Сузуки свифт подтяжка ручника

Обновлено: 05.05.2024

Подтягиваем тросик ручника на праворульном Игнисе - Свифте 2000 г + фото

Итак, история такова. Перестала устраивать работа ручника. Точнее можно сказать он вообще не работал, т.к. поставив машину на уклоне на ручник она всё равно медленно съезжала. Такой вариант очень плох для коробки и было решено подтянуть тросик. Поскольку сделать это (как предлагали в ЭТОЙ ТЕМЕ) не удалось из-за отсутствия вышеуказанной заглушки было решено разбирать. Заснял я не всё, но что есть выложил. К сожалению многие смазанные получились, а казалось что всё ок :-(((

1. Снял заглушку прямо под ручкой стояночного тормоза в надежде обнаружить там сразу же болт для подтыжки - облом. Там только блок контроллера подушек безопасности.
2. Выкрутил винты слева и справа (находятся в районе ручки АКПП).
3. Снял заглушки которые закрывают отерстия для кнопок (возможно в каких-то комплектациях там что-то стоит). Находятся они межру селектором АКПП и ручником. Через центральную заглушку увидел шуруп, который держит панель. Выкрутил его.
4. Пробую снять всю (как её назвать-то. ) пластиковую панель, но что-то держит. После недолгих поисков обнаружил пластиковую заглушку со стороны водительского сидения. Отодвинул сиденье вперёд и вынул заглушку. Теперь панель можно спокойно поднять или даже снять совсем. Я ограничился подъёмом.
5. Рассмотрел конструкцию ручника.
6. Обнаружил, что тросик спокойно ходит туда-сюда и если его потянуть в районе гайки регулировки он спокойно отойдёт от металлической пластины (в которой проходит тросик) на 10-13 мм. Понятно почему так плохо держит.
7. Ключом (а точнее головкой из набора) №10 затянул гайку до упора. Пытаюсь поднять ручник - еле-еле на пару щелчков. Перебор, значит нужно ослабить чуток. Ослабил так, чтобы гайка отходила от вышеозначенной пластины на пару-тройку мм., добился 4 щелчков ручника, с усилием - 5 щелчков.
8. Сборка в обратной последовательности. Главное закрутить шуруп из пункта 3 до шурупов из п. 2, т.к. он может провалиться в отверстие где устанавливается и для его извлечения придётся приподнять всю пластиковую панель.

Проверка показала, что теперь ручник держит машину намертво! Стоит как вкопаная, чему я очень рад.

Трос ручника Сузуки Свифт

Трос ручного тормоза Сузуки Свифт продается как в сборе комплектом, так и по отдельности. Трос ручника Suzuki Swift отличается по типу кузова: трос от седана не подойдет на универсал или хэтчбек. Ручной трос также отличается от задней тормозной системы: на дисковых тормозах и барабанных, установлены разные троса. На некоторых моделях авто с электрическим ручным тормозом, троса ручника продаются только в сборе с блоком управления.

Перед покупкой троса ручника Сузуки Свифт необходимо провести диагностику, что бы точно определить, какой именно трос нужно покупать. Тросов стояночного тормоза бывает несколько, от двух до четырех, в зависимости от модификации автомобиля. Зачастую, может помочь простая подтяжка ручника в автосервисе. Это не касается случаев, когда трос порвался.

Цена троса ручного тормоза Сузуки Свифт:

Варианты	Цена	Купить
Трос ручника Сузуки Свифт центральный	от 900 руб.
Трос ручника Сузуки Свифт передний	от 1100 руб.
Трос ручника Сузуки Свифт левый	от 1500 руб.
Трос ручника Сузуки Свифт правый	от 1500 руб.

Купить трос ручника Сузуки Свифт:

Стоимость троса ручника зависит от того, новый он или б/у, состояния б/у (степень износа, внешние повреждения и т.п.), фирмы производителя, комплектности, а также от наличия на нашем складе или срока поставки до нашего магазина.

Покупая трос ручника для Сузуки Свифт с задними барабанными механизмами, мы рекомендуем приобрести и заменить колодки ручника.

Рейтинг троса ручного тормоза на основе отзывов владельцев:
1. Оригинальный трос
2. BOSCH (Германия)
3. TRW (Германия)
4. ATE (Германия)
5. NK (Евросоюз)

Когда нужно покупать трос ручника:
- трос ручника лопнул;
- видимые повреждения и расслоение троса ручника;
- ручник "не держит".

При покупке у нас троса ручного тормоза, мы сделаем скидку на замену троса в наших автосервисах.

Проверка и регулировка стояночного тормоза

Проверка и регулировка стояночного тормоза Suzuki Grand Vitara

Проверка и регулировка стояночного тормоза

Возьмитесь за центр рукоятки стояночного тормоза и потяните его вверх с усилием 20 кг (40 фунтов).

Когда рычаг стояночного тормоза потянут вверх посчитайте отметки храповика. Должно быть 5 - 7 отметки.
Также проверьте, надежно ли заблокированы правое и левое задние колеса. Чтобы легче было считать отметки, прислушайтесь к щелчкам храповика при поднятии рычага стояночного тормоза, не нажимая на кнопку.
Один щелчок соответствует одной отметке. Если количество отметок не соответствует спецификации, отрегулируйте кабель обратившись к процедуре регулировки, описанной ниже, чтобы получить необходимый ход стояночного тормоза.

Проверьте, не повреждены и не изношены ли головки зуба каждой отметки. Если обнаружены повреждения или износ, замените рычаг стояночного тормоза.

Перед регулировкой кабеля убедитесь, что соблюдены следующие условия:

В тормозной системе нет воздуха.
Ход тормозного рычага такой, как требуется.
Тормозной рычаг был нажат несколько раз с усилием примерно 30 кг (66 фунтов).
Рычаг стояночного тормоза (1) был несколько раз поднят с усилием примерно 20 кг (44 фунтов).

Если кабель стояночного тормоза заменен на новый, поднимите рычаг стояночного тормоза несколько раз с усилием примерно 50 кг.
Задние тормозная колодки не изношены сверх предела, и механизм саморегулировки работает должным образом.
Чтобы ослабить кабель стояночного тормоза (2), освободите самоконтрящуюся гайку (3) до конца болта. Затем нажмите на тормозной рычаг несколько с усилием примерно 30 кг (66 фунтов).
Убедившись, что соблюдены все указанные выше условия, отрегулируйте ход рычага стояночного тормоза, освободив или затянув стопорную гайку.

Проверьте, не заедает ли тормозной барабан после регулировки.

Ход стояночного тормоза (когда рычаг поднят с усилием 200 Н- м (20 кг, 44 фунтов) - 5 - 7 отметок.

Видео про "Проверка и регулировка стояночного тормоза" для Suzuki Grand Vitara

Тормозная система Сузуки Гранд Витара и ее неисправности Как правильно отрегулировать ручник Замена тормозных колодок, Suzuki Grand Vitara 2.0 АТ 2007

Необходимость и порядок регулировки ручного тормоза на Сузуки Гранд Витара

Подтяжку ручного тормоза на автомобиле Сузуки Гранд Витара следует проводить с регулярной периодичностью . В задачу торможения входит удержание автомобиля в неподвижном состоянии при остановке. Это особенно важно, если дорога идёт под уклон. В некоторых случаях приходится делать экстренное торможение, при выходе из строя основной тормозной системы.

Принцип работы ручного тормоза на Сузуки Гранд Витара

Устройство сточной тормозной система автомобиля Сузуки Гранд Витара.

Чтобы понять, как на автомобиле Сузуки сделать подтяжку ручника следует иметь представление об его конструкции. Устройство состоит из трёх составляющих:

Троса стояночного тормоза проходят под днищем автомобиля.

Ход рычага стояночного тормоза («a»): 5 – 7 зубьев.

О включённом тормозе сигнал подаёт лампочка на панели. Это позволяет водителю снять машину с ручника перед началом движения.

Необходимость регулировки

По правилам, диагностику ручника следует проводить ежемесячно. Если же эксплуатация автомобиля интенсивная, то через каждые 30 тыс. пробега. При возникновении подозрений на признаки неисправности проверка делается ещё чаще. Процедура не представляет сложности. Наиболее удобных способа существует два:

Работа стояночной тормозной системы проверяется в верхнем положении рычага.

Вытягиваем до упора. На предыдущей фотографии Гранд Витара первого поколения, на этой фотографии 2006 года выпуска.

Основные причины

Причины внеплановой регулировки заключаются в следующем:

недопустимая величина износа тормозных колодок;
зазор между барабаном и колодками превысил норму;
после проведения работ по замене тормозных колодок;
проводилась замена барабанов;
после проведения регулировки тормозных колодок;
была проведена замена троса.

Важно помнить, что в процессе движения проводить часто экстренное торможение ручником не рекомендуется. Его основная функция заключается не в этом. Частое злоупотребление таким манёвром приведёт к износу системы.

Порядок проведения работ по натяжке троса

Если в автомобиле ручная тормозная система перестала работать, нет необходимости сразу проводить замену троса. В большинстве случаем можно ограничиться регулировкой его натяжения.

Для этого заранее готовятся инструменты:

домкрат;
набор рожковых ключей;
вороток;
перчатки;
домкрат.

Лучше иметь под рукой телескопический домкрат, но при его отсутствии достаточно будет и реечного механизма. Перед началом работы следует убедиться в исправности рычага, держателя и троса. Проверить что в тормозной системе нет воздуха.

Алгоритм для версии с задними барабанными тормозами

Так выглядят барабанные тормоза. На фото автомобиль редакции 2006 года выпуска.

Рычаг ручного тормоза полностью отпускается. Одновременно ведётся резкое нажатие несколько раз на тормозную педаль. При этом происходит автоматическое выставление зазоров между колодками и барабаном. После этого ручник несколько раз поднимается и опускается вверх и вниз.
Затем рычаг натягивается верх до упора и ведётся проверка системы. Если количество щелчков достигло величины 10–11, то это норма и регулировка не требуется. В противном случае работу следует продолжать.
Узел натяжения троса находится в салоне автомобиля под кожухом центрального подлокотника.

Под этим кожухом спрятан трос ручного тормоза.

Для доступа к болтам, необходимо извлечь ворсовый коврик.

Открываем подстаканники, вставляем отвертку с тряпкой в щель и поворачиваем так, чтобы вышли клипсы.

Чтобы ушки выскочили, нужно поддавить отверткой в щель.

Видим заветную гайку регулировки.

Торс натягивается поворотом гайки по часовой стрелке.

При снятии задней крышки существует риск повреждения пластиковых клипс. Как этого избежать? Можно полностью разобрать подлокотник:

Придется снять декоративные накладки и панель с кнопками.

А можно лишь приподнять подлокотник, но крутить гайку будет неудобно:

Алгоритм для версии с задними дисковыми тормозами

Поднимается задняя часть автомобиля, устанавливается на подставки, и снимаются оба колеса.

Не потеряйте заглушку ступицы.

С помощью отвертки извлекается резиновая заглушка.

При вращении по зеленой стрелке болт выкручивается и раздвигает колодки, по красной – колодки сдвигаются.

Выводы

Процесс регулировки ручного тормоза на Гранд Витара относится к работе, которую можно выполнить своими руками. Для этого даже не нужно гаража.

Сузуки свифт подтяжка ручника

Задние барабанные тормоза (Фотоотчет)

Приветствую всех автолюбителей!
Как и обещал в предыдущей теме про замену сальника полуоси , освещаю вопрос по сборке тормозного барабана на примере своего автомобиля.

Этот отчет может пригодиться как при замене задних тормозных колодок, так и при замене тормозного цилиндра и других мелких частей этого узла, так как в Инструкции по ремонту автомобиля, мягко говоря, сложно разобраться, что нарисовано на картинках.

Стоит отметить, что конфигураций задних барабанных тормозов на сузуках несколько, и они чем-то могут отличаться друг от друга, особенно в квадратных и круглых сузуках.
За несколько лет эксплуатации я подчеркнул для себя, что узел барабанных тормозов является не самым удачным, и достаточно часто сузуководы сталкиваются с проблемой подтекания цилиндра, либо полного выхода из строя механизма. Большую роль в этом, по моему мнению, играет достаточно сложный механизм автоматического разведения колодок. Причиной поломки может быть множество обстоятельств. К примеру, отказ автоматического регулятор развода колодок (под цифрой 21-22 на схеме ниже). Попросту со временем резьба на нем прикипает, что приводит к тому, что при износе колодок и соответственно большей амплитуде движения колодок, эта штанга не удлиняется. И в один прекрасный момент, когда вы хорошенько дерните ручник, штанга может выпасть, что приводит к приготовлению салата из пружинок внутри вашего барабана…

Работу начинаю с ознакомления с мануалом и составной схемы:

Неисправность барабана четко видно по подтекам тормозной жидкости на внутренней стороне колеса. Обнаружив такие подтеки, не следует тянуть с время. Тормоза хоть и придумали трусы, но как-то без них неуютно

Для того чтобы снять тормозной барабан (порою это не так просто) необходимо убедиться что машина стоит не на ручнике, ну и соответственно подложить что-нибудь под колеса, чтобы она не покатилась. Затем поддомкрачиваем нужную сторону машины и снимаем колесо.

Возможно, для снятия барабана, потребуется ослабить трос ручника, либо свести колодки через техническое отверстие в тормозном щитке обратной стороны колеса.

Тросик ручника ослабляется отворачиванием контргайки находящейся внутри салона, под панелью между передними сиденьями.

Техническое отверстие заглушено резиновой пробкой. Вытаскиваете пробку, долго смотрите в мааааленькое отверстие, неуклюже светите туда фонариком, находите звездочку регулятора развода колодок и отверткой вертите ее (если она конечно вертится) пока колодки немного не сведутся. Через это же отверстие смотрится степень износа тормозных колодок.

В тормозном барабане имеются два небольших отверстия. Постепенно и поочередно вкручиваем в них два болтика М8. Одновременно постукивая молотком по барабану. Так барабан должен легко сняться. Интересный факт: при замене одного из тормозных барабанов на новый (который я заказывал через магазин), я обнаружил, что в новом барабане отверстий для демонтажа нет!

После снятия барабана, осмотрите все внимательно на предмет подтеков, надрывов, истертостей и механических повреждений (обязательно следует посмотреть выработку на барабане), и если все в порядке (что конечно врятли, ведь вы же не просто так туда полезли), то поставьте барабан обратно, как говорит моя бабушка: «не выстужайте хату!».

Если же всё печально, либо вам нужно заменить колодки, то разбирайте всё, делается это не сложно:

Плоскогубцами снимаете фиксаторы (гвоздики с пластинками-пружинками), проходящие сквозь колодки, поворачивания их на 90 градусов, чтобы шляпка гвоздика пошла через отверстие в пластинке. Затем, разжав колодки руками, вытащите верхнюю и нижнюю штанги (автоматические регуляторы), затем отсоедините пружины. Далее отсоедините тросик ручника от рычага колодки: оттягиваете пружину на тросике и вытаскиваете. Рычаг прикреплен к колодке при помощи стопорного кольца. Для удобства можно вращать полуось, и располагать как удобно вырезы на ней.

В итоге у вас остается тормозной щиток торчащий из него тросик ручника, маленькая пластинка одетая на нижней опоре тормозных колодок и рабочий тормозной цилиндр.
Откручиваем трубку (либо две трубки, в зависимости от стороны) идущую к цилиндру, и два болта крепящих цилиндр к щитку. Советую приобрести специальный ключ для откручивания трубок и штуцеров, который охватывает большее количество граней в отличии от простого рожкового ключа. Со временем грани на шестиграннике трубки могут износиться, что может сильно осложнить жизнь, специальный ключ позволит продлить жизнь граням.

И так, цилиндр снят. Трос ручника прикреплен к щитку при помощи металлической защелки, которая в одиночку отцепляется очень хлопотно, при помощи плоскогубцев и отвертки.

Теперь чистим все детали и определяем более детально их износ. Пружины должны пружинить и не быть растянутыми, тяги и рычаги должны быть ровными/не погнутыми, резьба на автоматическом регуляторе свободно вкручиваться и выкручиваться, рабочий цилиндр должен быть без механических повреждений, пыльники на нем нерваными, поршни свободно перемещаться и быть без механических повреждений. Ну и ржавчина на всех элементах естественно тоже должна быть удалена.

Так как я еще снимал полуось, я покрасил тормозной щиток, не знаю как вам, а мне глаз радует!

Очистив все от грязи и ржавчины и заменив негодные детали начинаем сборку. Забегая вперед, хочу отметить, что вдвоем сборку проводить удобней и последовательность сборки может быть иная, тут от ловкости и количества рук все зависит.

Ставим на место тросик ручника, и пластинку на нижней опоре колодок.

Согласно мануалу смазываем внутренние части рабочего цилиндра тормозной жидкостью, а на контактную поверхность рабочего цилиндра с тормозным щитком наносим герметик. Устанавливаем цилиндр на место. Аккуратно прикручиваем трубки тормозной магистрали, и прикручиваем два болта, окончательно фиксируя рабочий цилиндр.

Далее соединяем рычаг стояночного тормоза и тормозную колодку. Фиксируем их стопорной шайбой и одеваем тросик ручника на рычаг.

Далее берем пластину автоматического регулятора (нижнюю штангу) и устанавливаем крюк штанги в положения до упора. Затем берем вторую колодку, тягу, регулятор и соединяем их вместе. Придерживая всю конструкцию засовываем ее на свое рабочее место, попадая при этом пазом на нижней штанге в паз на противоположной тормозной колодке.

Далее, придерживая всю конструкцию, натягиваем нижнюю большую пружину.
Натягивать пружины можно при помощи нетолстой веревки, либо гибкого провода (я использовал телефонный провод). Система простая: Вставляешь одним концом пружину на свое место, складываешь шнур пополам, образовавшуюся петлю накидываешь на второй конец пружины, и тянешь, направляя в нужное место плоскогубцами. Это гораздо удобней, чем мучиться просто плоскогубцами, да и пружину не царапаешь.

После этого берем верхний регулятор и с ругательствами пытаемся поставить его на место, короткой половинкой в сторону носа автомобиля, длинным зубцом вилки наружу.

Не дыша и придерживая все, натягиваем верхнюю большую пружину.
Далее ставим маленькую пружинку одним концом в отверстие на колодке, другим цепляем за выступ на нижней штанге. При натяжке пружин нужно стараться не допускать сильных нажатий на поршни рабочего цилиндра, чтобы их не выдавило.

И так, на этом этапе все должно уметь зависать в статическом положении без помощи рук мастера, и мы можем приступить к установке рычажка автоматического регулятора:

С ловкостью карточного фокусника каким-то образом впихиваем рычажок так, чтобы он отверстием с одной стороны был надет на штырёк тяги, а с другой стороны заходил под тот самый длинный зубец верхней штанги. После этого натягиваем худую усатую пружинку, которая собственно и приводит в действие весь механизм автоматического развода колодок.

Теперь устанавливаем фиксаторы тормозных колодок (гвоздики с пластинчатыми пружинками). Процедура незатейливая, но есть одно но. Лично у меня, при замене старых частей барабана, на абсолютно новые, возникло какое-то сомнение по поводу пластинчатых пружинок. На мой взгляд, даже новые пружины, купленные по справочникам для моей модели, недостаточно широкие. Когда я устанавливаю стандартную комплектацию, вижу что колодка хоть и фиксируется пружинками, но достаточно перемещается и перекашивается в вертикальной плоскости. Поэтому, да простят меня сердобольные японцы, я немного наколхозил здесь! Я тупо подложил под гвоздики шайбы (а точнее гайку), тем самым уменьшив полезную длину гвоздика и более плотно прижав колодки к тормозному щитку. Посмотрев со всех сторон я решил что это не нанесет вреда, но если кто-то сталкивался с таким вопросом, с радостью выслушаю советы по решению проблемы.

Не забываем пробочку!

В итоге после установки всех частей, должна быть вот такая картина (на фото собраны части противоположного колеса, не того, которое показывалось ранее):

Установив все запчасти на свои места, нужно максимально возможно свести верхнюю штангу (регулятор развода колодок) и приступить к установке тормозного барабана. Барабан должен одеваться свободно, без помех и препятствий, если он упирается в колодки, то возможно нужно или ослабить трос ручника, либо недостаточно сведён верхний регулятор развода.

Одев барабан, подтягиваем ручник, не забывая что возможно, система развода колодок немного таки разведет колодки. Поэтому, мне кажется, сначала можно немного, так сказать, «поработать ручником», а затем уже окончательно отрегулировать его до рабочего состояния.

Далее ставим на место колесо, прокачиваем тормозную систему. Выезжаем из гаража, и аккуратно проверяем работоспособность тормозов.

И напоследок хотелось бы добавить видео на котором показана система разводки колодок в действии:

Вот собственно и весь мой рассказ, так сказать накипевший за несколько лет эксплуатации своего коротыша.

Suzuki Swift 1.3 – прост и недорог в обслуживании

Suzuki Swift – автомобиль надежный и выносливый. Среди остальных эксплуатационных преимуществ следует выделить разумный расход топлива, наличие большого числа заменителей оригинальным запасным частям и простоту сервисных работ. Все эти особенности не требуют чрезмерных расходов на содержание. Сэкономить можно, взяв на себя часть забот о техническом обслуживании и ремонте. Это вовсе не сложно.

Suzuki Swift оснащался бензиновыми моторами объемом 1.3, 1.5 или 1.6 л и 1,3-литровым фиатовским дизелем. Самый популярный – бензиновый объемом 1,3 литра. Заменить воздушный фильтр, масло или охлаждающую жидкость не составит никакого труда. К более сложным операциям относится регулировка зазора клапанов. Если же автомобиль не эксплуатируется на газе, то, как правило, до 100 000 км в регулировке нет никакой необходимости. При работах с ходовой главным препятствием может стать коррозия болтов – возникают проблемы с их отвинчиванием.

Одно из условий поддержания высокой надежности Suzuki Swift – строгое соблюдение требований технического обслуживания, рекомендованных Сузуки. Об экспериментах с увеличением интервалов сервиса не может быть и речи. ТО обязательно следует проводить не реже 1 раза в год или 10 000 км.

Масляный фильтр

Фильтр имеет легкий доступ из-под автомобиля. Стоимость – от 200 рублей. В системе смазки двигателя используется 3,9 литра масла вязкостью 5W-30.

Замена свечей

В системе зажигания применяются никелевые свечи (замена через каждые 30 000 км) или иридиевые (через каждые 90 000 км). Первому типу соответствуют свечи NGK BKR6E-11 (около 100 рублей за штуку), второму - NGK IFR6J-11 (от 500 рублей за штуку). Свечи скрыты под воздушным фильтром. Также необходимо снять верхнюю крышку. Далее понадобится ключ на 16 мм с длинной насадкой и удлинителем, так как свечи расположены в глубоких «колодцах».

Воздушный фильтр

Замена воздушного фильтра не займет более 10 минут. Достаточно освободить защелки на корпусе и отодвинуть его заднюю часть. Стоимость фильтра – от 300 рублей. Замена - каждые 45 000 км.

Коробка передач

Для механической коробки передач понадобится 2,2 литра трансмиссионного масла класса GL-4. Контрольная и заливная пробка расположены в верхней части корпуса коробки.

В 4-ступенчатом автомате замена рекомендована каждые 150 000 км. Это слишком много. Лучше сократить интервал замены до 80-100 тыс. км.

Охлаждающая жидкость

Жидкость на основе гликоля требует замены каждые 45 000 км или 3 года. Емкость системы 6,2 литра. В нижней части посередине радиатора расположен удобный слив. Расширительный бачок находится рядом с батареей.

Тормозные колодки

Замена тормозных колодок и дисков – не сложная задача. Минимально допустимая толщина диска – 18 мм. В системе используется тормозная жидкость DOT4.

Предохранители

Предохранители находятся в двух местах – под капотом (рядом с АКБ) и под рулем. Разделить их можно на две группы – основную и индивидуальную. Для замены пригодится инструкция.

Салонный фильтр

Не все Сузуки Свифт оснащены фильтром салона. Его наличие можно проверить, полностью откинув бардачок перед передним пассажиром, предварительно высвободив из стопоров. Далее необходимо нажать на фиксаторы крышки и извлечь фильтр. Стоимость фильтра – от 300 рублей.

Лампочки в фаре

Для замены лампочек в фаре разбирать ничего не придется. В указателе поворота используются лампы WY21W, а за ближний и дальний свет отвечает лампа Н4. Кроме того предусмотрен габарит типа W5W.

Задний фонарь

Для доступа к лампам необходимо открутить два винта и освободить две защелки – сверху и сбоку. В указателе поворота применена лампа P21W, в стоп-сигнале и габаритных огнях – P21/5W. Свет фонаря заднего хода обеспечивает лампа накаливания P21W.

Приводной ремень

Замена приводного ремня не очень сложная задача. Ремни вспомогательных агрегатов следует менять через каждые 60 000 км или 3 года эксплуатации. Процедуру надлежит выполнять в соответствии с рекомендованными сроками, чтобы не пришлось судорожно искать ремень и возиться с ним где-нибудь в дороге, ночью, в снег или дождь.

Электроника управления двигателем

Электроника довольно простая. Коды ошибок можно прочитать самостоятельно, но поиск причин ошибок лучше доверить профессионалам.

Привод ГРМ

В двигателе используется привод ГРМ цепного типа. В случае подозрения на его износ диагностику следует поручить специалистам сервиса.

Заключение

Иногда можно услышать ошибочное мнение, что японские машины являются сложными, а любые операции требуют знаний и специальных инструментов. Suzuki Swift решительно противоречит ложным представлениям. Основной комплект ключей позволит выполнить большинство работ по техническому обслуживанию.

Ремонт сузуки свифт своими руками

Масляный фильтр

Замена свечей

Воздушный фильтр

Коробка передач

Охлаждающая жидкость

Тормозные колодки

Предохранители

Салонный фильтр

Лампочки в фаре

Задний фонарь

Приводной ремень

Электроника управления двигателем

Привод ГРМ

Заключение

в советском детстве у меня на "Дельте" на спидометре 60 было. и скорость до флажка доходила. ))

17,7 секунды? на 394 лошадях? What?

Спасибо за информацию!

что-то мало верится

Опять сандеро?:) Рено/дача молодцы, дурить людей их конек.

Моя калина, например, едет немного за 200 кмч, так как мотор был форсирован в свое время. Стандартная коробка это позволяет, а стандарьному двигателю не хватает мощности. Поэтому спидометр размечать имеет смысл по возможности коробки, а не мощности двигателя.

Видимо не только у нас упадок

Круто. Очень нравится, но вряд ли на УАЗе прислушаются к этому независимому дизайнеру, они там "сами с усами")) Я бы купил такой себе, даже не являясь охотником, рыбаловом и экстрималом!)) И пусть весь мир подождет. ))

Что тут думать? Сделайте две стрелки.

А как быть если пешеход умышленно пртвоцырует а ГАИ только и ждёт э того?

Ни хрена не понятно- во первых- так есть пропитка у фильтров и нужна ли она, если ее не делают на заводе?

вообще-то о маркетинге в ссср не слышали. а спидометры размечались до 200 даже на волгах. спец машины этой марки не могли и 160 держать стабильно. так что если говорить о старых временах. даже не знаю что и сказать. размечали так не понятно с какими целями )))

Калина 2000 года? Серьёзно? И что за модель "Жугилу". Ну и ещё интересно бы узнать какую именно модель Ravon и в каком состоянии автор статьи может купить за 100 тысяч рублей.
Хотя бы сами вычитывали статьи перед публикацией.

15 миллиметров диаметр дисков? У игрушечной машинки и то больше.

Чушь ваши разъяснения. основным является тот факт, что чем больше значений на шкале прибора, тем меньше промежутки между ними и тоньше сами риски. Это увеличение погрешности.

1. Замена масла в двигателе;

2. Замена тормозных дисков и колодок по кругу;

3. Замена фильтров: воздушного, масляного и салонного.

Теперь по материалам:

1. Масло Suzuki 0W-20, 3 л. х 870 р. (брал банками по литру);

2. Liqui Moly, Пятиминутная промывка двигателя "Engine Flush", 300мл, 251 р.;

3. Suzuki 16510-81420, Фильтр масляный, 302 р.;

4. Sakura A-14460, Фильтр воздушный, 470 р.;

5. Sakura CAC-1402, Фильтр салона угольный, 601 р.;

6. Optimal BS-9120, Диск тормозной передний вентилируемый, 2 шт., 3 906 р.;

7. Brembo P 16 013, Колодки тормозные дисковые передние, комплект, 2 115 р.;

8. NK 205229, Диск тормозной задний, 2 шт., 3 822 р.;

9. Optimal 12587, Колодки тормозные дисковые задние, комплект, 996 р.

Сорвало втулку ограничителя (на фото модно увидеть), после чего дверь не фиксировалась в крайнем положении. Заказал, приехал, получил. Стоимость в районе 850 руб.

Карту двери снять просто, откручиваем два шурупа: один — под заглушкой на ручке закрывания двери, второй — под заглушкой за ручкой открывания двери. По периметру — на пистонах.

Так же по фото можно оценить "шумку" -)

Был заказан оригинальный карандаш, поставляется с акриловые лаком (см. фото). Сколы зачищаются, один из них (самый большой) зашпаклевал. Оклеил малярным скотчем каждый из и покрасил. Честно сказать, получается не очень. Лучше отдавать мастерам, тем более новые технологии позволяют это делать, в т.ч. и локально закрашивать повреждения.

Всем не хворать!

Увидел своего Свифта) его отремонтировали, вроде сделали не плохо, смотрите фото оценивайте ДО-ПОСЛЕ

Ну наконец то решили причину поедания бензина в нереальных объемах!)))

Вобщем как то на дороге начали скакать обороты и машина начала глохнуть. Это повторялось как только машина надревалась до рабочей температуры. После поисков причины в интернете, решили поменять датчик коленвала! И вот оно! Расход 9 литров вместо 14-16. :))))

Надеюсь мой отзыв кому нибудь поможет! ))

И так всем привет.

Постоянным читателям моего БЖ объяснять не нужно, что такое Лайн ИКС)

Для тех же кто зашёл, настоятельно рекомендую не полениться и изучить этот вопрос более детально, на примере моего второго авто (точнее авто моей супруги) я лишь скромный вледелец значащийся в ПТС)))

ну а у меня на повестке дня подготовка к теплу. скоро поменяю колёсики, а пока хочу поставить "таки" обвесы, заказывал если помните с Японии, пришли и ждали своего часа, но просто поставить это значит опять попадать на ремонт.

И так, свершилось "чудо". Анализ интернета по поводу замены газовых упоров задней двери моего авто внятного ответа не дал. Правда из этого исследования были вынесены следующие выводы:

1. покупка родных ведет к "разорению" владельца (оригиналы стоят в районе 5 т.р. за штуку);

2. ставить надо либо контрактные, т.е. "кота в мешке", либо;

3. кружок умелые руки по установке относительно подходящих.

Вот этот путь и был избран.

Вот и пришла пора расставаться с любимой Сусучкой 🙁

Конечно нормальный человек кобылку продавая гривку расчешет, да подковки поменяет. Я не исключение. И так.

1. Заменили масло и фильтр двигателя, хотя после последней смены прошло всего 2000 км.

2. Поменяли датчик масла, что расположен над фильтром, он был рабочий, но начал "плакать" по резбе;

4. Поменяли воздушный фильтр двигателя;

5. Поставили на место салонный фильтр (снял год назад, т.к. сразу не нашел, а из-за него одного лезть под панель не хотелось, хотя вроде и просто бардачек снимается да в пазы фильтр ставится);

Читайте также: