Схема тормозной системы москвич 2141

Обновлено: 13.05.2024

Схемы электрооборудования нашей отечественной АЗЛК 2141 1986-2000 г.в. Модификации «сорок первого», отправлявшиеся на экспорт, носят название Aleko (от названия завода АЗЛК). В большинстве случаев они оборудовались двигателями от «ВАЗ-2106» объемом 1,6 л и мощностью 75 л.с. Намного реже попадаются машины с дизелями Ford KHD, которые хотя и надежнее «родных», намного дороже и сложнее в обслуживании. С апреля 1992 года на двигатели АЗЛК вместо карбюраторов типа «Солекс» ДААЗ-2141-10 начали устанавливать карбюраторы с предыдущей модели типа «Озон» ДААЗ-2140-50, а в декабре 1993 года все «Москвичи» начали комплектовать бесконтактной системой зажигания. Самые мощные моторы уфимского производства появились в июле 1994 года — это наиболее распространенный двигатель УЗАМ 3317 объемом 1,7 л и мощностью 85 л.с. и УЗАМ 3318 объемом 1,8 л (80 л.с.), которым комплектуют автомобили-такси.

Общее описание схем

Схема электрооборудования автомобиля Москвич 21412-01 и 214122

Модель 214123

Схема модели 2335

1 – правый передний тормоз;
2 – гибкий шланг больших цилиндров переднего тормоза;
3 – гибкий шланг малых цилиндров переднего тормоза;
4 – промежуточный кронштейн крепления гибких шлангов;
5 – кронштейн крепления гибких шлангов;
6 – главный цилиндр тормоза;
7 – вакуумный усилитель;
8 – педаль тормоза;
9 – выключатель сигнала торможения;
10 – выключатель контрольной лампы стояночной тормозной системы;
11 – механизм ручного привода стояночной тормозной системы;
12 – втулка переднего троса;
13 – передний трос; 14 – уравнитель;
15 – пружина;
16 – кронштейн крепления наконечников заднего троса;
17 – задний трос;
18 – промежуточная подвеска заднего троса;
19 – втулка;
20 – правый задний тормоз;
21 – гибкий шланг заднего тормоза;
22 – лампа сигнала торможения;
23 – тройник;
24 – регулятор давления задних тормозных механизмов;
25 – контрольная лампа;
26 – выключатель контрольной лампы сигнального устройства;
27 – сигнальное устройство:
28 – левый передний тормоз

1 – правый передний тормоз;
2 – гибкий шланг больших цилиндров переднего тормоза;
3 – гибкий шланг малых цилиндров переднего тормоза;
4 – промежуточный кронштейн крепления гибких шлангов;
5 – кронштейн крепления гибких шлангов;
6 – главный цилиндр тормоза;
7 – вакуумный усилитель;
8 – педаль тормоза;
9 – включатель сигнала торможения;
10 – включатель контрольной лампы стояночной тормозной системы;
11 – механизм ручного привода
стояночной тормозной системы;
12 – втулка переднего троса;
13 – передний трос; 14 – уравнитель;
15 – пружина;
16 – кронштейн крепления наконечников заднего троса;
17 – задний трос;
18 – промежуточная подвеска заднего троса;
19 – правый задний тормоз;
20 – лампа сигнала торможения;
21 – тройник;
22 – гибкий шланг задних тормозов;
23 – регулятор давления задних тормозных механизмов;
24 – контрольная лампа;
25 – выключатель контрольной лампы сигнального устройства;
26 – сигнальное устройство;
27 – левый передний тормоз

Эл.схема соединений генератора

1 – аккумуляторная батарея;
2 – генератор;
3 – блок предохранителей и реле; 4 – выключатель зажигания;
5 – вольтметр

Схемы проверки выпрямительного блока генератора на Москвич 2141

Схема проверки интегрального регулятора напряжения на АЗЛК 2141

Содержание

1. Возможные неисправности тормозной системы

2. Схема тормозной системы Москвича 2141

3. Замена передних тормозов (передних колодок)

4. Замена задних тормозов (задних колодок)

5. Вакуумный усилитель тормозов

1. Возможные неисправности тормозной системы

14 – уравнитель;
15 – пружина;
16 – кронштейн крепления наконечников заднего троса;
17 – задний трос;
18 – промежуточная подвеска заднего троса;
19 – втулка;
20 – правый задний тормоз;
21 – гибкий шланг заднего тормоза;
22 – лампа сигнала торможения;
23 – тройник;
24 – регулятор давления задних тормозных механизмов;
25 – контрольная лампа;
26 – выключатель контрольной лампы сигнального устройства;
27 – сигнальное устройство:
28 – левый передний тормоз

3. Замена передних тормозов

1. Ослабить гайки крепления передних колес.

2. Поднять и зафиксировать перед автомобиля, снять передние колеса.

3. Отвинтить в верхней части суппорта болт крепления суппорта тормоза к держателю, придерживая плоским ключом верхний направляющий палец.

4. Извлечь болт крепления суппорта тормоза к держателю.

5. Отклонить назад суппорт относительно держателя и извлечь тормозные колодки.

6. Осторожно вдавить поршень внутрь суппорта при помощи соответствующего деревянного стержня, соблюдая осторожность, чтобы не повредить эластичного кожуха поршня. В случае необходимости можно предварительно удалить немного тормозной жидкости из бачка.

7. Проверить состояние тормозного диска и эластичного кожуха поршня.

8. Установить на соответствующие места тормозные колодки с антивибрационной планкой, повернуть суппорт в направлении его держателя.

9. Затянуть болт крепления суппорта моментом 32 Нм.

10. Таким же образом заменить тормозные колодки во втором переднем тормозе.

11. Установить колеса, опустить автомобиль и затянуть гайки крепления колес.

12. Несколько раз сильно нажать на педаль тормоза для того, чтобы привести в контакт тормозные колодки с тормозным диском.

13. В случае необходимости дополнить количество тормозной жидкости в бачке.

4. Замена задних тормозов

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАМЕНЫ ЗАДНИХ ТОРМОЗОВ (задних тормозных колодок) МОСКВИЧА 2141

1. Снимите колесо, отверните два фиксатора.

2. Снимаем тормозной барабан.

3. Поддев отверткой длинную стяжную пружину, вывидите ее из зацепления с передней колодкой

4. Снимаем переднюю колодку, отсоедините от нее короткую стяжную пружину.

5. Вынимите распорную планку колодок в сборе с длинной стяжной пружиной.

6. Предварительно опустив рычаг, и, ослабив натяжение заднего троса стояночного тормоза, снимите заднюю тормозную колодку, отжимая пассатижами прижимную пружину.

7. Отсоедините наконечник троса стояночного тормоза от разжимного рычага.

8. Разжав пассатижами концы запорной скобы и, вынув палец, разъедините колодку и разжимной рычаг.

Установку тормозных колодок проводим в обратной последовательности.

Примечания

При монтаже колодок с новыми фрикционными накладками сдвигаем поршни колесного цилиндра внутрь легкими ударами молотка через деревянную проставку.
Прижимные пружины колодок перед установкой колодок отводим пассатижами.

5. Вакуумный усилитель тормозов

Вакуумный усилитель, устанавливаемый между тормозной педалью и главным цилиндром тормоза, создает дополнительное усилие при торможении на штоке 35 поршня главного цилиндра за счет разрежения во всасывающей трубе двигателя.

Работоспособность вакуумного усилителя на автомобиле определяется следующим способом: нажав на тормозную педаль усилием 180–200 Н (18–20 кгс), начать пуск двигателя. Если в начальный момент при вращении стартером коленчатого вала или в момент начала работы двигателя на малых оборотах происходит дополнительный ход тормозной педали, то это показывает, что усилитель работает.

Если на прогретом двигателе, работающем на режиме холостого хода при медленном нажатии на тормозную педаль, не наблюдается изменений в работе двигателя, то вакуумный усилитель под нагрузкой герметичен.

Вакуумный усилитель является одним из ответственных и сложных по конструкции узлов автомобиля, в связи с чем, возникшие в нем неисправности рекомендуется устранять только с помощью специалистов.

Тормозное управление

1 – скоба переднего тормоза;
2 – тормозной диск;
3 – главный цилиндр тормоза;
4 – вакуумный усилитель;
5 – тормозная педаль;
6 – рычаг привода стояночной тормозной системы;
7 – передний трос стояночного привода тормозов;
8 – уравнитель;
9 – задний трос стояночного привода
тормозов;

Тормозные управления автомобилей мод. 2141-01, 21412-01, 214122, 214123 и мод. 2335, 23352, 233522, 233523 имеют практически одинаковую конструкцию и различаются только длиной, конфигурацией и количеством некоторых трубопроводов, а также характеристиками регуляторов давления в гидроприводе задних тормозов и способом крепления оболочки заднего троса ручного привода тормозов к щитам задних тормозных механизмов. В связи с этим описание тормозного управления приводится применительно к автомобилям мод. 2141-01, 21412-01, 214122, 214123. Оригинальные элементы тормозного управления автомобилей мод. 2335, 23352, 233522, 233523 описываются отдельно.
Технические характеристики тормозной системы

Полезная информация для владельцев 41-ых, думаю кому-нибудь пригодится

Предлагаю в конечном итоге составить таблицу взаимозаменяемости москвичевских запчастей (2141) с прочими — как нашими, так и буржуйскими. итак, начнем:

Шрусы внутренние — от Ford Scorpio

Шрусы внешние — от Ford Sierra

Диски колесные — Ford Sierra (литье точно, штамповка — не знаю), Ford Focus 1,Форд Мондэо, Ауди 100/44 Ауди 80 (4-х болтовые)

Пыльник рейки, а также все потроха от нее — Audi 100/44

Подшипник ступицы задний — он же передний от ВАЗ-08/09

Датчик включения вентилятора — от классики (84/82 вместо 92/87. Разницы ноль.)(все модели 2141)

Пыльник стойки — тот же, что и на ИЖ-2126

ЧЯ (блок предохранителей) — ВАЗ-2108/09

Крыльчатка вентилятора и мотор — ВАЗ-классика

Провода свечные — ВАЗ-21213 (все равно — ВАЗ или УЗАМ)

Шланг от карбюратора к трамблеру — ВАЗ-классика

Вместо родного бачка омывателя станет от 3110, но высокий.

Моторчик в печке — Газель

"Колдун" — Газель, Бычок

Датчик включения заднего хода — ВАЗ-2108/09

Подрулевые переключатели — ВАЗ-2108/09, также в сочетании с рулем диаметром меньше штатного — от Шевроле-Нива. Центральная часть тоже от 2108/09.

Фары передние — ГАЗ-31029/3110, ГАЗель, Бычок

Стартер — УАЗ-31512, ГАЗ-24.(на УЗАМ)

На БСЗ : Крышка трамблера, ЭПХХ, Коммутатор и Датчик Холла от 2108/09

Дверные ручки, наружные Таврия, Славута

Шпильки замка двери (те, что в кузов вкручиваются) от ГАЗели

Поводки дворников (возможно с небольшими доделками) ВАЗ 2115,2110,2123Шнива, Дэу Нексия.

Мотор Дворников передний — ВАЗ 2108/09 соотв. передний

Мотор дворников Задний — ВАЗ 2108/09/04 соотв. задний

Задний поводок дворника — Газель передний.

Плафон подсветки номера и бардачка — ВАЗ 2108/09

Плафон подсветки салона — ВАЗ 2107

Плафон подсветки багажника — ВАЗ классика/М2140

Зеркальные элементы боковых зеркал и их корпуса — ГАЗ 3110/029; зеркала в сборе — Пежо-405 (как на Иван Калита), ВАЗ-2110 (подогнать сложно, но можно)

Стекла — Тальбо-Солара (седан), СИМКА-1307 (хэтчбек) Кста, Симок в Калуге нет, а вот Солара одна точно есть. Красная.

Ремни безопасности — у меня стоят от ВАЗ-2107.

Сиденья — СААБ-9000 (с небольшими переделками), Мерседес-Гелендваген (колхоз имхо выходит, но сидеть удобно. Переделывать много.), Опель-Вектра (надо сварку), Форд-Сиерра (информации по переделкам нет, но достоверно известно, что сиерровский салон в Москвич влезает.)

Russia SKF Many Funktion

6-254705E RNA4904 10$ средний первичного вала

6-2007108A 32008 X\Q 12$ дифференциала

5-180502K1УС9 62202-2RS1 7$ передний первичного вала

6-322209E2У NU209ECNR 41$ передний вторичного вала

6-126805Е задний первичного вала

6-866706E1 задний вторичного вала

6-256908Е2С17 BAH0012 15$ передней ступицы

6-256907Е1С17 задней ступицы

24х42х7 HMS4R 24x42x8 4$ сальник первичного вала

41x56x9 HMS4R 41x56x7 3$ сальник привода

VKMA 06103 112$ комплект роликов и ГРМ на F3R

VKMA 16101 26$ натяжной ролик

VKMA 26101 24$ поддерживающий ролик

вспоминаем, дополняем, если не прав — поправляем.

Фары на АЗЛК 2141 разрабатывались именно под него.

На стадии разработки прототипа, были изпользованы фары от Опель Аскона, но впоследствии были заменены оригинальными, специально разработанными в Германии Блок фарами.

Эти фары очень удачно были использованы газовцами в моделях указаных выше, а так же на АО Зил.

Подтверждение : выйди на улицу и найди до ресталинговую ГАЗель, Волгу или Бычка.все сразу поймешь.

ЗЫ даже в магазинах иногда пишут Фара волга газ 3110/029 М2141

Заднии фанари от Волги 029 тоже встают как родные (сомнительно) .

Диск сцепления от ваз 2106 на уфу либо нивский (там ферродо Уже, сцепа мягче буит). Подходят без переделок как родные, сам поставил себе шестерошный

Задние ТЦ от 2140 и 412 всегда подходили, на 22мм. Хотя на нашем Форуме, те кого кацтво деталей затр…достало, ставят задние торм. механизмы от тазоклассики. Правда там 19мм.

Добавлю и подниму

Блок-фара Москвич Святогор — ПАЗ 3203, 3204

Резинки подвеса глушителя — Lada Priora — нужно установить на место втулки от родных подвесов

Амортизаторы пятой двери 2141 — амортизаторы от капота УАЗ Патриот

Подшипник ступицы задний (2141-3104020 — передний ВАЗ 2108

Пыльник ШРУСа наружний. Пыльник от Nissan 07-421 (39241-03A25)

Пыльник ШРУСа наружний. Пыльник от Toyota 02-125 (04437-20020)

Пыльник ШРУСа наружний Нива

Пыльник ШРУСа внутренний. Пыльник от Mitsubishi/Subaru 71-424 (A00125540A)

Сальники полуосей, штатные размеры: 41*56*9 (2141 – 2303034). Honda 41*56*8 HON J30, J32A FR сальник коленвала 91212-PY3-003, AH2444F-NOK, 91212-RCA-A02/original FR

Пробка заливная в кпп 2141 — ваз-2109

Диск сцепления ведомый (2141-1601130). Диск сцепления ведомый ВАЗ 21213 Нива (21213-1601130)

Стартер на УЗАМ. ЗМЗ 402, редукторный (KNG-3708000-52)

резинки уплотнителя дверей от чего подходят

Держатель пер. бокового стекла ставил от 2108 без переделок.Он чуть длинее, что хорошо.Ставил шрусы от пассата- лепота., замок от 08,а ЧЯ от 08 всётаки другой-помоему…На святогор с F3R радиатор от ваз 2108 (карбюраторной) поставил. С креплениями пришлось придумывать, но это не проблема. Можно дополнительный расширительный бачок поставить, но я заглушил эти отверстия.кнопка авариек и обогрев заднего стекла и туманок подходит от 8ки

и переключатель скоростей печки тоже от нее же.

термостат на узам от нивы встает.и температура таже, а на обычном класическом двс почему то больше.

Качество у них разное бывает, но зато есть в продаже силиконовые. Не расползаются и не репаются как левота резиновая.

Гофра на черепаху подходит от инжекторной волги.натяжительный ролик ремня генератора на ф7р подходит от газели с 406-м мотором евро-3По теме — для F3R с пластиковым баком подходит бензонасос в сборе от ШевиНивы. Нужно только вытащить фиксатор, ограничивающий перемещение нижнего стакана, и раздвинуть по высоте. Быстросъемные штуцеры тоже от ШевиНивы. Покупать лучше Утёс, там сам насос — Бош.

Передний ступичный подшипник — Рено Логан, 19, 21

Резинки крепления глушителя — Ланос, Приора, Волга (та которая короче), 412 Москвич

Подушки КПП — Нива 2121, 2131, Tigar (нивовские подушки нужно переделывать на форуме есть отчёт)

Фильтр салона — ВФ-001-ЭЛ, Део Нексия

Сайлентблоки — АУДИ (точно не знаю 80 или 100), Tigar

Диски — Ауди 80/100, Сааб 9000

Передние тормозные диски — АУДИ 80 В3, Вольво, Тойота Карина (нужны переделки)

Суппорта — Волга 3110, Вольво, Тойота Карина, TRW (нужны переделки)

Бачёк расширительный — АУДИ 100 в 44 кузове

Болты колёсные — АУДИ 100 М14х1,5

Маслосъёмные колпачики "реномотор" — АУДИ 100

Гайки крепления ШРУСа к ступице переднего колеса — АУДИ 90

Амортизаторы задние — АУДИ 100 Sachs

Передняя оптика — Ауди 80, Опель Вектра, БМВ Е36 (естественно нужна подгонка креплений и т. п.)

Торпедо — АУДИ 100, Мазда 626, Фольц Пассат В3, Опель Вектра А, БМВ Е 30 (во всех случаях нужно подгонять, самая безпроблемная Опелевская)

Направляющие стабилизатора — АУДИ 100

Сиденья — АУДИ А6, А8, Ниссан Максима, Сааб 9000 (во всех случаях нужно переделывать салазки сидений)

Бампера — Опель Омега А, Шкода Фелиция (только передний) — нужно подгонять и от опеля и от шкоды

ВВ провода силикон — Tesla, Цезарь, JAN MOR, Bautler

Руль — Опель Вектра, Сааб 9000, Сеат Толедо, Део Матиз, Митсубиси Эклипс, Самары… (нужна подгонка шлицевой части)

Задний ступичный подшипник — Передние от Самар

Кран печки 3-х ходовой — Valtec

Уплотнители стёкл "Реснички" и "бархотки" — ВАЗ 2108 (лишнее обрезается)

Топливный фильтр на Реномотор — Ваз 2110, Волга 31105, Пежо 405, Samand, Ланос

Стартер Ф3Р — Valeo

Бачёк ГУРа — Волга

Бачёк омывателя — Ваз и моторчики от ВАЗ 2110 (производительность выше чем у обычных)

Дверные ручки — Приора

Пыльник на ШРУС — АУДИ 100

Передние тормозные колодки — SCT, Lucas

Глушитель — АУДИ 80 (под уфу и сварка вам в руки)

Шланги для ТНВД — для инжекторной системы Gates 5мХ8мм

Потолочный плафон салонного света — Калина, Приора

Ремень Гены 1.5 — 900-й от Газели

Болты крепления поддона картера Ф3Р — Рено 703002705

Крышка бензобака — Волга 31105

Рулевая колонка — БМВ Е30, ВАЗ 2110 (с подгонкой крепления и положения по высоте)

Боковые зеркала — БМВ Е30, Е32, Ваз 2114… (нужно по месту смотреть, как правило не много подпиливаются крепления или выступающие части зеркал)

Декор салона — Сааб 9000, 9.3, АУДИ А6, Опель Вектра А (с подгонкой, где нужно обрезается лишнее)

Внешняя антена — Митсубиси Ланцер Х

Сеточка бензонасоса — FS10233 большая, FS 10236 маленькая

Генератор — ЗИЛ Бычок, VW, Рено, ВАЗ 2110, Опель Омега, ГАЗ 53 (с подгонкой крепления)

Шкив на генератор — от Газели 402 мотор — (шкив меньше чем на УФЕ — с его помощью будет идти больший заряд, но под него нужно подлаживать шайбы 3-4мм)

Моторчик печки — Газель, Таврия 1102

Уплотнительная резинка багажника — Волга, АУДИ 80

Коммутатор на БСЗ — 76.3734, 0529.3734

Резинка на передний бампер — ВАЗ уплотнитель багажника

ВУ — Митсубиси, Тойота, Лукас (всем кроме лукаса нужна доработка)

ГТЦ — Лукас, Тойота (тойотовский с доработкой)

Сальники полуосей — ВАЗ сальник передний коленвала

Рулевые наконечники — ФАД

Тормозные шланги — K&K FT7062 (передние), FT7023 (задние)

ЧЯ — УЗАМ, Реномотор (173.3722-01М, 48.3722 ТУ 37.469 041-099) (для реномотора нужно заменить предохранитель карлсона на 30 амперный, и просмотреть отчёт по установке на форуме есть там указано как надо распологать перемычки в ЧЯ)

ЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ ЗАП.ЧАСТЕЙ (версия 1.1)

-VKMA 06103 112$ комплект роликов и ГРМ на F3R

-VKMA 16101 26$ натяжной ролик

-VKMA 26101 24$ поддерживающий ролик

-сальник коленвала 91212-PY3-003, AH2444F-NOK, 91212-RCA-A02/original FR

— натяжительный ролик ремня генератора на ф7р подходит от газели с 406-м мотором евро- 3 ( не помню кто прислал, но при чём здесь f7r, может описька…)

— гофра на черепаху подходит от инжекторной волги.

— Шланг от карбюратора к трамблеру — ВАЗ-классика

— для F3R с пластиковым баком подходит бензонасос в сборе от ШевиНивы. Нужно только вытащить фиксатор, ограничивающий перемещение нижнего стакана, и раздвинуть по высоте. Быстросъемные штуцеры тоже от ШевиНивы. Покупать лучше Утёс, там сам насос — Бош.

— фильтр тонкой очистки на ф3р подходит от волги с инж 406 двигателем.

— трос газа 8й (для F3R он коротковат, толстоват и грубоват, бывает виновником завышенных оборотов)

— переключатель скоростей печки 2108

— Моторчик в печке – Газель

— бачек расширительный от какой то ауди подходит… наверно 100) там еще датчик уровня ОЖ есть

— Датчик включения вентилятора — от классики (84/82 вместо 92/87. Разницы ноль.)(все модели 2141)

-На святогор с F3R радиатор от ваз 2108 (карбюраторной) поставил. С креплениями пришлось придумывать, но это не проблема. Можно дополнительный расширительный бачок поставить, но я заглушил эти отверстия

— термостат на узам от нивы встает.и температура таже, а на обычном класическом двс почему то больше.

— Моторчик отопителя 51.3730-10 Москвич 2141, Газель, Таврия1102

— Крыльчатка вентилятора и мотор — ВАЗ-классика

— Диск сцепления от ваз 2106 на уфу либо нивский (там ферродо Уже, сцепа мягче буит). Подходят без переделок как родные…

— Диск сцепления ведомый (2141-1601130). Диск сцепления ведомый ВАЗ 21213 Нива (21213-1601130)

— Датчик включения заднего хода — ВАЗ-2108/09

Russia SKF Many Funktion

6-254705E RNA4904 10$ средний первичного вала

6-2007108A 32008 X\Q 12$ дифференциала

5-180502K1УС9 62202-2RS1 7$ передний первичного вала

6-322209E2У NU209ECNR 41$ передний вторичного вала

6-126805Е задний первичного вала

6-866706E1 задний вторичного вала

— 24х42х7 HMS4R 24x42x8 4$ сальник первичного вала

— 41x56x9 HMS4R 41x56x7 3$ сальник привода

— Сальники полуосей, штатные размеры: 41*56*9 (2141 – 2303034). Honda 41*56*8 HON J30, J32A FR

— Пробка заливная в кпп 2141 — ваз-2109

ШРУСЫ и всё, что с ними…

— Шрусы внутренние — от Ford Scorpio

— Шрусы внешние — от Ford Sierra

— Пыльник ШРУСа наружний. Пыльник от Nissan 07-421 (39241-03A25)

— Пыльник ШРУСа наружний. Пыльник от Toyota 02-125 (04437-20020)

— Пыльник ШРУСа наружний Нива

— Пыльник ШРУСа внутренний. Пыльник от Mitsubishi/Subaru 71-424 (A00125540A)

— шрусы от пассата ()

ХОДОВАЯ, Перед и Зад.

— Пыльник стойки — тот же, что и на ИЖ-2126

6-256908Е2С17 BAH0012 передней ступицы

6-256907Е1С17 задней ступицы

— Подшипник ступицы задний (2141-3104020 — передний ВАЗ 2108

— Пыльник рейки, а также все потроха от нее — Audi 100/44(?)

— Немного меньше по объему, но вполне подходят пыльники рулевого пальца от 2108

— "Колдун" — Газель, Бычок

— Задние торм. цилиндры тотти неплохие для 41

— Задние ТЦ от 2140 и 412 всегда подходили, на 22мм- верить на 50% (форумчане не согласны, говорят: «там диаметр резьбы подводящих трубок больше»

— ставят задние торм. механизмы от тазоклассики. Правда там 19мм.

— Диски колесные — Ford Sierra (литье точно, штамповка — не знаю), Ford Focus 1,Форд Мондэо, Ауди 100/44 Ауди 80 (4-х болтовые)

— есть подозрение, что от Ford Fusion дложны подойти

— ЧЯ (блок предохранителей) — ВАЗ-2108/09, ЧЯ от ВАЗ 2108 отличается расположением одного разъёма (тот, что на водителя смотрит. У 08 он смотрит вверх)))

— Провода свечные — ВАЗ-21213 (все равно — ВАЗ или УЗАМ)

— Подрулевые переключатели — ВАЗ-2108/09, также в сочетании с рулем диаметром меньше штатного — от Шевроле-Нива.

— Стартер — УАЗ-31512, ГАЗ-24.(на УЗАМ)

— Стартер на УЗАМ. ЗМЗ 402, редукторный (KNG-3708000-52)

— На БСЗ : Крышка трамблера, ЭПХХ, Коммутатор и Датчик Холла от 2108/09

— Плафон подсветки номера и бардачка — ВАЗ 2108/09

— Плафон подсветки салона — ВАЗ 2107

— Плафон подсветки багажника — ВАЗ классика/М2140

— Блок-фара Москвич Святогор — ПАЗ 3203, 3204

— Фары на АЗЛК 2141 разрабатывались именно под него.

На стадии разработки прототипа, были изпользованы фары от Опель Аскона, но впоследствии были заменены оригинальными, специально разработанными в Германии Блок фарами. Эти фары очень удачно были использованы газовцами в моделях указаных выше, а так же на АО Зил. Подтверждение : выйди на улицу и найди до ресталинговую ГАЗель, Волгу или Бычка.все сразу поймешь, даже в магазинах иногда пишут Фара волга газ 3110/029 М2141

— Заднии фанари от Волги 029 (сомнительно, очень похожи во всём, но по-моему больше)

— кнопка авариек и обогрев заднего стекла и туманок подходит от 8ки

— Центральная часть тоже от 2108/09 (подрулевая)

— Дверные ручки, наружные Таврия, Славута

— Шпильки замка двери (те, что в кузов вкручиваются) от ГАЗели

— Сиденья — СААБ-9000 (с небольшими переделками), Мерседес-Гелендваген (колхоз имхо выходит, но сидеть удобно. Переделывать много.), Опель-Вектра (надо сварку), Форд-Сиерра (информации по переделкам нет, но достоверно известно, что сиерровский салон в Москвич влезает.)

— Амортизаторы пятой двери 2141 — амортизаторы от капота УАЗ Патриот

— Уплотнители передних дверей от ВАЗ 2110 , кстати они …как бы это сказать…двухтрубчатые, герметичность соответственно лучше

— уплотнитель в дверной проем хорошо подходит от газели. да туда в принципе много от чего подойдет)

— бесшумные штыри замка дверей — от газели. без переделок, как родные подходят

— корректор фар подходит без переделок от 3110 (?)

— Ремни безопасности передние от ВАЗ-2107

— Ремни безопасности задние у меня от какого-то нисана (цефиро что-ли), просто весь прикол в том, что механизмы ремней должны находиться горизонтально и обычные вертикальные (от классики к примеру)работать в наклонном положении не будут.

Вроде всё просто, а я целый день «догадывался…»

— Вместо родного бачка омывателя станет от 3110, но высокий

— Поводки дворников (возможно с небольшими доделками) ВАЗ ----2115,2110,2123Шнива, Дэу Нексия.

— Мотор Дворников передний — ВАЗ 2108/09 соотв. передний

— Мотор дворников Задний — ВАЗ 2108/09/04 соотв. задний

— Задний поводок дворника — Газель передний

— Зеркальные элементы боковых зеркал и их корпуса — ГАЗ 3110/029; зеркала в сборе –

пежо-405 (как на Иван Калита), ВАЗ-2110 (подогнать сложно, но можно)

— Стекла — Тальбо-Солара (седан), СИМКА-1307 (хэтчбек) ()

— Резинки подвеса глушителя — Lada Priora — нужно установить на место втулки от родных подвесов

— Держатель пер. бокового стекла от 2108 без переделок. Он чуть длинее, что хорошо.

Схема тормозной системы москвич 2141

A. Штатно 41-ые Москвичи комплектовались дисками собственного производства (каталожный номер 2141-3501080) Размеры этих дисков можно посмотреть ниже. Качество дисков было среднее, но все же достаточно приличное (если не попадался брак). Поверхности к которым прилегают тормозные колодки подвергались чистовой обработке специальным резцом, т.е. сразу после установки тормоза начинали как-то нормально работать. После кончины завода производство этих дисков было прекращено и встретить их в продаже практически невозможно. То что продается сейчас в качестве оригинальных дисков это почти исключительно кустарные подделки.
Что сейчас встречается в продаже:
1. "Калужские", "владимирские" и т.п. диски. Достаточно кустарные подделки невысокого качества. Поверхности к которой прилегают тормозные колодки очень странно обработаны. В результате, даже если удастся купить относительно ровные диски, их не поведет после нескольких энергичных торможений, то придется достаточно долго мучиться от биений на педали тормоза. Пока поверхности хоть как-то не выровняются колодками. Кроме того, подавляющее количество т.н. "калужских" дисков не соответствуют размерам, у них заметно больше диаметр. Т.е. в результате они скорее всего будут цеплять.
2. "Родные" диски. То что в магазинах предлагают в качестве остатков произведенного АЗЛК. Тоже в основной массе кустарные подделки. Рабочие поверхности к которым прилегают тормозные колодки бывают обработаны разновсяческими способами, иногда даже отшлифованы. Иногда соответствуют размерам. Но к произведенному АЗЛК эти диски не имеют никакого отношения. Очень часто оказываются изготовлены из неподходящего металла. Поэтому в лучшем случае их буквально после нескольких торможений ведет, а в худшем они раскалываются (!) от перепада температур.

2. Andycar. Диски чешского производства для 2141. В небольших количествах периодически появляются на рынке. Внешне очень похожи на оригинальные, некогда производимые АЗЛК. Поверхности к которым прилегают тормозные колодки достаточно прилично обработаны. Все основные размеры соответствуют требуемым. Большого опыта по использованию этих дисков на 41-ых нет, но на преднеприводные модели ВАЗ они появились уже давно и вроде особых нареканий пока на них не было.

3. Кроме того на 41-ый можно поставить диски от Ауди-80.
Каталожный номер оригинальных подходящих на 41-ый дисков от Ауди - 443 615 301.
Выбор неоригинальных дисков огромен, практически от всех производителей (производитель / каталожный номер):

LOCKHEED / BG2215
Lemforder / 1008701
Febi / 08556
Otto Zimmermann / 100.1048.00
K-Tech / KT5363
Allied signal / 56 123 8J
Bradi / 1.0103.1.5
Ate / 24.0113-0160.1

Основное между вышеприведенными дисками отличие заключается в том, что часть их них встает на 41-ый без доработки, а часть требует небольшой доработки машины.

Главным недостатком дисков от Ауди явлется то, что на них отсутствуют шпильки. Поэтому замену колес придется производить очень аккуратно, чтобы между диском и ступицей не попала грязь (которая вызовет биение).

A. Не встают они потому что у ступицы Ауди-80 на кромке поверхности прилегающий к диску существует фаска.
Некоторые производители неоригинальных дисков используют эту фаску чтобы лучше центрировать диск на ступице. На 41-ой ступице никакой фаски нет, вот диски и упираются.
Для того чтобы диски встали, проще всего аккуратно подточить ступицу сняв фаску, сделав ее такой же как на аудишной ступице (понемногу спиливаем кромку вращая ступицу и примеряем диск, пока он не встанет).
Тогда в дальнейшем можно будет ставить и родные диски, и любые из вышеприведенных от Ауди.

Толщина 13 мм
Внешний диаметр 259 мм
Внутренний диаметр под ступицу 131.5 мм
Высота 48 мм
Центрирующий диаметр 68 мм
Количество отверстий: 4, на диаметре 108 мм

И для справки, наиболее подходящие диски от Ауди:
Диск тормозной, 443 615 301.

A. Согласно инструкции по эксплуатации, диски подлежат замене если износ каждой стороны диска составляет 0.5 мм. Соответственно общий предельно допустимый общий износ составляет 1 мм. Толщина диска 13 мм, следовательно если его толщина стала меньше 12 мм, то его пора менять.

Установка на М2141/СВх задних дисковых тормозов от Nissan BlueBird

Для установки заднего дискового тормоза на автомобиль Святогор, нами было принято решение использовать тормозные суппорта от а/м Nissan BlueBird 97г.в. т.к. он близок по массе к нашему автомобилю. Для работы эти суппорты были приобретены на ближайшем авто-разборе.

ВНИМАНИЕ: Не допускается использование тормозных суппортов от автомобилей масса которых меньше массы того автомобиля на который Вы собираетесь их устанавливать! А так же необходимо учитывать динамические характеристики автомобилей!

Тормозные диски и грязезащитные щитки решили взять стандартные от Москвича (т.е. те же что используются спереди). Такой вариант является самым оптимальным, т.к. эти запчасти достать не трудно и их не придется дорабатывать для установки на заднюю ось.

Работу начинаем с того, что вывешиваем заднюю часть машины. Снимаем колеса и приступаем к разборке барабанов. Данную процедуру лучше всего делать согласно инструкции. Снимаем тормозные барабаны, колодки и все рабочие пружины и рычаги; отсоединяем привод стояночного тормоза и тормозные шланги; снимаем защитный колпачек ступицы и ключом на 32 откручиваем гайку крепления ступицы заднего колеса, для этого нужно предварительно отогнуть стопорный буртик на этой гайке. Далее снимаем гайку и большую опорную шайбу находящуюся под ней.

Затем спрессовываем ступицу (вместе с подшипником) с цапфы. Для этого Вам понадобится универсальный съемник.
После выпрессовки ступицы, головкой на 17 откручиваем четыре болта крепления цапфы к задней балке, при этом так же снимается задний щит барабанного тормоза.

Т.к. сталь которую мы нашли была толщиной 12мм. мы решили сточить (при помощи фрезы) посадочное место цапфы до 8мм., а на месте будущего крепления скобы тормозного суппорта оставить выступ до 12мм. Дело в том, что учитывая конструкцию суппорта, скоба будет крепиться на расстоянии 6-8мм. от самой пластины!

Однако пластина может быть и гладкой (без выступов), а необходимый зазор выставляется при помощи шайб (толщиной 1-2мм.). В нашем случае мы получили выступ толщиной 4мм. и нам оставалось подложить всего две шайбы (по 2 мм. каждая) что бы добиться желаемого положения. Зазор между пластиной и будущим креплением скобы тормозного суппорта может оказаться разным (на разных машинах), т.к. там существует небольшая погрешность, она зависит от нескольких фактов.

В пластинах сверлятся отверстия согласно подготовленному заранее чертежу. Однако рекомендую предварительно приложить все детали (ступицу, тормозной диск, скобу суппорта) и проверить всё-ли совпадает?! Это необходимо по той причине, что может существовать небольшая погрешность в положении отверстий на цапфах. Например в нашем случае, погрешность расположения двух отверстий между левой и правой цапфой была 0.5 мм.

Далее этого необходимо подготовить грязезащитные щитки для заднего тормозного диска. Лучше всего использовать родные (передние). Для их установки на зад потребуется небольшая доработка: необходимо просверлить два новых отверстия в щитке, в соответствии с размерами цапфы. Желательно делать это на месте, т.е. приложить цапфу (с надетым тормозным диском) и разметить два необходимых отверстия.

Теперь можно приступать к сборке!
Устанавливаем переходную пластину на заднюю балку, на нее устанавливаем цапфу и наконец грязезащитный щиток. Всё это притягивается четырьмя болтами к задней балке.

Далее напрессовываем ступицу, ставим опорную шайбу, закручиваем гайку крепления ступицы. Не забудьте застопорить ступичную гайку (подогнув буртик на гайке).

Устанавливаем тормозной суппорт на скобу (он крепится двумя болтами), при этом может понадобится снять крепление троса ручника на самом суппорте, т.к. в нашем случае оно упиралось в балку.

Одновременно с установкой задних дисковых тормозов, мы так же поменяли тормозные диски и колодки на передних тормозах, поэтому после завершения работы, понадобилось некоторое время, что бы все колодки притерлись. И только тогда мы смогли оценить разницу торможения! Не забывайте, что при смене колодок нужно избегать резкого и затяжного торможения первые 200-300км пробега.

Схема тормозной системы москвич 2141

Как известно, на Москвич 2141 завод ставил импортный ГТЦ и ВУ Лукас (номера ВУ PSA910 и ГТЦ PMH595, в продаже они называются ГТЦ и ВУ Лукас для 2141). Для установки этого ВУ на 2141 используется силуминовая проставка. Весь этот комплект можно установить и на ИЖ 2126, т.к. посадочные места под ВУ у 2126 и 2141 одинаковы.

Как известно, ВУ у 2126 и 2141 одинаковые (за исключением вилки на штоке), ГТЦ же отличаются только соотношением вытесняемых объемов камер - у 2126 из-за диагональной схемы эти объемы одинаковы (50:50), у 2141 разные (40:60) из-за схемы Перед/Перед+Зад. Больше принципиальных отличий нет (еще отличается бачок для тормозухи - у 2141 ГТЦ стоит под наклоном к горизонтали в отличие от горизонтального расположения в 2126. Будет немного неудобно заливать тормозуху, но это мелочи).

В рабочих режимах отличий тоже нет - они проявляются только при отказе одного из контуров. ГТЦ с несимметричными объемами должен нормально функционировать на диагональной схеме 2126, т.к. малого объема (который 40) с лихвой хватает для заполнения тормозухой одного из контуров - просто педаль провалится дальше к полу.

ГТЦ Лукас по соотношению объемов аналогичен ГТЦ производства Кинешмы для 2141.

Приобрел комплект - ВУ + проставка = 1960р, ГТЦ (с двумя выводами) = 4900р. (Информация на осень 2003г).

Тормозухи взял литр, трубку тормозную от суппорта переднего классического (подойдет любая не слишком длинная) и москвичевский (от 2141) тройник тормозной системы. В принципе ГТЦ Лукас бывает и с большим количеством выводов (я видел с 4-мя), в таком случае доп.трубка и тройник не нужны, но нужно будет заглушить лишние выводы.

Дополнение: сейчас появились в продаже ГТЦ и ВУ подешевле (видел ГТЦ за 1350 и ВУ за 1600).

Для того чтобы педаль тормоза после установки Лукаса осталась на прежней высоте нужно подрезать шток у ВУ и заменить вилку 2141 на нашу родную (она короче). Резать нужно следующим образом: открутить вилку от 2141, убрать гайку контрящую и пометить на штоке метку таким образом, чтобы педаль тормоза нормально садилась на вилку. То есть отрезать нужно по максимуму. Вилку нужно прочно прикрутить к штоку, удерживая его от прокручивания плоскогубцами. Резать лучше до установки ВУ на авто - так существенно удобнее :)

Инструкция по снятию/установке штатного ВУ+ГТЦ есть в любом мануале. Из засад там только неудобный доступ к 4-м гайкам, крепящим ВУ к моторному щиту - лучше откручивать из головкой с карданчиком.

Прикрутил к ГТЦ тройник через трубку классическую - чтобы сохранить штатную систему с сигнальным устройством. Дальше начались засады:

1. Вакуумник залезать на свое место категорически не хотел - упирался краем в ГЦС. Пришлось обмять его по месту (2-3мм) молоточком. При этом нужно обязательно убедиться что бачок ГЦС не достает до ВУ.
2. Подлые продавцы не дали в комплекте резинку уплотнительную между ГТЦ и ВУ. Как выяснилось замечательно подходит аналогичная резинка от штатного ГТЦ и ВУ.
3. Родная тормозная трубка от ближнего к моторному щиту контура оказалась коротка - пришлось ее заменить на более длинную - замечательно подошла одна из трубок, оставшаяся у меня после удаления колдуна.
4. Расширительный бачок не садится на место до конца - упирается в бачок ГТЦ. По уму нужно ставить другой бачок расширительный. (Установка бачка от 2108 решает эту проблему).

В итоге возился я с этим хозяйством с 15:00 до 22:00. Прокачал тормоза, поехал тест-драйв делать. Все колеса схватывают нормально - т.е. одновременно.

Теперь ощущения: Ход педали с Лукасом стал чуть меньше чем на родном ГТЦ+ВУ (порядка 1 см при выключенном ВУ и 2-2.5 см при включенном).

Но это при ЗТЦ 22мм, удаленном колдуне, отрегулированном ВУ и отрегулированным на минимальный зазор ручнике. У штатной неотрегулированной разболтанной системы ход, конечно, существенно больше, поэтому установка Лукаса существенно его уменьшит.

Эффективность вакуумника поражает - он ну очень силен. Легкое торможение достигается просто укладыванием ботинка на педаль, при этом его приходится держать \"на весу\". Если просто опустить ногу - торможение среднее (на песке и снегу при этом колесья блокируются, на асфальте - нет). Ежели прожать педаль до упора - блокируются все колесья, глушится двигатель (не забываем, что у меня нет колдуна) и машина превращается в неуправляемый снаряд :) У меня получилось заблокировать все колеса на скорости порядка 120 на асфальте легким (по меркам старого ВУ) нажатием на педаль :)

Но несмотря на такую легкость, торможение контролируется легко и удобно. Просто нужно привыкнуть. Привыкать лучше летом - зимой с непривычки ошибки в торможении могут быть фатальными.

Как прокачать тормоза на москвиче 2141

Прокачку тормозов производим при попадании воздуха в систему, разгерметизации тормозных контуров, а также при замене жидкости.

Перед началом операции очищаем от грязи клапан выпуска воздуха и снимаем с него резиновый колпачок.

Проверяем уровень тормозной жидкости в бачке (при необходимости доливаем). При прокачке не допускаем снижения ее уровня ниже отметки «min».
Надеваем на штуцер выпуска воздуха прозрачный шланг и погружаем его свободный конец в стеклянную банку, частично заполненную тормозной жидкостью. При прокачке тормозов потребуется помощник.
Нажимаем на педаль тормоза 4–5 раз (с интервалом между нажатиями 1 с) и при нажатой педали отворачиваем ключом «на 8» на 1/2–1/3 оборота клапан выпуска воздуха.
В жидкости, вытекающей из шланга, видны пузырьки воздуха. После того, как жидкость прекратит вытекать из шланга, заворачиваем штуцер и отпускаем педаль тормоза. Повторяем прокачку до тех пор, пока полностью не прекратится выход пузырьков воздуха из шланга.
Тормозная система автомобиля имеет два независимых контура. Один объединяет малые цилиндры скоб передних тормозов и тормозные цилиндры задних колес, а второй — большие цилиндры скоб передних тормозов. Порядок прокачки следующий.
Прокачиваем большие цилиндры скобы переднего тормоза: правый, а затем левый.

Прокачиваем малые цилиндры скобы переднего тормоза: правый, затем левый.

Прокачиваем колесные цилиндры задних тормозов.

При смене всей тормозной жидкости прокачку производим до тех пор, пока свежая тормозная жидкость (она светлее) не пойдет из штуцеров всех тормозных цилиндров.
В случае ремонта или замены какого-либо узла, прокачку следует начинать с него.

При прокачке гидропривода сначала необходимо удалить воздух из больших цилиндров скобы переднего тормоза (сначала правого, затем левого), потом из малых цилиндров скобы переднего тормоза (сначала правого, затем левого) и в последнюю очередь из колесного цилиндра заднего тормоза (сначала правого, затем левого).

В случае ремонта какого-либо узла тормозной системы прокачку следует начинать с него.

Прокачку гидропривода необходимо производить следующим образом:

1. Очистить от грязи и пыли клапаны выпуска воздуха на узле, из которого будет удаляться воздух.

2. Проверить, а при необходимости залить тормозную жидкость в бачок.

3. Снять колпачок с клапана выпуска воздуха и надеть на его головку резиновый или пластмассовый шланг для слива жидкости.

4. Погрузить конец шланга в чистый прозрачный сосуд, частично заполненный тормозной жидкостью.

5. Резко нажать на педаль тормоза 4-5 раз (с интервалом между нажатиями 1-2 с), а затем, оставляя педаль нажатой, отвернуть на 1/2-1/3 оборота клапан выпуска воздуха; при этом в вытекающей из шланга жидкости будут видны пузырьки воздуха. После того как вытекание жидкости из шланга прекратится, завернуть плотно клапан выпуска воздуха и отпустить педаль тормоза.

6. Повторять предыдущую операцию до тех пор, пока полностью не прекратится выделение пузырьков воздуха из вытекающей жидкости.

Примечание. При удалении воздуха из гидропривода следует добавлять тормозную жидкость в бачок, не допуская снижения уровня в нем ниже отметки "MIN", помня о том, что каждый контур гидропривода имеет свою полость в бачке.

7. Снять шланг, вытереть конец клапана и надеть на него колпачок.

8. Повторить вышеуказанные операции по прокачке, изложенные в п. 1-7, на всех тормозных узлах, удаляя воздух из них в той последовательности, о которой говорилось выше.

При прокачке гидропривода в его контурах возникает разность давлений, смещающая поршень сигнального устройства, в результате чего зажигается контрольная лампа. Для приведения сигнального устройства в исходное положение необходимо отвернуть на 1/2 оборота клапан большого цилиндра скобы правого или левого переднего тормоза, предварительно сняв с него защитный колпачок, и, плавно нажимая на педаль тормоза, следует добиться того, чтобы контрольная лампа на панели приборов погасла. Затем, удерживая педаль в нажатом положении, завернуть клапан. Указанную операцию проводить при полностью отпущенной рукоятке механизма ручного привода стояночной тормозной системы.

Если лампа мигнула, но не погасла, следует все повторить сначала, но уже открыв при этом клапан выпуска воздуха на малых цилиндрах.

Погасив лампу, следует восстановить в бачке требуемый уровень.

Предупреждение. Не используйте для доливки в бачок жидкость, слитую при прокачке, без предварительного ее фильтрования.

Если прокачка гидропривода выполнена недостаточно тщательно, то при нажатии на педаль в конце ее хода будет ощущаться повышенная "мягкость" педали.

Контур с большими цилиндрами скоб передних тормозов

Контур с малыми цилиндрами скоб передних тормозов и колесными цилиндрами задних тормозов

Удаление воздуха из гидропривода тормозов

1 – клапан выпуска воздуха;

3 – сосуд с жидкостью

Прокачка тормозов необходима для удаления из гидропривода воздуха, который может попасть в него вследствие аварийной разгерметизации системы, при ремонте или замене отдельных деталей и узлов, а также в случае профилактической замены тормозной жидкости.

На наличие воздуха в гидроприводе тормозов указывает увеличенный ход педали тормоза («мягкая педаль»), о чем также может сигнализировать контрольная лампа, расположенная на панели приборов.

При проведении прокачки следует помнить, что гидропривод имеет два независимых контура:

– один объединяет соединенные шлангами и трубопроводами через сигнальное устройство большие цилиндры скоб передних тормозов;
– второй – малые цилиндры скоб передних тормозов и колесные цилиндры задних тормозов.

Воздух из тормозной системы удаляют сначала из одного контура, начиная с большого цилиндра правой скобы, затем из второго, начиная с малого цилиндра правой скобы, и в последнюю очередь – из колесных цилиндров задних тормозов, начиная с правого.

В случае ремонта какого-либо конкретного узла прокачку следует начинать с него.

Тормозные жидкости «Нева», «Томь», «Роса» можно смешивать между собой.

Не допускается применение тормозных жидкостей других марок (БСК и др.) и смешивание их с рекомендованными.

2. Затем тщательно очистить от грязи и пыли клапана выпуска воздуха на узле, из которого будет удаляться воздух, и снять с клапанов защитные резиновые колпачки. 3. Операцию по удалению воздуха из гидропривода тормозов выполняют, как правило, два человека, и проводится она следующим образом. 4. Надеть на клапан 1 (см. рис. Удаление воздуха из гидропривода тормозов) выпуска воздуха резиновый или пластмассовый шланг 2 для слива жидкости. 5. Погрузить конец шланга в чистый прозрачный сосуд 3, частично заполненный тормозной жидкостью. 6. Резко нажать на педаль тормоза 4–5 раз (с интервалами между нажатиями 1–2 с), а затем, держа педаль нажатой, отвернуть на 1/2–3/4 оборота клапан выпуска воздуха, при этом в вытекающей из шланга жидкости будут видны пузырьки воздуха (эту операцию следует производить с помощником). 7. После того, как вытеснение жидкости из шланга прекратится, завернуть плотно клапан выпуска воздуха и отпустить педаль тормоза. 8. Повторять предыдущую операцию до тех пор, пока полностью не прекратится выделение пузырьков воздуха из вытекающей жидкости. Предупреждение

Не рекомендуется применять жидкость, слитую из системы для заполнения бачка, так как она насыщена воздухом, содержит влагу и, возможно, загрязнена. При удалении воздуха из гидропривода следует добавлять тормозную жидкость в бачок, не допуская снижения уровня в нем ниже отметки «М1М», помня о том, что каждый контур гидропривода имеет свою полость в бачке.

9. Снять шланг, вытереть клапан и надеть на него защитный колпачок. 10. Повторить операции по прокачке на всех тормозных узлах, удаляя воздух из них в той же последовательности.

« предыдущая страница
9.11. Сигнальное устройство

^
к оглавлению

следующая страница »
9.13. Приведение сигнального устройства в рабочее состояние

Читайте также: