Схема рулевой рейки шкода рапид

Обновлено: 16.05.2024

стуки в рейке, отдающие в руль;
непривычное поведение рулевого колеса при вхождении в повороты;
шум и скрипы;
течь жидкости с механизма.

Езда с неисправными элементами рулевой системы – занятие чрезвычайно небезопасное. Поэтому ремонт рулевой рейки Шкода Октавия лучше не затягивать.

Есть ряд причин, по которым следует проводить данную процедуру не самостоятельно, а в специализированных автосервисах:

В случае выявления вышеизложенных неполадок агрегат нужно полностью разобрать, а это не получится сделать без достаточного опыта и специальных знаний.
Именно для данного узла не выпускаются оригинальные ремонтные комплекты. Сальники, прокладки и другие детали придётся подбирать отдельно.
После ремонта рулевой рейки Шкода Тур, Фелиция и любой другой модели следует проверить её на специальном стенде. Такое оборудование максимально точно имитирует условия, которые возникают при езде на автомобиле.

стуки в области агрегата;
посторонний шум от ГУРа;
вытекание жидкости из гидроусилителя руля;
люфт рулевого колеса;
ощущение более тяжелого руля;
биение на рулевом колесе;
реакция руля на нажатие педали акселератора.

Все вышеперечисленное не может на 100% правильно указывать на то, что неисправности именно в этом узле. Для более точного диагностирования причины и самой поломки нужно обратиться к специалистам автосервиса. Они проверят рейку, измерят рабочие параметры и определят расхождения с номинальными значениями завода-производителя.

В результате длительного или активного эксплуатационного процесса происходит износ уплотнителей, подшипников, втулок, сальников, пыльников, валов и корпуса. Если некоторые элементы можно восстановить, то они проходят этот процесс.

Неисправности рулевой рейки «Шкода»

Коррозия рабочей части вала или винта

Одной из наиболее распространённых причин выхода из строя рейки рулевого управления является коррозия. И в данном случае вовсе не имеет значения возраст автомобиля. Зачастую первопричиной корродирования рейки выступает неквалифицированно проведённый ремонт рулевых тяг.

Для замены их следует снять, а потом обратно вставить пыльники. Они необходимы для того, чтобы загерметизировать пространство внутри рейки и не допустить попадания в неё влаги. Во многих случаях пыльники устанавливаются негерметично, и выходящий из рейки воздух нагретый и расширенный будет при остывании попадать внутрь пыльников, конденсируясь во влагу. Такой эффект однозначно приводит к коррозии движущихся полированных частей вала-рейки и, следовательно, трущихся по ним сальников.

В сильно запущенных случаях коррозия поражает даже зубцы вала-рейки.

Коррозия или износ зуба вала-рейки

По сути коррозия зубьев вовсе недопустима, ведь в любом механизме между ними происходит трение. Они соприкасаются не всей площадью, а только частью своей поверхности, именуемой пятном контакта.

Зубья изготавливают всегда из твёрдых материалов, ибо удельное давление в пятне контакта очень высокое. Зубцы закаливаются до 50-65 единиц по шкале твёрдости Роквелла. Это очень высокий показатель.

Коррозия зубьев вала-рейки появляется из-за нахождения воды или влаги внутри на протяжении длительного времени – от полугода и более. Иногда даже шесть месяцев постоянного контакта зубьев с водой могут сильно навредить им коррозией.

Очередное обстоятельство появления коррозии зубьев вала-рейки – долгий простой автомобиля. Так, например, машины такси гораздо менее подвержены ржавлению внутри самой рейки.

Без износа зубьев вала-рейки, увы, не обойтись. Большую часть времени водители едут прямо, лишь изредка подруливая. Почти весь свой срок эксплуатации рулевая рейка автомобиля работает в среднем положении, а следовательно, больше страдают средние зубцы. Этот факт является серьёзной проблемой, которую пока не удалось никому решить на этапе конструирования автомобиля.

Уже проехав 80 тысяч километров, износ становится заметным, а через 150 механизм даже от самого именитого производителя начинает издавать постукивающие звуки, находясь в среднем положении при покачивании руля.

Течь рулевой рейки

Ремонт рулевой рейки Шкода Фабия часто производится из-за течи. Причин для появления данной неисправности может быть множество. Наиболее частые из них – износ сальников и коррозия рулевого вала. Могут вызвать течь и негерметичные трубки цилиндров. От причины неисправности самого механизма и будет зависеть масштаб последующего ремонта.

Стук в рулевой рейке

Агрегат может начинать постукивать в результате ряда причин.

Изношенный центральный зубец.

Так как почти всё время рулевое колесо находится в центральном положении, то все нагрузки от дорожных препятствий принимают на себя три средних зубца механизма. Вот именно поэтому они и изнашиваются в первую очередь. Зубцы тончают и заостряются в отличие от соседних. Регулировка прижима червяка в рейке рулевого управления становится значительно слабее.

Водителю данная неисправность заметна в виде повышенного люфта руля в его центральном положении, а также стуках при преодолении неровностей и снижении чувствительности руля. Не пытайтесь подтягивать рейку. Это не даст никаких положительных результатов, так как износу подверглись только три зубца. Руль в крайних точках будет зажиматься, и он не сможет возвратиться из поворота.

Стуки опорной втулки.

Эти элементы отцентровывают вал в корпусе рейки и направляют его перемещение. При их износе вал начинает «гулять» в полости корпуса и стучать о стенки. Их износ случается из-за коррозии вала, которая буквально съедает втулку, или от дорожных неровностей. Многие опорные втулки попросту не рассчитаны на большой эксплуатационный ресурс в условиях наших дорог.

Стук поджимного сухаря.

Звуки, издаваемые данным механизмом, похожи на те, что издают изношенные зубцы, только причина здесь абсолютно другая. Сухарь прижимает вал рулевой рейки к червяку и выполняет функцию своеобразного подшипника скольжения.

Со временем на сухаре появляется выработка, а антифрикционная вкладка стирается. Как результат, происходит его разбалтывание в корпусе рейки. Отсюда и стук о корпус. Некоторыми компаниями были разработаны технологии, помогающие надолго избавиться от данной проблемы.

Неисправности рулевого управления

Обычно выделяется несколько самых распространённых проблем, возникающих с рулевым управлением:

увеличенный люфт рулевого колеса;
неисправности гидроусилителя;
тугое вращение руля и его заедание;
сильный износ отдельных деталей.

Все эти неполадки очень усложняют управление машиной и подвергают опасности водителя, пассажиров и окружающих. Поэтому необходимо без отлагательств принимать соответствующие меры.

Возникновение люфта рулевого колеса – явление достаточно распространённое. Говоря иначе, в данном случае руль начинает свободно ходить в разных направлениях. Причин, способствующих этому, достаточно:

ослабилось крепление картера;
износились втулки;
зацепился червяк или ролик;
образовались зазоры;
проблемы с кронштейном маятникового рычага.

Диагностировать причину неполадки в данном случае можно как при обычном осмотре, так и полагаясь на собственные ощущения при вождении. Наличие скрипов также может подсказать о возможном зонировании неисправности.

Механизмы рулевого управления с гидроусилителями отличаются высокой надёжностью. Даже если ГУР полностью выйдет из строя, машиной можно будет управлять только с большими физическими усилиями. Наиболее частые неполадки происходят из-за обрыва ремня или нарушения герметичности системы. Всегда нужно следить за состоянием ГУРа: поддерживать номинальный уровень жидкости, применять смазочные материалы, следить за ремнём и другими элементами.

Если вращение руля происходит слишком туго, тогда, скорее всего, проблема заключается в неправильной настройке бокового зазора или некачественной смазке. Очередная причина – низкое давление в передних шинах или плохо отрегулированном развале схождения.

Детали изнашиваются очень часто, поэтому данное явление не требует дополнительных объяснений. На протяжении времени каждый элемент теряет свои заводские качества и в конце концов выходит из строя.

К следующим неисправностям относятся стуки в механизме рулевого управления и вытекание смазки из картера. Обычно стуки появляются по тем же причинам, что и люфт колонки руля. Течь же является прямым результатом повреждения прокладок, износа сальника или ослабления крепёжных элементов.

Во избежание излишнего риска нужно регулярно проводить плановый технический осмотр. Особенно необходимо уделять внимание механизмам и деталям управления. В силу того что конструкция достаточно сложная, лучше доверять дело профессионалам, которые дадут гарантию на результат, исправив все дефекты. В худшем случае безопасность во время движения будет снижена.

Как ремонтируют рулевую рейку «Шкода»

Практика показывает, что ремонт рулевой рейки Шкода А5 в сравнении с её заменой на новую выйдет совсем не дорогим. Восстановленный узел обладает ресурсом, аналогичным новому агрегату.

Необходимые инструменты и материалы

Когда один из механизмов рулевого управления машины приходит в неисправное состояние, управлять ею становится небезопасно. Поэтому поскорее постарайтесь провести ремонт рулевых реек, особенно если вы находитесь в СПб. Данная задача под силу многим квалифицированным специалистам этого города.

съемник;
дрель;
набор гаечных ключей.

Ремонт рулевой рейки «Шкода»

Данная процедура включает в себя несколько этапов:

Загоняется машина на яму и поднимается домкратом.
Специалисты снимают колёса.
Откручивают гайки наконечников рулевых тяг и отсоединяют трубопроводы.
Сливается жидкость. Чтобы она полилась сильнее, нужно завести мотор и покрутить руль в разные стороны.
Откручиваются детали крепления механизма, после чего её достают.
Убирают накопившуюся грязь.
Фиксируют рейку в тисках.
Удаляют резиновый пыльник, откручивают гайку, которая держит промежуточный вал, и снимают её.
Гаечным ключом откручивается контргайка.
Закрепляется, а затем изымается вал с подшипником. Выбивается основной вал.
Автомеханики переворачивают рейку и разбирают регулировочный вал.
Откручивают регулировочный стакан и извлекают прижимной поршень.
Проверяют составные части рулевой рейки и удаляют накопленное масло с грязью. Неисправные детали специалисты заменяют на новые. Если повреждения значительны и множественны, тогда весь узел нуждается в полной замене.
Сборка и монтаж проводятся строго в обратном порядке.

Рулевые рейки можно заказать в Санкт Петербурге по очень выгодным ценам. Ремонт лучше производить в автосервисе. За данную процедуру нужно выложить от 6000 рублей. В эту стоимость включены и запасные детали. Работа должна проводиться только в присутствии владельца автомобиля. Процесс занимает около полутора часов, если не считать снятия и установки. В таком случае работа затянется до пяти часов.

Всегда старайтесь внимательнее относиться к своему автомобилю.

Снятие и установка рулевой колонки

Внимание. Если не выполнить подготовительные работы, возможно повреждение элемента системы пассивной безопасности.

1. Установить передние управляемые колеса в направлении прямолинейного движения.

2. Снять рулевое колесо в сборе.

Внимание. Контактное кольцо модуля подушки безопасности необходимо снимать и устанавливать только когда рулевое колесо установлено в нейтральное положение.

3. Снять приборную панель в сборе (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Кузов).

4. Снять воздуховод направляющий поток воздуха в зону ног, со стороны водителя (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Система отопления, вентиляции и кондиционирования).

5. Отсоединить разъем жгута электропроводки (1) катушки считывания иммобилайзера, как показано на рисунке ниже.

6. Отсоединить разъем жгута электропроводки (2) от корпуса замка зажигания, как показано на рисунке ниже.

7. Выкрутить винт крепления и отсоединить провод «массы» рулевой колонки.

8. Отсоединить фиксаторы жгутов электропроводки от рулевой колонки (стрелки), как показано на рисунке ниже.

9. Отвернуть пластиковые гайки крепления (стрелки) и снять панель облицовки (1), показанную на рисунке ниже.

10. Выкрутить винт крепления (стрелка), соединяющий вал рулевой колонки и вал шестерни рулевого механизма через универсальный шарнир (1), как показано на рисунке ниже. Отсоединить вал рулевой колонки, переместив универсальный шарнир в направлении стрелки.

11. Выкрутить нижний винт крепления (стрелка) монтажного кронштейна, как показано на рисунке ниже.

12. Выкрутить болты крепления (стрелки), показанные на рисунке ниже, рулевой колонки к поперечине приборной панели. Удерживать при этом рулевую колонку в сборе, чтобы исключить ее падение.

13. Аккуратно отсоединить рулевую колонку в сборе (В) от опорного кронштейна (А), как показано на рисунке ниже.

14. Извлечь рулевую колонку в сборе.

Внимание. Быть предельно осторожным с рулевой колонкой, чтобы исключить ее повреждения.

Установка

1. Установить рулевую колонку в сборе (2) в монтажный кронштейн на опорной поперечине приборной панели в сборе, как показано на рисунке ниже.

2. Зафиксировать рулевую колонку в сборе (В) в опорах (А) на поперечине приборной панели, как показано на рисунке ниже. Проверить и убедиться в том, что рулевая колонка установлена на опорах должным образом.

Примечание. При установке рулевой колонки необходимо чтобы монтажные отверстия четко совпали.

3. Установить и затянуть болты крепления рулевой колонки к поперечине приборной панели (стрелки), как показано на рисунке ниже.

4. Разблокировать рычаг регулировки рулевой колонки.

5. Вкрутить и затянуть с требуемым моментом затяжки боковой болт крепления рулевой колонки к монтажному кронштейну, как показано на рисунке ниже.

6. Подсоединить универсальный шарнир (1) к валу шестерни рулевой рейки, как показано на рисунке ниже.

7. Установить и затянуть с требуемым моментом затяжки соединительный винт рулевой колонки с валом шестерни рулевого механизма, как показано на рисунке ниже.

8. Зафиксировать жгуты электропроводки зажимами на рулевой колонке (стрелки), как показано на рисунке ниже.

9. Подсоединить разъем жгута электропроводки к корпусу замка зажигания (1), как показано на рисунке ниже.

10. Подсоединить разъем жгута электропроводки (2) к катушке считывания иммобилайзера, как показано на рисунке ниже.

11. Подсоединить и зафиксировать провод «массы» рулевой колонки.

12. Установить и зафиксировать воздуховод системы вентиляции в зоне ног со стороны водителя (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Система отопления, вентиляции и кондиционирования).

13. Установить приборную панель в сборе (подробнее см. соответствующий раздел в главе Кузов).

14. Установить подрулевые переключатели.

15. Установить панели облицовки рулевой колонки в сборе.

16. Установить рулевое колесо в сборе. Установить модуль фронтальной водительской подушки безопасности (подробнее. см соответствующий раздел в главе Пассивная безопасность).

Исправная рулевая рейка Рапид: ремонт механизма с ЭУР мастерами СТО

Рейка на сегодняшний день является самым распространенным механизмом рулевого управления. У нее множество достоинств, среди которых невысокая цена в производстве, универсальность, высокая ремонтопригодность, способность не выходить из строя полностью даже при сильных повреждениях и износе, надежность и долговечность. Но главное ее качество, которому она обязана столь широкому распространению, это ее идеальная сочетаемость с независимой многорычажной передней подвеской типа МакФерсон, которой оснащены подавляющее большинство переднее и полноприводных легковых автомобилей. Не стала исключение и Рапид – пожалуй, на сегодняшний день один из самых известных автомобилей чешской марки Шкода, входящей в международный автоконцерн Фольксваген груп.

Необходимый ремонт рейки Рапид: стандартные неисправности рулевого механизма

Ремонт рейки Рапид достаточно прост, разумеется, для специалиста, у которого под рукой есть все необходимые инструменты, оборудование и запчасти. А вот чтобы выявить неисправности этого механизма, которых, как правило, в процессе диагностики обнаруживается сразу несколько, оказывается значительно сложнее. Дело в том, что все или, как минимум, почти все они проявляют себя одним и тем же набором признаков, первое место среди которых занимает люфт рулевой колонки. Сложность диагностики заключается в том, что этот ощущаемый водителем люфт, в результате которого передние колеса с запозданием реагируют на поворот водителем руля, состоит сразу из нескольких люфтов, возникающих между компонентами реечного механизма в процессе эксплуатации автомобиля.

Итак, люфты или несанкционированные зазоры между сопряженными деталями, могут возникать в следующих узлах рассматриваемого нами механизма:

В карданной передаче рулевого вала между вилками и втулкой. Наличие этого механизма в валу позволяет сделать его более компактным и дает возможность для регулировок руля по высоте и глубине;
Между управляющей шестерней, жестко закрепленной на нижнем конце вала, и деталью, давшей название всему механизму – рулевой рейкой. Она представляет собой толстую прочную стальную пластину с цепью зубьев на одной из своих сторон. С помощью них она входит в зацепление с шестерней, и когда та вместе с валом поворачивается вправо или влево, рейка перемещается. Таким образом, в этом узле вращательное движение руля преобразуется в возвратно-поступательное движение рейки;
С помощью шарниров к рейке крепятся правая и левая рулевые тяги. Соответственно, люфт может возникать и в местах этих соединений;
Но в наибольшей степени подвержены износу наконечники рулевых тяг, с помощью которых те крепятся к ступицам колес. Рейка, перемещаясь в ту или иную сторону, тянет за собой одну тягу и толкает другую, те же через наконечники заставляют поворачиваться передние колеса автомобиля.

Неисправна рулевая рейка Рапид: ремонт по первым признакам поломки

У люфта рулевой рейки неприятных последствий целое множество:

Во-первых, это ухудшение управляемости автомобиля, когда тот перестает оперативно реагировать на действия водителя. Поэтому ПДД запрещают эксплуатацию транспортных средств, люфт руля которых превышает 10 градусов. Причем, правило это действует не только в России, но и в большинстве европейских стран, и в странах Америки;
Во-вторых, это снижение устойчивости машины на дороге. Так, чтобы выдержать требуемое направление движения, водителю приходится постоянно крутить рулевое колесо, буквально ловя дорогу;
Из-за люфта колеса автомобиля поворачиваются несинхронно и на разные углы, что ведет не только к еще большей потери устойчивости машины при прохождении ей поворотов, но и к ускоренному износу протекторов передних колес. Кстати, этот же симптом характерен и для изношенных ступичных подшипников и шаровых опор;
В-четвертых, неисправность рулевой колонки усиливает вибрацию, передаваемую рулю от подвески автомобиля, что в еще большей степени ускоряет износ элементов механизма рулевого управления автомобиля.

Диагностику рейки осуществляют одновременно два специалиста. После того, как машина будет установлена на подъемник, один мастер начинает плавно и равномерно прокручивать ее руль от одного его крайнего положения до другого. Второй при этом следит за откликом на это передних колес. Те должна начинать поворот одновременно с вращением руля, двигаться, как и руль, плавно и синхронно между собой. При этом не должно присутствовать никаких посторонних звуков – стук, скрежет или скрип также являются признаками неисправности механизма.

Ремонт ЭУР Шкода Рапид: нюансы и специфика обслуживания усилителя руля

Еще один компонент рулевого механизма, присутствующий у большинства современных автомобилей, это усилитель руля. На Рапид это может быть как гидравлический, так и электрический агрегат. Споры о том, какой из них лучше, давно утихли, потому как оба имеют как свои преимущества, так и недостатки. Поначалу считалось, что ГУР более надежен, однако, нынешние электроусилители в этом плане ничуть не уступают гидравлическим, но при этом не требуют столь регулярного обслуживания. Зато если ЭУР выходит из строя, то случается это всегда неожиданно.

Мы не будем в рамках этой статьи описывать принцип работы электроусилителя, скажем лишь, что в большинстве случаев его ремонт будет заключаться в замене вышедших из строя компонентов. С самой же рейкой дело обстоит несколько по-иному: в процессе ее ремонта замене будут подлежать лишь те ее компоненты, износ которых достиг критических величин. Если нет возможности избавиться от люфтов методом регулировки проблемных узлов, то комплектующие придется менять.

Нелишним будет напомнить, что на замену вышедшим из строя можно использовать как оригинальные запчасти чешского производства, так и их аналоги, изготовленные в России или Корее. Китайские детали, даже изготовленные по лицензии, как правило, отличаются меньшим ресурсом. Правда, и стоят они существенно дешевле. Осуществляя ремонт механизма рулевого управления своего автомобиля в нашем автосервисе, вы всегда будете иметь возможность выбора между запчастями разных производителей. А в том, что все они достойного качества, мы ручаемся. Как ручаемся и за качественный результат ремонта в целом.

Ремонт рулевых реек на Skoda Rapid

Неполадки рулевых реек не заметить сложно. Этот важный механизм обеспечивает удобство вождения, от качества его функционирования зависит безопасность езды. В моделях Skoda Rapid установлены надежные механизмы, но нагрузки, падающие на них в процессе эксплуатации, неизбежно приведут к износу элементов. Москва располагает солидной сетью автосервисов. Однако восстановить рулевую рейку могут лишь в некоторых мастерских, специализирующихся на таких ремонтах. Недорого устранить неисправности в механизме смогут специалисты нашей компании Корса.

Характерные признаки поломок реек

Игнорировать первые признаки сбоев в работе узла не стоит. Управление машиной при появлении повреждений существенно усложняется, появляется реальный риск аварийных ситуаций. Кроме того, ликвидация небольших поломок на начальном этапе дает возможность сэкономить затраты на ремонт. Если оставить их без внимания, может потребоваться кардинальное восстановление. Приходится одновременно менять сальники и сухари, главный вал и опорные втулки, другие компоненты, что станет причиной серьезных расходов.

Незамедлительно обращаться к профессионалам необходимо, если:

Рассчитать, сколько стоит восстановление в конкретном случае, мастер сможет после диагностики. Больших затрат не понадобится, если нужно заменить сальники, очистить от ржавчины вал. Но при существенных повреждениях, когда выходит из строя распределительный редуктор, шкив, другие компоненты, цена ремонта может оказаться слишком высокой. В таких случаях специалисты рекомендуют заменить рейку.

Сколько стоит рулевая рейка на Шкоду Рапид?

Установка нового механизма в нашем автосервисе Корса от вас неоправданно высоких расходов не потребует. Компания сотрудничает с европейскими производителями запчастей для Skoda. Партнерские отношения обеспечивают нам существенные льготы, позволяют обходиться без посредников, напрямую получать продукцию. На оригинальные рулевые рейки на Шкоду Рапид установлена умеренная стоимость, доступная для всех автовладельцев.

Ремонт рулевой рейки Skoda Rapid

Ремонт рулевой рейки Skoda Rapid — мероприятие, предоставляющее возможность быть уверенным в надлежащем функционировании механизма и отсутствии риска попадания в аварию из-за утраты управляемости и маневренности транспортного средства. Стоит учесть, что механизм состоит из нескольких компонентов. Состояние каждого элемента следует отслеживать и при установлении факта изношенности, необходимо безотлагательно производить замену. В противном случае, компонент может спровоцировать порчу иного и привести к выходу из строя всего узла. Клиентам АВТОГИДРОЦЕНТРа гарантировано, что подобные ситуации не возникнут. Гарантия тому, профессионализм мастеров и использование высококачественных запчастей.

Замена рулевой рейки Шкода Рапид также, как и работы ремонтно-восстановительного характера, требует от мастера настоящего профессионализма. В данном случае, специалисты производят демонтаж вышедшего из стоя механизма и установку нового. АВТОГИДРОЦЕНТР ценит доверие клиентов, поэтому уверенно гарантирует сжатые сроки и высококачественные результаты.

Модели / модификации	ремонт рулевой рейки, руб.	снятие и установка, руб.
Skoda Rapid	8000	4000

Почему выбирают нас?

Комплексное предложение на ремонт рулевых реек Skoda Rapid

Замену рулевых реек на Шкода Рапид рекомендуют производить при достижении пробега 90-110 тыс. км. В реальности сроки могут быть значительно короче. Сокращение продолжительности работоспособности данного элемента провоцируют внешние факторы и несвоевременное сервисное обслуживание.

По следующим моментам можно определить, что рейка нуждается в срочной замене:

в рулевом управлении появились постукивания;
масло или трансмиссионная жидкость подтекают;
рулевые колеса туго поворачиваются;
отмечается увеличенный люфт руля.

Отметив наличие хоть одного из вышеперечисленных пунктов, следует безотлагательно обратиться в сервис – центр.

Запишитесь на ремонт рулевой рейки сегодня и получите скидку!

Гарантия на ремонт рулевой рейки до 2 лет!

Этапы ремонта рулевых реек Skoda Rapid

Машину необходимо доставить на станцию, после чего мастера приступают к выполнению следующих действий:

диагностированию и дефектовке. Данные мероприятия позволяют выявить причину, после чего производят снятие рейки и ремонт;
демонтированную конструкцию разбирают и приступают к восстановительным работам (токарного и полировочного характера, изготовление втулок, гильзование корпуса, установка новых сальников). При невозможности ремонта совершает установка новой;
закончив замену, специалисты производят сборку;
тестирование на специальных стендах;
установка,
тестирование авто.

Специалисты рекомендуют лицам, совершающим ремонтные работы реек, принять во внимание актуальность одновременной промывки гидроусилителей, замены масла и прокачки систем.

Всем привет. Наконец-то отремонтировал рулевую рейку. Собственно говоря предыстория была такова, что прошедшей зимой в подвеске появился стук на неровностях, с правой стороны, особенно на такой гребенчатой поверхности молотило нехило. Особенностью звука было и то, что чем холоднее погода тем чаще и сильнее проявлялся звук. Но даже весной и летом он тоже появлялся. Заехал на сервис, озвучили что стучит рулевая рейка, небольшой горизонтальный люфт правого переднего колеса. Пробег был на тот момент в районе 38000 км, как-то рановато подумал я для такой поломки, учитывая что дороги в городе на твёрдую 4, ездию мало и аккуратно. Решил дождаться весны и ТО-4. На ТО-4 настоял чтоб сняли правое колесо, откинули тягу с наконечником и проверили рейку. Увы диагноз подтвердился, был люфт с характерным биением, звук которого я сразу узнал. Дилеры принимая во внимание моё негодования из-за такой ранней серьёзной поломки оформили обращение на завод по вопросу замены данной детали в сборе, так как они не ремонтируют её. Ответ пришёл через неделю, по куланцу мне было предложено поделить расходы по замене рейки и работу 50/50%, а это извините 52000 рублей, то есть с моего кошелька 26000 рублей. Я отказался от таких условий, закинул претензионное письмо и пошёл решать свою проблему сам. Заказал втулку рулевой рейки, из-за которой собственно говоря вся проблема, нашёл толкового человека с мозгами с руками и пониманием того, что нужно сделать и как.

Толкатель заказывать и менять не стал, состояние отличное, да и не удивительно при таком небольшом пробеге.

Старая чёрная втулка какая-то жиденькая, как из плотного полиэтилена, была как-то сжата и немного деформирована. Новая фторопластовая, на вид и на ощупь внушает доверия, да и по характеристикам и отзывам отличный материал.

Обязательно нужно отмечать положение вала до разборки рейки, аккуратно отнестись к игольчатому подшипнику установленному в глубине корпуса, к выпресовке старой втулки. При обратной сборке обращать внимание чтоб небыло никаких перекосов. При обратной сборке все надо смазывать.
7 часов работы на всё, после сразу схождение обязательно. Руль такой же лёгкий в управлении, ничего не закусывает и самое главное наслаждаюсь прежней тишиной без биения рейки. Всем удачи.

Ремонт рулевого управления Skoda Rapid

Ремонт рулевого управления - обязательная и главная составляющая технического обслуживания Skoda Rapid, так как от исправности этого узла напрямую зависит безопасность водителя, а также других участников ДД.

Даже самые незначительные неисправности могут привести к непредсказуемой ответной реакции со стороны рулевого управления, что отразится на угле поворота колес. Поломка системы - главная причина аварийных ситуаций на дороге. Чтобы не столкнуться с такой ситуацией, необходимо вовремя проходить ТО.

Часто рулевой механизм оборудован усилителем. Усилители бывают гидравлическими и электрическими. Рулевое управление является сложным комбинированным механизмом, который постоянно в состоянии автономной работы при езде и в любой момент может выйти из строя.

Калькулятор расчёта ремонт рулевого управления skoda rapid

Признаки поломки

О проблемах говорят такие признаки:

Заклинивание или появление сложностей при повороте штурвала.
Стуки и посторонние звуки в передней подвеске.
Появление звуков в системе гидроусилителя.
Стуки и шумы при повороте.
Несвоевременная замена технической жидкости в гидроусилителе.

Эти признаки появляются по следующим причинам:

езда в тяжелых условиях, по плохим дорогам;
износ механизмов руля.

В СТО мастера предоставляют такие услуги:

выявление надежности крепления деталей штурвального механизма;
визуальная проверка состояния колонки и колеса;
определение степени плавности хода штурвального колеса;
осмотр усилителя;
выявление рабочего давления;
осмотр шарниров тяги.

Ремонт в автосервисе DDCAR

Любая поломка в системе рулевого управления - это огромный риск аварии. Мастера автосервиса DDCAR рекомендуют не откладывать в долгий ящик ремонт. Для определения и устранения поломок нужно обращаться только в известное СТО, так как восстановление узла требует специального оборудования, привлечения опытных слесарей.

Автосервис DDCAR выполняет ремонт рулевого управления Skoda Rapid любой сложности в Москве. Применяем только оригинальные и сертифицированные материалы и запчасти. На все виды работ даём гарантию 6 месяцев. СТО работает каждый день с 8 утра до 8 вечера. Для записи на диагностику позвоните по телефону.

Проще, но еще дороже: что ломается в рулевых рейках с ЭУР, и как их ремонтируют

Изучив самым доскональным образом все недостатки гидравлических усилителей рулевого управления, конструкторы со временем пришли к выводу, что дешевле и надежнее будет отдать «бразды правления» электрическим системам. Достоинств немало: это и отсутствие рабочей жидкости и трубок со шлангами, и меньшая масса всей системы… К тому же благодаря электронному управлению можно заставить руль вращаться самостоятельно, как, например, в системе с автоматической парковкой. Но у любой медали есть оборотная сторона: со временем выявился не меньший, а то и больший объем проблем, нежели в гидравлических системах. Об этих проблемах, а также о способах их устранения мы сегодня и поговорим.

Особенности работы

П еред тем, как начать разговор о типах электроусилителей и их характерных проблемах, скажем пару слов об алгоритме их работы. Сразу после пуска двигателя выполняется самодиагностика системы – подтверждается ее работоспособность. В нейтральном положении электромотор не работает: вся система находится в ожидании активных действий.

Как только вы начали вращать руль, сигнал от датчика угла поворота и крутящего момента поступает в ЭБУ, а тот в свою очередь дает команду электромотору, который облегчает вам жизнь. Причем характер работы электроусилителя будет разным в зависимости от скорости автомобиля: таким образом достигается прогрессивность работы ЭУР. Пройдя поворот и понемногу снимая усилие с руля, система вернет колеса в нейтральное положение.

Наверняка владельцы переднеприводных автомобилей с поперечным расположением двигателя замечали, как автомобиль при активном старте немного уводит в сторону. Обусловлено это разной длиной приводных валов с правой и левой сторон. Так вот, модели с электроусилителем могут еще и немного подруливать колеса, компенсируя тем самым увод. В целом усилие на рулевом колесе полностью под контролем ЭУРа – а потому именно на его совести та «пустота руля» и «искусственность усилия», о которой так часто говорят и на которую сетуют многочисленные журналисты.

Какими бывают электроусилители

Эти системы разделяют прежде всего по месту установки силового блока (электромотора): на рулевой колонке (почти под рулем) или на рулевой рейке. В первом случае рулевой механизм будет самым обычным, например, как в «восьмерке» или Nissan Micra, а во втором в конструкцию интегрирован электромотор или привод. Сегодня на практике мы рассмотрим более интересный вариант с усилителем на рейке.

На самом рулевом механизме электромотор может быть установлен по-разному – либо отдельно, либо являясь частью корпуса этого рулевого механизма. Различают также и тип привода штока рейки: дополнительной шестерней или подвижным соединением винт-гайка.

В последнем случае электромотор может передавать вращение через ременную передачу, либо привод может быть прямым (как в рейках Lexus GS).

Для понимания, когда же и на сколько нужно «помогать» водителю вращать руль, система использует данные с нескольких датчиков – это датчик крутящего момента на валу шестерни рулевого механизма, датчик положения рулевого колеса, датчик частоты вращения коленчатого вала и датчики скорости вращения колес. Единственным датчиком, который относится непосредственно к системе ЭУР, является датчик крутящего момента.

Подробнее об устройстве

Теперь рассмотрим три различных варианта конструкции: рулевые рейки с дополнительной шестерней, рейки с параллельным приводом и рейки с прямым приводом. Каждая из них имеет свои плюсы и минусы – сейчас мы обозначим, какие.

Рейки с дополнительной шестерней имеют в своем составе электромотор, который через червячную передачу вращает шестерню, очень похожую на ту, что мы вращаем через рулевой вал. На самой рейке же в этом случае имеются две насечки зубьев. В этой конструкции все неплохо – вот только потери на трение высоки: все-таки это червячная передача. При этой конструкции электромотор зачастую имеет свой собственный корпус.

Рейки с параллельным приводом – так называют механизм, в котором вращение от электромотора через ремень передается на гайку, или, если сказать точнее, на пару «винт-гайка».

Винтом здесь выступает шток с нарезанной резьбой с одной стороны и насечкой зубьев с другой.

Между гайкой и винтом заложены шарики, через которые передается вращение – они же выступают в роли подшипника. Работает это так: когда вы начинаете вращение рулевого колеса, приходит в действие электромотор, вращающий гайку в ту или иную сторону, помогая вам поворачивать руль.

Рейки с прямым приводом – третий вариант, в котором корпус рулевой рейки частично является корпусом электромотора, а шток рейки проходит внутри него. Вращение от электромотора передается через уже известную нам пару «винт-гайка».

Итак, это основные типы конструкций. Общение с мастером сервиса позволило нам выяснить еще одну немаловажную особенность: есть принципиальная разница между японскими и европейскими рейками. Японцы блок управления электроусилителем «прячут» подальше от самого рулевого механизма – в результате к электромотору тянется длинный шлейф проводов для управления, связи и диагностики. Европейцы же блок управления монтируют рядом с электромотором или прямо на нем.

Какой из подходов верный, сказать тяжело. В случае с «японцами», чтобы снять всю систему, необходимо вытянуть несколько метров проводки и найти сам блок управления – но блок в таком случае находится в безопасности. С европейской же рейкой не будет проблем в плане демонтажа: отсоединил два-три разъема, выкрутил пару болтов крепления – и все. Однако блок управления в такой схеме подвержен различным воздействиям извне.

Первичная диагностика

Первичная диагностика поступившего в сервисную зону автомобиля строится на данных, полученных от хозяина автомобиля: например, стук постоянный или только при вращении, закусывание руля, неравномерное усилие на рулевом колесе или его отсутствие. Основываясь на этом, рейку демонтируют и подключают к специальному стенду (у нас это MSG MS561) и считывают ошибки. С помощью стенда имитируют работу двигателя на различных режимах и более детально изучают работу рулевого механизма. Делается это, чтобы локализовать неисправность и понять, кроется ли проблема в «железе» или в электрике.

По порядку о проблемах

Сначала поговорим о механической части системы. Здесь все так же, как и с другими рейками: практически любая проблема связана с разрывом пыльников рейки и попаданием внутрь нее воды и грязи. Вода – это неизбежная коррозия, а грязь – чрезмерный износ трущихся поверхностей.

Износ боковой втулки – пожалуй, самое безобидное, что может случиться со штоком рейки. Вымывание смазочного материала из пары винт-гайка может привести к закусыванию в паре или даже заклиниванию рулевого механизма в одном положении.

В механизмах с параллельным приводом попадание влаги на ремень приводит к резкому возрастанию его износа и, в конечном итоге, разрыву. Резко возросшее усилие на руле – вот что ощущает водитель в таком случае.

Редко, но бывает так, что из-за влаги подшипник электромотора подвергается коррозии – тогда вы услышите неистовое завывание последнего при работе.

Износ в зубчатом зацеплении вала-шестерни и штока рейки – тоже потенциальная причина разрыва пыльника. Но здесь болезнь можно попытаться вылечить, поджав упор штока.

Справляясь у мастера о влиянии воды на электромотор, если привод прямой, мы узнали, что особых проблем с самим мотором быть не может – добротная изоляция проводов делает свое дело.

Разобравшись с механикой, переходим к «источнику силы» – электрической части. Потенциальных проблем здесь не так много, но почти все они связаны с солидными затратами.

Выход из строя датчика крутящего момента – еще одна малоприятная ситуация на дороге. В этом случае ЭУР «не понимает», с какой частотой и усилием помогать вам вращать руль и в какую сторону.

Полностью усилитель не отключится, так как он «возьмет» данные датчика скорости и угла поворота рулевого колеса, но на щитке начнет светиться индикатор неисправности ЭУР. Более того, может случиться так, что вращать руль вам будет необходимо вправо, а электромотор будет «крутить» его влево.

Сами датчики могут быть аналоговыми или цифровыми, потому и проблемы у них соответствующие. Аналоговые «страдают» износом: проявляется это в различном усилии на руле или уводе механизма от центрального положения.

Цифровые, впрочем, также страдают от износа, но только не самого датчика, а шлейфа, который может банально перетереться.

Лечим рейку

Механические проблемы со штоком рейки не лечатся никак. Коррозия, чрезмерный износ резьбы или зубьев отправят вас за покупкой нового штока – ни шлифовка, ни какая-либо иная обработка здесь не предусмотрены. Если же со штоком все в порядке, а причиной стука стал износ боковой втулки или увеличенный зазор в зубчатом зацеплении, то втулку можно без проблем заменить, а зазор отрегулировать, подтянув упор штока (так же, как и в случае с гидравлическими усилителями). Собственно, каких-то других решений проблем по «железу» просто нет.

А вот с электрикой, как уже говорилось выше, куда ни глянь – всюду одни расстройства. Если считываемые ошибки связаны с неправильной эксплуатацией, то их можно попытаться удалить – но если это поломки… Тогда решения нехитры, но дороги. Судите сами: малейшая трещина в крышке блока – это в большинстве случаев замена всей рулевой рейки. Коррозия подшипника электромотора означает два пути решения проблемы: замена электромотора с блоком управления или опять-таки замена всей рейки в сборе. Кстати, замена в сборе – это вердикт любого официального дилера: завод-изготовитель обычно попросту не закладывает возможности ремонта и восстановления рулевого механизма с ЭУР.

А если привод прямой, и внутрь попала вода, то что тогда будет с электродвигателем? К счастью, ничего: его промоют бензином, высушат и снова отправят на службу. Касательно этого элемента ЭУР мастер вообще заметил, что еще ни разу не встречал проблем, связанных с выходом из строя мотора системы.

Поломка датчика крутящего момента лечится заменой датчика. Единственным утешением для конструкции с аналоговым датчиком может быть возможность небольшой корректировки (±1°) ЭУРа. Но если гнездо датчика разбито значительно, то корректировка уже не поможет.

Одной из самых распространенных причин выхода из строя датчика является повреждение пыльника, который установлен над ним. Он от постоянной влаги начинает гнить и в конце концов разрушается, отправляя датчик под замену – если такая возможность есть. Если ее нет, то… Вы, наверное, уже догадались: замена рейки в сборе. Но самое обидное, что может случиться, так это банальная поломка разъема на рейке, ведь в этом случае тоже ничего, кроме замены рейки в сборе, уже не поможет.

Если вам повезло, и рейку отремонтировали

По завершении работ рейку собирают и устанавливают на автомобиль.

После установки необходимо произвести инициализацию или адаптацию ЭУР. Действие это крайне важное, поскольку позволяет «научить» рейку видеть все датчики и крайние положения. Если этого не сделать, то электромотор будет крутить «до победного», в результате чего в конце хода шток с немалой силой ударится в упор. После же выполнения адаптации система за 5 градусов до крайнего положения резко снизит усилие, предохранив шток от удара.

Кстати, есть еще один небольшой плюс, связанный с адаптацией и самим принципом работы электрического усилителя. Если помните, в системах с гидроусилителем нельзя длительное время удерживать руль в крайнем положении – это чревато перегрузкой и поломкой насоса. А вот с правильно адаптированным ЭУР в любом положении все будет хорошо.

В завершение

Несмотря на кажущуюся простоту системы электроусилителя рулевого управления и фактическое отсутствие необходимости его обслуживать, стоит помнить, что это по-прежнему одна из самых важных систем автомобиля. Ведь ЭУР помогает контролировать направление движения – иначе говоря, делает передвижение подвластным вашей воле. Используя показания датчиков колес, двигателя, рулевого колеса, ЭУР требует к себе удвоенного внимания – поэтому при появлении малейших странностей в его работе не ждите «восстания машин», а отправляйтесь на диагностику.

Читайте также: