Схема тормозов шкода октавия тур

Обновлено: 15.05.2024

Общие сведения о тормозной системе Skoda Octavia

Автомобиль Skoda Octavia оборудован двумя независимыми тормозными системами: рабочей и стояночной (рис. 1122). Первая, оснащая гидравлическим приводом, обеспечивает торможение при движении автомобиля, вторая затормаживает автомобиль на стоянке. Рабочая система тормозов Шкода Октавия двухконтурная, с диагональным соединением тормозных механизмов передних и задних колес. Один контур гидропривода обеспечивает работу правого переднего и левого заднего тормозных механизмов, другой - левого переднего и правого заднего.

Рис. 1122. Расположение элементов тормозов Шкода Октавия:
1 - тормозной механизм переднего колеса; 2 - шланги тормозных механизмов передних колес; 3 - трубопровод тормозного механизма правого переднего колеса; 4 - гидроэлектронный блок ABS; 5 главный тормозной цилиндр; 6 - бачок главного тормозного цилиндра; 7 - вакуумный усилитель; 8 - рычаг привода стояночного тормоза; 9 - тросы (передний и задние) привода стояночного тормоза; 10 - шланги тормозных механизмов задних колес; 11 - трубопровод тормозного механизма правого заднего колеса; 12 - тормозной механизм заднего колеса; 13 - трубопровод тормозного механизма левого заднего колеса; 14 - педаль тормоза; 15 - трубопровод тормозного механизма левого переднего колеса.

При отказе одного из контуров рабочей тормозной системы используется другой контур, обеспечивающий остановку автомобиля с достаточной эффективностью.
В гидравлический привод включены главный тормозной цилиндр 6 (рис. 1123), вакуумный усилитель 5, гидроэлектронный блок антиблокировочной системы тормозов, тормозные механизмы передних и задних колес вместе с рабочими цилиндрами, трубопроводы.
Стояночная тормозная система оснащена тросовым приводом на тормозные механизмы задних колес.
Тормозные механизмы передних колес дисковые, с автоматической регулировкой зазора между тормозными колодками 2 (рис. 1124) и тормозным диском 7. Внутренняя колодка прикреплена фиксаторами к рабочему тормозному цилиндру Наружная колодка крепится фиксаторами к скобе 1.

Рис. 1123. Главный тормозной цилиндр с вакуумным усилителем:
1 - бачок главного тормозного цилиндра; 2 - пробка бачка с датчиком уровня тормозной жидкости; 3 - колодка жгута проводов датчика уровня тормозной жидкости; 4 - штуцер подключения питающего шланга гидропривода сцепления (в вариантном исполнении); 5 - вакуумный усилитель; 6 - главный тормозной цилиндр; 7 - датчик включения стоп-сигнала (с октября 2005 года); 8 - трубопровод высокого давления; 9 - вакуумный шланг.

В полости колесного цилиндра установлен поршень с уплотнительным кольцом. За счет упругости этого кольца поддерживается оптимальный зазор между колодками и вентилируемым диском, поверхность которого защищена щитом тормоза. При торможении поршень под действием давления жидкости прижимает внутреннюю колодку к диску, силой реакции суппорт перемещается на пальцах и наружная колодка тоже прижимается к диску, при этом сила прижатия колодок оказывается одинаковой. При растормаживании поршень за счет упругости уплотнительного кольца отводится от колодки - между колодками и диском образуется небольшой зазор.
Главный тормозной цилиндр с рис. 1122 типа «тандем» гидравлического привода тормозов Шкода Октавия состоит из двух отдельных камер, соединенных с независимыми гидравлическими контурами. Первая камера связана с правым передним и левым задним тормозными механизмами, вторая - с левым передним и правым задним.

Рис. 1124. Тормозной механизм переднего колеса:
1 - скоба; 2 - тормозные колодки; 3 - клапан выпуска воздуха; 4 - крышка болта направляющей суппорта; 5 - тормозной шланг; б - наконечник тормозного шланга; 7 - тормозной диск.

Рис. 1125. Тормоза Шкода Октавия заднего колеса:
1 - щиток; 2 - тормозной диск; 3 - направляющая тормозных колодок; 4 - суппорт тормозного механизма; 5,9 - защитные чехлы направляющих пальцев; 6 - трубопровод; 7 - трос привода стояночного тормоза; 8 - тормозной шланг; 10 - тормозная колодка

При нарушении функции одного тормозного контура в рабочем состоянии остается второй контур и автомобиль сохраняет тормозную способность примерно на 50%. В этом случае удлиняется ход педали тоже примерно на 50%. Оставшийся контур обеспечивает безопасное торможение автомобиля.
Бачок 6 (см. рис. 1122) установлен на главный цилиндр через резиновые соединительные втулки. Внутренняя полость бачка разделена перегородкой на три отсека. Два отсека питают две камеры главного цилиндра, а третий - гидропривод выключения сцепления (в вариантном исполнении).
При нажатии на педаль тормоза порции главного цилиндра начинают перемещаться рабочими кромками манжет перекрывают компенсационные отверстия, камеры и бачок разобщаются и начинается вытеснение тормозной жидкости.

Датчик уровня тормозной жидкости установлен в пробке бачка. При падении уровня жидкости ниже допустимого в комбинации приборов загорается сигнальная лампа неисправного состояния тормозной системы.

Вакуумный усилитель расположен между механизмом педали и главным тормозным цилиндром. При торможении за счет разрежения во впускном коллекторе двигателя усилитель через шток и поршень первой камеру главного цилиндра создает дополнительное усилие, пропорциональное усилию, приложенному к педали.
Тормозные механизмы задних колес (рис. 1125) дисковые, с автоматической регулировкой зазора. Тормозные колодки приводятся в действие одним гидравлическим рабочим цилиндром. Оптимальный зазор между диском и колодками поддерживается по том же принципу, что и у тормозов Шкода Октавия передних колес.
Рабочие тормозные механизмы задних колес совмещены с механизмами стояночного тормоза.

Вакуумный электронасос устанавливают на автомобили с бензиновыми двигателями, соответствующими нормам выброса вредных веществ Евро-4, и автоматическими коробками передач. Вакуумный насос обеспечивает зффективное действие вакуумного усилителя тормозного привода. На автомобилях с этим силовым агрегатом после холодного пуска двигателя и при включенной передаче с выжатой педалью тормоза дроссельная заслонка открыта настолько, что во впускном трубопроводе создается относительно небольшое разрежение. Причинами открытия дроссельной заслонки являются необходимое для выполнения норм выброса вредных веществ Евро-4 ускорение разогрева каталитического нейтрализатора после холодного пуска двигателя и преодоление сопротивления гидротрансформатора при указанных выше условиях. Вакуумный электронасос включается приблизительно на одну-две секунды после каждого пуска двигателя.
При включении насоса электродвигатель вращает вал с ротором, в результате чего центробежные силы прижимают подвижные лопасти к рабочей поверхности корпуса насоса и уплотняют заключенные между ними «меры. При этом заключенный между лопастями и поверхностью статора воздух перемещается от впускного канала, к которому подключен вакуумный усилитель тормозного привода, к выпускному каналу. В результате эксцентрического положения вала ротора уменьшается объем камер и соответственно сжатие засасываемого воздуха.
Стояночный тормоз, приводимый в действие механически, состоит из рычага, установленного на основании кузова между передними сиденьями, переднего троса с регулировочным устройством и уравнителем, к которому присоединены два задних троса, и разжимных рычагов, установленных в тормозных механизмах задних колес.
Стояночный тормоз Шкода Октавия не требует особого ухода. При текущем ремонте проверьте степень износа зубьев сектора и собачки. Чрезмерно изношенные детали замените.
При обнаружении обрыва тросов их нужно заменить новыми.
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Некоторые водители, стремясь поменьше изнашивать тросы стояночного тормоза, стараются реже им пользоваться. Такая «экономия» приводит к обратному результату: трос, редко перемещаясь в оболочке, постепенно теряет подвижность, его заклинивает, в результате трос обрывается. Поэтому пользуйтесь стояночным тормозом во всех случаях, когда это необходимо.

Схема тормозов шкода октавия тур

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Некоторые водители, стремясь поменьше изнашивать тросы стояночного тормоза, стараются реже им пользоваться. Такая «экономия» приводит к обратному результату: трос, редко перемещаясь в оболочке, постепенно теряет подвижность, его заклинивает, в результате трос обрывается. Поэтому пользуйтесь стояночным тормозом во всех случаях, когда это необходимо.

Замена барабанных тормозов Skoda Оctavia Tour на дисковые своими руками

Skoda Оctavia Tour – это автомобиль с повышенным уровнем надежности и безопасности. Производители потрудились на славу. Отличительными чертами такого транспортного средства является не только внешний дизайн и просторный салон, но также повышенная динамика и высококачественная сборка. Именно поэтому данный агрегат выбирают многие отечественные автовладельцы. Важно отметить, что неоднократно владельцы Шкода Октавия Тур стараются заменить барабанные тормоза на дисковые.

Зачем менять тормозную систему

Как правило, замена барабанных тормозов на дисковые
производится в связи с тем, что существуют обширный спектр преимуществ данной
тормозной системы. Квалифицированные эксперты считают, что основным
преимуществом дисковых тормозов перед барабанными являются следующие критерии:

Короткий тормозной путь.
Отсутствие перегрева, поскольку в ходе использования барабанных тормозов наблюдается сильный их нагрев, что приводит к некоторым ухудшениям системы.
Уменьшенный временной отрезок действия.
Простота обслуживания.
Ремонтные работы связанные с дисковыми тормозами, гораздо дешевле, нежели с барабанными.
Отсутствуют проблемы, связанные с влагой, в осенне-весенний или зимний период времени.

Еще одним преимуществом является то, что в ходе
использования дисковых тормозов отсутствует вероятность подклинивания колес.
Следовательно, можно смело утверждать, что дисковые тормоза являются более
востребованными и безопасными, поэтому для осуществления замены следует
прислушаться к советам мастеров.

Естественно, такое действие можно осуществить в салоне или
сервисном центре. Однако опытные водители стремятся к самостоятельной замене,
поэтому квалифицированные мастера создали инструкцию. Пошаговый алгоритм
поможет каждому владельцу агрегата провести самостоятельную замену без
каких-либо негативных последствий.

Расходные материалы и инструменты

Для осуществления замены барабанных тормозов на дисковые на
автомобиле skoda octavia tour предварительно необходимо подготовить следующие
запчасти. Желательно, оригинального производства:

ступицу;
суппорт;
скобы;
крепежные болты скоб;
тормозные щиты и болты крепления:
тормозные диски и шланги;
крепежные шурупы;
тормозные колодки;
трос и крепление для троса ручника;
клипсы троса;
пластины колодок;
тормозная жидкость;
ключи разнообразного размера и диаметра:
смазочные материалы для подшипников;
инструменты, предназначенные для сведения тормозных цилиндров автомобиля.

Все выше представленные расходные материалы и комплектующие
элементы являются неотъемлемой частью общего процесса замены детали.

Инструкция по пунктам

Перед тем как приступить к выполнению всех пунктов инструкции,
каждый автовладелец должен в точности понимать, что такое действие является
затратным по времени. Нужно постараться максимально точно выполнять каждый
пункт ремонтных работ, дабы снизить вероятность возникновения широкого спектра
сопутствующих неисправностей.

Убеждаемся, что ручник находится в отпущенном состоянии.
Поднимаем транспортное средство.
Демонтируем колесо.
Открываем шпонку.

Демонтируем все, что снимается.

Открываем заглушку.

Выкручиваем 12-гранную гайку.

Демонтируем ступицу, применяя съемник.

Демонтируем все запчасти ступицы с оси.

Отсоединяем цапфу от барабана и проводим очистку.

Предварительно рекомендуется выкрутить специализированную тормозную трубку, расположенную на задней части щита, и вынуть специализированный трос ручника.

Все элементы обрабатываются специализированным средством ВД-40.
Под автомобилем при помощи головки размером на 11 осуществляем демонтаж прежней трубки. Особенно аккуратно необходимо снять шланг с клипсы.
Осуществляем монтаж новой запчасти и прикручиваем ее.
Осуществляем монтаж через цапфу. Необходимо прикрутить такой элемент к балке специализированными гайками или болтами.

В салоне транспортного средства демонтируем пепельницу.
Выкручиваем несколько болтов.
Разбираем подлокотник и снимаем его с фиксаторов.

Открываются гайки натяжения тросов. Ослабляем данные элементы и демонтируем тросы.
На днище автомобиля выкручиваем трос и проводим установку новой детали.
Осуществляем монтаж новой ступицы.

Закручиваем болты и гайки.
Устанавливаем заглушку.
Монтируем диск.
Устанавливаем скобу.
Монтируем колодки и пружины.

Подсоединяем суппорт. Предварительно необходимо снять со специализированных колодок защитную пленку, чтобы подогнать колодку непосредственно к суппорту, тросу и тормозной трубке.
Предварительно устанавливая трос ручника, нужно использовать специализированную крепежную пластину.
Повторяем все этапы с другой стороны транспортного средства.
Проводим установку колес.
Опускаем автомобиль.
Осуществляем прокачку тормозной системы.
Регулируем ручник.

18. Тормозная система

Схема гидропривода тормозов: 1 - трубопровод контура «левый передний-правый задний тормоз»; 2-сигнальное устройство; 3 - трубопровод контура «правый передний - левый задний тормоз»; 4 - бачок главного цилиндра; 5 - главный цилиндр гидропривода тормозов; 6 - вакуумный усилитель; 7 - педаль тормоза; 8 - регулятор давления задних тормозов; 9 - трос стояночного тормоза; 10 - тормозной механизм заднего колеса; 11 - регулировочный наконечник стояночного тормоза; 12 - рычаг привода стояночного тормоза; 13 - тормозной механизм переднего колеса.

Рабочая тормозная система - с гидравлическим, двухконтурным приводом и с диагональным разделением контуров, оснащена регулятором давления, вакуумным усилителем и сигнальным устройством. При отказе одного из контуров привода тормозной системы второй контур обеспечивает торможение автомобиля, хотя и с меньшей эффективностью.

Тормозные механизмы передних колес — дисковые, с однопоршневой плавающей скобой. Тормозные механизмы задних колес — барабанные, с двухпоршневыми колесными цилиндрами и автоматической регулировкой зазоров между колодками и барабанами. Устройство автоматической регулировки зазора расположено в колесном цилиндре.

Главный тормозной цилиндр крепится к корпусу вакуумного усилителя на двух шпильках. В отверстия в верхней части цилиндра на резиновых уплотнениях вставлен полупрозрачный полиэтиленовый бачок, на котором нанесены метки максимального и минимального уровней жидкости. Поршни в главном тормозном цилиндре расположены последовательно, ближний к вакуумному усилителю приводит в действие левый передний и правый задний тормозные механизмы, а дальний -правый передний и левый задний.

Вакуумный усилитель расположен между педальным узлом и главным тормозным цилиндром и крепится к кронштейну педального узла на четырех шпильках. Усилитель - неразборной конструкции, при выходе из строя его следует заменить. Простейшая проверка исправности усилителя: на автомобиле с заглушенным двигателем несколько раз нажимаем на педаль тормоза и, удерживая ее нажатой, пускаем двигатель. При исправном усилителе с началом работы двигателя педаль должна ощутимо уйти вперед. Отказ в работе или недостаточная эффективность вакуумного усилителя могут быть также вызваны негерметичностью шланга, соединяющего рабочую полость усилителя и впускную трубу двигателя, а также обратного клапана шланга.

Сигнальное устройство служит для предупреждения водителя о повреждении (падении давления) в одном из контуров тормозной системы. Внутренняя полость сигнального устройства разделена двумя поршнями на две изолированные камеры, каждая из которых является частью одного из контуров тормозной системы. При падении давления в одной из камер поршни сдвигаются в ее направлении, воздействуя на шток выключателя контрольной лампы сигнализации аварийного состояния тормозной системы, находящейся на панели приборов — лампа загорается.

Регулятор давления задних тормозов служит для поддержания оптимального соотношения давлений в приводах передних и задних тормозов с целью не допустить опережающей блокировки задних колес по отношению к передним при различной загрузке автомобиля. Нагрузочная пружина, закрепленная одним конном на кронштейне регулятора, а другим на балке заднего моста, воздействует на нажимной рычаг регулятора, уменьшая давление в приводе задних тормозов. Воздействие нагрузочной пружины на нажимной рычаг тем сильнее, чем выше нагрузка на заднюю ось автомобиля. Кронштейн регулятора давления задних тормозов крепится на трех шпильках к днищу кузова в задней части справа.

Плавающая скоба переднего тормоза содержит суппорт и колесный цилиндр, которые стянуты между собой двумя винтами. Двумя болтами цилиндр крепится к пальцам, установленным в гнездах направляющей колодок. В эти гнезда закладывается смазка. Между пальцами и направляющей колодок установлены резиновые защитные чехлы. К пазам направляющей поджаты пружинами тормозные колодки. В цилиндре установлен поршень с уплотнительным резиновым кольцом прямоугольного сечения. За счет упругости этого кольца поддерживается постоянный оптимальный зазор между колодками и тормозным диском.

Тормозные диски - чугунные. Минимально допустимая толщина при износе - 10,8 мм, максимальное биение по внешнему радиусу - 0,15 мм.

Задние колесные цилиндры снабжены устройством для автоматического поддержания зазора между колодками и барабаном. При износе тормозных накладок упорные кольца под действием поршней сдвигаются на величину износа. В случае повреждения зеркала цилиндра под действием механических примесей, попавших в тормозную жидкость или образовавшихся под действием коррозии (наличие воды в тормозной жидкости), кольца могут «закиснуть» в цилиндре и один или оба поршня потеряют подвижность. Цилиндры в этом случае необходимо заменить.

Привод стояночной тормозной системы - механический, тросовый, на задние колеса. Он содержит рычаг, регулировочный наконечник, трос, уравнитель двух ветвей троса, рычаги привода колодок и распорные планки.

Ремонт своими руками. Замена задних тормозных цилиндров Skoda Octavia Tour/Volkswagen Golf IV

Сам цилиндр на моё удивление чугунный, в отличии от родного. Родной из алюминия. Не знал вообще, что их и по сей день могу штопать из чугуна. Для тех кто не знает, пусть будет на заметку — чугунный лучше, так как меньше ржавеет. Упаковано хорошо, входное отверстие с резьбой, закрыто колпачком, а на штуцер прокачки наденется старый колпачок.

Вот что меня поначалу смутило, так это то, что штуцер прокачки входит в цилиндр под углом — в первый раз такое вижу. Изначально подумал, что купил не под эту машину, ибо на этих машинах, любая мелочная разница в комплектации, и уже запчасти будут разные.

Перед заменой, не забудьте запастись новой тормозухой. Как я всегда говорил, беру и буду брать только оригинал.

Ну что, приступим к работе. Автомобиль устанавливается на первую передачу, опускается ручник и под передние колёса устанавливаются упоры. Домкратим автомобиль и снимаем колесо. Звёздочкой TORX, откручиваете болт крепления барабана к ступице. Теперь самое интересное. Чтобы барабан снять, нужно развести колодки, приподняв компенсатор хода поршней рабочего цилиндра. Чтобы лучше понять, то что я хочу донести, рассмотрите фото со снятым барабаном и вы поймёте о чём далее пойдёт речь.

Именно этот рычажок нужно приподнять при помощи плоской отвёртки, через отверстие болта крепления колеса. Придётся первое время сильно всматриваться в очень маленькое отверстие, прокручивая барабан туда-сюда, краем глаза заметить кончик компенсатора и поддеть его отвёрткой. Когда приловчитесь, будете это делать за пару секунд.

Снимаем барабан. Чтобы было удобно работать, я снимаю колодки в сборе. Для этого выкручиваем солдатики (упорные штифты колодок). Для этого берётесь пассатижами за саму шайбу, поворачиваете её, пока плоское отверстие внутри неё не совместится со сплющенным концом штифта. Пружина сама вытолкнет шайбу, а штифт вытаскивается с обратной стороны щитка барабана. Когда никогда этого не делали, сказанный алгоритм выше может быть совершенно не понятен — ничего страшного, попробуете, всё поймёте и приловчитесь.

Осталось снять трос ручника, сдёрнув его с посадочного места пассатижами и снять едва заметную на фото пружину, которая находится рядом. Взявшись за колодки сверху, в месте, где они упираются в рабочий цилиндр, разожмите их, преодолевая усилие пружины, потяните на себя — они должны сняться. Колодки со всеми пружинами аккуратно почистите от грязи и ржавчины и пока отложите в сторону.

Добрались до нашего цилиндра. Зубной щёткой очистите место, где трубка входит в цилиндр. Зубной щёткой, чтобы не испортить специальное покрытие, которое не даёт штуцеру заржаветь и тем самым прикипать в месте соединения с цилиндром. Я скажу так — соединение штуцера трубки с тормозным цилиндром — это самое больное место у всех машин. Кто уже занимался их заменой, сразу меня поймут. Дело в том, что сам штуцер с резьбой, что вкручивается в тело цилиндра, должен свободно гулять по трубке. Кто не знает, трубка с развальцованным концом, в которое штуцер упирается, при закручивании.

Так вот, именно в задней части автомобиля, штуцер прикипает к трубке так, что при откручивании вы её попросту сворачиваете и отламываете, добавляя себе ещё кучу проблем. Прикипает, потому что это соединение откручивается очень редко, а так как всё это время туда летит и остаётся грязь с водой, удивляться нечему. Во всех сервисных книжках пишут, что для замены цилиндра, откручивается только штуцер с трубки, потом болт крепления цилиндра и снимается уже сам цилиндр. А мы знаем, что открутил штуцер — сразу свернул трубку. Поэтому наш изобретательный русский народ, придумал хитрость, при которой штуцер просто немного срывается ключом, затем выкручивается болт крепления цилиндра, и уже вращая сам цилиндр, придерживая за штуцер ключом, снимается с сохранением целостности трубки. А потом уже сам штуцер не составит труда обратно туда-сюда пошевелить, и он снова начнёт свободно ходить по трубке.

Фашисты видимо решили упростить задачу ремонтников, обрабатывая трубки специальным антикоррозийным покрытием, чтобы ничего не прикипало. Перед тем как откручивать, а желательно вообще за день до начала ремонта, хорошо намочите это место вэдешкой или тормозной жидкостью, и пусть всё это время оно хорошо откиснет.

Берёте рожковый ключ и пробуете открутить гайку штуцера. Желательно пользоваться стяжным ключом, чтобы не испортить грани.

Если после того как сорвали, штуцер идёт туго, лучше оставить это дело и уже потом вывернуть самим цилиндром, как я говорил выше, чтобы не пришлось потом докупать новую трубку. У меня на удивление всё пошло очень хорошо. На такой машине делал первый раз — всё чётко. Когда открутили штуцер трубки, со штуцера прокачки цилиндра позаимствуйте колпачок и наденьте на трубку, чтобы не убегала тормозуха. Болт крепления цилиндра, под TORX. Он всего один — откручиваете и снимаете цилиндр.

В моём случае цилиндр пристал к щитку настолько, что пришлось его сбивать резиновым молотком. Сам щиток советую почистить от грязи. Делайте это очень аккуратно, чтобы не задеть датчик ABS!

Чтоб щиток некоторое время не ржавел, я его изнутри немного покрасил, для успокоения души. На фото ниже, вид щитка сзади. Даже просматриваются остатки заводского антикоррозийного покрытия (чёрные участки).

Старый цилиндр выглядит, конечно, ужасно.

Устанавливаете на посадочное место новый цилиндр и закручиваете болт его крепления. Предварительно разработав штуцер, чтоб он свободно ходил по трубке, от руки закручиваете его в цилиндр. Если не получается попасть по резьбе, что очень важно, попробуйте накрутить на него сам цилиндр, а потом уже затянете болт крепления цилиндра и сам штуцер. Всё остальное собираем в обратном порядке. Вот так всё должно выглядеть в сборе.

Надеваем барабан, удаляем воздух из тормозной системы и несколько раз нужно понажимать педаль тормоза, чтобы поршни рабочего цилиндра хорошо упёрлись в колодки. На этом всё.

Тормозная система вашего автомобиля снабжена вакуумным усилителем и довольно эффективна. Снижение эффективности торможения, занос автомобиля при торможении должны стать сигналом для срочной проверки тормозов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Регулярно проверяйте уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. Уровень тормозной жидкости должен быть около метки «МАХ» на корпусе бачка.

Падение уровня жидкости свидетельствует либо об утечке тормозной жидкости из системы, либо о чрезмерном износе тормозных колодок. Если в комбинации приборов загорелась лампа, сигнализирующая о низком уровне тормозной жидкости,
не торопитесь сразу доливать ее, сначала проверьте толщину накладок тормозных колодок: может быть, пришло время
заменить колодки.

Производители автомобиля рекомендуют через 90 ООО км пробега или 4 года (в зависимости от того, что наступит раньше) менять всю тормозную жидкость в системе.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ!
Чтобы не подвергнуть себя в будущем непредвиденным расходам на ремонт не только тормозной системы, но и всего автомобиля, лучше своевременно заменять жидкость в тормозной системе.

При появлении проблем с тормозами прокачайте тормозную систему (см «Прокачка гидропривода тормозной системы»).
Если это не дало желаемого результата, необходимо тщательно проверить всю тормозную систему (см «Проверка и регулировка тормозной системы»).

ПРОКАЧКА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ

Если тормозная педаль стала «мягкой», а при нескольких последовательных нажатиях становится «тверже», значит, в гидравлический тормозной привод попал воздух.

Для удаления воздуха из системы необходимо прокачать тормоза.

ПРОВЕРКА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ
1. Причиной потери эффективности торможения может быть неудовлетворительная работа вакуумного усилителя.

Для его экспресс-проверки нажмите несколько раз на педаль тормоза при неработающем двигателе, чтобы снять
разрежение в усилителе, а затем, удерживая педаль, пустите двигатель. Если после пуска двигателя педаль немного опустилась, вакуумный усилитель исправен.

ПРИМЕЧАНИЕ
Шланг вакуумного усилителя изготовлен за одно целое с обратным клапаном. Проверьте его работоспособность (см. «Проверка работы вакуумного усилителя тормозов»).

В случае неисправности обратного клапана замените шланг вакуумного усилителя в сборе.

Если торможение сопровождается биением и пульсацией тормозной педали, следует в первую очередь проверить состояние передних дисковых тормозных механизмов.

ПРИМЕЧАНИЕ
Пульсация тормозной педали автомобиля, оборудованного антиблокировочной системой тормозов, не является признаком неисправности, так как заложена конструктивно.

7. Установив автомобиль на домкрат, поочередно снимите передние колеса и осмотрите тормозные диски. Поверхность
диска должна быть ровной и гладкой с обеих сторон. Если поверхность диска местами покрыта ржавчиной, что обычно
бывает после продолжительной стоянки автомобиля с непросушенными тормозами, попробуйте зачистить рабочую
поверхность мелким наждачным полотном.

Если эта процедура не помогла, придется отдать диски в шлифовку или заменить новыми.

8. Проверьте подвижность поршня тормозного механизма.
Для этого отверткой попробуйте сдвинуть с места суппорт тормозного механизма. Если суппорт не удается сдвинуть,
значит заклинило поршень в тормозном цилиндре.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Заклинивание поршня тормозного цилиндра приводит к постоянному притормаживанию соответствующего колеса при отпущенной педали и заносу автомобиля при торможении.

ПРИМЕЧАНИЕ
Стояночный тормоз приводит в действие задние тормоза тросом, соединяющим рычаг стояночного тормоза и механизм управления тормозными колодками. Многие водители стараются как можно реже пользоваться стояночным тормозом, чтобы продлить его «жизнь», и добиваются противоположного результата.
Если вы не пользуетесь стояночным тормозом, в оболочках троса застаиваются грязь и влага, трос обрастает
ржавчиной, перестает перемещаться и обрывается.

Поэтому пользуйтесь стояночным тормозом, когда это необходимо, но не забывайте время от времени регулировать его привод (см. «Регулировка привода стояночного тормоза»).

Руководство по замене тормозных колодок Octavia Tour

Безопасность автомобиля отыгрывает непосредственную роль в человеческой жизни. Хорошая тормозная система – залог успешного и быстрого торможения. В этой статье рассмотрим вопрос замены тормозных колодок с наглядными техническими картами и фотографиями, а также, какие же колодки подходят для Skoda Octavia Tour.

Так, выглядит система передних тормозов.

Выбор тормозных колодок на Skoda Octavia Tour, каталожные номера, фото, аналоги

Выбор тормозных колодок вещь щепетильная и стоит помнить, что плохие колодки не следует ставить на автомобиль. Залог хорошего торможения – это исправность тормозной системы, а следовательно, колодки должный бить хорошего качества. В таблице ниже, показано каталожные номера оригинальных колодок Skoda Octavia Tour, аналогов, которые можно применить и фото. Также, неотъемлемой частью колодок являются суппорта и барабаны.

Наименование

Оригинальный каталожный номер

Аналог

Передние тормозные колодки

Задние тормозные колодки

Передний суппорт

При наличии оригинального каталожного номера всегда можно подобрать аналоги, которые подойдут по деньгам. Любая деталь, которая является аналогом оригинала, как правило, дешевле него. Исключения составляют тюнингованые запасные части, которые обычно, в два раза дороже.

Автолюбитель, при выборе колодок руководствуется несколькими факторами:

ценовая политика. Тут без сомнения побеждают аналоги;
качество. Как правило, отечественный потребить на качество смотрит после цены. Хотя, есть такие, которые на цену не смотрят, лишь бы все было качественное.

При выборе колодок, рекомендуется обращать внимание на качество производства. Чем мельче зерно на колодках, тем они лучше.

Замена передних тормозных колодок

Теперь, Skoda Octavia Tour с новыми колодками.

Замена задних дисковых тормозных колодок проводиться по аналогии с передними.

Замена задних тормозных колодок барабанного типа

Процесс замены задних тормозных колодок Skoda Octavia Tour.

Покупаем непосредственно колодки. За основу взяты производства TRW.
Демонтируем колесо и тормозной барабан.
Теперь нужно открутить крышку бачка тормозной жидкости и отсоединить тросы ручника.
Вытягиваем штифты.
Теперь, разводим колодки.
Демонтируем детали.
Разбираем конструкцию.
Устанавливаем распорку и одеваем пружину.
Монтируем вторую колодку к первой.
Собираем остальные части конструкции, как показано на фото.
Всю конструкцию одеваем на цилиндр тормозов и защелкиваем его.
Закручиваем барабан и ставим на место колесо.

Видео по теме

Вывод

Самостоятельная замена тормозных колодок на Skoda Octavia Tour дело довольно простое, как оказалось и не требует специальных навыков. Каждый автолюбитель, просмотрев материалы с этой статьи сможет самостоятельно и пошагово поменять тормозные колодки.

Прокачка тормозов Skoda Octavia

Как определить, что тормозную систему требуется прокачать? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

неравномерное тормозное усилие на колёсах – при торможении авто уводит с траектории
требуется применить дополнительное усилие при нажатии на педаль, чтобы машина остановилась
увеличился ход педали
произошла разгерметизация гидропривода (как при поломке, так и планово в процессе ремонта)

Доверяйте прокачку тормозной системы только профессионалам!

КОГДА НУЖНО ПРОКАЧИВАТЬ ТОРМОЗА Skoda Octavia?

Прокачивание тормозов – удаление воздуха – может потребоваться по нескольким причинам:

Был осуществлён ремонт тормозной системы Skoda Octavia с отсоединением магистральных трубок, то есть произошло завоздушивание: замена шлангов и патрубков, демонтаж главного тормозного цилиндра или вакуумного усилителя, проводился тюнинг тормозов.
Произошла разгерметизация – повреждение магистралей тормозной жидкости.
Проводилась замена тормозной жидкости Skoda Octavia.
Уровень тормозной жидкости в расширительном бачке снизился до критической отметки.

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО В ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЕ Skoda Octavia ЕСТЬ ВОЗДУХ?

Когда тормоза завоздушены, заметно меняются ощущения водителя от нажатия на тормозную педаль:

Заметно увеличивается длина тормозного пути.
Остановка происходит рывками.
Ход педали также увеличивается.
Педаль тормоза Skoda Octavia становится неестественно мягкой, «ватной».

КАКУЮ ТОРМОЗНУЮ ЖИДКОСТЬ ЗАЛИТЬ В СИСТЕМУ Skoda Octavia?

Существует четыре класса тормозной жидкости: DOT 3, DOT 4, DOT 5 и DOT 5.1. Как правило, в системе автомобилей применяется состав на гликолевой основе – DOT 3, DON 4 и DOT 5.1. DOT 5 изготовлена на основе силикона, который не способен вбирать влагу, но зато в процессе эксплуатации насыщается воздухом, что неприемлемо для ABS, ESP и остальных электронных систем торможения. Чтобы понять, какая жидкость залита в тормоза вашего авто, достаточно взглянуть на её цвет: гликоль – жёлтого цвета, силикон – красного.

Смешивание силиконовых и гликолевых жидкостей в системе тормозов Skoda Octavia недопустимо! Добавлять в состав, предназначенный для тормозов с ABS, жидкость, для этого не предназначенную, также не следует. При смешивании DOT 5.1 или DON 4 с DOT 3 приводит к значительному снижению температуры кипения тормозной жидкости.

Если вы не знаете, какая жидкость залита в тормоза вашего авто, рекомендуется провести осмотр шлангов, трубок и соединений на предмет течей, а затем полную замену жидкости с последующей прокачкой тормозной системы.

МОЖНО ЛИ ПРОКАЧИВАТЬ ТОРМОЗНУЮ СИСТЕМУ Skoda Octavia, ЕСЛИ ОНА ОБОРУДОВАНА ABS И ESP?

Прокачку тормозов Skoda Octavia с АБС самостоятельно проводить не рекомендуется. Когда блок клапанов и гидроаккумулятор представляют одну конструкция – достаточно отключить систему ABS, но в случае расположения этих элементов в разных местах потребуются дополнительные знания и профессиональный сканер, который имеется только в автосервисах. То же касается и автомобилей с ESP.

КАКОВ ПОРЯДОК ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ Skoda Octavia?

Перед началом процесса прокачивания тормозов обязательно проверяют объём жидкости в бачке – он должен быть на максимальной отметке. Также следует разблокировать регулятор давления, расположенный на задней оси и провести чистку клапанов для стравливания воздуха на каждом суппорте.

Стандартный алгоритм прокачки тормозной системы Skoda Octavia требует начинать процедуру с заднего правого колеса, затем приступать к заднему левому, далее работать с передним правым и закончить работу на переднем левым. Однако, стоит ознакомиться с последовательностью в сервисной книжке вашего автомобиля. Если такие данные недоступны, то применяется стандартный подход, описанный выше.

ОШИБКИ ПРИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПРОКАЧКЕ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ Skoda Octavia.

Мастерам автосервиса не раз приходилось проводить ремонт Skoda Octavia после самостоятельной прокачки тормозов автовладельцем. Как правило, встречаются три типовые ошибки:

В тормозную систему добавляют жидкость, не соответствующую той, которая уже залита. Это приводит к разрушению резиновых уплотнителей и, как следствие, к разгерметизации. Этапы ремонта: замена всех резиновых элементов, замена тормозной жидкости Skoda Octavia, повторная прокачка тормозов.
Допускают падение уровня тормозной жидкости ниже минимального значения. Многие забывают о том, что в процессе прокачки следует постоянно доливать тормозную жидкость в бачок Skoda Octavia, в противном случае воздух снова попадает в систему. Этапы ремонта: добавить жидкость в систему, повторно произвести прокачку.
Превышают давление в бачке до критического. Рекомендованное давление не должно быть выше 0,8 Атм, иначе бачок лопается. Этапы ремонта: замена бачка Skoda Octavia, добавление тормозной жидкости в систему, прокачка тормозов.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ СЛОМАЛСЯ ШТУЦЕР ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ Skoda Octavia?

Рассмотрим причины поломки клапана:

Жидкость давно не менялась, а значит систему не прокачивали долгое время, из-за чего клапан заклинило.
При проведении работ штуцер слишком сильно зажали.
Клапан подвергся коррозии.

Обломок штуцера извлекают высверливанием или навариванием вспомогательного элемента. Если же причина в окислении, стоит осмотреть весь суппорт Skoda Octavia на предмет износа: возможно, замена детали в сборе будет актуальной.

Читайте также:

Схема тормозов шкода октавия тур

Общие сведения о тормозной системе Skoda Octavia

Схема тормозов шкода октавия тур

Замена барабанных тормозов Skoda Оctavia Tour на дисковые своими руками

Зачем менять тормозную систему

Расходные материалы и инструменты

Инструкция по пунктам

Рекомендации специалистов

18. Тормозная система

Ремонт своими руками. Замена задних тормозных цилиндров Skoda Octavia Tour/Volkswagen Golf IV

Руководство по замене тормозных колодок Octavia Tour

Выбор тормозных колодок на Skoda Octavia Tour, каталожные номера, фото, аналоги

Замена передних тормозных колодок

Замена задних тормозных колодок барабанного типа

Рекомендации завода

Видео по теме

Прокачка тормозов Skoda Octavia

КОГДА НУЖНО ПРОКАЧИВАТЬ ТОРМОЗА Skoda Octavia?

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО В ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЕ Skoda Octavia ЕСТЬ ВОЗДУХ?

КАКУЮ ТОРМОЗНУЮ ЖИДКОСТЬ ЗАЛИТЬ В СИСТЕМУ Skoda Octavia?

МОЖНО ЛИ ПРОКАЧИВАТЬ ТОРМОЗНУЮ СИСТЕМУ Skoda Octavia, ЕСЛИ ОНА ОБОРУДОВАНА ABS И ESP?

КАКОВ ПОРЯДОК ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ Skoda Octavia?

ОШИБКИ ПРИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПРОКАЧКЕ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ Skoda Octavia.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ СЛОМАЛСЯ ШТУЦЕР ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ Skoda Octavia?