. Как правило износ максимальный в средней части, в положении руля при котором машина едет прямо, именно поэтому при регулировке максимально убрав стуки и люфт, радостный выезжаешь на дорогу и обнаруживаешь, что ближе к крайним положениям руль закусывает и сам он при выходе из поворота не возвращается.

2. Упор рулевой рейки. Именно за счет него происходит регулировка.

3. Шариковый и роликовый подшипники не должны иметь явных следов износа, крутится приводная шестерня должна без заеданий, люфтить в картере не должна.

4 Опорная пластиковая втулка. Рейка должна плотно ходить внутри нее.

5 Картер. Убедится что посадочные места для подшипников и упора не разбиты.

Это основные моменты. На практике сломано может быть даже то, что сломаться никогда и не должно, смотреть надо всё

После оценки масштаба проблем можно приступать к сборке, неплохо сразу заиметь ремкомплект:

Из всего комплекта использовал только упор и пружинку, потому как остальное было без нареканий, а менять хорошее на новое на мой взгляд бессмысленно.

Еще понадобится смазка фиол-1, по ощущению это обычная смазка, только чуть жиже литола. Бегать искать его или аналоги не стал поэтому развел литол моторным маслом до нужной консистенции.

Чтоб правильно собрать рейку надо от торца рейки отмерить 87мм.

Смазываем подшипник на шестерне и игольчатый в корпусе

Затем обильно зубья рейки и шестерни, не забывая про картер

Вставляем рейку в корпус так, чтобы линия отмеряющая 87мм совпадала с осью упора рейки

Вставляем шестерню в картер. Изготовитель предусматривает установку в положении когда прорезь справа по ходу движения автомобиля

Я себе поставил наоборот, чтобы более изношенные зубья оказались сверху

Чтобы обозначить это нулевое положение резиновый пыльник одевается на шестерню так, чтобы на нем и на картере совпали метки

В этом положении спицы руля должны стоять ровно(если не стоят- перекинуть руль), схождение выставляется также в этом положении. Весь этот геморрой с метками для того чтобы угол поворота колес влево и вправо был примерно одинаков.

Регулировочную гайку первоначально закрутил таким образом, чтобы между упором и ней остался зазор 1мм

В заводских условиях используются несколько спец приспособлений, которых у меня нет, поэтому окончательную регулировку произведу на машине.Основная задача при регулировке: убрать люфт рейки, обеспечив приемлемое сопротивление вращению руля.

Схема рулевой рейки ваз 2109

Все узлы любого автомобиля связаны между собой, и все эти узлы так же, как и другие элементы авто, требуют внимания и регулярного тщательного ухода. В противном случае поломка хотя бы одного из них может вывести из строя все ваше транспортное средство, ведь некоторые узлы напрямую влияют на функционирование машины. Например, рулевая рейка ВАЗ 2109 отвечает за управляемость автомобиля, а точнее, за его маневренность, что, согласитесь, является весьма важным аспектом.

Конечно, утверждать, что рулевая рейка — самый главный элемент в данном авто, было бы не очень правильно, однако от ее состояния напрямую зависит и комфортность поездок, и их безопасность.

Именно поэтому при появлении определенных факторов, указывающих на то, что требуется провести ремонт рулевой рейки, автовладельцу необходимо его осуществить, и как можно скорее.

Но, как известно, любые ремонтные работы всегда легче проводить, если вы ознакомлены с конструкцией того или иного элемента, ремонт которого требуется произвести. Поэтому познакомимся с рулевой рейкой «девятки» поближе.

Устройство рулевого механизма ВАЗ 2109.

1	наконечник рулевой тяги
2	шаровой шарнир наконечника
3	поворотный рычаг
4	контргайка
5	тяга
6	внутренние наконечники рулевых тяг
7	болты крепления рулевых тяг к рейке
8	внутренние наконечники рулевых тяг
9	скоба крепления рулевого механизма
10	опора рулевого механизма
11	защитный чехол
12	соединительная пластина
13	стопорная пластина
14	резинометаллический шарнир
15	демпфирующее кольцо
16	опорная втулка рейки
17	рейка
18	картер рулевого механизма
19	стяжной болт муфты
20	нижний фланец эластичной муфты
21	верхняя часть облицовочного кожуха
22	демпфер
23	рулевое колесо
24	шариковый подшипник
25	вал рулевого управления
26	нижняя часть облицовочного кожуха
27	кронштейн крепления вала рулевого управления
28	защитный колпачок
29	роликовый подшипник
30	приводная шестерня
31	шариковый подшипник
32	стопорное кольцо
33	защитная шайба
34	уплотнительное кольцо
35	гайка подшипника
36	пыльник
37	уплотнительное кольцо упора
38	стопорное кольцо гайки упора
39	упор рейки
40	пружина
41	гайка упора
42	палец шарового шарнира
43	защитный колпачок
44	вкладыш шарового пальца
A	метка на пыльнике
B	метка на картере рулевого механизма
C	поверхность шарового шарнира
D	поверхность поворотного рычага

Итак, ВАЗ 2109 имеет довольно простую рулевую рейку. Она состоит из ряда определенных элементов – это:

зубчатая рейки с 2-мя резьбовыми отверстиями — для закрепления внутренних наконечных тяг,
опорные кольца, предназначенные для обеспечения плавного скольжения,
приводная шестеренка со шлицевым валом,
механизм упора (регулирует нужный зазор зубчатой пары),
картер, объединяющий все детали и закрепляющий эти детали к корпусу авто,
некоторые элементы, предназначенные для защиты рассматриваемого узла от грязи и пыли.

Данную конструкционную схему необходимо обязательно изучить прежде, чем предпринимать какие-либо действия в отношении ремонта рейки.

Предпосылки для осуществления ремонтных работ рулевой рейки «девятки».

Рулевая рейка ВАЗ 2109, как уже говорилось выше, является элементом, который отвечает за управление автомобилем. Если говорить точнее, рулевая рейка – это часть механизма, отвечающего за управление поворотом колес: данный механизм преобразовывает вращение рулевого колеса в поступательные движения рулевых тяг. Следовательно, износ или любая другая неисправность деталей данного механизма увеличивает люфт, что становиться результатом плохой управляемости автомобиля.

Какие существуют предпосылки для ремонта такого элемента, как рулевая рейка? Ответ очевиден. Стук на поворотах, увеличенный люфт, тугое вращение руля, сложности в регулировки угла схождения – вот минимальный перечень тех неисправностей, которые необходимо устранить сразу же, после их обнаружения.

Однако прежде, чем начать осуществлять ремонтные работы, не забудьте убедиться, что данные неисправности действительно являются следствием дефекта именно рулевой рейки! Советую прочитать мой пост — ремонт рулевой рейки своими руками.

Видео по регулировке рулевой рейки ВАЗ 2109

На автомобилях ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 рулевое управление с реечным рулевым механизмом и демпфирующим элементом на рулевом колесе.
В картере рулевого механизма 18 (рис. 7.1) на роликовом 29 и шариковом 31 подшипниках установлена приводная шестерня 30, приводная шестерня находится в зацеплении с рулевой рейкой 17. Рулевая рейка поджимается к приводной шестерне пружиной 40 через металлокерамический упор 39, металлокерамический упор уплотнен в картере резиновым кольцом 37.
Пружина упирается в гайку 41 со стопорным кольцом 38, создающим сопротивление отворачиванию гайки.
Шариковый подшипник шестерни поджимается гайкой 35 с уплотнительным кольцом 34. Гайка стопорится в картере шайбой и закрывается пыльником 36, надетым на вал приводной шестерни. На картере рулевого механизма и на пыльнике предусмотрены метки А и В для правильной сборки рулевого механизма.
На картер рулевого механизма с левой стороны надевается защитный колпачок 28, с правой — напрессовывается труба, имеющая продольный паз. Через паз трубы и отверстия защитного чехла 11 проходят распорные втулки сайлентблоков внутренних наконечников 6 и 8 рулевых тяг. Рулевые тяги рулевого привода крепятся к рулевой рейке болтами 7, которые проходят через соединительную пластину 12 и распорные втулки сайлентблоков 14. Фиксируются болты стопорной пластиной 13. Рулевой вал 25 соединяется с приводной шестерней 30 нижним фланцем 20 эластичной муфты. Верхняя часть рулевого вала опирается на шариковый радиальный подшипник 24. На верхнем конце рулевого вала на шлицах крепится гайкой рулевое колесо 23 с демпфером 22 в сборе. На автомобилях ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 рулевой привод состоит из двух горизонтальных тяг 6 и 8 и поворотных рычагов 3 телескопических стоек передней подвески. Длина каждой рулевой тяги изменяется трубчатой тягой 5, которая навинчивается на наконечник рулевой тяги и контрится гайками 4. В головке наружного наконечника расположены детали шарового шарнира: вкладыш 44, рулевой палец 42 и пружина вкладыша. Поворотные рычаги приварены к стойкам передней подвески.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Для увеличения срока службы шаровых шарниров рулевых тяг 14 (рис. 7.2) время от времени прокалывайте медицинским шприцем пыльники шаровых шарниров рулевых тяг и вводите в шарниры по 1 см3 трансмиссионной смазки ТМ-5-18 (ТАД-17). Отверстие от иглы шприца очень мало и после ее вынимания затягивается резиной пыльника.

Рис. 7.1. Устройство рулевого управления автомобиля ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099:
1 — наконечник рулевой тяги; 2 — шаровой шарнир наконечника рулевой тяги; 3 — поворотный рычаг; 4 — контргайка; 5 — рулевая тяга; 6, 8 — внутренние наконечники рулевых тяг; 7 — болты крепления рулевых тяг к рулевой рейке; 9 — скоба крепления рулевого механизма; 10 — опора рулевого механизма; 11 — пыльник; 12 — соединительная пластина; 13 — стопорная пластина; 14 — сайлентблок; 15 — демпфирующее кольцо; 16 — опорная втулка рулевой рейки; 17 — рулевая рейка; 18 — картер рулевого механизма; 19 — стяжной болт муфты; 20 — нижний фланец эластичной муфты; 21 — верхняя часть облицовочного кожуха; 22 — демпфер; 23 — рулевое колесо; 24 — шариковый подшипник; 25 — вал рулевого управления; 26 — нижняя часть облицовочного кожуха; 27 — кронштейн крепления вала рулевого управления; 28 — защитный колпачок; 29 — роликовый подшипник; 30 — приводная шестерня; 31 — шариковый подшипник; 32 — стопорное кольцо; 33 — защитная шайба; 34 — уплотнительное кольцо; 35 — гайка подшипника; 36 — пыльник; 37 — уплотнительное кольцо упора; 38 — стопорное кольцо гайки упора; 39 — упор рулевой рейки; 40 — пружина; 41 — гайка упора; 42 — палец шарового шарнира; 43 — защитный колпачок; 44 — вкладыш шарового пальца; А — метка на пыльнике; В — метка на картере рулевого механизма; С — поверхность шарового шарнира; D — поверхность поворотного рычага

Рис. 7.2. Схема рулевого управления автомобиля ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099:
1 — скоба крепления рулевого механизма; 2 — опоры рулевого механизма; 3 — рулевой механизм; 4 — уплотнитель; 5 — нижний фланец эластичной муфты; 6 — стяжной болт; 7 — вал рулевого управления; 8 — облицовочный кожух (верхняя часть); 9 — рулевое колесо в сборе с демпфером; 10 — подшипник; 11 — кронштейн крепления вала рулевого управления; 12 — облицовочный кожух (нижняя часть); 13 — рулевая тяга; 14 — наружный наконечник рулевой тяги; 15 — пружинное кольцо; 16 — защитный колпачок; 17 — уплотнительное кольцо

Затевая ремонт рулевой рейки на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 имеет смысл ознакомиться с ее устройством. Это существенно упростит, облегчит и ускорит проведение работ, так как будет заранее известно, что и где находится. Ниже представлены подетальные схемы рулевой рейки автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099. Тут, как видно по схемам, ни чего сложного: корпус и несколько деталей.

«обвес» рулевой рейки 2108: защитный чехол, опоры, колпак и пр.

Элементы «обвеса» рулевой рейки 2108

Картер рулевого механизма.
Защитный колпак.
Скобы крепления рулевого механизма.
Пластиковые хомуты крепления деталей «обвеса».
Защитный чехол.
Уплотнитель.
Опоры рулевого механизма.

устройство рулевой рейки 2108

Устройство рулевой рейки 2108

Картер рулевого механизма.
Гайка упора.
Пружина.
Стопорное кольцо
Упор с уплотнительным резиновым кольцом.
Приводная шестерня (вал рейки).
Защитная шайба.
Гайка подшипника.
Подшипник вала рейки.
Стопорное кольцо подшипника.
Уплотнительное кольцо.
Стопорная шайба.
Пыльник с кольцом.
Игольчатый подшипник вала рейки.
Рейка.
Опорная втулка рейки.

Примечания и дополнения

— Рулевой механизм на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 состоит из картера, приводной шестерни и рейки, находящихся в зубчатом зацеплении. Механизм закреплен на перегородке моторного отсека двумя скобами на резиновых опорах. При поворачивании рулевого колеса, вращение передается через вал рулевой колонки на приводную шестерню, которая, поворачиваясь, перемещает рейку.

Еще статьи по рулевому управлению автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Ремонт рулевой рейки ваз-2109 своими руками: видеоинструкция

Принцип действия и устройство рулевой рейки

Рулевая стойка в автомобиле ВАЗ 2109 имеет простую конструкцию, включающую в себя:

зубчатую рейку с двумя резьбовыми отверстиями для крепления внутренних наконечников тяг;
приводную шестерёнку со шлицевым валом для соединения с рулевой муфтой;
опорные полукольца, создающие плавное скольжение;
механизм упора, регулирующий необходимый конструктивный зазор зубчатой пары;
картер, в который детали собираются и неподвижно крепятся к корпусу автомобиля;
элементы уплотнения и защиты от пыли и грязи.

Схема рулевой рейки ВАЗ 2109

Снятие и разборка рулевой рейки в автомобиле ВАЗ 2109

Для проведения ремонтных работ следует приобрести ремонтный комплект, который в зависимости от вида неисправностей рулевой стойки может быть неполным или полным. Неполный ремкомплект включает в себя детали, одноразовые хомуты и резиновые изделия, требующие периодической замены.

Ремонтный комплект рулевой рейки ВАЗ 2108, 2109

При поломке или износе зубьев и шлифованной поверхности нужно будет приобрести полный ремкомплект, в который могут входить все детали, начиная с зубчатой пары, игольчатого и шарикового подшипника, заканчивая прижимной пружиной. В такой ремонтный комплект не входит только картер.

Также потребуется стандартный набор инструментов и ряд специальных приспособлений и инструментов:

внутренний восьмигранник 24 мм с отверстием посередине диаметром 18,5 мм;
восьмигранник 17 мм;
выжимной съёмник шаровой опоры;
съёмник для шарикового подшипника;
ключ для снятия игольчатого подшипника;
острогубцы для снятия стопорного кольца подшипника;
слесарные тиски;
смазка «Фиол-1», «Литол-24» или аналогичные смазочные материалы, которые не будут терять свою текучесть при низких температурах.

Для снятия рулевой рейки автомобиль ВАЗ 2109 нужно поставить над смотровой ямой для обеспечения свободного доступа к передним колёсам и подкапотному пространству.

Затем следует затянуть ручной тормоз, упереть задние колёса, а передние поставить прямо. Домкратом приподнять передние колёса до провисания и подставить под них опоры. После этого открутить гайки крепления и снять правое колесо.

Для обеспечения доступа через моторный отсек следует снять воздушный фильтр и отсоединить аккумулятор. Все снимаемые детали и крепёж нужно складывать в специально подготовленную тару. Это обеспечит сохранность деталей и упростит процесс сборки.

Этапы демонтажа рулевой стойки:

Внутри салона между педалями шарнирной головкой открутить на два оборота стопорный болт, который стягивает рулевую муфту на шлицевом хвостовике зубчатого вала. Если муфта не разожмётся, можно с помощью слабого постукивания молотком освободить шлицы;
Снять наконечники рулевых тяг, выпрямляя плоскогубцами загнутый конец шплинтов наконечников. Шплинты вытаскиваются накидным ключом 19 мм. После чего скручиваются гайки и съёмником выжимаются шаровые опоры из поворотных рычагов стоек подвески;
Через моторный отсек снимается защитный кожух, прикреплённый трёмя гайками с шайбами и граверами. Головкой 13 мм откручивают две самостопорящиеся гайки, которые удерживают скобу крепления картера рулевой рейки к автомобильному корпусу;
Картер через алюминиевые пластины нужно зажать в слесарных тисках;
Зубилом и молотком отогнуть углы стопорной пластины, защищающей от самопроизвольного откручивания болтов крепления внутренних наконечников рулевых тяг;
Головкой 22 мм открутить болты, снять стопорную и соединительную планки, отсоединить обе тяги;
Снять резиновую опору, распорное кольцо с одной стороны, а с другой отсоединить резиновый колпачок и разъёмную опору, вытащить отверткой резиновый пыльник, защищающий вал шестерни;
Кусачками срезать два пластиковых хомута и снять защитный чехол.

После разборки следует произвести осмотр резиновых элементов для выявления их степени износа. При отсутствии повреждений и изнашивания их можно использовать снова при сборке. Старые детали следует заменить на новые.

После этого можно разбирать механизм упора рулевой рейки:

Восьмигранным ключом 17 мм выкрутить гайку упора, регулирующую зазор зубчатой пары, потом при сборке её следует затянуть так, чтобы оставался гарантированный зазор порядка 0,12 мм;
Отвёрткой вынуть стопорное и уплотнительное кольца, пружину, прижимающую через упор зубчатую рейку к шестерне и компенсирующую появление большего зазора. Упор вынимается при переворачивании картер отверстием вниз, если он не выпадет, нужно постучать картером по деревянной колодке, зажатой в тисках.

Для разборки приводной шестерни картер снова зажать в тисках, вынув из него стопорную шайбу восьмигранной головкой 24 мм открутить гайку подшипника.

Рожковый ключ 14 мм нужно вставить в пазы на шлицевом хвостовике, подобрав удобную по высоте опору, затем, ключом, как рычагом, приводную шестерню вытащить вместе с подшипником. После этого можно демонтировать зубчатую рейку.

При разборке шестерни острогубцами разжать и снять стопорное кольцо, и съёмником вытолкнуть валик из подшипника.

Если нет съёмника, валик шестерней вниз вставить в тиски с небольшим зазором, подшипник при этом должен опираться на щеки тисков. Легким постукиванием по торцу выбить валик из подшипника.

Восьмигранный ключ для разборки механизма упора

Если нет ключа для вынимания игольчатого подшипника и не получается вытянуть его крючком, нужно сверлом с сечением 1,2 — 2,0 мм сделать отверстие в картере напротив торца подшипника и вытолкнуть подшипник обычным гвоздем. После сборки следует залить отверстие эпоксидным клеем или заделать холодной сваркой.

Дефектовка и замена поврежденных деталей

После очистки от грязи, остатков масла и сушки рулевая река ВАЗ-2109 тщательно осматриваются на предмет выработки, сколов трещин и других повреждений. Детали, имеющиеся в малом ремонтном комплекте, однозначно заменяются при ремонте новыми. Свой срок они отработали. Это разрезная втулка, прижимной упор, стопорные шайбы, резинки, в общем, все, что обнаружится в кулечке. Если подшипники не имеют люфтов и шума, при вращении их можно не менять. С шестерней и рейкой сложнее. В этих деталях присутствует неравномерный износ. Автомобиль большую часть времени едет прямо, а подобное сопряжение принимает на себя все нагрузки от влияния дорожного покрытия. В данном положении износ деталей максимален, в отличие от зубьев, расположенных на краю, которые вступают в работу только при полном повороте управляемых колес. Именно поэтому при разборке помечается их расположение. Достаточно установить шестерню с поворотом от первоначального положения на 180 градусов, и самые изношенные места деталей никогда не встретятся в работе, что позволит обеспечить необходимый зазор и усилие поворота по всей длине реечного механизма. Привод не будет стучать при движении прямо и «закусывать» при максимальных поворотах руля.

Ремонт рулевой рейки в автомобиле ВАЗ 2109

Если износ рабочей части рулевой рейки небольшой, то её можно немного подтянуть без полной разборки, увеличив её эксплуатационный срок еще на несколько десятков тысяч километров.

Гайка размером 17 мм, которую необходимо подтянуть, крепит рулевой вал к рейке, для подтягивания гайки нужно использовать специальный ключ соответственного размера. Процесс регулировки рейки выглядит следующим образом:

Установите автомобиль над смотровой ямой или на эстакаде для удобного доступа к рулевому механизму;
Снять защиту картера;
Очистите рейку от грязи;
Найти гайку, отвечающую за регулировку механизма;
Подтянуть гайку;
Проверить силу сопротивления с помощью поворота рулевого колеса и при необходимости подтянуть гайку сильнее;
Настроить оптимальное усилие на рулевом колесе.

Неисправности

Причинами выхода из строя рулевой рейки могут быть:

Симптомы вышедшей из строя рулевой рейки:

стук в районе расположения рейки при выворачивании рулевого колеса;
затрудненный поворот руля («закусывание» или заклинивание);
вибрация и стук во время движения;
увеличенный люфт руля;
нарушения угла развала-схождения колес (определяется по неравномерному износу шин).

Когда нужно менять рулевую рейку

Перечисленные неисправности рейки требуют немедленного ее ремонта или замены. Если этого не сделать, рулевое управление может выйти из строя в любой момент, поставив под угрозу жизнь водителя и пассажиров автомобиля.

Устройство рулевой рейки Ваз 2109

1	наконечник рулевой тяги
2	шаровой шарнир наконечника
3	поворотный рычаг
4	контргайка
5	тяга
6	внутренние наконечники рулевых тяг
7	болты крепления рулевых тяг к рейке
8	внутренние наконечники рулевых тяг
9	скоба крепления рулевого механизма
10	опора рулевого механизма
11	защитный чехол
12	соединительная пластина
13	стопорная пластина
14	резинометаллический шарнир
15	демпфирующее кольцо
16	опорная втулка рейки
17	рейка
18	картер рулевого механизма
19	стяжной болт муфты
20	нижний фланец эластичной муфты
21	верхняя часть облицовочного кожуха
22	демпфер
23	рулевое колесо
24	шариковый подшипник
25	вал рулевого управления
26	нижняя часть облицовочного кожуха
27	кронштейн крепления вала рулевого управления
28	защитный колпачок
29	роликовый подшипник
30	приводная шестерня
31	шариковый подшипник
32	стопорное кольцо
33	защитная шайба
34	уплотнительное кольцо
35	гайка подшипника
36	пыльник
37	уплотнительное кольцо упора
38	стопорное кольцо гайки упора
39	упор рейки
40	пружина
41	гайка упора
42	палец шарового шарнира
43	защитный колпачок
44	вкладыш шарового пальца
A	метка на пыльнике
B	метка на картере рулевого механизма
C	поверхность шарового шарнира
D	поверхность поворотного рычага

Итак, ВАЗ 2109 имеет довольно простую рулевую рейку. Она состоит из ряда определенных элементов – это:

зубчатая рейки с 2-мя резьбовыми отверстиями — для закрепления внутренних наконечных тяг,
опорные кольца, предназначенные для обеспечения плавного скольжения,
приводная шестеренка со шлицевым валом,
механизм упора (регулирует нужный зазор зубчатой пары),
картер, объединяющий все детали и закрепляющий эти детали к корпусу авто,
некоторые элементы, предназначенные для защиты рассматриваемого узла от грязи и пыли.

Признаки поломки

По средствам рулевых реек вращательные движения от руля через зубчато-реечный механизм передается к поворотным рычагам, которые осуществляют повороты передних колес тягами.

Если вы обнаружили на своем автомобиле один из перечисленных ниже симптомов, обязательно проведите полноценную диагностику состояния узла, а затем ремонт.

К признакам неисправности рулевой рейки относят:

В области рейки во время вращения рулевого колеса наблюдается скрежет;
Рулевое колесо периодически заедает;
Из уплотнителей начинает вытекать смазка;
Руль заметно люфтит.

Эти симптомы могут указывать также на проблемы в других узлах рулевого механизма, но прежде чем вы должны проверить состояние рейки, разобрать и принять решение — менять или ремонтировать.

Схема узла

Смотрите также

Комментарии 90

Молодец!отличная работа, а главное полезная!а те кто критикуют просто лентяи косорукие))

Спасибо)) Критика тоже важна, она определяет желание сделать лучше)

В принципе есть две восьмерошных рейки и думаю разобрать их заменить ремкомплект и собрать одну рейку, но такой же доработкой.

Обязательно проверь чтобы Рашпиль был ровный, у меня почему-то кривоват и при протяжке клинил

Да в принципе думаю что из двух реек нормальный рашпиль найдется уж. Нет так третью давно забытую начну искать .

молоток) мне тоже предстоит рейку ремонтировать, тоже брякает капец как) тяги рукой дергаешь даже от этого стучит) думал наконечники сначала поменял, а дело не в них было.

очень помогла запись, вчера прочитал, сегодня сделал проехался всё отлично, наконецто тишина)))

а что за смазку пихать в рейку, пихал литол- туго зимой!

Где-то внизу есть ответ)) Вроде бы филол, либо думаю графитовая смазка подойдёт!)

а не легче было купить ремкоплект? 170 рублей, новая рейка

Возможно легче, но и суть в том чтобы обойтись без денег вовсе) Но впрочем, есть мнение что нового ремкомплекта хватает на небольшой срок, что печально, а эта «модернизация» даже при износе всей конструкции будет амортизировать удары рейки)

а не легче было купить ремкоплект? 170 рублей, новая рейка

данная доработка расчитана на долгие годы, а ремкоплекта хватает не надолго

новую рейку и все!

толку нет, новые тоже не долго ходят

ну не знаю больше года езжу и нормально. конечно купить дешевый аналог.естественно будет ломаться

Сколько по времени вся работа обошлась? А то тоже надо делать(((

Даже не могу сказать, я делал не спеша, прерывался на другие вещи, плюс неопытность(выяснилось, что тяги можно не откурчивать от рейки) У меня со всеми вытекающими вышло часа 4)

Как это тяги можно не откручивать от рейки? А как тогда ее снимать?

Снимаешь колёса, вытаскиваешь из сошек стоек рулевые наконечники, и откручиваешь рейку, потом снимаешь её через отверстие со стороны колёса)

Так ведь проще тяги от рейки открутить) или я ошибаюсь?)))

Не всем, и не всегда) Я теперь считаю, что проще не откручивать) Если не откручивать, то остаётся только хомыты снять крепления рейки и с рулевого механизма сдернуть)

Хм, надо подумать) наверное, так и сделаю)

Тоже так делал из труб канализационных, ездил 2-3 месяца все норм было, потом все таки новую рейку поставил)

Просто за бесплатно новая рейка в сборе досталась, я подумал а почему бы не поменять))) Честно говоря думал новую так сразу доработать чтобы про рейку вообще забыть, но чет как то руки не дошли, смазал просто хорошенько и собрал) На самом деле норм тема, пока эти 2-3 месяца ездил вообще негативных последствий не выявил, все норм) Молодец что не поленился и сделал)

Ну да, этот мужик вообще много интересных идей высказывает. Он вообще молодец, движки на траве в огороде перебирает. У него ещё есть очень интересная идея сверления отверстий в поршнях и нарезание фаски на юбке. Рейку супер оживил, молодец! Говорят, она вечная будет после этого — проверишь )

Проверим, потом отпишусь в своём БЖ)

Может быть болты крепления тяг к рашпилю длинные по каким-то причинам, они при затядке уперлись а корпус, и там где ямка, закусывает, но это маловероятно, скорее всего сам червячный механизм)

ЕСЛИ червячный механизм то тогда всю рейку надо менять?

Нет, есть ремкоплект в котором есть все, только по стоимости он практически половина стоимости новой рейки, так что тут тебе решать)

спасибо большое буду думать

Сам недавно так сделал, только в качестве материала использовал канализационную трубу 50мм, одного метра достаточно. Эффект есть, биенья пропали.

Тоже хотел из трубы сделать изначально, но под рукой из мягкого не оказалось)

Буквально позавчера так же починил(доработал) рейку, вот 3й день езжу радуюсь тишине)

Разборка, проверка технического состояния и сборка

Рис. 5.4. Детали рулевого механизма: 1 – кольцо втулки рейки; 2 – опорная втулка рейки; 3 – картер рулевого механизма; 4 – роликовый подшипник; 5 – приводная шестерня; 6 – шариковый подшипник; 7 – стопорное кольцо; 8 – защитная шайба; 9 – уплотнительное кольцо; 10 – гайка подшипника; 11 – стопорная шайба; 12 – пыльник; 13 – рейка; 14 – защитный колпачок; 15 – упор рейки; 16 – уплотнительное кольцо; 17 – стопорное кольцо; 18 – гайка упора; 19 – хомут; 20 – защитный чехол; 21 – внутренний наконечник рулевой тяги; 22 – соединительная пластина; 23 – стопорная пластина; 24 – болт крепления тяги к рейке; А и В – метки

Снимите защитный колпак 14 (рис. 5.4) и, расконтрив болты 24 крепления внутренних наконечников к рейке, выверните их и снимите рулевые тяги 21, стопорную 23 и соединительную 22 пластины.

Снимите хомуты 19, крепящие защитный чехол 20 рулевого механизма, правую опору, а затем чехол 20 рейки с трубы картера рулевого механизма.

Ключом 67.7812.9537 с восьмигранной головкой отверните гайку 18 упора 15 и извлеките пружину и стопорное кольцо 17. Проворачивая шестерню 5 рейки против часовой стрелки до упора ограничительного кольца в картер и, прикладывая крутящий момент к валу шестерни, сдвиньте упор 15 рейки. Специальными щипцами с круглыми губками, вставленными в углубление упора под пружину, извлеките упор рейки из картера.

Снимите пыльник 12 с шестерни и стопорную шайбу 11, ключом 67.7812.9536 выверните гайку 10. Специальным приспособлением выньте шестерню из картера в сборе с шариковым подшипником 6. Снимите защитную шайбу 8, стопорное кольцо 7 и спрессуйте шариковый подшипник с вала шестерни.

Выньте рейку 13 рулевого механизма в сторону снятого защитного колпачка 14, а затем опорную втулку 2 рейки. При повреждении или износе роликового подшипника 4, выпрессуйте его из картера рулевого механизма съемником 67.7801.9535.

Внимательно осмотрите, нет ли на рабочих поверхностях шестерни 5 (см. рис. 5.4) и рейки 13 следов износа, задиров или рисок. Незначительные повреждения устраните мелкозернистой шлифовальной шкуркой или бархатным напильником. Изношенные и поврежденные детали замените.

Шариковый подшипник 6 должен вращаться свободно, без заеданий, на поверхности колец и шариков не должно быть износа и следов заедания. Иглы и обойма роликового подшипника 4 не должны иметь износа и повреждений. При малейшем сомнении подшипники замените новыми.

Проверьте состояние защитного чехла 20 и колпачков. Если они имеют трещины, разрывы и неплотную посадку на деталях, замените их новыми.

Проверьте по осевому и радиальному зазору состояние шаровых шарниров рулевых тяг. Если ощущается свободный ход в шаровом шарнире или в него попали грязь, песок а также при появлении коррозии на шаровом пальце и при полном использовании хода упорного вкладыша — замените шарнир в сборе с наконечником тяги.

Проверьте состояние резинометаллических шарниров наконечников тяг. Изношенные и поврежденные шарниры замените.

Проверьте состояние опорной втулки 2 рейки и ее посадку в картере рулевого механизма. Поврежденную втулку замените.

Проверьте состояние эластичной муфты вала руля, обращая внимание на прочность заклепочного соединения, на состояние шлиц у нижнего фланца и состояние резиновой части муфты.

При ослаблении заклепочного соединения замените заклепки, при износе шлиц — нижний фланец. Не допускаются трещины и расслоения на резиновой части муфты, в этих случаях —замените ее.

Если люфт в заклепочном соединении муфты невозможно устранить заменой заклепок, замените эластичную муфту в сборе с валом руля.

Уплотнительные кольца упора рейки, гайки подшипника приводной шестерни и резиновые кольца опорной втулки рейки заменяйте новыми независимо от их технического состояния. Разовое использование имеют также хомуты и стопорные шайба 11 и пластина 23.

Сборка. Перед сборкой особое внимание обращайте на то, чтобы в картер рулевого механизма не попали стружка или другие инородные тела.

Напрессуйте оправкой 67.7853.9574 шариковый подшипник 6 (см. рис. 5.4) на вал приводной шестерни до упора. Оправкой 41.7853.4006 установите на вал шестерни стопорное кольцо 7, не допуская ее перекоса, затем установите защитную шайбу 8 и уплотнительное кольцо 9.

Рис. 5.5. Установка опорной втулки рейки: А – места разреза уплотнительного кольца после установки втулки в картер рулевого механизма

Установите в картер опорную втулку 2, следя за тем, чтобы ее выступы вошли в отверстия картера. Прежде чем вставлять в картер опорную втулку, установите в ее канавки демпфирующие кольца 1 так, чтобы тонкая часть колец находилась напротив разреза втулки. После установки опорной втулки в картер разрежьте кольца по контуру втулки, удалив отрезанные части (рис. 5.5).

Рис. 5.6. Разрез рулевого механизма: 1 – защитный колпак; 2 – картер рулевого механизма; 3 – рейка; 4 – приводная шестерня; 5 – внутренний наконечник рулевой тяги; 6 – распорная втулка; 7 – болт крепления рулевой тяги; 8 – соединительная пластина; 9 – опорная втулка; 10 – опора рулевого механизма; 11 – опорная втулка рейки; 12 – защитный чехол; 13 – хомут; 14 – ограничительное кольцо рейки; 15 – уплотнительное кольцо упора рейки; 16 – гайка; 17 – упор рейки; 18 – роликовый подшипник; 19 – шариковый подшипник; 20 – стопорное кольцо; 21 – уплотнительное кольцо гайки; 22 – гайка крепления подшипника шестерни; 23 – пыльник; 24 – стопорная шайба

Запрессуйте под прессом оправкой 67.7853.9585 роликовый подшипник 18 (рис. 5.6) в картер рулевого механизма. Чтобы не повредить подшипник при запрессовке, применяемая оправка должна иметь упор, ограничивающий глубину запрессовки.

Обильно смазав зубья рейки смазкой ФИОЛ-1, а другие ее поверхности тонким слоем этой же смазки, установите рейку в картер 2, продвинув ее через опорную втулку 11 до упора в специальное приспособление, чтобы выдержать размер (87±0,25) мм от торца рейки до оси упора рейки.

Нанесите на зубья приводной шестерни и заложите в шариковый подшипник смазку ФИОЛ-1 до появления ее на верхнем торце подшипника. Затем установите шестерню в картер таким образом, чтобы лыска на ее валу была обращена вправо (по ходу автомобиля) и запрессуйте подшипник в картер до упора. Максимальное усилие запрессовки подшипника 1500 Н (152,9 кгс).

Общее количество смазки для рейки, приводной шестерни и подшипника должно быть 20–30 г.

Ключом 67.7812.9536 затяните гайку приводной шестерни моментом (50±5) Н·м (5±0,5 кгс·м), установите стопорную шайбу 11 (см. рис. 5.4) и заполните полость над гайкой смазкой УНИОЛ-1.

Установите приводную шестерню в положение прямолинейного движения автомобиля (определяется размером (87+0,25) мм (см. рис. 5.6).

Рис. 5.3. Проверка зазора между упором рейки и гайкой: 1 – пуансон; Х – контрольный размер; Р – нагрузка

Установите упор рейки 15 (см. рис. 5.4) с уплотнительным кольцом 16 до упора в рейку (до беззазорного состояния). Установите стопорное кольцо 17, пружину упора и затяните ключом 67.7812.9537 гайку 18 моментом 11–14 Н·м (1,12–1,37 кгс·м), нагрузите рейку усилием Р = 500±20 Н (51±2 кгс) (рис. 5.3) на расстоянии 84 мм от оси шестерни в направлении к упору рейки, затем отпустите гайку на 2,5 деления (30°), чтобы обеспечить зазор до 0,12 мм между гайкой и упором рейки, необходимый для компенсации производственных допусков на их изготовление. Момент отворачивания гайки должен быть не менее 4,5 Н·м (0,45 кгс·м). Затем установите на вал шестерни пыльник 12 (см. рис. 5.4) так, чтобы метки А и В на пыльнике и на картере совпали, а пыльник плотно прилег к торцу картера. После этого убедитесь, что момент вращения шестерни в области всего хода лежит в пределах 50–200 Н·см (5,1–20,1 кгс·м) при частоте вращения 30 мин -1 . Если момент вращения шестерни не укладывается в указанные пределы, выявите и устраните причины заедания деталей, обращая особое внимание на упор рейки, приводную шестерню и рейку. После чего закерните гайку 18 упора в двух противолежащих точках путем обмятия резьбы картера без воздействия на гайку. Положение гайки промаркируйте краской для контроля положения гайки.

Покройте тонким слоем смазки ФИОЛ-1 наружную поверхность трубы картера и установите на место защитный чехол 12 (см. рис. 5.6) так, чтобы его правый торец находился на расстоянии 28,5±0,5 мм от торца трубы и закрепите его хомутами. Затем установите опору 10 так, чтобы она плотно прилегла к чехлу. Закрепите к рейке рулевые тяги. Болты 7 крепления тяг затяните моментом (77±7,8) Н·м (7,8±0,8 кгс·м) и законтрите их отгибанием краев стопорной пластины на грань болтов.

После сборки убедитесь, что на защитном чехле 12 отсутствуют вздутия и пережимы при вращении шестерни с частотой 30 мин -1 , а момент вращения шестерни (при той же частоте вращения) в области всего хода находится в пределах 60–170 Н·см (5,1–20,4 кгс·см). В противном случае устраните причины выявленных дефектов. Момент вращения шестерни проверяйте динамометром 02.7812.9501 с переходной втулкой 67.7812.9540.

Рейка рулевая на ваз 21099

В автомобилях марки ВАЗ 2109 рулевая рейка отвечает за управление поворотом колёс, преобразуя вращение руля в поступательное движение рулевой тяги. Износ или поломка деталей приводят к увеличению люфта, в результате чего управляемость автомобилем ухудшается, увеличивается износ автомобильной резины от неуправляемого «рысканья», а само движение машины становится опасным на разнонаправленных поворотах. Владелец отечественного легкового автомобиля сможет выполнить ремонт рулевой рейки ВАЗ 2109 своими руками, руководствуясь данной детальной инструкцией и схемой этого узла.

Принцип действия и устройство рулевой рейки

Рулевая стойка в автомобиле ВАЗ 2109 имеет простую конструкцию, включающую в себя:

зубчатую рейку с двумя резьбовыми отверстиями для крепления внутренних наконечников тяг;
приводную шестерёнку со шлицевым валом для соединения с рулевой муфтой;
опорные полукольца, создающие плавное скольжение;
механизм упора, регулирующий необходимый конструктивный зазор зубчатой пары;
картер, в который детали собираются и неподвижно крепятся к корпусу автомобиля;
элементы уплотнения и защиты от пыли и грязи.

Признаки неисправности

Признаками неисправностей в этом узле управления легковым автомобилем являются:

стук во время совершения поворотов,
увеличение люфта,
тугое вращение руля,
проблемы регулировки развала-схождения колёс.

Своевременный ремонт рулевой рейки позволит устранить все эти неисправности и обеспечит безопасность управления автомобилем.

Снятие и разборка рулевой рейки в автомобиле ВАЗ 2109

Также потребуется стандартный набор инструментов и ряд специальных приспособлений и инструментов:

внутренний восьмигранник 24 мм с отверстием посередине диаметром 18,5 мм;
восьмигранник 17 мм;
выжимной съёмник шаровой опоры;
съёмник для шарикового подшипника;
ключ для снятия игольчатого подшипника;
острогубцы для снятия стопорного кольца подшипника;
слесарные тиски;
смазка «Фиол-1», «Литол-24» или аналогичные смазочные материалы, которые не будут терять свою текучесть при низких температурах.

Этапы демонтажа рулевой стойки:

Внутри салона между педалями шарнирной головкой открутить на два оборота стопорный болт, который стягивает рулевую муфту на шлицевом хвостовике зубчатого вала. Если муфта не разожмётся, можно с помощью слабого постукивания молотком освободить шлицы;
Снять наконечники рулевых тяг, выпрямляя плоскогубцами загнутый конец шплинтов наконечников. Шплинты вытаскиваются накидным ключом 19 мм. После чего скручиваются гайки и съёмником выжимаются шаровые опоры из поворотных рычагов стоек подвески;
Через моторный отсек снимается защитный кожух, прикреплённый трёмя гайками с шайбами и граверами. Головкой 13 мм откручивают две самостопорящиеся гайки, которые удерживают скобу крепления картера рулевой рейки к автомобильному корпусу;
Картер через алюминиевые пластины нужно зажать в слесарных тисках;
Зубилом и молотком отогнуть углы стопорной пластины, защищающей от самопроизвольного откручивания болтов крепления внутренних наконечников рулевых тяг;
Головкой 22 мм открутить болты, снять стопорную и соединительную планки, отсоединить обе тяги;
Снять резиновую опору, распорное кольцо с одной стороны, а с другой отсоединить резиновый колпачок и разъёмную опору, вытащить отверткой резиновый пыльник, защищающий вал шестерни;
Кусачками срезать два пластиковых хомута и снять защитный чехол.

После этого можно разбирать механизм упора рулевой рейки:

Восьмигранным ключом 17 мм выкрутить гайку упора, регулирующую зазор зубчатой пары, потом при сборке её следует затянуть так, чтобы оставался гарантированный зазор порядка 0,12 мм;
Отвёрткой вынуть стопорное и уплотнительное кольца, пружину, прижимающую через упор зубчатую рейку к шестерне и компенсирующую появление большего зазора. Упор вынимается при переворачивании картер отверстием вниз, если он не выпадет, нужно постучать картером по деревянной колодке, зажатой в тисках.
Для разборки приводной шестерни картер снова зажать в тисках, вынув из него стопорную шайбу восьмигранной головкой 24 мм открутить гайку подшипника.

Ремонт рулевой рейки в автомобиле ВАЗ 2109

Установите автомобиль над смотровой ямой или на эстакаде для удобного доступа к рулевому механизму;
Снять защиту картера;
Очистите рейку от грязи;
Найти гайку, отвечающую за регулировку механизма;
Подтянуть гайку;
Проверить силу сопротивления с помощью поворота рулевого колеса и при необходимости подтянуть гайку сильнее;
Настроить оптимальное усилие на рулевом колесе.

Подтягивание без полной разборки позволит устранить постукивания и убрать небольшой люфт. При сильно изношенных деталях рулевой рейки потребуется произвести полную разборку и купить полный ремкомплект для замены изношенных деталей этого узла.

Если подобные процедуры не повлияли на негативный эффект постукивания рулевой рейки, придется продвинуться дальше и проверить рулевые наконечники и тяги. Часто стук возникает именно в этих частях механизма.

Причиной стука могут быть также наконечники и рулевая тяга. В этом случае нужно будет затянуть полностью крепления тяг и наконечников для исключения люфта.

Затягивание наконечников должно проводиться с учетом следующих особенностей:

Крепкой фиксации всего механизма, для предотвращения смещения развал-схождения;
При затягивании до упора нельзя перетягивать;
После болтов наконечников провести проверку развала-схождения;
Если стук остался, значит проблема во внутренней части рейки, или в рулевых тягах.

Также следует каждые 500 — 1000 км проверять состояние пыльников рулевой рейки, с учетом условий эксплуатации авто. Замену пыльника на российском автомобиле приходится производить чаще чем на иномарках.

Видео: ремонт рулевой рейки ВАЗ 2108, 2109, 2113, 2114, 2115

Если подтягивание рулевой рейки и замену пыльников а также резиновых деталей можно произвести самостоятельно, то ремонт крепления рулевых тяг в большинстве случаев вызывает затруднения у автовладельцев. Трудоемкий демонтаж и необходимость использования специального оборудования заставляют владельцев российского легкового автомобиля этой марки обращаться в автосервис к опытным специалистам. Провести безошибочно диагностику, разборку и сборку узла лучше в специализированной мастерской с помощью квалифицированного персонала. Полная замена изношенных элементов рулевой рейки может быть проведена только в оборудованном гараже опытным водителем с наличием большой практики в ремонте отечественных авто.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также: