Шкода рапид скрип педали тормоза

Обновлено: 01.05.2024

Шкода рапид скрип педали тормоза

Неприятные звуки, которые издает неисправная тормозная система, обобщенно называют скрипом. На самом деле у них есть, как минимум, две разновидности. Если научиться их различать, можно предположить причину еще до визита в автосервис. Чтобы стали понятны механизмы возникновения таких сигналов, нужно разобраться в устройстве дисковых тормозов.

Устройство тормозов

Основные детали, приводящие в действие тормозной механизм после того, как водитель нажал на педаль, это диск (или барабан), колодки и поршень. Диск крепится на ступицу колеса и поэтому вращается вместе с ним. По бокам от него расположены колодки, которые в момент торможения прижимает поршень, создавая сопротивление движению.

Схема дисковых тормозов

При этом в системе одного диска есть еще как минимум восемь деталей, которые могут заставить тормоза издавать скрип, свист или скрежет.

Скрипят тормоза: 5 основных причин

Естественные вибрации

Когда колодки прижимаются к тормозному диску, останавливая его, они вибрируют. За счет акустики, которую создают колесные арки, этот звук усиливается и становится настолько громким, что его можно услышать.

Он – и есть тот самый легкий скрип, который полностью исправная тормозная система может издавать постоянно.

Чтобы этого не происходило, некоторые производители колодок дополняют их специальными накладками, гасящими резонанс. Другой способ – одна или две прорези шириной от 2 до 4 мм на рабочей поверхности детали: так площадь, которая соприкасается с диском, уменьшается и снижается резонанс. Такая причина скрипа – не повод беспокоиться и назначать встречу с автомехаником.

Новые колодки

На заводе их покрывают специальным защитным слоем с примесями, который может вызывать свист и скрип, пока не сотрется полностью. Чтобы сократить время его износа, нужно несколько экстренных торможений, то есть необходимо развить скорость не меньше, чем 100 км/ч и резко остановиться. При этом обязательно соблюдать технику безопасности. Если стало ясно, что причина скрипа – именно трение об диски новых колодок, вмешательство специалистов сервисного центра не требуется.

Эмоции от скрипа тормозов

Несовместимость материалов колодок и дисков

Такая ситуация может возникнуть по двум причинам:

Несмотря на то, что для производства колодок используют одни и те же материалы, их соотношение каждый производитель подбирает самостоятельно. Похожим образом дела обстоят и с дисками. И тогда материал фрикционного слоя первых во время торможения может конфликтовать с чугуном вторых.
Условие, при котором могут начать скрипеть даже давно установленные колодки: их физические свойства изменились после нагрева и резкого охлаждения. Так бывает, если автомобиль, который давно находится в пути, попадает колесом в глубокую лужу, или если машина долго простояла в очереди на мойку в жару. В результате появляется неприятный звук, который можно искоренить, лишь заменив колодки. Эта неисправность не требует спешного вмешательства, но устранить причину скрипа можно только в автосервисе.

Перегрев диска

Постоянная физическая нагрузка в дуэте с высокой температурой в некоторых случаях сказывается на геометрии диска даже без резкого охлаждения. И когда он теряет первоначальную выверенную форму, то неизбежно соприкасается с другими элементами системы при торможении. Чтобы избавиться от свиста, а то и скрежета в такой ситуации, требуется заменить тормозной диск. И здесь не обойтись без срочного визита в сервисный центр.

Пришло время смазать механизм

Кроме самой шайбы дискового механизма, которая крепится к двум, а то и ко всем четырем колесам, в тормозной системе достаточно механических узлов, которые требуют смазки.

Устройство тормозной системы с указанием ключевых механизмов

Поэтому если скрип и свист стали постоянными спутниками поездок на автомобиле – то есть, слышны не только во время торможения, – велика вероятность, что причина в недостаточно хорошо смазанных механизмах. В целом такая неполадка не влияет на работу узлов, но может сократить срок их работы, поэтому срочное вмешательство остается на усмотрение автовладельца. Обработать детали специальным техническим маслом можно самостоятельно, если есть яма или другая возможность подобраться к системе.

Скрежет тормозов: 5 основных причин

Износились колодки или диски

В современных колодках установлены специальные индикаторы износа, изготовленные из металлических сплавов. Когда фрикционный слой детали истирается, колодка соприкасается с диском такой пластиной и возникает скрежет. Этот сигнал говорит о том, что необходимо срочно заменить детали в сервисном центре – иначе автомобиль будет хуже реагировать на нажатие педали тормоза, а со временем и вовсе перестанет останавливаться.

Менее заметное последствие продолжительных поездок с отслужившими колодками – ускоренный износ диска. Для его производства используется чугунный сплав, который в сравнении с фрикционным слоем колодок выглядит особенно прочным, но при этом чувствителен к резким перепадам температур и тоже со временем изнашивается, снижая эффективность нажатия на педаль тормоза. И если по разогретому диску начнет скрести индикаторы износа, этот процесс пойдет быстрее.

Изношенная (слева) и новая (справа) колодки

В систему попала грязь, вода или камень

За счет особенности конструкции в направляющих, между колодками и диском или барабаном может оказаться камень или песок. И когда во время торможения детали сближаются, эти элементы соприкасаются с фрикционным слоем и чугунной поверхностью, вызывая скребущий звук или даже скрежет. В этом случае стоит провести диагностику тормозной системы, чтобы выявить поврежденные детали и, если необходимо, разобрать и прочистить механизм.

Другая возможная причина скрежета – вода. Несмотря на то, что она не может механически помешать деталям работать, она способна вызвать деформацию разогретого тормозного диска, а если машина регулярно проходит брод или попадает в глубокие лужи, то и вызвать коррозию недостаточно защищенной системы. Профилактика таких ситуаций в том, чтобы избегать воды на дороге в жаркие дни и долгие поездки и регулярно смазывать узлы тормозной системы. А если проблема уже есть, необходим визит в сервисный центр.

Заклинило суппорт или цилиндр

Движимые части системы со временем могут начать подклинивать из-за недостаточного количества смазки или, в худшем случае, деформации. При этом в целом механизм изнашивается неравномерно, а первым сигналом о такой неисправности становятся неравномерно изношенные парные колодки.

В этом случае необходимо провести диагностику тормозной системы в автосервисе, чтобы вовремя заменить поврежденные запчасти или смазать исправный механизм.

Диагностика тормозной системы

Некачественные колодки

Иногда в составе деталей оказываются примеси, которые портят диск при истирании фрикционного слоя. Такая ситуация опасна не только скрежетом, но и повышенным износом механизма, и решается срочной заменой колодок. При их выборе стоит опираться на рекомендации автопроизводителя и официальных сервисных центров – так больше шансов установить качественную запчасть, которая сэкономит нервы, время и деньги.

Нарушена геометрия пылезащитного экрана

Так же, как и тормозной диск, металлический пылезащитный экран может перегреться и деформироваться. Он также может пострадать от удара или непрофессионального ремонта. Если при этом его края оказываются вогнуты внутрь, то будут соприкасаться с диском, во время движения создавая скрежет. Ситуацию исправит замена пылезащитного экрана или его механический ремонт.

Заключение

В большинстве случаев скрип, свист или скрежет тормозов предупреждает о проблемах, требующих вмешательства специалистов. При этом срочное вмешательство требуется редко. Поэтому, чтобы обеспечить автомобилю сохранность, а себе – безопасность, достаточно вовремя обратить внимание на сигналы, которые подает механизм.

Хотите, чтобы ваш Rapid хорошо тормозил? Меняйте колодки правильно

На мой взгляд, это уже анахронизм. И дело не в том, что они плохо справляются со своей функцией. Исправные барабанные тормоза по эффективности могут не уступать дисковым, но имеют существенный недостаток: эта эффективность напрямую зависит от степени износов колодок и барабанов, а также от состояния прочих компонентов. Особое коварство в том, что по мере их износа нагрузка потихоньку, без особых внешних проявлений, перемещается на переднюю ось, что провоцирует перегрев, вибрации, посторонние шумы… А потом появляются жалобы на качество передних колодок :-) От теории переходим к практическим занятиям, и подопытным выступит распространённый Skoda Rapid :

Диагностика барабанных тормозов

Каковы предпосылки для проверки задних тормозных механизмов?

— увеличившийся свободный ход педали тормоза;
— перегрев передних тормозов без видимых предпосылок;
— низкая эффективность стояночного тормоза, большой ход рычага:

Для многих последний пункт всего лишь повод натягивать троса, но это ошибка. Регулировка натяжение производится один раз, а затем работает механизм компенсации износа. И раз рычаг стал выше, а тормоза держат хуже — надо заниматься ремонтом, а не регулировкой.

Как проверить состояние задних колодок?

С одной стороны, VAG можно похвалить, они предусмотрели контрольное окно в тормозном щите.Но больше хочется ругать. Во-первых, за то, что расположено оно не в самом удачном месте:

А во-вторых, через него всё равно ничего не видно :-)
На самом деле есть и в-третьих: толщина одной колодки в этом месте не показатель общего состояния, и убедиться в этом можно будет чуть позже.

Как снять барабан?
— открутить колесо;
— открутить винт крепления барабана;
— снять барабан, потянув его на себя;
— снять колодки…

А вот тут стоп! Электронный мануал ELSA, по которому работают официальные дилеры VAG, для машин старше 3-х лет или пробегом больше 100 000 км уже перестаёт быть полным. Дело в том, что в 85% снять барабан вот так просто вам не удастся. Выработка барабана, образовавшийся буртик не позволит снять его без сведения колодок.
Как же свести колодки? Прокручивая колесо храповика в обратную сторону (от рабочего вращения). Для этого предусмотрено ещё одно отверстие под заглушкой в опорном щите:

23 причины скрипа тормозов. О многих вы даже не догадывались!

Факторов, влияющих на возникновение шумов и скрипов тормозов больше двух десятков, и каждый из них может спровоцировать явление, из-за которого можно неоднократно, но безрезультатно, менять исправные колодки и диски. Однако важно помнить, что любая из нижеперечисленных причин вызывает изменения в разных сочетаниях всего четырех ключевых параметров сбалансированной системы колебаний: масса, геометрия, температура и коэффициент трения ее компонентов.

1 Загрязнение диска

Это касается и новых дисков, которые перед установкой были недостаточно хорошо очищены от защитной смазки, и дисков, которые уже были в употреблении, и на которых имеются отложения фрикционных материалов. Особенно внимательно нужно отнестись к «бэушнным» дискам, неудовлетворительное состояние которых может привести и к недостаточной эффективности торможения, и к вибрации и шуму. Решить эту проблему, в зависимости от ее «запущенности», можно как смоченной в растворителе ветошью и наждачной бумагой, так и проточкой дисков.

2 Недостаточно свободное перемещение тормозных скоб по направляющим

Это одна из наиболее распространенных причин. При замене деталей следует учитывать, что максимальное усилие, прилагаемое к скобам при их перемещении не должно превышать 4 кг. Если после отпускания педали тормоза тормозная скоба остается на месте, то это может спровоцировать целый букет «заболеваний» тормозной системы – от перегрева диска и наружной колодки, до возникновения паровых пробок в тормозной системе.

3 Задиры, риски и трещины на поверхности тормозных дисков

Здесь все понятно. «Лечится» только проточкой или заменой диска.

4 Износ тормозных дисков за пределами минимально допустимой толщины

Помимо высокого уровня вибрации и, как следствие, появления шума, изношенный тонкий диск гораздо хуже (из-за сниженной массы металла) рассеивает тепло, больше склонен к перегреву, подвержен повышенному износу, препятствует правильной приработке новых колодок…

5 Кристаллизация фрикционного материала

Происходит при продолжительном приложении давления сопровождаемого высокой температурой или в случае загрязнения от внешних факторов. Приводит к пониженному коэффициенту трения, перегреву тормозного диска и, с большой долей вероятности, появлению вибраций и шума. «Лечится» заменой дисков и колодок.

6 Состояние пружин и болтов

Наиболее распространенная ошибка на СТО – затяжка болтов без использования динамометрического ключа с моментом затяжки, рекомендованным производителем. Слишком усердно затянутые болты способствуют передаче вибрации, поскольку перетянутая резьба перестает выполнять роль демпфера. Кстати, большинство компонентов поставляются с большим количеством принадлежностей, необходимых для предотвращения вибраций и снижения шумов. Вот только при ремонте эти детали не всегда устанавливают…

7 Неправильная адаптация вновь установленных компонентов

Помните, что новые колодки нужно обязательно прикатывать, избегая резких торможений.

8 Абразивные материалы

Соль, песок, ржавчина (часто образуется на диске после длительной стоянки автомобиля) – все это в процессе торможения вызывает повышенную амплитуду колебаний, что нередко приводит к скрипу. Как правило, после нескольких торможений этот шум исчезает. Правда, соль при высокой температуре может вступить в химическую реакцию с материалами колодки и диска. При диагностике неплохо помнить, в каких условиях эксплуатировался автомобиль.

9 Грязь

Загрязнение рабочей поверхности тормозной колодки (а это пористый материал) смазочными материалами или техническими жидкостями. Влечет за собой снижение коэффициента трения и провоцирует появление поверхностной кристаллизации и упрощает появление вибрации и скрипа. Если прозевали и вовремя не очистили колодки от грязи, то придется их менять (хорошо, если без дисков).

10 Качественная несовместимость дисков и колодок

Да, да, бывает и такое. Здесь нужно учесть, что автопроизводители еще на этапе проектирования стараются подобрать оптимальную пару тормозной диск – колодки. Поэтому и при ремонте желательно выбирать комплектующие из одного сегмента, а лучше - одного производителя.

11 Колесные диски

Как правило, замена колесного диска никогда не наталкивает владельца автомобиля или механика СТО на мысль, что эта деталь может стать фактором появления скрипа. Но если рассматривать систему в целом, то в этом нет ничего удивительного – тип колесных дисков значительно влияет на уровень вибраций тормозного узла. Таким образом, материал и размер колесных дисков вполне могут способствовать появлению шума.

12 Загрязнение колодок металлом с тормозного диска

Бытует мнение, что после проезда с нагретыми тормозами по луже диск коробится, и начинается биение. Такое возможно в том случае, если перегрев запредельный, а охлаждению подверглась значительная часть диска. То есть, автомобиль остановился в луже. Согласитесь, ситуация крайне редкая. Но вышеописанная ситуация опасна тем, что возможно отслоение с диска отбеленных чешуек чугуна и внедрение их во фрикционный состав колодки. Достаточно небольших брызг на раскаленный металл, чтобы локальное охлаждение превратило поверхностный слой чугуна толщиной в несколько соток в тот самый цементит. Разная структура, твердость, сжатие из-за резкого охлаждения – все это способно вызвать отслоение и перенос металла на колодку. Так мы получим скрипы после проезда через лужу.

13 Процесс ремонта

Здесь особенно и говорить нечего. Нужно не просто заменить тормозные колодки, а произвести обслуживание системы тормозов, которая у большинства производителей по регламенту включает более 30 пунктов.

14 Выбор деталей

О подборе пары диск – колодки уже говорилось. Но стоит еще раз напомнить о том, что использование несоответствующего или некачественного продукта приведет к некорректной работе узла, с вероятным снижением эффективности тормозов и появлением шума.

15 Деформация элементов шасси

Шум «откуда-то из-под подвески» отнюдь не означает, что в этом виноваты тормоза. Стоит вспомнить, не побывал ли автомобиль в ДТП.

16 Ступичные подшипники

Неудовлетворительное состояние подшипников способствует передаче вибраций, происходящих при трении во время торможения и вероятному появлению скрипа тормозов. К тому же неисправный подшипник сам становится источником новых колебаний, которые могут послужить причиной резонанса.

17 Состояние компонентов шасси

Шаровые опоры, рычаги, рулевые тяги, амортизаторы, пружины. Надлежащее состояние этих компонентов, правильная эксплуатация и их своевременное обслуживание значительно сократит вероятность появления шума при торможении.

18 Шины

В зависимости от размера, веса и давления они влияют на гашение вибраций, предупреждая таким образом возникновение шума тормозов. С изменением характеристики шин меняется частотная характеристика, а значит и риск возникновения резонанса выше.

19 Сайлентблоки

Они как раз и предназначены для гашения вибраций, возникающих при нормальной эксплуатации автомобиля. Поэтому очень важно, чтобы сайлентблоки всегда находились в идеальном состоянии.

20 Момент затяжки

Он должен быть правильным и для колесных дисков, и для тормозных скоб, и для тормозных дисков, и для амортизаторов… Перетянутый крепеж деталей является отличным проводником вибраций.

21 Состояние и эффективность тормозов задней оси

Обслуживанию тормозов задней оси не всегда уделяют должное внимание, а ведь баланс тормозных сил крайне важен – при идеальной настройке в процессе торможения 70-80% тормозных усилий приходится на переднюю ось, и 20-30% - на заднюю. С изменением баланса меняются и частоты.

22 Дисбаланс между осями (состояние подвески и тормозов).

Любое нарушение баланса между этими двумя системами может привести к массе проблем. В том числе и к появлению вибраций и шума при торможении.

23 Очистители колесных дисков и чернители резины

Увлекая за собой частички грязи с колесных дисков, струя очистителя переносит их на диск тормозной, одновременно блокируя этот мелкий абразив пленкой состава, содержащего силикон. Таким образом, на некоторое время в паре трения появилась инородная прослойка с низким коэффициентом трения и абразивными включениями.

Благодарим технического тренера программы Garage Gurus, Ильдара Садыкова, за помощь в подготовке материала.

Три надежных способа избавиться от скрипа тормозов

Противно скрипящие тормоза — довольно частое явление. Колодки могут «петь» даже у новой машины, потому как еще не притерты или между рабочими частями механизмов попали песок и камни. Мы же расскажем о звуках, которые возникают у машин, которые уже находятся в эксплуатации и имеют определенный пробег.

Проверку состояния тормозов нужно начинать с передней подвески, так как чаще всего именно тут рождаются посторонние шумы. Здесь возможна ситуация, когда с дисками и колодками все в порядке, но скрипящий звук есть. Скорее всего, дело в изношенном подшипнике ступицы колеса. Его надо поскорее поменять, ведь если он развалиться, то появится сильное биение на руле, а также возможна поломка ШРУСа. А это означает дорогостоящий ремонт.

Если скрипы появляются при торможении, то для начала надо определить зону, откуда доносятся противные звуки. Для этого снимаем колесо и проверяем состояние и работоспособность тормозного суппорта. Звук может появиться также из-за деформации диска, которая произошла, скажем, после его перегрева.

Деформацию тормозного диска можно диагностировать простейшим способом. Для этого берут отвертку, каким-либо образом фиксируют почти вплотную к поверхности диска, а затем проворачивают колесо. При этом нужно внимательно следить за расстоянием между жалом отвертки и диском. Если диск станет периодически касаться отвертки, значит он кривой и требует проточки на токарном станке либо замены — в случае большого износа.

Если скрип слышен при нажатии на педаль тормоза, то причиной может быть сама педаль. Бывает, что для устранения проблемы достаточно просто очистить и смазать ее механизм.

«Неприятный скрип тормозов можно устранить путем смазки элементов тормозной системы. Прежде всего, необходимо смазать направляющие суппортов и заполнить смазкой пыльники. Также керамической или медной пастой обработать тыльные части колодки и противоскрипные пластины. Помимо этого необходимо синтетическим смазочным материалом пройтись по местам контакта колодки и направляющего суппорта, предварительно очистив поверхность», — советует автоэксперт, президент AutodocВладислав Соловьев.

Наконец, при обслуживании тормозов, нужно уделять пристальное внимание расходникам, которые вы пориобретаете в автомагазине или на сервисе. Ведь если материал диска и состав фрикционной смеси колодки несовместимы, со скрипом вы будете мучатся очень долго. Поэтому, при покупке дисков и колодок лучше выбирать продукцию одного производителя, ведь она гарантировано совместима. Так вы точно избавите себя от возможных скрипов.

Скрип при торможении в тормозных механизмах передней оси с частотой 3,1 кГц

Скрип тормозов при торможении / тормоза скрипят на передней оси, в основном при торможении на малой скорости и при лёгком нажатии педали тормоза. Частота скрипа находится в диапазоне 3,0 . 3,2 кГц.

Монтажная паста G 052 560 A2 образует место сопряжения между пластиной тормозных колодок и направляющими пальцами тормозных колодок и оптимизирует условия демпфирования. Из-за высокой нагрузки на тормоза колёс передней оси, оказываемой водой (например, при очистке дисков с помощью мойки высокого давления) монтажная паста может смываться.

Смазывание направляющих пальцев тормозных колодок монтажной пастой G 052 560 A2 для всех моделей с тормозами TRW FBC, начиная с 37-й календарной недели 2012 года.

Описанный далее ремонт следует проводить только в том случае, если все установленные критерии в точности выполнены. Иначе принятые меры не устранят неисправность, и в результате может потребоваться повторный ремонт.

Проверка при помощи приложения для проведения частотного анализа Audi на соответствие частоты скрипа передней оси диапазону 3,0 . 3,2 кГц.

Если измеренная частота скрипа передних тормозных механизмов лежит в диапазоне 3,0 . 3,2 кГц, необходимо смазать направляющие пальцы тормозных колодок монтажной пастой G 052 560 A2.

Для этого снять передние тормозные колодки и тщательно очистить направляющие колодок и посадочные места колодок проволочной щёткой или наждачной шкуркой.

Затем равномерно смазать направляющие колодок согласно обозначению на схеме. Для одной тормозной скобы необходимо около 1 г монтажной пасты.

Сборка тормозов осуществляется согласно руководству по ремонту.

Илл. Внешний вид направляющей колодок с обозначением мест для смазывания

Избегать контакта смазки с деталями тормозов из EPDM (этилен-пропилен-диен-метилен) (защитные колпачки поршней, гофрированный чехол на направляющем пальце т. д.) В случае контакта с монтажной пастой детали следует очистить.

Для частотного анализа или воспроизведения шумов рекомендуется использование приложение Audi для частотного анализа. Данное приложение разработано для мобильных устройств - смартфонов и планшетов на платформе iOS (iOS 7.0 или выше), а также на платформе Android (Android 4.0 или выше)

Для регистрации требуется ID глобального пользователя и пароль из дилерского портала.

Номер оригинальной детали, указанный в настоящей сводке, соответствует времени опубликования данного документа. В случае обновления каталога оригинальных деталей данные могут отличаться. В этом случае действуют актуальные номера оригинальных деталей, указанные в каталоге оригинальных деталей.

Решение технических проблем

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Skoda Rapid с пробегом: все косяки, которые вылезут

Даже удивительно, что автомобиль не стал суперхитом у нас. Средненькие продажи можно объяснить так: чехи два года занимались локализацией модели, в итоге в Россию Rapid пришел аккурат перед кризисом четырнадцатого года и не успел раскрутиться. А жаль, модель вышла неплохой.

Кузов не ржавеет, салон не ветшает

Если автомобиль белый или желтый, есть вероятность, что он работал в такси. При проверке таких авто надо быть очень внимательным! Популярный вариант «очистить» историю выглядит так: в объявлении указывается VIN точно такой же машины, но из-под частника. Когда дело доходит до покупки, клиент вряд ли будет сверять номер из объявления и номер на машине. Перед осмотром первым делом смотрите ПТС и перепроверяйте VIN еще раз.

С салоном все хорошо, старится он пристойно. Правда, в базовых комплектациях ставили дешевенькие кресла, их отделка недолговечна. Рычаг коробки сделан из самых простых материалов, он затирался даже на новых машинах. Поэтому определять пробег по этой детали салона нельзя.

По электрике отказы тоже встречаются нечасто. И только воющий моторчик печки начнет выматывать душу примерно на 70–80 тысячах км пробега. Щедрый хозяин купит новый и поедет на сервис. А экономный — разберет половину передней панели, вынет и отремонтирует старый. Иногда хватает чистки и смазки. Хотя часто визг появляется из-за сносившихся щеток. Хотите продлить жизнь «движочку», почаще меняйте салонный фильтр.

Три цилиндра или турбо?

Самый популярный движок — атмосферный 1.6. До лета пятнадцатого года ставилась серия ЕА111, а потом появилось поколение ЕА211. Отличить один от другого легко: у «трех единиц» пластиковая накладка накрывает только часть клапанной крышки. У свежего мотора сверху стоит большой корпус воздухана, а выпускной коллектор расположен сзади блока цилиндров.

Старая версия не очень подходит для эксплуатации в южных регионах. Родное масло «жидковато». В результате некоторые пары трения работают на сухую. В список известных минусов также занесем трескающиеся выпускные коллекторы и нежную систему зажигания. Цепной привод ГРМ — палка о двух концах. Если постоянно экономить на масляном сервисе, привод сдастся очень быстро. Вдобавок он не любит рваной езды.

У свежего 1.6 вместо цепи применен ремень ГРМ. Менять его производитель рекомендует через 120 тысяч км пробега. Рапиду досталась доведенная до ума версия этого движка. То есть без детских болезней вроде «неправильных» поршней. Так что свежий «двухсот одиннадцатый» — вариант неплохой, хотя и конструктивно более сложный. Например, тут есть механизм регулировки фаз на впуске. Значит, рано или поздно придется потратиться на замену муфт. В системе охлаждения два термостата против одного на предыдущей версии. Гидрокомпенсаторы через 120 000 км могут «зацокать». Плавающие обороты обычно вылечиваются прочисткой форсунок и дросселя.

Шкода не была бы собой без «ваговского» 1.4 TSI. Их тоже два. До мая пятнадцатого года стоял вариант отдачей 122 силы с цепным приводом ГРМ, а потом появился чуть более мощный ременной вариант. С обоими особых проблем быть не должно. Бывает, конечно, закиснут тяги актуатора турбины. Их надо пытаться разработать. Если поможет — хорошо, если нет — придется заказывать новый актуатор.

«Турбо» можно брать смело, но при двух условиях: бензин лучше лить не девяносто пятый, а девяносто восьмой. Масло покупать только лучшее, а заодно сократить межсервисные интервалы до 7500 км — непосредственный впрыск и современный турбонаддув экономии не прощают.

Ручка, робот, автомат?

А вот у моторов 1.6 нет преселективов, а есть старый-добрый автомат от Aisin Warner. Для спокойствия можно врезать дополнительный теплообменник, но, в принципе, достаточно регулярной замены масла. Регулярной — это через 60–80 тысяч км. Хотя сервисная книжка вообще не знает такой процедуры!

В шестнадцатом году в блок управления начали «лить» очередную свежую прошивку, но она оказалась неудачной. Так что, если автомат вдруг зависнет на второй передаче, не паникуйте. Возможно, что дело обойдется перезаливкой софта. Если вы давно мечтали об автомате, но боялись налететь на дорогой ремонт, двухпедальный Rapid — отличный вариант, чтобы попробовать.

К механике претензий даже больше. Синхронизаторы изнашиваются быстрее, чем того ожидаешь. А уж если машину продает «уличный гонщик», готовьтесь менять подшипник дифференциала и сателлиты. Если передачи втыкаются как-то нечетко, будто через вату, это как раз признак ну очень заезженной машины.

Подвески и рулевое — без проблем

Передняя подвеска здесь от старой Фабии, а задняя — от Октавии теперь уже позапрошлого поколения. Поэтому сзади колея сразу на 4 см шире, чем спереди. Вот такая особенность! Амортизаторы могли бы ходить подольше, особенно задние. Впрочем, иногда и сотню тысяч отрабатывают. Ходимость ступичных подшипников тоже зависит от состояния дорог, по которым ездит машина.

Был один забавный косячок при сборке. В первые полтора года после начала выпуска модели инженеры Шкоды сбились с ног в поисках того, что же так гаденько поскрипывает в передней подвеске, причем только зимой. Оказалось, втулки стабилизатора. Просто на конвейере закладывали мало смазки и ее вымывало реагентами. Потом смазки стали класть намного больше, а заодно сменили сырье.

В рулевом управлении стоит электрогидравлический усилитель. Если вдруг рейка начнет постукивать — это обычно впервые происходит зимой, не надо сразу искать новую. Подтяжки может хватить на долгий срок.

Итак, брать Рапид можно и даже нужно! С турбомотором и преселективом риск будет больше, а цена ошибки выше. От варианта 1.2 советую отказаться. Дело не только в мощности: за редким исключением трехцилиндровые Шкоды обычно брали не пенсионеры, а таксопарки. Мы-то знаем, какие огромные пробеги машины с шашечками накатывают за год-два.

Про коробки мы сказали яснее некуда: преселектив стал крепче, но неидеален, а вот автомат даже лучше механики. И еще один совет: гнаться за рестайлинговой машиной нет смысла. Обновление семнадцатого года принесло только чуть другие бамперы. Плюс боковые поворотники переехали на зеркала. Решение спорное — на передних крыльях меньше шансов их расколотить.

По многим моментам этот «чех» калужской сборки обходит Рио и Солярис и даже родственный Volkswagen Polo. Угоняют Рапиды реже, запчасти стоят столько же, а кузов попрактичнее.

Замена колодок Skoda Rapid

Производить замену тормозных колодок необходимо каждые 25-35 тыс. км, в зависимости от условий эксплуатации тормозов. На автомобилях Skoda Rapid в тормозных колодках всех тормозных дисков есть индикация износа.

Это характерный скрип при нажатии на педаль тормоза. Это говорит о том, что толщина слоя тормозных колодок достигла 1.7 мм и тормозных диск трется о специальное покрытие, которое и издает этот скрип.

Не стоит путать со скрипом после поездки по песку или воде. Если скрип продолжается продолжительное количество времени, несмотря на погоду – колодки требуют срочной замены.

Если же производить замену только колодок, то это скажется на эффективности. Так как новые колодки изначально будут притираться не всеми сторонами, а только частью. Рекомендуется после замены тормозных колодок поездить 30-50 км по местам, где нет машин и пешеходов, чтоб привыкнуть к слабой эффективности тормозов.

Крайне не рекомендуется производить замену только 2 колодок из 4, например. Или вообще одной. Заменять колодки необходимо КОМПЛЕКТОМ сразу на двух передних и/или задних колесах.

В противном случае, в связи с неправильным распределением тормозов, при резком нажатии на педаль, машину начнет вести в бок и это приведет к аварийной ситуации. Современные тормозные колодки заведомо идут с еще одним датчиком износа (провод с разъёмом), но на автомобиле Skoda Rapid это не опционально, и, как правило, подобные датчики и разъемы просто вырывают из-за отсутствия необходимости.

Замену тормозных колодок можно произвести в гаражных условиях, для этого необходимо лишь обладать определенным инструментом и домкратом.

Инструменты

Для замены тормозных колодок передних тормозных дисков необходимы следующие инструменты:

Плоская отвертка.
Ключ-звездочка Т45.
Ключ для демонтажа болтов крепления колеса.
Высокотемпературная смазка.
Перчатки.

На замену тормозных колодок передних тормозных дисков уходит до 2 часов на все 4 колодки. Все зависит от опыта и наличия необходимых инструментов.

Замена колодок

Установить домкрат и поднять автомобиль.
Установить противооткатные башмаки под задние колеса.
Демонтировать декоративный колпак с колеса автомобиля.
Демонтировать колесо, заведомо выкрутив болты крепления.
Отверткой поддеть концы проволочного зажима в местах, где зажим фиксируется в отверстиях суппорта.
Теперь необходимо извлечь две направляющих с обратной стороны суппорта. Для этого нужно извлечь пластмассовые заглушки на резиновых пыльниках.
Выкрутить направляющие ключом-звездочкой на 45.
Очистить рабочую поверхность направляющих от грязи ветошью и металлической щеткой. Рекомендуется также смазать чем-то, вроде WD-40 (опционально).
Смазать поверхность направляющих высокотемпературной смазкой.
Поршень давит по отношению к себе, поэтому нужно весь съемный блок постепенно с силой тянуть на себя, чтоб поршень утопило максимально глубоко. Рекомендуется использовать отвертку, как рычаг.
Теперь можно извлечь колодки.
Оценить их состояние. При наличии несоответствующей толщины (меньше, чем 1,7 мм), заменить новыми. Также колодки необходимо менять при наличии нагара и других видов износа.
Сборка производится в обратном порядке. Во время вдавливания поршня необходимо использовать что-то вроде струбцины для удобства.
Повторить процедуру со вторым тормозным диском.
После всего проверить наличие тормозной жидкости и при необходимости долить.
Заехать в тихое место и проверить эффективность тормозов. Первые 100-200 км не рекомендуется интенсивно использовать тормоза. Все делать максимально плавно. В противном случае, от резкого торможения постепенно на колодках образуется нагар, что будет провоцировать ложный скрип и быстро изнашивает тормозные диски.

Замена тормозных колодок задних тормозных дисках

Производить замену тормозных колодок задних тормозных дисков необходимо каждые 50-75 тыс. км, в зависимости от условий эксплуатаций тормозов. На автомобилях Skoda Rapid в тормозных колодках всех тормозных дисков есть индикация износа. Это характерный скрип при нажатии на педаль тормоза. Это говорит о том, что толщина слоя тормозных колодок достигла 1.7 мм и тормозных диск трется о специальное покрытие, которое и издает этот скрип. Не стоит путать со скрипом после поездки по песку или воде. Если скрип продолжается продолжительное количество времени, несмотря на погоду – колодки требуют срочной замены.

Рекомендуется производить замену тормозных колодок вместе с тормозными дисками. Это существенно увеличить эффективность торможения, продлить срок службы колодок и дисков и Вам не потребуется в скором времени вновь залазить под автомобиль для замены одной из этих двух элементов тормозов. Если же производить замену только колодок, то это скажется на эффективности. Так как новые колодки изначально будут притираться не всеми сторонами, а только частью. Рекомендуется после замены тормозных колодок поездить 30-50 км по местам, где нет машин и пешеходов, чтоб привыкнуть к слабой эффективности тормозов.

Замену тормозных колодок задних тормозных дисков можно произвести в гаражных условиях, для этого необходимо лишь обладать определенным инструментом и домкратом. Для замены тормозных колодок задних тормозных дисков необходимы следующие инструменты:

Плоская отвертка.
Ключ-звездочка Т45.
Ключ для демонтажа болтов крепления колеса.
Высокотемпературная смазка.
Перчатки.
Тормозные колодки необходимой фирмы.

На замену тормозных колодок задних тормозных дисков уходит до 2 часов на все 4 колодки. Все зависит от опыта и наличия необходимых инструментов. Инструкция:

Установить домкрат и поднять заднюю часть автомобиля с любой стороны.
Установить противооткатные башмаки под передние колеса.
Открыть крышку тормозного бачка и вокруг обложить ветошью.
Демонтировать декоративный колпак с колеса автомобиля.
Демонтировать колесо, заведомо выкрутив болты крепления.
Отверткой поддеть концы проволочного зажима в местах, где зажим фиксируется в отверстиях суппорта.
Теперь необходимо извлечь две направляющих с обратной стороны суппорта. Для этого нужно извлечь пластмассовые заглушки на резиновых пыльниках.
Выкрутить направляющие ключом-звездочкой на 45.
Очистить рабочую поверхность направляющих от грязи ветошью и металлической щеткой. Рекомендуется также смазать чем-то, вроде WD-40 (опционально).
Смазать поверхность направляющих высокотемпературной смазкой.
Поршень давит по отношению к себе, поэтому нужно весь съемный блок постепенно с силой тянуть на себя, чтоб поршень утопило максимально глубоко. Рекомендуется использовать отвертку, как рычаг.
Теперь можно извлечь колодки.
Оценить их состояние. При наличии несоответствующей толщины (меньше, чем 1,7 мм), заменить новыми. Также колодки необходимо менять при наличии нагара и других видов износа.
Сборка производится в обратном порядке. Во время вдавливания поршня необходимо использовать что-то вроде струбцины для удобства. Рекомендуется поршень вдавливать, прокручивая по часовой.
Повторить процедуру со вторым тормозным диском.
После всего проверить наличие тормозной жидкости и при необходимости долить.

Заехать в тихое место и проверить эффективность тормозов. Первые 100-200 км не рекомендуется интенсивно использовать тормоза. Все делать максимально плавно. В противном случае, от резкого торможения постепенно на колодках образуется нагар, что будет провоцировать ложный скрип и быстро изнашивает тормозные диски.

Замена тормозных тросов на стояночном тормозе

Многие автолюбители хотят сохранить жизнь тормозным тросам стояночного тормоза и используют ручник по назначению очень редко. Такая экономия приводит к обратному результату, так как тросы, редко перемещаясь в оболочках, постепенно начинают терять подвижность и как итог: клин и обрыв. Рекомендуется пользоваться стояночным тормозом постоянно при необходимости. Зимой не рекомендуется использовать ручник, но при нагретом автомобиле несколько раз в месяц его активировать для профилактики. Инструменты, которые понадобятся для замены тормозных колодок стояночного тормоза:

Отвертка с плоским лезвием.
Ключ на 10.
Высокотемпературная смазка.
Перчатки.

На замену колодок тормозного троса уходит до 2 часов. Это вполне можно сделать в гаражных условиях, имея при себе инструкция, необходимый инструмент и желание. Инструкция по замене:

Отсоединить клемму «минус» от аккумуляторной батареи.
Демонтировать подлокотник центрального тоннеля пола.
Ослабить натяжение тросов привода стояночного тормоза, выкрутив регулировочный болт привода до конца резьбового наконечника переднего троса.
Вывести наконечник троса, потянув его вниз из держателя рычага.
Извлечь наконечник оболочки троса из кронштейна тормозного механизма.
Вытянуть трос из держателя на рычаге задней подвески.
Извлечь трос из кронштейна тормозного механизма.
Извлечь трос из крепления на кузове автомобиля.
Немного потянуть трос в салон и отсоединить его от уравнителя, выведя наконечник троса из паза.
Вытянуть трос из отверстия в кузове снизу и демонтировать его из автомобиля.
Аналогичным образом демонтировать второй трос.
Проверить их состояние и заменить новыми при необходимости.
После сборки проверить работоспособность ручника.

Данную процедуру рекомендуется доверить автомеханикам, так как процедура замены тросов стояночного тормоза куда сложнее, чем замена тормозных колодок.

скрип педали тормоза

у меня так задние колодки скрипят, когда отходят. Ни "официалы", ни Катана, ни Токио-Гараж -устранить не смогли, при заявах: "да -легко!". у самого руки никак не дойдут.

petro

Наш человек

Ответ: скрип педали тормоза

то есть могли износиться задние колодки ?

Vladimir73

Местный

Ответ: скрип педали тормоза

petro

Наш человек

Ответ: скрип педали тормоза

Nissan Almera 2014, двигатель бензиновый 1.6 л., 102 л. с., передний привод, механическая коробка передач — наблюдение

Комментарии 13

Почему скрипят тормоза

Иногда посторонние шумы появляются в тормозах после замены колодок . Они не притерты и цепляются за опорный щит механизма тормозов на колесе. В морозную погоду колодки примерзают и тоже скрипят.

Если же колодки новые или находятся в пределах нормы, то следует искать другие причины скрипа.

Специалисты называют несколько причин скрипения тормозов во время работы:

несовместимость материала диска и колодок;
износ колодок до металлического основания;
неправильный выбор новых деталей при замене изношенных тормозов;
неправильная установка противоскрипных пластин:
искривление или неравномерный износ тормозного диска;
наличие в зазорах между диском и колодками инородных тел.

Форум об эксплуатации автомобилей Шкода Фабия 2 (Skoda Fabia II) 2006 – 2014.

Модератор: Модераторы конференции

Ответить с цитатой

OlegKu » Пт, 20 апр 2012, 10:57

Ответить с цитатой

Джерри » Вс, 06 май 2012, 23:22

Ответить с цитатой

Phantomass » Вт, 24 июл 2012, 16:18

Ответить с цитатой

Asya » Ср, 25 июл 2012, 14:27

Была аналогичная проблема, меняла на сервисе передние тормозные диски с колодками заодно сервисмены и на задние барабаны глянули, тут же сняли, почистили и чем-то смазали. Оказалось что барабаны сильно загрязнены, даже, я б сказала, забиты грязью, отсюда и свист!

Причиной оказалось неоднократные поездки в дождливую погоду по грунтовой мокрой дороге

В общем после чистки барабанов всё опять в полном порядке

Ответить с цитатой

Phantomass » Ср, 01 авг 2012, 15:24

Хотя, у них после мойки. кстати может и не свистеть.

А звук бесит! У мну на зубиле так не пищало!

Причиной оказалось неоднократные поездки в дождливую погоду по грунтовой мокрой дороге

Ответить с цитатой

ginaudio » Ср, 29 авг 2012, 21:39

Это нормальное явление на барабанных тормозах, колодки, при движении, боковой частью трутся об внутренний кожух барабана. В сервисе как правило смазывают место соприкосновения этих деталей, но эффект от этой смазки минимальный на пару недель, а то и меньше. ТАКОВА ИХ КОНСТРУКЦИЯ. Это явление наблюдается на авто других производителей.

Серебристая Octavia A5 FL
Белая Fabia продана.

Ответить с цитатой

Haro_XC » Вт, 08 июл 2014, 7:55

столкнулся с этой проблемой при пробеге около 60000км.

писк есть даже если а/м стоит на месте и связан только с нажатием на педаль тормоза или поднятием ручника.

писк локализуется в области задних колес очень отчетливо и практически одинаково.

состояние барабанов/колодок отличное

грязи нет. износ присутствует. следов трения боков колодок о барабаны нет.

решить проблему пока не удалось по причине отсутствия плана ее решения.

на данный момент есть только одна не подкрепленная идея: возможно дело в детали 6N0609589.

Форум Volkswagen Technical Site
так же здесь

Последний раз редактировалось

Чт, 07 авг 2014, 10:43, всего редактировалось 2 раз(а).

Fabia combi amb 1,4л 2011
Fabia combi amb 1,2л 2014

Ответить с цитатой

Haro_XC » Вс, 03 авг 2014, 14:07

для замены пистонов пришлось снимать ступичный подшипник. благо, эта операция не столь сложна, как ранее. подшипник картриджного исполнения.

после замены пистонов скрип себя не обнаруживает.

Fabia combi amb 1,4л 2011
Fabia combi amb 1,2л 2014

Sanyok_84 » Пт, 12 авг 2016, 18:19

Смотрю тему подымали давно!

Но Все равно отпишусь о своем решении и избавлении от раздражительного скрипа.

По-просту нужно установить любую понравившуюсь Вам пружину для отвода самой колодки от щита тормозного механизма.

Единственное с чем пришлось помучаться, это со стачиванием пружинки до нужной длины, что-бы она отталкивала колодки всего лишь на 1мм от тормозного щита. Этого зазора более чем хватает что бы пропал

и не терло о внутренность тормозного барабана.

Вернуться в Škoda Fabia II 2006 – 2014

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2

Подготовка к работе

Прежде чем проводить работы, необходимо выяснить, гайки какого размера используются на вашем автомобиле для крепления тормозных барабанов. Так, на Логаны и Сандеро ставят гайки на 30 мм, на Альмеры — на 36. Сразу заметим: чтобы избавиться от скрипа тормозов, в нашем случае потребуется снять задние колеса, а значит, машину придется поднять.

Из инструментов понадобится вороток, головка подходящего размера, чтобы открутить центральную гайку, приспособление для зачистки металлических изделий и консистентная смазка. Пригодиться также могут зубило, молоток, отвертка и пассатижи.

darknia

❝ (darknia @ May 25 2007, 09:26)

ROM75 Ford Maverick 2004 3.0 V6

❝ (darknia @ May 25 2007, 10:26)

«D» , « » :rofl: . . :to_become_senile:

3BEPb Ford Maverick 2001 3.0 V6

darknia

❝ ( @ May 25 2007, 17:53)

Scaramuccia

Alex22

❝ (darknia @ May 25 2007, 19:10)

darknia

❝ (Alex22 @ May 26 2007, 20:56)

Alex22

❝ (Alex193 @ May 27 2007, 12:03)

crazy

, ( ) . :comando: :drinks: :scout:

3BEPb Ford Maverick 2001 3.0 V6

❝ ( @ May 28 2007, 07:11)

Paskudnov

❝ ( @ May 28 2007, 12:53)

andrew778 Ford Maverick 3.0XLT 2003

X-pert Escape XLS 2.0 4WD 2001

❝ (darknia @ May 25 2007, 10:26)

X-pert Escape XLS 2.0 4WD 2001

❝ (Atil @ Jun 8 2007, 14:35)

U090052 Fluid Disc Brake Quiet USA 80077 104,00

_KLF Ford Escape 3L 2003

❝ (darknia @ May 25 2007, 10:26)

alex@ ESCAPE 2001 v6, MAVERICK 2007 XLT V6

❝ ( @ Jun 8 2007, 20:06)

X-pert Escape XLS 2.0 4WD 2001

❝ (alex@ @ Jun 9 2007, 13:00)

3BEPb Ford Maverick 2001 3.0 V6

Alex22

❝ (3BEPb @ Jun 9 2007, 13:43)

alex@ ESCAPE 2001 v6, MAVERICK 2007 XLT V6

❝ (X-pert @ Jun 9 2007, 12:36)

X-pert Escape XLS 2.0 4WD 2001

❝ (Alex22 @ Jun 10 2007, 12:04)

Устройство тормозов

Схема дисковых тормозов

Принцип работы

Все гидравлические тормозные системы работают по одному принципу:

При нажатии на тормоз, давление в тормозной гидравлической системе возрастает, тормозные суппорта, посредством поршней давят на тормозные колодки, те прижимаются к диску или барабану и за счет силы трения притормаживают или останавливают его. Давление (суппортов) в тормозной системе, напрямую зависит от силы нажатия, то есть от расстояния, которое прошла тормозная педаль. Иными словами силой нажатия можно регулировать давление и менять тормозящий момент, то есть притормаживать или же наоборот, при полном нажатии – экстренно тормозить.

Источником неприятных, посторонних звуков в тормозах, могут быть только подвижные детали:

колодки (передние и задние);
суппорта (поршня);
тормозные диски или барабаны (деформация);
педаль тормоза (смазка);
ступица колеса (люфт);

Способы устранения скрипа тормозов

Чтобы избавиться от посторонних шумов в тормозах автомобиля, необходимо точно установить источник скрипа, выявить и заменить изношенные детали.

Специалисты рекомендуют начинать проверку состояния тормозной системы с передней подвески , так как чаще всего именно там появляются посторонние шумы. Изношенные колодки следует заменить, а если необходимо, протачивать тормозной диск или барабан. Иногда скрип тормозов может быть вызван изношенным подшипником ступицы колеса.

Скрипят тормоза: 5 основных причин

Естественные вибрации

Он – и есть тот самый легкий скрип, который полностью исправная тормозная система может издавать постоянно.

Новые колодки

Эмоции от скрипа тормозов

Несовместимость материалов колодок и дисков

Такая ситуация может возникнуть по двум причинам:

Несмотря на то, что для производства колодок используют одни и те же материалы, их соотношение каждый производитель подбирает самостоятельно. Похожим образом дела обстоят и с дисками. И тогда материал фрикционного слоя первых во время торможения может конфликтовать с чугуном вторых.
Условие, при котором могут начать скрипеть даже давно установленные колодки: их физические свойства изменились после нагрева и резкого охлаждения. Так бывает, если автомобиль, который давно находится в пути, попадает колесом в глубокую лужу, или если машина долго простояла в очереди на мойку в жару. В результате появляется неприятный звук, который можно искоренить, лишь заменив колодки. Эта неисправность не требует спешного вмешательства, но устранить причину скрипа можно только в автосервисе.

Перегрев диска

Пришло время смазать механизм

Устройство тормозной системы с указанием ключевых механизмов

Возможные причины скрипа тормозной системы

Возникающий, при нажатии на педаль тормоза скрип, в работе тормозной системы, это особый вид резонанса с меняющейся частотой, который появляется от колебаний движущихся частей, тормозной системы. Эти колебания и резонанс есть всегда, и когда частота попадает в слышимый диапазон, наше ухо воспринимает это как скрип, писк различных тональностей.

Этим эффектом, часто пользуются производители, для создания механической системы предупреждения о максимальном износе тормозных колодок. Перед серьезным ремонтом, следует убедиться, что причина скрипа тормозов не кроется в срабатывании этой системы.

Если появился скрип при нажатии на тормозную педаль, первым делом необходимо узнать – какая система износа колодок стоит на автомобиле.

Даже в современных авто, производитель ставит не электронную, а классическую, механическую, так как она все таки более надежная. Работает она так: на внутреннюю колодку (она всегда сильнее изнашивается) прилепляется металлическая пластина определенной длины, при максимальном износе колодок, эта пластина начинает касаться тормозного диска (не царапая и не повреждая его) и издавать сильный и противный скрип при нажатии тормоза. Ездить так, без замены колодок, невозможно и водитель вынужден, обратится в сервис центр или на СТО.

Следует отметить, что работоспособность тормозной системы в такой ситуации – 100 %, только звуковой эффект не дает полностью воспользоваться автомобилем.

Если скрип при нажатии тормоза, возникает не по вине предупредительной системы износа колодок, то вероятнее всего он происходит по следующим причинам:

изначальная или приобретенная несовместимость материалов колодок и диска. Такая несовместимость может, появится сразу, а может быть приобретенной, в результате перегрева тормозной системы. Например, нагрев и резкое охлаждение (при попадании в воду) способны изменить физические свойства фрикционных накладок и привести к скрипу;
износ колодок до металла, издает сильный «металлический» скрежет при торможении. Часто это происходит по вине автовладельца, но есть и другие причины, обычно связанные с преждевременным износом колодок в результате неисправностей. К таким дефектам можно отнести: преждевременный износ колодок только с одной стороны (подклинивание тормозного суппорта), чрезмерный износ всех колодок (неисправность вакуумного усилителя) и так далее;
некачественная замена тормозных колодок, при которых не были (или неправильно) установлены специальные, противоскрипные пластины. Эти пластины не всегда идут в комплекте с новыми колодками и их необходимо снимать со старых, осматривать на предмет износа, дефектов и устанавливать на место, используя рекомендации завода – изготовителя (смазку, обработку специальными материалами);
неравномерный износ или искривление тормозного диска или барабана. Так же одна из самых распространенных причин скрипа. Бороздка, возникающая в результате естественного износа тормозного диска, касаясь нерабочей части тормозной колодки, часто скрипит (особенно при установки новых). Деформации и искривления тормозных дисков и скрип, связанный с этой проблемой, также довольно частое явление, особенно в летней период и в горной местности. Неопытные водители, попав в условия горных серпантинов, часто становятся жертвой горных дорог. Не соблюдая элементарные правила движения по горным дорогам, буквально через несколько десятков километров приводят в негодность всю тормозную систему;
попадание инородного предмета в зазоры колесного тормозного механизма (камень, кусок проволоки и тому подобное);
из не существенных или не относящихся к тормозной системе, можно отметить следующие причины скрипа.

Атмосферные условия: при морозе, жаре или повышенной влажности допускается скрип тормозов в начальный период движения автомобиля.

Повышенный люфт в ступице колеса, в результате которого излишние колебания вызывают повышенный шум и скрип, как при движении, так и при торможении.

Скрип при торможении

Это наиболее частая ситуация при эксплуатации автомобиля. Чтобы определить причину неисправности, следует:

определить зону, откуда доносится скрип;
снять колесо;
оценить состояние тормозных колодок, диска или барабана;
проверить геометрию тормозного диска (деформация может вызывать биение).

Деформация диска может возникнуть после сильного удара или перегрева, в результате чего возникает биение . Его можно проверить отверткой, которую подносят к поверхности диска, после чего проворачивают колесо. В процессе вращения необходимо внимательно следить за расстоянием между лезвием отвертки и диском. Если диск будет постукивать по отвертке, значит, есть деформация, и ее нужно устранить (проточить его на токарном станке). Если сделать это невозможно — замените диск.

Еще одной причиной посторонних шумов в тормозной системе может стать изношенный ступичный подшипник , который издает скрежет при начале работы тормозов.

Кстати! На немецких машинах передние тормозные колодки снабжены индикатором износа. При достижении предельного износа, срабатывает сигнализатор на панели приборов.

Читайте также:

Шкода рапид скрип педали тормоза