Схема тормозной системы сузуки эскудо
Обновлено: 15.05.2024
Схема тормозной системы сузуки эскудо
Активный участник
758
: 388
«КОЛДУН» – регулятор тормозного усилия подаваемого на заднюю ось в зависимости от загруженности ( при разгруженной задней оси отсекает зад и перепускает давление на переднюю, что и происходит при интенсивном торможении).
Его задача : избежать срыва в юз и заноса задней оси при экстренном торможении и на скользком покрытии.
Лечится все за пять минут: тяга-рычаг от колдуна через пружину зацеплена за планку (которая закреплена на V-образном рычаге, что держит мост через палец (шаровую) от поперечного сдвига и сразу же от кручения вокруг оси, в отличии от «панары» удерживает мост по центральной оси во всех режимах, но на перекосах дает подруливающий эффект, очень интересное решение и больше ни на каких машинах такого не встречал, говорят похожая стоит на Лэнд Роверах, не знаю, не проверял). Тягу-рычаг нужно зафиксировать в нижнем положении, что соответствует загруженной машине (задней оси), так вот просто берем пружину и перецепляем ее за выступ на той же балке, на которой стоит колдун, он ниже и пружина зажимает рычаг в нужном положении (см. на фото). Кстати оказалось, что на планке за которую изначально зацеплена пружина за болт, есть паз под болт для регулировки натяжения пружины и соответственно тормозного усилия подаваемого на задние колеса. Но я экспериментировать не стал, отчасти потому, что тяга-рычаг колдуна воздействует в свою очередь на шток в колдуне, а там по всем законам стоит сальник, так вот думаю не хрен его испытывать на долговечность, хотя и не слышал о проблемах с ним.
Результат : Отлично, все колеса тормозят как и положено, даже субъективно стала меньше клевать носом и уверенность при торможении заметно увеличилась. Причем зад не срывается без толку в юз, а все работает как надо, больше перед, меньше зад. Объяснить это можно тем, что спереди стоят дисковые тормоза, которые конструктивно лучше срабатывают. Естественно при экстренном торможении происходит занос задней оси, но он не значителен это - раз, к экстренному торможению прибегать приходится не часто – два, а укороченный на несколько метров тормозной путь - несравнимо больший аргумент. И главное ни каких разборов и прокачек, также возможность в любой момент если не понравится вернуть все назад. Вся «ватность» тормозов исчезает. Перемудрили японцы.
Издание содержит руководство по эксплуатации, подробные сведения по техническому обслуживанию автомобилей, диагностике, ремонту и регулировке элементов систем двигателей (в т.ч. системы впрыска топлива (CFI и MFI), карбюратора, систем запуска и зарядки), рекомендации по регулировке и ремонту механических и автоматических коробок передач (МКПП и АКПП), раздаточной коробки, элементов тормозной системы (включая антиблокировочную систему тормозов (ABS)), рулевого управления, подвески, кузовных элементов, систем кондиционирования и вентиляции (AC), системы пассивной безопасности (SRS).
Приведены инструкции по диагностике 4 электронных систем: управления двигателем, АКПП, ABS, SRS.
Подробно описаны 118 кодов неисправностей Flash.
Представлена 71 подробная электросхема для различных вариантов комплектации автомобилей, описание большинства элементов электрооборудования.
Приведены возможные неисправности и методы их устранения, сопрягаемые размеры основных деталей и пределы их допустимого износа, рекомендуемые смазочные материалы, рабочие жидкости, размеры рекомендуемых шин и дисков.
Книга будет полезна как автовладельцам, начинающим и опытным, так и профессионалам авторемонта и диагностики.
Автовладелец найдет для себя полезными: инструкцию по эксплуатации, техническое обслуживание (с периодичностью и необходимыми материалами), инструкции по самостоятельному ремонту.
Профессионалам будут полезны: операции по сложному ремонту, допустимые размеры деталей, данные по диагностике и подробные схемы электрооборудования.
Отдавая автомобиль на СТО, оставьте нашу книгу в автомобиле, и в случае каких-либо затруднений автомеханик сможет воспользоваться ею, что значительно ускорит ремонт Вашего автомобиля.
Качественное изложение материала позволяет сократить время обслуживания автомобиля и сделать его более эффективным.
Книга предназначена для автовладельцев, персонала СТО и ремонтных мастерских.
Suzuki Escudo 1997-2004. Устройство, техническое обслуживание, ремонт
Автомануал по ремонту Suzuki Escudo в электронном виде. Руководство будет всегда под рукой во время обслуживания и ремонта автомобиля, для этого его достаточно бесплатно скачать на планшет или телефон в формате pdf.
Перед использованием автомануала проверьте соответствие года выпуска и двигателя автомобиля.
Язык: русский
Формат: pdf
Размер файла: 136,9 Mb
электронная книга в формате pdf
- Предупреждение
- Загрузка
Помните, что в комплектацию Вашего автомобиля могут входить не все описанные в руководстве функции. В руководстве по ремонту возможны расхождения с описанием Вашего конкретного автомобиля, а также вы можете встретить описание таких вариантов исполнения и такого оборудования, которые отсутствуют на вашем автомобиле.
Что вы найдете в книге по ремонту Suzuki Escudo?
Подробную информацию об устройстве автомобиля.
Алгоритм определения неисправностей, систему ежедневных и периодических проверок, справочную информацию по самодиагностике Suzuki Escudo.
Инструкцию по своевременному обслуживанию автомобиля.
Пошаговое руководство по самостоятельному ремонту Suzuki Escudo.
Описание книги
Книга по ремонту Suzuki Escudo
Эксплуатация любого автомобиля Suzuki Escudo невозможна без знаний его устройства, особенностей обслуживания и ремонта. Не имеет значения, кем будут производиться необходимые работы, - каждый водитель просто обязан знать элементарные процедуры ухода и устранения неполадок.
Книга по ремонту Suzuki Escudo содержит в себе все необходимые сведения, которые помогут владельцу разобраться в устройстве автомобиля, научат грамотному уходу за автомобилем, своевременному техническому обслуживанию и правильному ремонту.
Руководство по ремонту Suzuki Escudo разделено на главы:
Устройство автомобиля (описываются общие сведения и паспортные данные автомобиля);
Инструкция по эксплуатации (подготовка к выезду, рекомендации по безопасности движения);
Неисправности в пути (советы, которые помогут Вам в случае неожиданной поломки в дороге);
Техническое обслуживание (подробные рекомендации по проведению всех процедур обслуживания);
Инструкции по ремонту (двигатель, трансмиссия, ходовая часть, рулевое управление, тормозная система, а также включены сборочно-разборочные работы, необходимые в процессе ремонта Suzuki Escudo);
Электрооборудование (подробный мануал по диагностике и устранению неисправностей, отдельно описаны основные блоки и даны подробные электрические схемы Suzuki Escudo).
Любая из процедур ремонта Suzuki Escudo приведена по принципу от простого к сложному: от простейших операций по обслуживанию, регулировке, замене деталей, до глобального ремонта со сборочно-разборочными работами.
Все материалы книги основаны на конкретном опыте, полученном в процессе полной разборки и сборки Suzuki Escudo высококвалифицированными автомеханиками.
Книга "Suzuki Escudo 1997-2004. Устройство, техническое обслуживание, ремонт" необходима, чтобы диагностика и ремонт Suzuki Escudo могли быть сделаны профессионально и быстро даже владельцем автомобиля, который ещё имеет мало практического опыта.
Бесплатно скачать руководство по ремонту Suzuki Escudo Вы можете в формате pdf. Его достаточно закачать в свой телефон либо планшет и в любой ситуации на дороге Вы сможете им воспользоваться.
ТЕХЧАСТЬ
Говоря, что внедорожник настоящий раскрываю вам техчасть.
- Рама! Рама сука важна! Рама это прочность, рама этодополнительная возможность для внедорожного тюнинга (см. Бодилифт). Рама радует еще и тем, что к ней всегда можно прикрутить ченить полезное. Защиту картера, раздатки, бензобака и прочее..
- Полный привод (Парт-тайм)! Шо цэ таке Партматьеготайм?!Это ребята как на увазике. По асфальту едем на заднем приводе, а на бездорогеловким движением руки переводим рычаг раздатки в нужное положение и ты уже не
«недопривод»! Теперь ты на настоящем внедорожнике, где передний и задний мосты жестко (без дифференциала) связаны между собой!
- Раздатка. Раздатка как уже говорилось честная! И не толькопо тому, что связывает жестко мосты, но и по причине наличия пониженного ряда.
Понижайка разгружает движок и коробку на действительно тяжелом бездорожье.
- АКП. Автомат это как правило именно Эскудо. Егоевропейский брат Витара в основном оснащался МКПП. Многие товарищи негодуют, мол как так, ведь для бездорожья автомат не годится. Это, ребята, стереотипы!
Знающие люди не дадут мне соврать, что в серьезных соревнованиях по трофи последние годы есть тенденция – хорошо едут крузаки 70-ки на автоматах. А тому есть объяснение. Автомат может ехать очень нежно и аккуратно, не срывая грунт, и без лишней пробуксовке колес. Исключается лишний элемент трансмиссии – сцепуха.
Да, безусловно, автоматавтомату рознь. Но автоматы квадратной сузуки делались с исключительно военной
надежностью. Он прощает все. Активные буксировки, пассивные буксировки, длительную
пробуксовку колес, и тд и тп.. Забегая вперед скажу, сузучий автомат в купе с раздаткой стоит смешные деньги. А почему? – А потому, что нет спроса. А нет его именно по причине, что не ломается нихрена ни у кого))))
- Подвеска. Подвеска сука неоднозначная. Но мне нравится ееуниверсальность. Сзади мост. Надежный цельный мост. Спереди же рычаги, привода с гранатами и все прочее, что придает машине управляемость в городе и на
трассе.
- Хабы. Хабы это муфты подключения передних ступиц. Хабы усузук бывают разные: автоматические, механические, пневматические. У всех из них есть свои плюсы и минусы. Но я весьма доволен что на моей сузуке стоят
именно авто-хабы и именно их нахожу оптимальными по «надежность-комфорт». При
пневмо-хабах часто подводят пневмо-магистрали. Они то промерзают, то дают брешь, и ты без передка. Ручные вынуждают выйти и поклониться каждому из них, склонившись и провернув на каждом соответствующий переключатель. Можно конечно
всегда держать их включенными, но зачем будут напрасно вращаться все элементы переднего привода?
Авто-хабы же вещьволшебная! Ты едешь на заднем приводе, элементы переднего привода вообще никак не задействованы. Перед бездором тормозишь, переводишь рычаг раздатки в полный привод и поехал. В тот же момент в хабах происходит сцепление пазов, и вот они передние колеса приняли момент от приводов. Чтоб отключить хабы передних колес вам опять же не надо выходить из машины.. Переводим раздатку в положение «задний привод» и ехаем пару метров в сторону, противоположную вашему последнему движению на полном приводе. Хабы тут же сами разлочатся.. Т.е. далее вы поедете как на заднеприводном авто. Передние кардан, полуоси, все потраха в редукторе – вращаться не будут.
- Ступицы. Ступицы очень радуют! Посадочные болты колесныхдисков на ступице 5х139,7. Знающий чувак зразу просечет, что сюда подойдут диски и от нивы, и от УАЗа и даже от старой круглоглазой волги.
- ДВС. Движки бывают разные. 1,6 моновпрыск, 1,6 инжектор, 2литра, 2,5 литра, и даже дизель… Про движки можно много дискутировать и спорить. Но моё ИМХО – 1,6 инжектор -самое что надо! Надежный, недорогой и ремонтопригодный в любом колхозе движок. Да, он не разгонит машину до 200км/ч. Да, порой бывает дискомфорт на трассовых обгонах. Но ведь это не та машина, ребята, но которой надо лихачить. Но этой машине надо ездить медленно, но везде)))
- Кузов. А чего кузов? Очень крепкий и удивительно негниющий кузов.
Схема тормозной системы сузуки эскудо
Техническая документация по ремонту автомобилей Suzuki Escudo ( все годы выпуска) Бесплатно, без регистрации и СМС
Руководство по ремонту, эксплуатации и техническому обслуживанию Suzuki Escudo
- полные технические характеристик
- устранение неисправностей Suzuki Escudo
- цветные электросхемы Suzuki Escudo
СКАЧАТЬ / СКАЧАТЬ С ЗЕРКАЛА 
Руководство по эксплуатации Suzuki Escudo
- полные технические характеристики Suzuki Escudo
- особенности эксплуатации
- цветные электросхемы
СКАЧАТЬ / СКАЧАТЬ С ЗЕРКАЛА 
Руководство по ремонту Suzuki Escudo в фотографиях
- полные технические характеристики
- особенности эксплуатации Suzuki Escudo
- устранение неисправностей
в фотографиях своими руками
- более 1980 фотографий процесса ремонта
СКАЧАТЬ / СКАЧАТЬ С ЗЕРКАЛА 
Каталог деталей и сборочных единиц Suzuki Escudo
- таблица взаимозаменяемости деталей автомобилей
- предназначен для работников СТО и владельцев автомобилей Suzuki Escudo
- каталог деталей Suzuki Escudo
СКАЧАТЬ / СКАЧАТЬ С ЗЕРКАЛА 
Подробная электросхема Suzuki Escudo
- полное описание электрооборудования Suzuki Escudo , подробная интерактивная электрическая схема Suzuki Escudo
- подробно описан алгоритм поиска неисправностей электрооборудования (стартер, генератор, система зажигания, впрыск, инжектор)
- подробная схема электрооборудования ( электро схема ) Suzuki Escudo
- распиновка разъемов электрических, распиновка электро проводки Suzuki Escudo
СКАЧАТЬ / СКАЧАТЬ С ЗЕРКАЛА 
Руководство по ремонту двигателя Suzuki Escudo
- полные технические характеристики двигателя Suzuki Escudo
- особенности конструкции и ремонта двигателя Suzuki Escudo
- подробное описание процессов разборки, дефектовки и сборки двигателя с фотографиями, ГРМ
СКАЧАТЬ / СКАЧАТЬ С ЗЕРКАЛА 
Руководство по ремонту коробок передач Suzuki Escudo
- полные технические характеристики КПП
- особенности конструкции и ремонта КПП Suzuki Escudo
- устранение неисправностей КПП трансмиссия, валы, шестерни, ШРУС
- подробное описание процессов разборки, дефектовки и сборки КПП с фотографиями
СКАЧАТЬ / СКАЧАТЬ С ЗЕРКАЛА 
Предохранители и реле Suzuki Grand Vitara / Escudo, 1997 - 2005
Большинство цепей питания электрооборудования японского кроссовера защищено предохранителями. Мощные потребители тока подключены через реле. Защитные элементы установлены в монтажных блоках, которые находятся в моторном отсеке и салоне.
Информация по схемам актуальна для моделей Сузуки Гранд Витара / Эскудо 1 поколение 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 года выпуска с бензиновыми двигателями G16A (1,6 л), J20A (2,0 л), Н25А (2,5 л), Н27А (2,7 л).
В салоне
Монтажный блок находится с левой стороны приборной панели за пластиковой крышкой.
| Схема предохранителей в салоне Grand Vitara / Escudo | ||
|---|---|---|
| № | Расшифровка | Ток, А |
| 11 | реле габаритов | 15 |
| 12 | противотуманные фары | 15 |
| 13 | центральный замок | 20 |
| 14 | главное реле ENG | 15 |
| 18 | аварийная сигнализация) | 15 |
| 19 | звуковой сигнал, выключатель стоп- сигналов | 15 |
| 20 | блоки управления двигателем, АКПП, SRS, внутреннее освещение, комбинация приборов, система дистанционного управления центральным замком, часы, магнитола, комбинация приборов | 15 |
| 22 | датчик положения селектора АКПП, выключатель аварийной сигнализации, выключатель фонарей заднего хода, привод корректора фар | 15 |
| 23 | переключатель управления очистителем и омывателем, э/дв очистителей, э/дв насоса омывателя | 15 |
| 24 | генератор, комбинация приборов, электронный блок управления двигателем/ двигателем и АКПП, катушки зажигания, реле топливного насоса, кислородные датчики, блоки управления ABS, кондиционером, 4WD, датчик замедления | 20 |
| 27 | выключатель обогревателя стекла задней двери, реле э/м муфты компрессора кондиционера, реле э/дв вентилятора конденсатора, выключатель обогреватебя зеркал | 15 |
| 30 | переключатель управления зеркалами, магнитола, часы, прикуриватель гранд витара / эскудо | 20 |
| 31 | реле вентилятора отопителя/ кондиционера | 30 |
| 32 | электропривод стеклоподъемников | 30 |
| Схема элементов салонного блока Grand Vitara (модели со съемным верхом) | ||
|---|---|---|
| № | Ток, А | Описание |
| 11 | 10 | TURN BACK - свет заднего хода |
| 12 | 15 | WIPER WASHER - стеклоочиститель |
| 13 | 20 | IG METER - комбинация приборов |
| 14 | 20 | CIGAR RADIO (Прикуриватель) |
| 18 | 15 | REAR DEFG |
| 19 | 15 | обогрев сидений |
| 21 | 30 | POWER WINDOW - стеклоподъемник |
| 22 | - | |
| 23 | 15 | TAIL |
| 24 | 15 | FOG - противотуманный фары |
| 25 | 20 | DOOR LOCK - центральный замок |
| 28 | 15 | HAZARD - аварийная сигнализация |
| 29 | 15 | STOP HORN - гудок, лампы стоп сигнала |
| 30 | 10 | DOME |
| 32 | 30 | реле вентилятора отопителя/ кондиционера |
| 35 | 25 | реле э/м муфты компрессора кондиционера, реле э/дв вентилятора конденсатора |
| 36 | 15 | система SRS |
| Схема Grand Vitara (кроме моделей со съемным верхом, с 1998 г.), Escudo с 2000 г. | ||
|---|---|---|
| № | Ток, А | Расшифровка |
| 11 | 10 | TURN BACK |
| 12 | 15 | WIPER WASHER - омыватель окна |
| 13 | 20 | IG METER |
| 14 | 25 | CIGAR RADIO (прикуриватель) |
| 15 | 15 | разъем подключения доп. оборудования |
| 16 | - | |
| 17 | - | |
| 18 | 25 | REAR DEFG |
| 19 | 15 | обогрев сидений |
| 20 | 25 | электропривод управления люком |
| 21 | 15 | реле кислородных датчиков |
| 23 | 15 | реле фар №2, блок управления системой освещения в дневное время, система автоматического включения освещения |
| 24 | 15 | FOG - птф |
| 25 | 20 | DOOR LOCK - центральный замок |
| 26 | - | |
| 27 | - | |
| 28 | 15 | HAZARD - сигнализация |
| 29 | 20 | STOP HORN - стоп сигналы, гудо |
| 30 | 15 | DOME |
| 32 | 30 | HEATER FUSE |
| 33 | 30 | POWER WINDOW - стеклоподъемник |
| 34 | - | |
| 35 | 25 | A/C FUSE - кондиционер |
| 36 | 15 | AIR BAG CASSETTE FUSE - подушка безопасности |
В моторном отсеке
Находится в правой части подкапотного пространства, рядом с АКБ.
Общий вид.
Вялые тормоза на эскуде 3 двери
"3. Да, нет пружинки на клапане регулирования усилий задних тормозов (стоит возле заднего моста). Что с ним вообше делать? Может, из-за него все? Может там трубки напрямую соединить мимо него? Или расверлить , что?"
Пружинки там нет какой? та что внутри или снаружи от А-рычага? Если из нутри достать пружинку , то распределитель превратится в тройник , а если снаружи на него не нажимает пружина , то зад перестанет тормозить. Я внешнюю пружину просто натянул по максимому , и попутно присмотрел в вазовском магазине тройничек , пока не ставил. С тройничком еще не факт что ТО пройдешь - изменение конструкции тормозной системы однако.
Еще при собирании задних тормозных колодок , там какая-то муть в книге про ручник написана. В ощем после того как ставишь барабаны , ручник (с полностью ослабленной гайкой) не трогаешь , жмешь несколько раз на педаль до прекращения счелчков авторегулятора, только после этого натягиваешь ручник,
kpivlad
Бывает здесь
Ответ: Вялые тормоза на эскуде 3 двери
Спасибо за ответ.
У меня нет наружной пружинки межу рычагом и осью которая. Рычаг просто болтается, но при этом, тормоза задние прокачиваются (тормазуха льется при открытом сбросе), т.е. давление на колодки идет.
Я правильно понял, что если он просто болтается, то зад тормозить не будет? или как?
Может наоборот? Ситсема,то эта нужна, я так понимаю, что бы при резком торможении, когда машина на нос клонится, что бы задние колеса не блокировались,а то износ задней резины велик. Зад приподнимается над задней осью и рычаг идет вниз, клапан перекрывается. Я так понимаю?
Да это не так важно, главное из-за этого тормозного распределителя может быть мой проблема: тормоза схватывают в конце хода педали?
Можно ли регулировать ход штока усилителя тормозов? Ни чего не сломается потом?
А ПО РУЧНИКУ Я ТАК ПОНЯЛ НАДО НАТЯГИВАТЬ ТРОСИК ДО ТЕХ ПОР ПОКА ОН НЕ ПРЕКРАТИТ ОСЛАБЕВАТ? В ПРЕДЕЛЕХ РАЗУМНОГО, КОНЕЧНО, НЕ КЛИНЯ КОЛОДКИ НА ОПУЩЕННОМ РЫЧАГЕ.
Александр Mi
Сузуковод со стажем
Ответ: Вялые тормоза на эскуде 3 двери
Перераспределитель это аля АБС. Когда тормозишь , центр тяжести идет вперед, задним колесам нужно меньше тормозных усилий что бы заблокироватся, что бы они не блокировались, перераспределитель уменьшает тормозное усилие на заднии колеса. ( это не что бы резину съэкономить , а что бы в занос не уйти при торможении) . Если у тебя схема с пружиной , а пружины нет, то зад тормозить не будет ( как будто полностью поднят). Смотри картинку.
Про ручник так - нужно полностью ослабить рег. гайку. , вообще открутить ее до конца резьбы. Снять барабаны , отпустить автоматический регулятор ( трещетка , та что колодки распирает) . Вытянуть тросы ручника на улицу на сколько можно. Потом поставить барабаны, понажимать на педаль тормоза, пока регуляторы не перестанут щелкать . Только после этого начинать регулировать ручник. У меня он появился только после этих действий в такой последовательности.
Вложения
kpivlad
Бывает здесь
Ответ: Вялые тормоза на эскуде 3 двери
Поясни сперва про ручник "вытянуть тросик на улицу" и "отпустить регулятор" это как? Я так понял сперва снимаем барабан тормозной. Потом крутим, ослабляем регулятор, т.е сводим колодки? Вытянуть тросик это развести ручником колодки?. Можно попросить написать последовательно и немного попонятней.
Теперь по регулятору. задних тормозов. У меня нет АБС. Зато есть вот этот регулятор с пружинкой (пружинку сегодня сколохозил). Какова степень нажатия на этот клапан рычагом? Говоря другим языком - пружинка там мощная или нет? Какой тип пружины на сжатие или растягивание? Фото нет? Я сколохозил мягкую пружинку. руками легко разжимается. До замены на контрактный ГТЦ у меня там рычаг к раме проволокой притянут был, аж рычаг погнулся. Есть еще какой то "четверник" на раме спереди. В него входит одна трубка (вернее шланчик), которая выходит сбоку ГТЦ и одна, которая выходит с торца. И выходят две на задние тормоза .Что это за штуковина?
Я так понял, что если рычаг регулятора опустить вниз и полностью им вдавить шток клапана регулятора (он сверху под рычагом), то только тогда тормоза задние будут работать? Как он внутри устроен? Как вся эта система работает? Есть ли у него какая регулировка кроме этой пружины? Напарник поднимал зад машины. Получилось, что расстояние между ушком рамы и рычагом регулятора уменьшается, т.е шток клапана под рычагом из регулятора вылазит и клапан закрывается следовательно давление на задние тормоза снижается. Вроде с твоим мнением совпадает.
Получается и визуально подтверждается, что к регулятору приходят 3 трубки: одна подача давления, вторая передача давления на колодки сперва ближнего правого колеса и через него в левое колесо. Третья трубка вопрос. Похоже на байпас между давление в контуре передних колодок и задних. Т.е когда машина загружена и зад не задирается давление в заднем и переднем контуре одинаково. Когда зад поднимается, то етот байпас перекрывается клапаном регулятора и контура разделяются (по манулу в заднем 20 очков, а в переднем до 50). И еще какую-то роль там этот "четверник" играет. Я правильно понимаю или нет? Или этот третья трубка стравливает давления в ГТЦ ? Хоте вряд ли, вообше из ГТЦ с торца один выход, там просто разветвитель стоит. Короче кто точно знает поясните, если не трудно.
Я весь день занимался с этими тормозами. Прокачал много тормозухи через зад (там всего два сосунка - в левом колесе и в регуляторе). Перед прокачался сразу и держит отлично. Но машину ведет вбок по снежному насту и трек остановки (передние заблокированы) сильно большой. Задние не держут вообще. Педаль стала получше, но все равно вялая. В пол уходит. Подрегулировал ход педали стало получше.
Я попытался снять барабан. Не смог, хотя в прошлом году снимал колодки менял. Как это сделать? Там сзади ступицы окошко по колпачком есть. В мануле написано надо колодки свести через это окно. Не получается. Ничего не видно.
Давил на тормоз до упора. Задний барабан все равно прокручивается руками. С ручником та же песня
Может попробовать разобрать этот регулятор и сделать из него на время тройник для эксперемента? Не будет разницы менять ГТЦ на новый придется.
Схема тормозной системы сузуки эскудо
Задние барабанные тормоза (Фотоотчет)Приветствую всех автолюбителей!
Как и обещал в предыдущей теме про замену сальника полуоси , освещаю вопрос по сборке тормозного барабана на примере своего автомобиля.
Этот отчет может пригодиться как при замене задних тормозных колодок, так и при замене тормозного цилиндра и других мелких частей этого узла, так как в Инструкции по ремонту автомобиля, мягко говоря, сложно разобраться, что нарисовано на картинках.
Стоит отметить, что конфигураций задних барабанных тормозов на сузуках несколько, и они чем-то могут отличаться друг от друга, особенно в квадратных и круглых сузуках.
За несколько лет эксплуатации я подчеркнул для себя, что узел барабанных тормозов является не самым удачным, и достаточно часто сузуководы сталкиваются с проблемой подтекания цилиндра, либо полного выхода из строя механизма. Большую роль в этом, по моему мнению, играет достаточно сложный механизм автоматического разведения колодок. Причиной поломки может быть множество обстоятельств. К примеру, отказ автоматического регулятор развода колодок (под цифрой 21-22 на схеме ниже). Попросту со временем резьба на нем прикипает, что приводит к тому, что при износе колодок и соответственно большей амплитуде движения колодок, эта штанга не удлиняется. И в один прекрасный момент, когда вы хорошенько дерните ручник, штанга может выпасть, что приводит к приготовлению салата из пружинок внутри вашего барабана…
Работу начинаю с ознакомления с мануалом и составной схемы:
Неисправность барабана четко видно по подтекам тормозной жидкости на внутренней стороне колеса. Обнаружив такие подтеки, не следует тянуть с время. Тормоза хоть и придумали трусы, но как-то без них неуютно
Для того чтобы снять тормозной барабан (порою это не так просто) необходимо убедиться что машина стоит не на ручнике, ну и соответственно подложить что-нибудь под колеса, чтобы она не покатилась. Затем поддомкрачиваем нужную сторону машины и снимаем колесо.
Возможно, для снятия барабана, потребуется ослабить трос ручника, либо свести колодки через техническое отверстие в тормозном щитке обратной стороны колеса.
Тросик ручника ослабляется отворачиванием контргайки находящейся внутри салона, под панелью между передними сиденьями.
Техническое отверстие заглушено резиновой пробкой. Вытаскиваете пробку, долго смотрите в мааааленькое отверстие, неуклюже светите туда фонариком, находите звездочку регулятора развода колодок и отверткой вертите ее (если она конечно вертится) пока колодки немного не сведутся. Через это же отверстие смотрится степень износа тормозных колодок.
В тормозном барабане имеются два небольших отверстия. Постепенно и поочередно вкручиваем в них два болтика М8. Одновременно постукивая молотком по барабану. Так барабан должен легко сняться. Интересный факт: при замене одного из тормозных барабанов на новый (который я заказывал через магазин), я обнаружил, что в новом барабане отверстий для демонтажа нет!
После снятия барабана, осмотрите все внимательно на предмет подтеков, надрывов, истертостей и механических повреждений (обязательно следует посмотреть выработку на барабане), и если все в порядке (что конечно врятли, ведь вы же не просто так туда полезли), то поставьте барабан обратно, как говорит моя бабушка: «не выстужайте хату!».
Если же всё печально, либо вам нужно заменить колодки, то разбирайте всё, делается это не сложно:
Плоскогубцами снимаете фиксаторы (гвоздики с пластинками-пружинками), проходящие сквозь колодки, поворачивания их на 90 градусов, чтобы шляпка гвоздика пошла через отверстие в пластинке. Затем, разжав колодки руками, вытащите верхнюю и нижнюю штанги (автоматические регуляторы), затем отсоедините пружины. Далее отсоедините тросик ручника от рычага колодки: оттягиваете пружину на тросике и вытаскиваете. Рычаг прикреплен к колодке при помощи стопорного кольца. Для удобства можно вращать полуось, и располагать как удобно вырезы на ней.
В итоге у вас остается тормозной щиток торчащий из него тросик ручника, маленькая пластинка одетая на нижней опоре тормозных колодок и рабочий тормозной цилиндр.
Откручиваем трубку (либо две трубки, в зависимости от стороны) идущую к цилиндру, и два болта крепящих цилиндр к щитку. Советую приобрести специальный ключ для откручивания трубок и штуцеров, который охватывает большее количество граней в отличии от простого рожкового ключа. Со временем грани на шестиграннике трубки могут износиться, что может сильно осложнить жизнь, специальный ключ позволит продлить жизнь граням.
И так, цилиндр снят. Трос ручника прикреплен к щитку при помощи металлической защелки, которая в одиночку отцепляется очень хлопотно, при помощи плоскогубцев и отвертки.
Теперь чистим все детали и определяем более детально их износ. Пружины должны пружинить и не быть растянутыми, тяги и рычаги должны быть ровными/не погнутыми, резьба на автоматическом регуляторе свободно вкручиваться и выкручиваться, рабочий цилиндр должен быть без механических повреждений, пыльники на нем нерваными, поршни свободно перемещаться и быть без механических повреждений. Ну и ржавчина на всех элементах естественно тоже должна быть удалена.
Так как я еще снимал полуось, я покрасил тормозной щиток, не знаю как вам, а мне глаз радует!
Очистив все от грязи и ржавчины и заменив негодные детали начинаем сборку. Забегая вперед, хочу отметить, что вдвоем сборку проводить удобней и последовательность сборки может быть иная, тут от ловкости и количества рук все зависит.
Ставим на место тросик ручника, и пластинку на нижней опоре колодок.
Согласно мануалу смазываем внутренние части рабочего цилиндра тормозной жидкостью, а на контактную поверхность рабочего цилиндра с тормозным щитком наносим герметик. Устанавливаем цилиндр на место. Аккуратно прикручиваем трубки тормозной магистрали, и прикручиваем два болта, окончательно фиксируя рабочий цилиндр.
Далее соединяем рычаг стояночного тормоза и тормозную колодку. Фиксируем их стопорной шайбой и одеваем тросик ручника на рычаг.
Далее берем пластину автоматического регулятора (нижнюю штангу) и устанавливаем крюк штанги в положения до упора. Затем берем вторую колодку, тягу, регулятор и соединяем их вместе. Придерживая всю конструкцию засовываем ее на свое рабочее место, попадая при этом пазом на нижней штанге в паз на противоположной тормозной колодке.
Далее, придерживая всю конструкцию, натягиваем нижнюю большую пружину.
Натягивать пружины можно при помощи нетолстой веревки, либо гибкого провода (я использовал телефонный провод). Система простая: Вставляешь одним концом пружину на свое место, складываешь шнур пополам, образовавшуюся петлю накидываешь на второй конец пружины, и тянешь, направляя в нужное место плоскогубцами. Это гораздо удобней, чем мучиться просто плоскогубцами, да и пружину не царапаешь.
После этого берем верхний регулятор и с ругательствами пытаемся поставить его на место, короткой половинкой в сторону носа автомобиля, длинным зубцом вилки наружу.
Не дыша и придерживая все, натягиваем верхнюю большую пружину.
Далее ставим маленькую пружинку одним концом в отверстие на колодке, другим цепляем за выступ на нижней штанге. При натяжке пружин нужно стараться не допускать сильных нажатий на поршни рабочего цилиндра, чтобы их не выдавило.
И так, на этом этапе все должно уметь зависать в статическом положении без помощи рук мастера, и мы можем приступить к установке рычажка автоматического регулятора:
С ловкостью карточного фокусника каким-то образом впихиваем рычажок так, чтобы он отверстием с одной стороны был надет на штырёк тяги, а с другой стороны заходил под тот самый длинный зубец верхней штанги. После этого натягиваем худую усатую пружинку, которая собственно и приводит в действие весь механизм автоматического развода колодок.
Теперь устанавливаем фиксаторы тормозных колодок (гвоздики с пластинчатыми пружинками). Процедура незатейливая, но есть одно но. Лично у меня, при замене старых частей барабана, на абсолютно новые, возникло какое-то сомнение по поводу пластинчатых пружинок. На мой взгляд, даже новые пружины, купленные по справочникам для моей модели, недостаточно широкие. Когда я устанавливаю стандартную комплектацию, вижу что колодка хоть и фиксируется пружинками, но достаточно перемещается и перекашивается в вертикальной плоскости. Поэтому, да простят меня сердобольные японцы, я немного наколхозил здесь! Я тупо подложил под гвоздики шайбы (а точнее гайку), тем самым уменьшив полезную длину гвоздика и более плотно прижав колодки к тормозному щитку. Посмотрев со всех сторон я решил что это не нанесет вреда, но если кто-то сталкивался с таким вопросом, с радостью выслушаю советы по решению проблемы.
Не забываем пробочку!
В итоге после установки всех частей, должна быть вот такая картина (на фото собраны части противоположного колеса, не того, которое показывалось ранее):
Установив все запчасти на свои места, нужно максимально возможно свести верхнюю штангу (регулятор развода колодок) и приступить к установке тормозного барабана. Барабан должен одеваться свободно, без помех и препятствий, если он упирается в колодки, то возможно нужно или ослабить трос ручника, либо недостаточно сведён верхний регулятор развода.
Одев барабан, подтягиваем ручник, не забывая что возможно, система развода колодок немного таки разведет колодки. Поэтому, мне кажется, сначала можно немного, так сказать, «поработать ручником», а затем уже окончательно отрегулировать его до рабочего состояния.
Далее ставим на место колесо, прокачиваем тормозную систему. Выезжаем из гаража, и аккуратно проверяем работоспособность тормозов.
И напоследок хотелось бы добавить видео на котором показана система разводки колодок в действии:
Вот собственно и весь мой рассказ, так сказать накипевший за несколько лет эксплуатации своего коротыша.
замена тормозной жидкости - прокачка тормозов?
разуверте,если я не прав.Когда меняли тормазуху,открутили 4 нипеля и сливали старую жидкость,затем подливали новую и нажимали педаль тормаза,закрыли нипеля и я уехал.Когда приехал домой я увидел что сопливит из переднего нипеля,снова вернулся в гараж,механик отвернул штуцер,просмотрел его ,а в это время стекала жидкость,затем он его закрутил на место не прокачав Педаль Тормоза.Я вот думаю не мог бы в систему зайти воздух ,хотя тормаза сразу схватывают. и подтека уже нет.Нужно ли было прокачивать заново систему?
Змей Потапыч
Одуванчик!
Ответ: Смена Тормозной Жидкости
Наш человек
Ответ: Смена Тормозной Жидкости
А какую Марку лучше лить. тормозуху. Кто чо льёт посоветуйте.
Змей Потапыч
Одуванчик!
Ответ: Смена Тормозной Жидкости
KASiK
Мудрец
Ответ: Смена Тормозной Жидкости
Змей Потапыч
Одуванчик!
Ответ: Смена Тормозной Жидкости
Наш человек
Ответ: Смена Тормозной Жидкости
А подскожите Какая очередность прокачки тормозов?
Сантьяго
Местный
Ответ: Смена Тормозной Жидкости
макс-1980
Новичок
прокачка тормозов .
сегодня поменял передние тормозные диски, передние тормозные колодки и задние колодки. При выключеном двигатели педаль жесткая,включаю двигатель-педаль проваливается,тормозит слабо. Может воздух? Если воздух-как прокачать с АБС .
Змей Потапыч
Одуванчик!
Ответ: прокачка тормозов .
Свой в доску
Ответ: прокачка тормозов .
korchagin
Продвинутый новичок
Ответ: замена тормозной жидкости - прокачка тормозов?
Как все сделать в одиночестве Инструкция в картинках
Catdog50rus
Местный
Ответ: замена тормозной жидкости - прокачка тормозов?
KASiK
Мудрец
Ответ: замена тормозной жидкости - прокачка тормозов?
Вообще, действительно ничего сложного в этой процедуре нет, но проще делать на эстакаде.
Я даже без клапана делал: просто второй конец трубки, надетой на штуцер, опускал в банку, в которую заранее наливал немного тормозухи, так, чтоб трубка была утоплена. В таком случае даже если вдруг произойдет засасывание тормозухи обратно в цилиндр, то воздух не засосется, а просто малость тормозухи обратно всосется. Хотя клапан - интересная штука. Можно наверняка использовать и клапан, который ставят на форсунки стеклоомывателя (я себе тоже поставил):
vova65
Сузуковод со стажем
Ответ: замена тормозной жидкости - прокачка тормозов?
Вот приближаеться очередная замена тормозной жидкости(я её менял 1,9 месяцев назад)По состоянию на сейчас жидкость светлого цвета.Менял на ДОТ-3
Вопрос- нужно ли сменить жидкость,если даже оно не поменяло цвет ?
Змей Потапыч
Одуванчик!
Ответ: замена тормозной жидкости - прокачка тормозов?
korchagin
Продвинутый новичок
Ответ: замена тормозной жидкости - прокачка тормозов?
Первый раз сменил в возрасте 6 лет при 100 000км, Ну чуть мутноватая была, но на качество торможения ну никак не влеяло. После смены никаких +- не заметил. Ничего не советую- делюсь опытом. Следующую смену планирую еще через 100 000 или 2 года (что раньше). Ужасы, на мой взгляд, весьма преувеличены. На предыдущих авто Нива (120 000км 2 года), ВАЗ 2110 (115 000 км 2,5 года) и ВАЗ 2114(97 000 км 1,5 года) ни разу не менял- та же ситуация. Может я неправильно педальку нажимаю.
Змей Потапыч
Одуванчик!
Ответ: замена тормозной жидкости - прокачка тормозов?
KASiK
Мудрец
Ответ: замена тормозной жидкости - прокачка тормозов?
Потапыч прав! Не зря производители масел, антифризов и тормозухи рекомендуют менять жидкости раз в 2-3 года, даже если авто практически не ездило. Свойства жидкостей со временем все равно меняются и, увы, не у лучшую сторону. Когда я переставлял двигатель с битой Лианы на свою, то тот двигатель сняли даже с гарантии (еще несколько моесяцев было бы), т.к. вовремя в нем масло не заменили из-за того, что она уже стояла после ДТП. И отговорка, что авто после последней замены масла прошло меньше 10 тыщ, не помогла.
Все же стоит менять жидкости по регламенту!
sanich72
Эксперт
Ответ: замена тормозной жидкости - прокачка тормозов?
DiMan
Продвинутый новичок
Ответ: РАЗБОРКА SUZUKI LIANA: б/у запчасти.
Товарищи, помогите в следующем вопросе:
сегодня решил прокачать тормоза и сломал штуцер, тот что используется для слива тормозной жидкости, половина осталась в корпусе цилиндра, а вторая - у меня в ключеРыдаю. Можно ли найти этот штуцер отдельно, либо весь цилиндр заказывать. может от от чего другого подходит?
sanich72
Эксперт
Ответ: РАЗБОРКА SUZUKI LIANA: б/у запчасти.
Передний или задний
DiMan
Продвинутый новичок
Ответ: замена тормозной жидкости - прокачка тормозов?
Ответ: РАЗБОРКА SUZUKI LIANA: б/у запчасти.
Если система герметична - не волнуйся. Мне этот штуцер так же отломали в фирменном сервисе на ТО 30. После этого отъездил ещё 16тыщ. Цилиндр какой?
user1975
Профи
Ответ: замена тормозной жидкости - прокачка тормозов?
Подскажите, какой внутренний диаметр шланга, надеваемого на штуцер для прокачки?
Velikiy Vo
Местный
Ответ: замена тормозной жидкости - прокачка тормозов?
Добавлено через 2 минуты
Я покупал шланг от ВАЗовской системы омывайки, но он плохо надевался, путем нагрева зажигалкой, добился нужного диаметра и прилегания.
Читайте также: