Схема тормозной системы газ 3110

Обновлено: 14.05.2024

Схема тормозной системы газ 3110

На автомобиле установлена двухконтурная тормозная система

Привод системы гидравлический. Для облегчения управления приводом на автомобиле установлен вакуумный усилитель

Ремонт заднего тормозного механизма ГАЗ-3110

В статье рассмотрим разборку и замену деталей тормозного механизма задних колес

Колесный тормозной цилиндр ГАЗ-3110

В статье рассмотрим снятие и разборку тормозного цилиндра задних колес

Неисправности тормозной системы ГАЗ-3110

Возможные неисправности тормозной системы ГАЗ-3110. Их причины и методы устранения

После пробега автомобиля через каждые 5000 км пробега необходимо:

Ремонт тормозного механизма передних колес ГАЗ-3110

В статье рассмотрим проверку и ремонт деталей тормозного механизма передних колес

Регулятор давления тормозов ГАЗ-3110

Если задние колеса блокируются раньше передних или передние блокируются намного раньше задних, то регулятор давления неисправен

Снятие

Замена передних тормозных колодок ГАЗ-3110

Колодки переднего тормозного механизма нужно заменять, если толщина фрикционных накладок стала меньше 3 мм.

Схема тормозной системы газ 3110

На автомобиле установлена двухконтурная тормозная система

Схема рабочей тормозной системы приведена на рисунке

Привод системы гидравлический. Для облегчения управления приводом на автомобиле установлен вакуумный усилитель.

Передние тормозные механизмы дисковые, а задние – барабанные.

Диски передних тормозных механизмов вентилируемые. Они установлены на ступицы и крепятся колесными болтами.

Тормозная скоба плавающего типа закреплена двумя болтами к поворотному кулаку.

Тормозные механизмы передних колес дисковые, с однопоршневой плавающей скобой (при торможении поршень прижимает внутреннюю колодку к диску, а скоба, смещаясь в противоположном направлении, прижимает наружную).

Минимально допустимая толщина накладок передних тормозных колодок при износе – 3 мм. Диски – вентилируемые, установлены на ступицах и крепятся к ним колесными болтами.

Минимально допустимая толщина диска при износе – 19 мм. Скоба крепится двумя болтами к поворотному кулаку.

Тормозной цилиндр выполнен в корпусе скобы; с наружной стороны для защиты от грязи он закрыт резиновым чехлом (пыльником).

Внутри цилиндра имеется проточка, в которую вставлено уплотнительное кольцо (манжета).

Когда при торможении поршень выдвигается из цилиндра, это кольцо слегка скручивается и после окончания торможения стремится вернуть поршень в исходное положение.

За счет этого поддерживается постоянный минимальный зазор между дисками и тормозными колодками. На цилиндре имеется клапан прокачки.

Для защиты рабочих поверхностей диска установлен тормозной щит, препятствующий попаданию грязи и влаги, а также обеспечивающий охлаждение диска.

Тормозные механизмы задних колес барабанные, с двухпоршневыми колесными цилиндрами с автоматической регулировкой зазора между колодками и барабаном.

В цилиндр с натягом вставлены упорные кольца, ограничивающие свободный ход поршней (после окончания торможения), за счет чего поддерживается постоянный зазор между колодками и барабаном.

По мере износа колодок кольца сдвигаются на величину износа. В нижнем отверстии тормозных колодок расположены эксцентрики для регулировки положения колодок после их замены.

Минимально допустимая толщина накладок задних тормозных колодок при износе – 1 мм.

Максимально допустимый внутренний диаметр тормозного барабана – 283 мм.

Тормозные колодки заднего тормозного механизма приводятся в действие одним колесным цилиндром двустороннего действия.

Соединение упорных колец, вставленных с натягом в цилиндр, и поршней выполняет роль автоматического устройства, поддерживающего постоянный зазор между фрикционными накладками колодок по мере их износа и рабочей поверхностью барабана при не заблокированном заднем тормозе.

В нижние отверстия тормозных колодок вставлены регулировочные эксцентрики для установки тормозных колодок в правильное положение после замены.

Вакуумный усилитель соединен с впускной трубой через шланг и обратный клапан, который удерживает разрежение в усилителе при падении разрежения во впускной трубе двигателя.

Вакуумный усилитель расположен между педальным узлом и главным тормозным цилиндром и крепится к кронштейну на четырех шпильках. Усилитель неразборной конструкции, при выходе из строя его заменяют.

Простейшая проверка его исправности такова: на автомобиле с заглушенным двигателем несколько раз нажимаем на педаль тормоза и, удерживая педаль нажатой, запускаем двигатель.

При исправном усилителе после пуска двигателя педаль должна “ уйти ” вперед. Отказ в работе или недостаточная эффективность вакуумного усилителя могут быть вызваны негерметичностью шланга отбора разрежения от впускного трубопровода.

В передний торец толкателя усилителя вкручен регулировочный болт с контргайкой, обеспечивающий требуемый зазор для правильной работы главного тормозного цилиндра.

Главный тормозной цилиндр крепится к корпусу вакуумного усилителя на двух шпильках.

В отверстия в верхней части цилиндра вставлен полупрозрачный полиэтиленовый тормозной бачок с датчиком недостаточного уровня жидкости (в крышке бачка).

В передней части цилиндра (по ходу автомобиля) ввернута заглушка, служащая упором возвратной пружины и уплотненная медной прокладкой.

Поршни в главном цилиндре расположены последовательно, ближайший к вакуумному усилителю приводит в действие задние тормозные механизмы, другой поршень – передние.

Уплотнительные резиновые кольца (манжеты) главного тормозного цилиндра в сечении несимметричны, поэтому важно правильно сориентировать их при сборке.

При разборке цилиндра манжеты рекомендуется заменять вне зависимости от их состояния.

При установке главного цилиндра на автомобиль проверьте зазор (1,35–1,65 мм) между торцевой поверхностью корпуса вакуумного усилителя и регулировочным болтом.

Если величина зазора отличается от указанной, отверните контргайку и, вращая регулировочный болт, добейтесь нужного зазора, после чего затяните контргайку.

Полость бачка главного цилиндра разделена на два отсека, каждый из которых питает одну из камер главного цилиндра.

В крышке бачка установлен датчик уровня тормозной жидкости. Лампа, загорающаяся от его сигнала, показывает, что герметичность тормозной системы нарушена.

Регулятор закреплен на днище кузова и через нагрузочную пружину реагирует на нагрузку заднего моста.

Регулятор давления крепится двумя болтами к кронштейну в задней части кузова.

Он препятствует более ранней блокировке задних колес по отношению к передним, что повышает курсовую устойчивость автомобиля при торможении.

Реагируя через нагрузочную пружину на загрузку задней оси, он ограничивает давление жидкости в заднем тормозном контуре. Регулятор неремонтопригоден – при выходе из строя его заменяют.

После замены регулятора или элементов задней подвески необходимо заново отрегулировать положение нагрузочной пружины относительно заднего моста.

Привод стояночной тормозной системы – механический, тросовый, на задние колеса.

Он состоит из рычага (с рукояткой и стопорным механизмом), промежуточного рычага и его тяги, уравнителя и его тяги, тросов, приводного рычага с тягой в задних тормозных механизмах.

Свободный ход приводного рычага регулируется эксцентриком на задней колодке, а натяжение тросов – регулировочной гайкой на тяге уравнителя.

Библиотека.

1 – тормозной механизм переднего колеса;
2 – шланг;
3 – сигнализатор аварийного падения уровня тормозной жидкости;
4 – главный тормозной цилиндр;
5 – вакуумный усилитель;
6 – тормозная педаль;
7 – выключатель сигнала торможения;
8 – регулятор давления тормозов задних колес;
9 – тормозной механизм заднего колеса;
10 – кожух полуоси заднего моста с кронштейном регулятора давления;
11 – контрольная лампа стояночного тормоза;
12 – рычаг стояночного тормоза;
13 – выключатель;
14 – уравнитель;
15 – тросы;
16 – лампы сигнала торможения.

Каждый автомобиль модели ГАЗ 3110 оборудован двумя тормозными системами: рабочей и стояночной. Рабочая тормозная система обеспечивает торможении в процессе движения автомобиля и состоит из тормозных механизмов передних и задних колес, а так же гидравлического двухконтурного привода к ним, работа которого производится от тормозной педали. Двухконтурный гидравлический привод необходим для обеспечения действия тормозных механизмов передних колес (первым контуром) и задних колес (вторым контуром). Раздельность привода в значительной степени повышает эффективность процесса торможения, в следствие чего повышается безопасность движения автомобиля. Так же гидравлический привод состоит из главного тормозного цилиндра, регулятора давления тормозов и вакуумного усилителя.

Стояночная тормозная система затормаживает автомобиль при стоянке, в результате чего предотвращается возможность непредвиденного отката, и имеет механический привод.

Устройство переднего тормозного механизма:

1 – колпак ступицы;
2 – гайка;
3 – тормозной диск;
4 – тормозная колодка;
5 – корпус скобы;
6 – пружина колодки;
7 – поршень;
8 – манжета;
9 – клапан прокачки;
10 – чехол пальца;
11 – направляющий палец;
12 – болт скобы;
13 – основание скобы

Диски передних тормозных механизмов вентилируемые. Они установлены на ступицы и крепятся колесными болтами. Тормозная скоба плавающего типа закреплена двумя болтами к поворотному кулаку. Для защиты рабочих поверхностей диска установлен тормозной щит, препятствующий попаданию грязи и влаги, а также обеспечивающий охлаждение диска.

Устройство заднего тормозного механизма:

1 – тормозная колодка;
2 – чашка пружины;
3 – приводной рычаг;
4 – трос стояночного тормоза;
5 – опорный палец колодок;
6 – пластина опорных пальцев;
7 – стержень чашки пружины;
8 – прижимная пружина;
9 – регулировочный эксцентрик стояночного тормоза;
10 – гайка;
11 – защитный колпак;
12 – колесный цилиндр;
13 – стяжная пружина;
14 – разжимной рычаг;
15 – щит тормоза;
16 – пружина разжимного рычага;
17 – защитное кольцо;
18 – поршень;
19 – манжета;
20 – упорное кольцо поршня

Тормозные колодки заднего тормозного механизма приводятся в действие одним колесным цилиндром двустороннего действия. Соединение упорных колец, вставленных с натягом в цилиндр, и поршней выполняет роль автоматического устройства, поддерживающего постоянный зазор между фрикционными накладками колодок по мере их износа и рабочей поверхностью барабана при не заблокированном заднем тормозе. В нижние отверстия тормозных колодок вставлены регулировочные эксцентрики для установки тормозных колодок в правильное положение после замены.

За счет разрежения во впускной трубе двигателя вакуумный усилитель при торможении создает дополнительное усилие на толкатель поршня главного цилиндра тормоза пропорционально усилию на педали. Вакуумный усилитель соединен с впускной трубой через шланг и обратный клапан, который удерживает разрежение в усилителе при падении разрежения во впускной трубе двигателя. В передний торец толкателя усилителя вкручен регулировочный болт с контргайкой, обеспечивающий требуемый зазор для правильной работы главного тормозного цилиндра.

Главный тормозной цилиндр типа «тандем» имеет две раздельные камеры сжатия и создает давление в двух независимых контурах передних и задних тормозов. Первая камера управляет цилиндрами задних тормозов, а вторая – цилиндрами передних тормозов. Полость бачка главного цилиндра разделена на два отсека, каждый из которых питает одну из камер главного цилиндра. В крышке бачка установлен датчик уровня тормозной жидкости. Лампа, загорающаяся от его сигнала, показывает, что герметичность тормозной системы нарушена.

Регулятор давления при торможении корректирует давление тормозной жидкости в колесных цилиндрах задних тормозов, исключая при этом возможность блокировки задних колес раньше передних. Регулятор закреплен на днище кузова и через нагрузочную пружину реагирует на нагрузку заднего моста.

Устройство тормозной системы ГАЗ-3110

В автомобиле ГАЗ-3110 тормозная система делится на 2 подсистемы: рабочая, а также стояночная. Первая, тормозная система ГАЗ-3110 гидравлическая. Она идет на передний контур и задний. Имеет вакуумный усилитель, регулятор давления. А также присутствует индикатор, которые показывает уровень специальной жидкости тормоза в системе. Если одна подсистема отказывается работать, тогда вторая, берет на себя полную нагрузку. Торможение происходит, но с удлиненным тормозным путем.

Так выглядит тормозная система ГАЗ-3110

Система тормоза

На колесах спереди стоит система тормоза дисковая (металлические диски) с поршнем, скоба плавающая. Когда система подает команду торможения, происходит надавливание поршня на колодку, внутри она прижимается к диску (дисковый механизм). Тем временем, скоба снаружи действует на колодку в противоположном ходе. Колодки тормоза постепенно стираются.

Если стирание произошло больше чем на 3 миллиметра, колодки требуется срочно поменять, в противном случае нельзя производить эксплуатацию автомобиля. Тормозные диски ГАЗ-3110 установлены на ступице и закреплены болтами. Диск может стереться в процессе работы на 19 мм, если больше его требуется менять. Скоба крепится к поворотному механизму 2-мя болтами. В соединении скобы располагается тормозной цилиндр ГАЗ-3110.

Для защищённости от внешних факторов цилиндр прикрыт резиновым пыльником. Внутри цилиндра есть проточка, в неё помещена манжетка (кольцо, которое играет роль уплотнителя). При работе плунжер (поршень) поднимается вверх, манжетка съеживаться, а при окончании работы плунжер возвращается назад. В связи с этим возникает зазор между диском, а также тормозной колодкой. Сам цилиндр имеет особый клапан.

На задних колесах тормоза барабанные. Цилиндры имеют 2 поршня. После колодки идёт зазор, он регулируется самостоятельно (автоматически). Чтобы не было свободного движения поршня, туда поставлены специальные кольца, называемые упорными. Поэтому существует неизменный зазор. Величина стирания колодки равна величине передвижения колец.

Внешний вид задних тормозных колодок ГАЗ-3110

Главный тормозной цилиндр прикреплен у основания усилка, который является диффузионным. Сверху на цилиндре существует датчик и бочок. Датчик подает данные о количестве жидкости предназначенной для тормоза.

Тормозная система

При обслуживании «А» (через каждые 5000 км пробега) необходимо:

1. Проверить герметичность гидропривода тормозов. При подтекании тормозной жидкости подтянуть гайки крепления тормозных шлангов и трубок. Если на шлангах заметны трещины, надрывы и т.п., шланги заменить. Если при нажатии на педаль тормоза какой-либо шланг раздувается, это значит, что порвались нити оплетки. Такой шланг также нужно заменить.

2. Проверить исправность датчика сигнальной лампы аварийного падения уровня тормозной жидкости. Датчик установлен в пробке бачка главного цилиндра тормоза. Для его проверки при включенном зажигании нажать на середину защитного резинового колпачка датчика. При этом в комбинации приборов должна загореться сигнальная лампа. Если этого не произойдет, заменить датчик.

3. Проверить состояние тормозных колодок передних и задних тормозных механизмов. При износе фрикционных накладок до толщины 3 мм на передних и 1 мм на задних колодках их необходимо заменить (см. 6.30–6.48, 6.69– 6.83). Менять колодки нужно одновременно в обоих передних или задних тормозных механизмах.

4. Отрегулировать привод стояночного тормоза (см. 6.107–6.116).

При обслуживании «Б» (через каждые 10 000 км пробега) необходимо повторить работы в объеме обслуживания «А».

При обслуживании «В» (через каждые 20 000 км пробега) необходимо выполнить работы в объемах обслуживаний «А» и «Б» и кроме этого:

1. Проверить состояние тормозных дисков. Если на них имеются задиры, глубокие кольцевые канавки и т.п., диски нужно заменить или проточить. Предельно допустимая толщина диска 19 мм. Если в результате износа или проточки толщина диска окажется меньше 19 мм или будут обнаружены трещины, диск заменить.

2. Проверить состояние тормозных барабанов. Если на рабочей поверхности барабана имеются задиры, глубокие кольцевые канавки и т.п., барабаны нужно заменить или проточить. Предельно допустимый внутренний диаметр барабана 283 мм. Если в результате износа или проточки диаметр барабана окажется больше 283 мм или на его рабочей поверхности будут обнаружены трещины, барабан заменить.

3. Проверить состояние защитных резиновых чехлов колесных цилиндров и скоб. Если на них есть трещины, сквозные разрывы или резина потеряла эластичность, чехлы нужно заменить (см. 6.30–6.35, 6.37–6.40, 6.58).

4. Проверить состояние троса стояночного тормоза. Если есть повреждения оболочек или самого троса (в виде оборванных отдельных нитей), его нужно заменить (см. 6.117–6.124).

5. Проверить затяжку и при необходимости подтянуть:

- гайки крепления главного цилиндра тормоза к вакуумному усилителю. Момент затяжки гаек 24–36 Н·м (2,4–3,6 кгс·м);

- гайки крепления вакуумного усилителя к кронштейну щита передка. Момент затяжки гаек 12–17 Н·м (1,2–1,7 кгс·м);

- гайки осей соединительной тяги, толкателя вакуумного усилителя и толкателя педали тормоза. Момент затяжки гаек 32–36 Н·м (3,2–3,6 кгс·м).

6. Отрегулировать положение нагрузочной пружины регулятора давления задних тормозов (см. 6.103–6.106).

При ежегодном сезонном обслуживании «Г» одновременно с очередным обслуживанием нужно проверить затяжку и при необходимости подтянуть:

- болты крепления колесных цилиндров. Момент затяжки 8–18 Н·м (0,8–1,8 кгс·м);

- болты крепления тормозных щитов. Момент затяжки 65–80 Н·м (6,5–8,0 кгс·м);

- гайки крепления регулятора давления задних тормозов. Момент затяжки 8–18 Н·м (0,8–1,8 кгс·м);

- болты крепления рычага стояночного тормоза. Момент затяжки болтов 4,5–8,0 Н·м (0,45–0,8 кгс·м).

Один раз в 2 года при очередном обслуживании заменить тормозную жидкость в гидроприводе тормозов. Эту операцию рекомендуется делать весной. Порядок замены см. выше в параграфе «Периодичность замены эксплуатационных жидкостей и смазочных материалов».

Схема тормозной системы газ 3110

По идее в замкнутой гидравлической системе давление жидкости во всех точках одинаковое.
Т.е. теоретически разницы быть не должно.

Вы бы хоть думали, что пишете. Во-первых система тормозная раздельная, с двумя контурами. Во-вторых разница в длине рабочего хода поршня. В связи с тем, что конструкция задних и передних тормозов разная, то и величина хода поршней разная (как в главном цилиндре, так и в рабочих). В-третьих. Давление в задней магистрали и в передней совсем разные. В передней больше. А в задней магистрали давление распределяется на две части: до колдуна и после. Вот :focus: так работают тормоза :)

Во-первых система тормозная раздельная, с двумя контурами.
здесь это роли не играет.

Во-вторых разница в длине рабочего хода поршня.
рабочий ход поршня (в гтц) один и тот же. по скольку и поршень то по сути один и педаль на него давит одна (рычаги и вакуумник не рассматриваем).

В-третьих. Давление в задней магистрали и в передней совсем разные. В передней больше. А в задней магистрали давление распределяется на две части: до колдуна и после
а если нет колдуна?

Считаем от вакуума . Между первым и вторым поршнем в гтц есть технологический зазор который обеспечивается пружинами . При нажатии на педаль сперва двигается первый поршень , обеспечивая торможение переднини колесами и воздействуя на пружину которая преодолев внутреннее сопротивление второго поршня начинает выбирать зазор в задних тормозах . При дальнейшем движении первого поршня он упирается выступом во второй поршень и сдвигая его обеспечивает торможение уже передними и задними колесами . В общем при разработке гтц была такая задумка :)

Добавлено через 2 минуты 44 секунды
У меня кстати тоже перед подключен на второй поршень :) . Когда буду заниматься тормозами разберусь что по чем :)

возвращаясь к теме подключения контуров к ГТЦ.
вот тут вычитал (раньше как то внимания не обращал):

. "Поршни в главном тормозном цилиндре газ 31105 расположены последовательно, ближний поршень к вакуумному усилителю приводит в действие задние тормозные механизмы автомобиля волга газ 31105, другой поршень — передние тормоза автомобиля волга газ 31105. Уплотнительные резиновые кольца (манжеты) главного тормозного цилиндра в сечении несимметричны, поэтому важно правильно сориентировать их при сборке. При разборке тормозного цилиндра автомобиля волга газ 31105, манжеты рекомендуется заменять вне зависимости от их состояния. ". (с)

Добавлено через 6 минут 45 секунд
счас посмотрел по каталогу, конструкция гтц идёт без изменений ещё с 24-10.
найти бы древнюю камасутру по 029 или 24-10 и глянуть что там написано.
у кого есть - гляньте, отпишите.

камасутра то наверное едина для всех

31029 c дисковыми тормозами это если не ошибаюсь, та же самая 15" подвеска 3110.

вот из камасутры 3110
Главный тормозной цилиндр типа «тандем» имеет две раздельные камеры сжатия и
создает давление в двух независимых контурах передних и задних тормозов. Первая
камера управляет цилиндрами задних тормозов, а вторая – цилиндрами передних
тормозов. Полость бачка главного цилиндра разделена на два отсека, каждый из которых
питает одну из камер главного цилиндра. В крышке бачка установлен датчик уровня
тормозной жидкости. Лампа, загорающаяся от его сигнала, показывает, что герметичность
тормозной системы нарушена.

отдельно есть дисковые на 14" от 3102 - интересно как там гтц подключен .

а если перед на дисковых тормозах - то ближняя камера подключается к заднему контуру, а дальняя к переднему.
так что ли?
__________________
Именно так!

Добавлено через 5 минут 3 секунды
При нажатии на педаль сперва двигается первый поршень , обеспечивая торможение переднини колесами и воздействуя на пружину
Усилие на второй поршень передается ЖИДКОСТЬЮ, а не пружиной.

Добавлено через 4 минуты 22 секунды
он упирается выступом во второй поршень
Первый поршень упирается во второй поршень если нарушена герметичность первого контура. Тогда увеличивается ход педали тормоза, но остается работоспособным второй контур. В этом СУТЬ двухконтурной системы тормозов.

Добавлено через 3 минуты 2 секунды
контуры ещё бывают и диагональными, ну, как на девятках, к примеру.
Диагональная схема подключения обусловлена другой геометрией установки управляемых колес.

Диагональная схема подключения обусловлена другой геометрией установки управляемых колес.

Здорово, теперь с руссккого на русский переведи, будь добр.. :) Масло маслянное, в итоге получилось. :haha:

ГАЗ 31 ЗМЗ непростые 3 литра › Бортжурнал › Тормозная система. Часть 3. Переборка суппортов

На этот раз речь пойдет о суппортах, а именно о правильной сборке на хороших ремкомплектах. Все з/ч применяемые описаны в первой части кроме новых пыльников и поршеньков.

Снял старые тормоза, снял давно, собрал просто на новых дисках и колодках без переборки суппортов, так как было совсем не до них, а ездить надо. А состояние старых колодок видно по фото.

Состояние дисков хорошее, общий износ по 2м сторонам думаю около 1-1,5мм, может меньше, не измерял. Могу кому нить продать, если будут желающие, отправлю ТК за ваш счет.

Прикупил поршеньки на суппорта, всего 450р за 2 комплекта, спасибо MADrcr

Так же купил дополнительно манжеты Frenkit так как в прошлый раз Febest отговорили даже пробовать.
Подобрал по каталогу Febest на диаметр поршенька 57мм. Минимальный набор, т.е. пыльник поршня и манжета цилиндра, так же там идет затычка на воздушник.
Номер 257056 по каталогу, цена что то примерно 170р на один суппорт.
Качество хорошее.
Сравнение с тем что был в комплекте с поршеньками

Резина у него более мягкая, эластичная, и нет швов как на наших…

Разбираем суппорта, один выдавил отверткой, второй пришлось немного постучать.
Вот что вышло.

Это не ржавчина, какая то грязь. Может и ржавчина есть немного, но она поверхностная. Если их помыть, и чуть погладить шкуркой 1500-2000 будут еще годные. Но так как купил новые, буду ставить новые.
Отверткой выдавился тот что более грязный =).
Вообще жалоб на суппорта у меня не было, работали нормально, ничего не текло. Но лучшее предотвращение поломок — профилактика.
Кстати резинки стояли VRT, но качество на вид лучше чем у них сейчас, ни каких трещин и т.д. лет за 5 не появилось.
Но один поршень ходил немного с перекосом и снашивались колодки не равномерно. Ну да ладно, ближе к делу.

Состояние самих цилиндров в суппортах хорошее, промыл, чуть прогладил их 1000 шкуркой. Резьбу на воздушнике и под тормозной шланг прогнал метчиком.

Не маловажно что бы канавки под манжеты были в хорошем состоянии, и если там есть грязь — надо ее отмыть, отскоблить.

Зачистил УШМкой сам суппорт и скобу для покраски. Уж больно страшная у них отливка, вся бугристая кривая.

Далее начинаем собирать.
Основной ингредиент — смазка японская Seinken, номер CF301. Эта же самая смазка идет в тюбике Toyota 08887-01206
Внутри цилиндра и под манжетой смазываем смазкой

Смазка нужна для защиты поверхностей от коррозии, и самое главное, что бы метал не терся об металл. Тормозная жидкость не смазывает, так еще и гигроскопична — набирает в себя воду, которая вызывает коррозию. Смазку тормозухой не смывает и не растворяет.

Далее вставляем пыльник в верхний паз цилиндра. может показаться что он больше по размеру и не встает по всей окружности — все встает, но не совсем просто.

Затем смазанный поршень вставляем на место.

На поршень надо натянуть манжету, а именно ее "замок" который затем заходит в паз на поршеньке.
Пробовал сперва одеть манжету на поршень а потом в цилиндр, это не реально. Поэтому как на картинке, парой не острый крючков одел. Одним цепляем и держим, вторым начиная от первого по кругу тянем и одеваем, только осторожно что бы не повредить пыльник.

Потом поршень утапливаем в цилиндр до защелкивания пыльника на место. Смотрим что бы везде село

Выдавливаем поршень с цилиндра для проверки, все ли на месте сидит

Все на месте, утапливаем до конца

В этот момент можно увидеть как надуется пыльник, так как там остался воздух. На фото воздух уже выпущен. Нужно немного отвести пыльник от поршенька и воздух выходит.

Стоит отметить. Поршень легко ходит, от усилия рук, раньше его силой через отвертку сдавливать приходилось. И самое прикольное, в самом начале, когда поршень вышел примерно на 1см его можно "всосать" во внутрь усилием легких =) проверял герметичность. Смазка делает свое дело.

Все собрали, можно и красить. Пыльник заклеиваем малярным скотчем, отверстия закрываем кусочками скотча.

По фото видно какие кривые отливки с завода… Суппорта были раньше покрашены тоже, но так как отливка кривая, смотрелось не совсем красиво. А теперь другое дело.

Со вторым повторяем все тоже самое =)

Далее к сборке.
Набиваем смазку в скобу в колодцы направляющих пальцев. Много нельзя — выдавит из под пыльника, мало — тоже не очень хорошо. На один палец и колодец примерно как зубную пасту, примерно 1,5см.

Крепеж скобы и суппорта смазал медной консистентной смазкой, она не дает прикипеть болтам и в то же время не дает им самооткручиватся, как сказал Santos51 — товарищ-нефтяник с Мурманска. Саня спасибо что прислал мне такую смазку.
Ставим на скобу пластины колодок.
Предварительно их лучше подпилить в ширину, там где они могут задевать тормозной диск, пришлось подпиливать после эксплуатации. Возможно то, что в первый раз поставил их без смазки их немного придавливало вместе с колодкой к тормозным дискам, а обратно они не хотели отходить.
В этот раз смазал их смазкой.

Так же смазал поршень, что бы меньше ржавел. Внутри поршень покрасил той же термостойкой серебристой краской, что и суппорта.

Ну и вся система в сборе. Диск тормозной тоже задул, предварительно зачистив. Когда их ставил до этого не было времени красить, а к моменту переборки успели покрыться ржавым налетом.

Возможные неисправности тормозной системы

Неисправности тормозной системы Слабое действие рабочего тормоза Проникновение воздуха в гидропривод. Ход педали тормоза увеличен. Педаль мягкая. Замасливание накладок тормозных колодок через сальники ступиц колес и полуосей. Утечка тормозной жидкости из колесного

Возможные неисправности

Возможные неисправности Если двигатель не вращается, проверьте полярность диодов. Убедитесь, что вы подключили их правильно, соблюдая полярность, изображенную на схеме.Если шаговый двигатель вращается медленно или совершает колебания туда и обратно, то это может быть

1.3.3. Возможные неисправности магнетронов

1.3.3. Возможные неисправности магнетронов Внешний вид магнетрона представлен на рис. 1.11.Возможные неисправности магнетронов таковы:• анод магнетрона выполнен в виде медного цилиндра. Рабочее напряжение анода магнетрона (в зависимости от типа) колеблется в диапазоне

Ремонт тормозной системы

Ремонт тормозной системы Регулировка свободного хода тормозной педали автомобиля ГАЗ – 53А. Свободный ход должен быть в пределах 8 – 14 мм, чему соответствует зазор между штоком и поршнем главного тормозного цилиндра, равный 1,5 – 2,5 мм. Если эти размеры нарушены, то

Возможные неисправности пятиступенчатой коробки передач

Возможные неисправности пятиступенчатой коробки передач Коробка передач – агрегат неприхотливый. Его ресурс может повысить ресурс двигателя. Но чтобы она оправдала свои возможности, чтобы продлился ее срок службы и чтобы облегченно работали ее синхронизаторы,

Возможные неисправности карданной передачи

Возможные неисправности карданной передачи Карданная передача двухвальная, с тремя карданными шарнирами, состоит из заднего карданного вала, промежуточного карданного вала и промежуточной

Возможные неисправности заднего моста

Возможные неисправности передней подвески

Возможные неисправности бескамерных шин

Возможные неисправности генератора

Возможные неисправности генератора Рис. 11. Зачистка контактных колец шкуркой и замена щеток. Рис. 12. Проверка сопротивления обмотки возбуждения ротора. Рис. 13. Схема проверки статора

Возможные неисправности стартера

Возможные неисправности стартера Рис. 14. Положения щеток коллектора. Рис. 15. Ремонт тягового реле стартера. Рис. 16. Схема включения стартера для проверки положений шестерни привода и регулировки

Возможные неисправности системы освещения, световой сигнализации, приборов и датчиков приборов

Возможные неисправности системы освещения, световой сигнализации, приборов и датчиков

Возможные неисправности звуковых сигналов

Возможные неисправности стеклоочистителя

Возможные неисправности стеклоочистителя Рис. 17. Электрическая схема соединения для проверки стеклоочистителя без переключателя: А – для проверки на первой скорости; Б – для проверки на второй скорости; 1 – штекерный разъем стеклоочистителя; 2 – контрольная лампа; 3

На автомобиле установлена двухконтурная тормозная система. Схема рабочей тормозной системы приведена на рисунке. Привод системы гидравлический. Для облегчения управления приводом на автомобиле установлен вакуумный усилитель. Передние тормозные механизмы дисковые, а задние – барабанные.
Диски передних тормозных механизмов вентилируемые. Они установлены на ступицы и крепятся колесными болтами. Тормозная скоба плавающего типа закреплена двумя болтами к поворотному кулаку. Для защиты рабочих поверхностей диска установлен тормозной щит, препятствующий попаданию грязи и влаги, а также обеспечивающий охлаждение диска.
Тормозные колодки заднего тормозного механизма приводятся в действие одним колесным цилиндром двустороннего действия. Соединение упорных колец, вставленных с натягом в цилиндр, и поршней выполняет роль автоматического устройства, поддерживающего постоянный зазор между фрикционными накладками колодок по мере их износа и рабочей поверхностью барабана при не заблокированном заднем тормозе. В нижние отверстия тормозных колодок вставлены регулировочные эксцентрики для установки тормозных колодок в правильное положение после замены.
За счет разрежения во впускной трубе двигателя вакуумный усилитель при торможении создает дополнительное усилие на толкатель поршня главного цилиндра тормоза пропорционально усилию на педали. Вакуумный усилитель соединен с впускной трубой через шланг и обратный клапан, который удерживает разрежение в усилителе при падении разрежения во впускной трубе двигателя. В передний торец толкателя усилителя вкручен регулировочный болт с контргайкой, обеспечивающий требуемый зазор для правильной работы главного тормозного цилиндра.
Главный тормозной цилиндр типа «тандем» имеет две раздельные камеры сжатия и создает давление в двух независимых контурах передних и задних тормозов. Первая камера управляет цилиндрами задних тормозов, а вторая – цилиндрами передних тормозов. Полость бачка главного цилиндра разделена на два отсека, каждый из которых питает одну из камер главного цилиндра. В крышке бачка установлен датчик уровня тормозной жидкости. Лампа, загорающаяся от его сигнала, показывает, что герметичность тормозной системы нарушена.
Регулятор давления при торможении корректирует давление тормозной жидкости в колесных цилиндрах задних тормозов, исключая при этом возможность блокировки задних колес раньше передних. Регулятор закреплен на днище кузова и через нагрузочную пружину реагирует на нагрузку заднего моста.

Жидкость и ее замена

Чтобы поменять жидкость для тормозной системы в автомобиле ГАЗ-3110 требуется:

ровная чистая поверхность;
очистить клапаны от налипшей пыли, какая в соединении с маслами превратилась в грязь;
проверить данную жидкость (посмотреть в бочке на датчик);

если не хватает, требуется дополнить жидкий состав до max уровня;
когда идет прокачка системы, отвечающей за остановку автомобиля, требуется все время прослеживать уровень жидкости. Если нужно доливать;
прокачивать тормоза следует при выключенном моторе и пустом багажнике, чтобы не было давления на задние колеса.

Смотрите в видео: как заменить тормозную жидкость.

Если в системе присутствует воздух:

снять с клапана прокачки с заднего цилиндра защитный колпачок;
надеть прозрачную трубочку и опустить в емкость с жидкостью;
надавить на педаль «тормоз» 5 раз;
не отпуская педаль, отвернуть клапан воздуха на пол-оборота (чуть-чуть) с помощью ключа на 10;
в жидкости, через прозрачный шланг будут просматриваться пузыри воздуха;

когда педаль газа уйдет в пол (не отпускать), закрутить клапан воздуха до упора, после отпустить педаль;
педаль тормоза нажимать постоянно, пока идет воздух. После чего, снять шланг и надеть колпачок защиты;
во время всей процедуры требуется следить за уровнем, чтобы он не упал ниже min.

Смотрите в видео: как прокачать воздух из тормозной системы.

После прокачки заднего правого тормоза, следует повторить туже процедуру с задним левым тормозом, передним правым, а также передним левым тормозами. Все делается в строгой по очередности.

Когда в тормозной система остается воздух, педаль не уходит в пол, а становится упругой. Требуется проводить прокачку, пока педаль тормоза не будет жестко уходить в пол. Если процедура прокачки занимает долгое время, а воздух идет, это говорит о том, что где-то в системе нет герметичности. Требуется все (шланги, соединения) тщательно проверить. Если произошла где-то утечка (это видно), можно просто затянуть болты. А если, видно, что прохудились кольца и манжеты, то их требуется заменить. Если менять тормозную жидкость, следует проводить прокачку до того момента, когда из шланга не потечет светлая новая жидкость.

Советуем посмотреть: как прокачать тормозную систему.

В рабочей системе можно заменить такие детали:

Колодки на колесах спереди.
Диск и суппорт.
Шланг спереди.
Барабан.
Колодки на колесах сзади.
Плунжер на колесе сзади.
Манжеты.
Конструкция ручника.
Тросик тормоза (ручника).

Так выглядит суппорт и тормозной диск

Вернуться к оглавлению

Ручник

Бывают такие случаи, когда ручник отказывается выполнять свои функции. Не держит машину. Хорошо, если это обнаруживается при полной остановке машины. А если требуется в экстренной ситуации тормозить ручником, а он не хочет работать, тогда могут быть плачевные последствия. Но тут еще ситуация зависит от профессионализма водителя (совершить манёвр). Итак, для того чтобы выяснить причину, требуется смотровая яма. Прежде всего, надо посмотреть в каком состоянии тросик. Если он натянут, прикреплен правильно, тогда надо снимать сам механизм стояночного тормоза.

так выглядит стояночный тормоз в сборе

Делается это так:

Вынуть шпилинг из оси, которая на тяге рычага.
Открутить шайбу и достать ось.
Снизу достать уплотнитель и снять его.
На панели приборов есть консоль. Ее нужно снять.
Открутить винт. Снять все с рычага (облицовка).
После открутить 4 болта, на которых держится ручник.
Стояночный тормоз вынимается.
Отсоединить все датчики.

Смотрите в видео: как отрегулировать ручной тормоз.

Установить механизм требуется в обратном порядке. Внимательно стоит осмотреть механизм на предмет повреждений. Если есть возможность заменить какие-либо детали, нужно это сделать. Не игнорировать. Это безопасность автомобиля и водителя.

Вернуться к оглавлению

Замена тросика ручника

Со временем этот тросик имеет свойство растягиваться. Стояночный тормоз перестает работать. В этом случае требуется просто заменить тросик. Для этого понадобится новый трос, смотровая яма или эстакада и ключи.

Потребуется 2 ключа «13» ими открутить контрольные гайки.
Снять наконечники тросов с уравнителя.
Снять чехол от грязи. Там есть гайка.
Эту гайку раскрутить, чтобы освободиться от кронштейна.
Через щель в кронштейне вывести трос.
Трос прикрепляется к тормозному щиту болтами. Требуется их открутить. Также открепить наконечник тросика от разжимного рычага на колесе сзади.
Вытянуть тросик.

Рекомендуем посмотреть: как заменить тросик стояночного тормоза.

Таким же путем снимает 2-ой тросик. Ставится новый трос в порядке наоборот. Окончательной точкой служит регулировка.

Читайте также: