Штуцер прокачки тормозов рено симбол

Обновлено: 10.05.2024

Передние тормоза. Продолжаем ТО.

Продолжаем приводить в порядок "Дельфина".
Машина нравится. Приятно приводить ее в порядок, потому что есть осознание надежности и ресурсности. Кузов как звоночек. Двигатель простой, масло не берет, приемистый, тяговитый.
Сейчас дошло дело до передних тормозов. Когда взяли машинку, то увидели, что передние тормозные диски работают не полной плоскостью. Возможно авто долго стояло на приколе.

Кроме того, в дальней дороге на Питер, не раз замечал некое легкое биение педали тормоза при торможении на высокой скорости.

Решили перебрать все. Поменять диски, колодки, ремкомплект тормозных цилиндров, направляющие, тормозные шланги.

Сильно ошиблись с фирмой изготовителя колодок.
Почему выбрал феродо? Услышал от авторов канала "Ремонт Рено", что это хорошие тихие колодки.
Возможно мне попалась подделка. Причем цена совсем не дешевая.
Но когда мы глянули на их качество — испугались. Нет поперечного разреза. Материал — какой-то рыхлый, грубый, как наждачка. Корпус — будто залитый лаком. Позже продавец нам сказал: "А что вы хотели, премиум — это самые дешевые!". В общем — сдали мы их обратно. Взяли в другой фирме — замечательную TRW.

Слава Богу! Все открутилось и снялось легко. И сами диски, и тормозные шланги. И все остальное.
Немного фотографий процесса.

Немного фото придется вложить запись блога — наверное кончился лимит фото на одну запись)))
Остальные фото ЗДЕСЬ

В общем работа имела колоссальный эффект.
Диски красивейшие! Блестят ровной тормозящей поверхностью. Колодочки в меру мягкие, тихие — немножко видна пыль от равномерного износа.
Сами тормоза стали — эффективнейшие! Легонько трогаешь педаль, и чувствуешь — как и положено в иномарке — легкое, мягкое притормаживающее действие. Очень плавно. А если нужно, очень сильно.
Я очень доволен проделанной работой.
Спасибо моему сыну, который после ночной смены, с огромной аккуратностью и прилежанием — сделал эту работу.
Сынок! Спасибо тебе!

Прокачка тормозной системы

Прокачка тормоза проводится каждый раз после разгерметизации системы при ремонте или замене отдельных узлов, а также при замене тормозной жидкости. При разгерметизации одного из контуров гидропривода тормозов воздух следует удалять только из этого контура. На наличие воздуха в приводе тормозов указывает увеличенный ход педали и ее «мягкость».

Рекомендуется использовать специальную установку для прокачки гидропривода под давлением. Если ее нет, можно прокачать привод тормозов, нажимая на педаль тормоза. В этом случае необходим помощник. Эффективность данного способа ниже, а трудозатраты больше, чем при использовании специальной установки.

Для прокачки используйте только свежую тормозную жидкость. Перед проведением работы убедитесь в герметичности всех узлов привода тормозов и их соединений, очистите крышку и поверхность вокруг крышки компенсационного бачка, тщательно очистите штуцера для прокачки. Подготовьте надежный инструмент для отворачивания штуцеров – они могут прочно «прикипеть» к своему месту.

Если была разгерметизирована лишь часть системы и при этом были соблюдены все меры предосторожности, необходимые для минимизации потери жидкости, достаточно удалить воздух только из соответствующего контура.

Если разгерметизации подвергалась вся тормозная система, последовательность прокачки следующая.

правое заднее колесо;
левое переднее колесо;
левое заднее колесо;
правое переднее колесо.

правое заднее колесо;
левое переднее колесо;
левое заднее колесо;
правое переднее колесо.

Прокачку тормозных механизмов проводите в следующем порядке:

снимите пылезащитный колпачок с первого по порядку прокачки штуцера на тормозном колесном цилиндре, наденьте на него шланг для слива тормозной жидкости, свободный конец которого опустите в стеклянный сосуд, частично заполненный жидкостью;
попросите помощника несколько раз резко нажать на тормозную педаль до появления ощущения «упора» и удерживать педаль в этом положении;

отверните с помощью подготовленного ключа на 1/2–1/3 оборота штуцер - в сосуд из шланга поступит жидкость вместе с пузырьками воздуха, а педаль, удерживаемая помощником, упрется в пол;
пока помощник удерживает педаль в нажатом положении, заверните штуцер; конец шланга должен быть постоянно погружен в жидкость;
повторяйте эту операцию до тех пор, пока в сосуд не будет поступать жидкость без пузырьков воздуха;
периодически проверяйте уровень жидкости в компенсационном бачке, доливая ее до метки «МАХ»;
удерживая педаль в нажатом положении, заверните штуцер до отказа, снимите шланг, наденьте грязезащитный колпачок;
повторите эти операции для остальных тормозных механизмов, пока из системы не выйдет весь воздух, а тормозная педаль не станет «жесткой»;
если, несмотря на прокачку, педаль остается «мягкой», то в системе еще остался воздух - требуется его окончательное удаление. Поступление воздуха в систему может происходить из-за нарушения герметичности соединений шлангов и трубопроводов, подтекания в манжетах главного и рабочих тормозных цилиндров;
совершите пробную поездку, во время которой соблюдайте осторожность.

Прокачка тормозной системы с помощью специального инструмента

Устройство для прокачки тормозной системы Renualt.

Внимание! На автомобилях с вакуумным усилителем тормозов во время прокачки тормозной системы не нажимайте на педаль тормоза.

1. Прокачка проводится на автомобиле, стоящем на колесах.

2. Подсоедините устройство для прокачки к главному тормозному цилиндру, колесным цилиндрам и клапану перераспределения тормозных сил.

3. Установите в устройстве для прокачки давление сжатого воздуха в 5 бар.

4. Подсоедините устройство к бачку главного тормозного цилиндра.

5. Откройте дренажный штуцер тормоза заднего правого колеса Выпускайте тормозную жидкость примерно 20 секунд.

6. Откроите дренажный штуцер тормоза переднего левого колеса. Выпускайте тормозную жидкость примерно 20 секунд.

Примечание. Не обращайте внимание на пузырьки воздуха в трубках прокачивающего устройства.

6. Откройте дренажный штуцер тормоза заднего левого колеса. Выпускайте тормозную жидкость примерно 20 секунд.

7. Откройте дренажный штуцер тормоза переднего правого колеса. Выпускайте тормозную жидкость примерно 20 секунд.

8. Несколько раз нажмите на педаль тормоза. Педаль должна быть "тугой". При необходимости повторите процедуру прокачки.

9. Отсоедините устройство для прокачки и проверьте уровень тормозной жидкости.

Прокачка тормозов с АБС: все тонкости процесса

За тормозами надо следить, потому что без тормозов сложно говорить о безопасности. Чтобы не получилось так, что нажимаешь педаль тормоза, а она проваливается, при этом машина продолжает ехать на той же скорости. Прокачка тормозной системы с ABS, различается от процесса прокачка тормозной системы обычного авто. Производители рекомендуют выполнять процесс: прокачка тормозов каждые 50-60 тысяч километров.

Прокачка автотормозной системы с ABS затребует от вам присутствия определённых технических умений. Значит пришло время ехать на сервис, потому что скорее всего в тормозную систему попал воздух, чтобы убрать воздух из системы, в которой есть еще и АБС, необходима особая прокачка тормозов с АБС, для этого надо проделать следующие действия, о которых мы более подробно далее поговорим.

Система АБС и для чего она нужна

ABS – Anti-lock Braking System, которая сейчас устанавливается почти на всех современных автомобилях. Суть работы системы в том, что она не дает полностью заблокировать колеса во время резкого торможения, тем самым, при резком торможение на скользкой дороге, машина не входит в занос, и водитель как обычно может управлять автомобилем. Поэтому рекомендуем своевременно производить такую процедуру как: прокачка тормозов.

В системе АБС есть такие узлы:

блок управления, принимающий сигналы от датчиков, следит за тем, как работают клапана;
клапана, установленные в тормозной системе, они дозируют количество тормозной жидкости, которая к ним поступает;
тормозные датчики, они крепятся на ступицах колес, они передают данные о скорости машины.

Видео обзор в котором прокачка тормозов с АБС осуществляется довольно просто:

Процесс замены

Первым делом нужно открыть капот и снять крышку с нужного бачка. К ней подсоединён также датчик с проводами. Затем доводят уровень в бачке до максимума. Заливать следует только новую жидкость, а не ту, что сливается из системы. После этого зачищают штуцера, служащие для прокачки тормозов на каждом колесе, и снимают с них резиновые колпачки.

После этого на каждый штуцер надевают прозрачную трубку. Второй конец опускают в пластиковую бутылку. Чтобы прокачать тормозную систему, нужен помощник. Последний будет периодически нажимать на педаль тормоза и удерживать ее.

Количество нажатий – около восьми. На последнем педаль упирается в пол и удерживается некоторое время. В этот момент второй человек должен открутить штуцер с трубкой. Грязную жидкость нужно выпускать до тех пор, пока не пойдет новая, без пузырей. При этом нужно следить за уровнем ее в пластиковом бачке. Важно удерживать уровень выше минимальной отметки. Иначе существует риск попадания в систему воздуха. Убрать его оттуда очень трудно.

Некоторые тонкости во время прокачки тормозов с АБС

У каждого автомобиля свои особенности, но в общем, конструкция примерно одинаковая, поэтому прокачка тормозов с АБС не вызывает никаких сложностей. Давай наиболее детально остановимся на системе, и взглянем, возможна ли прокачка тормозной системы с ABS собственными ручками.

В том случае, если клапана и гидроаккумулятор далеко друг от друга расположены, то чтобы обслуживать тормоза необходим специальный сканер для диагностики, который будет считывать показания датчиков и расшифровывать их. Такой диагностический сканер может быть только в сервисе.
Бывают и такие механизмы прокачка тормозной системы, когда в одном корпусе размещаются клапана, гидроаккумулятор и насос. В этом варианте можно произвести процесс: прокачка тормозов и прокачать тормозную систему своими руками. Надо выключить систему ABS – извлечь соответствующий предохранитель, и тогда прокачка тормозной системы будет такой же, как и на старых автомобилях, у которых еще не было АБС.
Но есть автомобили с более сложными системами типа ESP и других, тогда придется везти такую машину в сервис сразу. Кстати, на Пассате Б6, система АБС сама по себе часто выходит из строя, это наверное болезнь всех Пассатов, потому что еще на старом добром Пассат Б 3 эта же проблема тоже случается.

Также будет интересно: Ремонт АКПП Акцент своими руками

Прокачка тормозов Renault Logan

Как определить, что тормозную систему требуется прокачать? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

неравномерное тормозное усилие на колёсах – при торможении авто уводит с траектории
требуется применить дополнительное усилие при нажатии на педаль, чтобы машина остановилась
увеличился ход педали
произошла разгерметизация гидропривода (как при поломке, так и планово в процессе ремонта)

Доверяйте прокачку тормозной системы только профессионалам!

КОГДА НУЖНО ПРОКАЧИВАТЬ ТОРМОЗА Renault Logan?

Прокачивание тормозов – удаление воздуха – может потребоваться по нескольким причинам:

Был осуществлён ремонт тормозной системы Renault Logan с отсоединением магистральных трубок, то есть произошло завоздушивание: замена шлангов и патрубков, демонтаж главного тормозного цилиндра или вакуумного усилителя, проводился тюнинг тормозов.
Произошла разгерметизация – повреждение магистралей тормозной жидкости.
Проводилась замена тормозной жидкости Renault Logan.
Уровень тормозной жидкости в расширительном бачке снизился до критической отметки.

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО В ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЕ Renault Logan ЕСТЬ ВОЗДУХ?

Когда тормоза завоздушены, заметно меняются ощущения водителя от нажатия на тормозную педаль:

Заметно увеличивается длина тормозного пути.
Остановка происходит рывками.
Ход педали также увеличивается.
Педаль тормоза Renault Logan становится неестественно мягкой, «ватной».

КАКУЮ ТОРМОЗНУЮ ЖИДКОСТЬ ЗАЛИТЬ В СИСТЕМУ Renault Logan?

Существует четыре класса тормозной жидкости: DOT 3, DOT 4, DOT 5 и DOT 5.1. Как правило, в системе автомобилей применяется состав на гликолевой основе – DOT 3, DON 4 и DOT 5.1. DOT 5 изготовлена на основе силикона, который не способен вбирать влагу, но зато в процессе эксплуатации насыщается воздухом, что неприемлемо для ABS, ESP и остальных электронных систем торможения. Чтобы понять, какая жидкость залита в тормоза вашего авто, достаточно взглянуть на её цвет: гликоль – жёлтого цвета, силикон – красного.

Смешивание силиконовых и гликолевых жидкостей в системе тормозов Renault Logan недопустимо! Добавлять в состав, предназначенный для тормозов с ABS, жидкость, для этого не предназначенную, также не следует. При смешивании DOT 5.1 или DON 4 с DOT 3 приводит к значительному снижению температуры кипения тормозной жидкости.

Если вы не знаете, какая жидкость залита в тормоза вашего авто, рекомендуется провести осмотр шлангов, трубок и соединений на предмет течей, а затем полную замену жидкости с последующей прокачкой тормозной системы.

МОЖНО ЛИ ПРОКАЧИВАТЬ ТОРМОЗНУЮ СИСТЕМУ Renault Logan, ЕСЛИ ОНА ОБОРУДОВАНА ABS И ESP?

Прокачку тормозов Renault Logan с АБС самостоятельно проводить не рекомендуется. Когда блок клапанов и гидроаккумулятор представляют одну конструкция – достаточно отключить систему ABS, но в случае расположения этих элементов в разных местах потребуются дополнительные знания и профессиональный сканер, который имеется только в автосервисах. То же касается и автомобилей с ESP.

КАКОВ ПОРЯДОК ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ Renault Logan?

Перед началом процесса прокачивания тормозов обязательно проверяют объём жидкости в бачке – он должен быть на максимальной отметке. Также следует разблокировать регулятор давления, расположенный на задней оси и провести чистку клапанов для стравливания воздуха на каждом суппорте.

Стандартный алгоритм прокачки тормозной системы Renault Logan требует начинать процедуру с заднего правого колеса, затем приступать к заднему левому, далее работать с передним правым и закончить работу на переднем левым. Однако, стоит ознакомиться с последовательностью в сервисной книжке вашего автомобиля. Если такие данные недоступны, то применяется стандартный подход, описанный выше.

ОШИБКИ ПРИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПРОКАЧКЕ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ Renault Logan.

Мастерам автосервиса не раз приходилось проводить ремонт Renault Logan после самостоятельной прокачки тормозов автовладельцем. Как правило, встречаются три типовые ошибки:

В тормозную систему добавляют жидкость, не соответствующую той, которая уже залита. Это приводит к разрушению резиновых уплотнителей и, как следствие, к разгерметизации. Этапы ремонта: замена всех резиновых элементов, замена тормозной жидкости Renault Logan, повторная прокачка тормозов.
Допускают падение уровня тормозной жидкости ниже минимального значения. Многие забывают о том, что в процессе прокачки следует постоянно доливать тормозную жидкость в бачок Renault Logan, в противном случае воздух снова попадает в систему. Этапы ремонта: добавить жидкость в систему, повторно произвести прокачку.
Превышают давление в бачке до критического. Рекомендованное давление не должно быть выше 0,8 Атм, иначе бачок лопается. Этапы ремонта: замена бачка Renault Logan, добавление тормозной жидкости в систему, прокачка тормозов.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ СЛОМАЛСЯ ШТУЦЕР ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ Renault Logan?

Рассмотрим причины поломки клапана:

Жидкость давно не менялась, а значит систему не прокачивали долгое время, из-за чего клапан заклинило.
При проведении работ штуцер слишком сильно зажали.
Клапан подвергся коррозии.

Обломок штуцера извлекают высверливанием или навариванием вспомогательного элемента. Если же причина в окислении, стоит осмотреть весь суппорт Renault Logan на предмет износа: возможно, замена детали в сборе будет актуальной.

Подготовка к работе

Хорошо делается прокачка тормозов с АБС на эстакаде или яме. Прокачка тормозов с ABS, как и прокачка обычной тормозной системы, выполняется с помощником, начиная процесс прокачка тормозной системы с передних колес, затем задних (правое и левое).. Незадолго до начала работы рекомендуется осмотреть резьбу штуцера прокачка тормозов, для беспрепятственного процесса: прокачка тормозов.

Но для начала надо определить какой тип у системы АБС:

Напомним: прокачка тормозов с АБС должна выполняться вдвоем, для удобства и практичности. Так же прокачка тормозов, есть залог успеха благополучно избежать столкновения. Прокачка тормозов не маловажный винтик в этой системы безопасности.

Несколько способов прокачки тормозной системы

Напомним что прокачка тормозов очень важна для безаварийных ситуаций на дорогах, следите за системой прокачка тормоза с АБС. Прокачка тормозов с АБС возможна несколькими способами, причем их реализация зависит от конструкции всего комплекса. Удалить воздух из тормозной системы можно 2-мя способами, но в любом случае, потребуется помощник. Процесс прокачка тормозной системы с АБС нельзя считать трудоемким или сложным.

Способ №1

После полного отключения системы АБС надо проделать такие действия:

Сначала надо прокачать самый дальний от главного тормозного цилиндра узел – заднее колесо с правой стороны. Надо одеть один конец шланга на штуцер, a другой конец опустить в бутылочку с тормозной жидкостью. За руль надо посадить помощника, который будет нажимать ногой на тормоз. И нажимать до тех пор, пока полностью не удалится воздух.
В то время, когда помощник будет держать нажатой педаль газа, надо отвернуть штуцер. После того, как жидкость или воздух перестанет идти, то надо сразу же штуцер завернуть. Такую операцию надо повторять несколько раз, если пузырьки все еще выходят из рабочего цилиндра.
Затем можно переходить на заднее левое колесо, и проделывать те же самые действия.
После этого переходим на правый передний суппорт, а заканчивать прокачка тормоза надо на левом переднем суппорте.
Когда на каждом рабочем цилиндре удален воздух, это значит, что пришло время посмотреть, сколько жидкости в расширительном бачке. Главное не допустить, чтобы из бачка полностью ушла тормозная жидкость, потому что тогда воздух попадет в систему.

Также будет интересно: BMW 5 E34 — легендарная и надежная бэха

Способ №2. С помощью специального насоса прокачать тормоза

Если есть возможность подключить насос, то можно этим способом прокачка тормозов воспользоваться , только для этого также потребуется напарник. В обязательном порядке после того как процесс прокачка тормоза завершена, прежде чем выезжать нужно проверить герметичность системы и отсутствие подтеков. Контрольно проверить уровень тормозной жидкости.

Чтобы прокачать правый задний цилиндр, надо одеть на штуцер шланг с одной стороны, а с другой стороны – шланг также положить в бутылочку с тормозной жидкостью. Затем надо открутить штуцер примерно на 1,5 оборота.
Помощник также будет нажимать на педаль тормоза и включит двигатель. Присоединенный насос создаст давление в тормозной магистрали и выгонит весь воздух. После того, как пузырьки перестанут идти в бутылочку, надо просто выключить двигатель.
Заднее левое колесо прокачивается немного по-другому. Шланг крепится к штуцеру, и опускается в жидкость, а спускник надо отвернуть на 1 оборот.
Включить мотор и когда пузырьки пойдут в бутылочку с жидкостью, надо будет нажать на педаль тормоза примерно на половину, после чего быстро штуцер надо закрутить.
Затем педаль можно отпустить и выключить мотор.
Главное вовремя доливать в бачок тормозную жидкость.
Когда прокачка тормозов подошла к концу, надо закрутить все штуцеры, закрутить крышку на бачке и присоединить все ранее рассоединенные разъемы. Заглянуть под днище и проверить насколько герметичны трубопроводы, штуцеры и цилиндры. И если нигде ничего не протекает, значит с машиной все хорошо и можно спокойно ездить. Успехов вам при окончании решение проблемы прокачка тормозов с ABS.

Прокачка тормозов с АБС во время выполнения работ нужно следить, чтобы насос не работал без жидкости. Помните, что тормозная система является крайне важным компонентом, и своевременная прокачка тормозов обеспечивает безопасность движения автомобиля, возможно спасет не только вашу жизнь.

Видео совет – Быстрая прокачка тормозов с АБС на БМВ 75о:

Прокачка гидропривода тормозной системы

Прокачиваем тормоза для удаления воздуха из гидропривода после его разгерметизации при замене главного цилиндра, рабочих цилиндров тормозных механизмов колес, шлангов, трубок, а также в случае замены рабочей жидкости или когда педаль тормоза становится «мягкой». Воздух из системы удаляем при неработающем двигателе сначала из одного контура, а затем из другого в следующей последовательности: – тормозной механизм правого заднего колеса; – тормозной механизм левого переднего колеса; – тормозной механизм левого заднего колеса; – тормозной механизм правого переднего колеса. При попадании воздуха в один из контуров достаточно прокачать только этот контур, а не весь гидропривод. Перед прокачкой проверяем уровень рабочей жидкости в бачке гидропривода тормозной системы и при необходимости доливаем жидкость (см. «Проверка уровня жидкости в бачке гидропривода тормозной системы»). Очищаем от грязи штуцер прокачки тормозного механизма правого заднего колеса…

…и снимаем с него защитный колпачок. Накидным ключом или головкой «на 8» ослабляем затяжку штуцера прокачки. Надеваем на штуцер шланг, а свободный его конец погружаем в емкость, частично заполненную рабочей жидкостью. Помощник должен энергично нажать педаль тормоза до упора 4–5 раз и удерживать ее нажатой.

Как Прокачать Тормоза Если Не Откручивается Штуцер

Если вы обнаружите, что ваша тормозная магистраль протекает, её необходимо заменить. Любая гидравлическая система работает только как закрытая. Воздух внутри или вытекание жидкости могут поставить под угрозу её потенциал и привести к «мягким» тормозам или вообще к их отсутствию. Но как прокачать тормоза, если штуцер полностью слизан или разрушен.

Как открутить штуцер прокачки тормозов?

Очень часто штуцер прокачки тормозов на колесном тормозном цилиндре (как переднем, так и заднем) может «закиснуть» и не откручиваться. На примере штуцера прокачки переднего тормозного механизма (суппорта) автомобиля ВАЗ 2109 (2108, 21099) расскажем о том как самостоятельно преодолеть эту проблему, не дающую нормально прокачать гидропривод тормозной системы .

Инструменты для отворачивания штуцера

Специальный ключ для прокачки тормозов (хороший, не «слизанный» специальный ключ с обжимной головкой — первое условие успешного проведения этой работы)

Специальный ключ для отворачивания штуцеров в тормозной системе автомобиля

Молоток (небольшой)

Металлическая щетка

Проникающая жидкость

Подготовительные работы

Фиксируем автомобиль на ровной площадке

Поддомкрачиваем и снимаем одно из передних колес автомобиля

Очищаем от грязи суппорт (тормозной механизм)

Используем металлическую щетку. Особое внимание штуцеру прокачки тормозов. Тщательно зачищаем его и обрабатываем проникающей жидкостью. Тщательная зачистка — второе основное условие успешного проведения этой работы.

Как открутить штуцер прокачки тормозов?

Ослабляем контакт штуцера и тормозного цилиндра

Для этого слегка обстукиваем его с разных сторон небольшим молотком. Стараемся не повредить штуцер и цилиндр. Это третье основное условие удачного отворачивания штуцера.

Обстукиваем (слегка) штуцер прокачки набольшим молотком

Откручиваем штуцер при помощи специального ключа

Используем накидной ключ (с обжимной головкой) для прокачки тормозов диаметром 8 мм. Надеваем ключ на штуцер и затягиваем болт фиксации, для обеспечения плотности посадки. Отворачиваем штуцер. При отворачивании периодически крутим его взад-вперед.

Отворачиваем штуцер при помощи специального ключа

После ослабления затяжки штуцера из него должна политься тормозная жидкость. Если этого не произошло, пробуем прочистить его выходное отверстие при помощи иголки или шила.

Таким нехитрым способом (при соблюдении описанных выше трех условий) можно отвернуть «закисший» штуцер в большинстве случаев. Если это сделать не удалось, штуцер придется либо высверливать его, либо заменять колесный тормозной цилиндр на новый или заведомо исправный. Иногда замена цилиндра целесообразна так как его поршень уже давно подклинивает и не поддается разработке.

Примечания и дополнения

Если вы или кто-то до вас еще уже пытался отвернуть штуцер прокачки и «слизал» его грани, можно слегка восстановить их при помощи напильника чтобы было за что зацепиться специальным ключом.

Если штуцер обломан, можно попробовать его высверлить сверлом несколько меньшего диаметра. После чего удалить обломки и завернуть новый штуцер.

Для предотвращения «закисания» штуцера необходимо надевать на него защитное резиновое кольцо и защитный колпачок. В результате в любых условиях штуцер будет откручиваться обычным накидным ключом на 8 мм или специальным торцевым (см. изображение в начале статьи).

TWOKARBURATORS VK -Еще информация по теме в нашей группе ВКонтакте

Сорваны грани, что делать?

Не все читают мои статьи и как обычно мы лезем под авто с обычным ключом. Что происходит, окисление очень сильное, пытаемся отвернуть и «бах» — грани сорваны, гайка становится круглой открутить ее практически не возможно. Что же делать? Есть несколько способов, но зачастую вам поможет только «отламывание-отрезание» трубки и снятие суппорта, цилиндра или шланга полностью!

Как не печально это звучит:

Опять же пробуем отработать место WD-40. Это средство свое дело знает и зачастую она помогает даже проблемным местам
Берем ключ (про который я писал сверху), одеваем, затягиваем болт. Пытаемся открутить, все дело в том, что бывает какая-нибудь грань осталась и он может за нее зацепиться. Если прокручивает, то нужно срезать трубку

Собственно дальше ломаем (срезаем) трубку и снимаем сам суппорт или цилиндр, здесь у нас опять есть несколько путей:

Нужно взять правильную головку, у которой усилие идет не на углы гайки, а на грани. Смотрим, полезное видео все поймете

Если совсем запущенный случай, можно попробовать напильником сточить несколько граней, придать квадратный вид и далее зажать в тиски и попробовать открутить

Однако бывает — что гайка попросту ломается, а внутри остается часть, это еще более сложный случай.

Здесь опять есть несколько вариантов:

Высверливать. То есть берется сверло примерно схожего диаметра с отверстием, далее РОВНО высверливается часть гайки и трубки, после этого берем метчик и нарезаем резьбу. Это ОЧЕНЬ сложный и точный процесс, не каждый справится
Это приварить к части гайки шайбу или гайку большего диаметра и попробовать открутить уже ее. Тоже сложно, но ничего нарезать не нужно. Опять полезное видео.

В заключение хочется сказать – бывали у меня случаи, когда приходилось покупать новый тормозной цилиндр, потому как старый ну никак не поддавался. И после высверливания трубки сверло ушло не туда, резьбу нарезать не удалось! Благо для ВАЗ задний тормозной цилиндр стоит копейки, как и тормозные шланги.

Также хочу отметить – МЕНЯЙТЕ ТОРМОЗНУЮ ЖИДКОСТЬ ПО РЕГЛАМЕНТУ (обычно 2 – 3 года), не давайте влаги накопиться в ней! Возможно, вам и снимать ничего не нужно будет.

НА этом заканчиваю, ИСКРЕННЕ ваш АВТОБЛОГГЕР. Ставим лайки, делаем репосты статьи.

(
10 голосов, средний: 5,00 из 5)

Особенности отворачивания заржавевшей трубки

Детали тормозной системы (ТС), кроме «расходников», служат достаточно долго, в основном на машине меняются колодки и при необходимости диски. Соединения тормозных трубок (ТТ), цилиндров, шлангов со временем «закисают» по ряду причин:

на детали, находящиеся внизу автомобиля, с дороги летит грязь, соль, попадает влага;
влияет перепад температур – при взаимодействии колодок с барабанами/ дисками происходит разогрев, при попадании воды, снежной «каши» – резкое охлаждение;
гайки, штуцеры, болты долгое время не отворачиваются, происходит своего рода прикипание.

Почему так сильно закисают?

Здесь причин несколько:

Они находятся рядом с колесами автомобиля. А это вода, снег, грязь и прочие прелести наших дорог, то есть банально внешний фактор
Разогревы суппортов и барабанов. При торможении выделяется очень много тепла, поэтому элементы тормозной системы могут разогреваться, а после попадания в лужу резко охлаждаться
Тормозная жидкость гигроскопична. Если она наберет воду больше 3,5% от общего объема, то ее срочно нужно заменить. Однако даже если доля всего 2,5 – 3% то такая тормозная жидкость будет окислять металлические части изнутри

Это самые основные моменты, почему так сильно происходит прикипание-закисание.

Аварийный способ прокачки тормозной системы

Если по каким-либо причинам ваш штуцер оказался сломанным или слизанным, воспользуйтесь аварийным способом прокачки. Прокачать тормоза можно просто с помощью тормозного шланга.

Поднимите авто на подъёмнике или надёжно зафиксируйте его на земле.
Снимите колесо.
Возьмите накидной ключ и попустите тормозной шланг. Затем затяните его.

ВНИМАНИЕ! В этот момент из него вытечет немного тормозной жидкости.

Подайте сигнал напарнику, чтобы он начал прокачку тормозов.
После нескольких нажатий снова попустите тормозной шланг и слейте немного тормозной жидкости.

Повторяйте процедуру 5-10 раз до тех пор, пока педаль тормоза снова не станет жёсткой. Прокачать тормоза таким образом можно в любое время.

Снятие рабочего тормозного цилиндра

На автомобилях с барабанными тормозами на задней оси устанавливаются рабочие цилиндры, проблема состоит в том, что болты их крепления закипают, обламываются в корпусе. Когда цилиндр идет под замену, беды нет, но в некоторых случаях деталь нужно сохранить, после снятия ее необходимо установить опять на место.

Чтобы не обломать крепления (обычно цилиндр держится на двух болтах), перед отворачиванием также следует обстучать молотком через выколотку, стучать можно по самим болтикам (стараясь не испортить и не сплющить грани), рядом с крепежом по корпусу цилиндра. И здесь не забываем использовать WD-40, обычный такой метод помогает безотказно. Отворачивать болтики следует торцевым ключом, с усилием болты не срывать и опять же не торопиться.

Как известно, главная причина прикипания любого элемента в автомобиле – работа при повышенной температуре. Если в двигателе внутреннего сгорания очевидно, что имеется высокая температура в процессе работы, то у водителей может возникать вопрос, что является причиной закисания тормозной трубки. Все очень просто, в процессе торможения автомобиля, суппорта и барабаны поглощают энергию, соответственно, выделяется тепло, и компоненты системы торможения сильно нагреваются. Когда на эти компоненты попадает вода, например, при наезде на лужу, они резко охлаждаются, из-за чего и возникает прикипание.

Про тормозные трубки

Сама она сделана обычно из медной тонкой трубочки, на концах она развальцована и одеты металлические гайки. Именно эти гайки крепятся в суппорта, тормозные цилиндры и прикручиваются к резиновым шлангам. И вот именно они (в резьбовых соединениях) «закисают» или как многие говорят «прикипают», открутить реально очень сложно!

Особенно если вы новичок и полезли с обычным ключом, который может сорвать грани и сделать гайку круглой, тогда вообще караул, тут уже так просто не выкрутить. Что же представляю вам несколько методов по сложности.

Штуцер прокачки тормозов: как отвернуть?

Fedor » 04 окт 2010, 10:13

Процесс прокачки тормозного контура переднего левого колеса остановился на том, что не смог отвернуть штуцер, через который сливается тормозная жижа. Видимо, прикипел.

Грани штуцера я сорвал, это несложно

Поделитесь опытом и соображениями, как быть дальше.

Вопрос к материаловедам: из чего сделан суппорт?

Штуцер — выступ под самым длинным болтом на рисунке

Ответить с цитатой

shyrik974 » 04 окт 2010, 10:19

Ответить с цитатой

Fedor » 04 окт 2010, 10:23

Ответить с цитатой

shyrik974 » 04 окт 2010, 10:26

Ответить с цитатой

Bang » 04 окт 2010, 10:28

Ответить с цитатой

Fedor » 04 окт 2010, 10:31

Ответить с цитатой

shyrik974 » 04 окт 2010, 10:33

Ответить с цитатой

Bang » 04 окт 2010, 10:37

Ответить с цитатой

DJEM » 04 окт 2010, 10:40

Ответить с цитатой

Fedor » 04 окт 2010, 11:03

Ответить с цитатой

Ферапонт » 04 окт 2010, 11:07

Ответить с цитатой

Bang » 04 окт 2010, 11:08

Есть вариант в штуцере троечкой просверлить отверстие под прокачку и туда потом болтик .

Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:

Ответить с цитатой

shyrik974 » 04 окт 2010, 11:13

Ответить с цитатой

Pat » 04 окт 2010, 11:16

Ответить с цитатой

Bang » 04 окт 2010, 11:33

shyrik974 , А по твоему «высверлить» — это забебенить десяткой там, где была восьмерка? Тогда конечно попадос.

Правильно высверливать — это если, скажем, была десятка, сверлить шестерочкой, если она пошла нормально по центру, то потом восьмерочкой. Огромная вероятность что в процессе болт стронется — тогде выкручиваем. Если нет, то в высверленное отверстие заколачиваем шестигранник или звездочку или забыл как называется конус есть специально для этих целей и ими уже срываем. Даже если звездочка начинает прокручиваться в итоге отверстие разрабатывается до того состояния, когда остается только нитка в самой резьбе — и то она вынимается на ура. Если нет, то шилом зачищается заход в резьбу чтобы метчик шел по резьбе и с маслицем метчиком проходим резьбу. То что и эта нитка резьбы прикипит до такого состояния что ее уже не вынуть даже если метчиком по резьбе пройтись — такого я не встречал. Если делать аккуратно, вероятность сорвать резьбу крайне мала. Только если руки крайне кривые, отсутствует привычка вовремя включать голову и опыта ноль.

Ответить с цитатой

Откручиваем не сорванную гайку

Если трубка ни разу не откручивалась, то и грани у нее целые. Однако пробег большой, то она с вероятностью в 95% закисла! Лезть и откручивать обычным ключом хоть рожковым, хоть накидным я вам КРАЙНЕ НЕ СОВЕТУЮ!

Что нужно сделать изначально:

Очистить место крепления. Зачастую грязи может набиться столько, что гайку вообще не видно
Обработать место крепления жидкостями типа WD-40 (вот здесь делали самодельную), и подождать минут 30 – 40
Нам нужен специальный ключ для снятия тормозных трубок. Он имеет дополнительный болт, который очень сильно облегает гайку по краям.

Здесь принцип прост, накидываем ключ, закручиваем болт на нем и откручиваем гайку. В 60-70% случаев все получается достаточно быстро и легко. Смотрим видео

Как самостоятельно прокачать тормозную систему с ABS

Для прокачки тормозов на автомобилях с ABS требуется специальное приспособление нагнетающее давление в бачек с тормозной жидкостью. В силу дороговизны и редкости таких приспособлений, я покажу вариант самостоятельного изготовления такого приспособления.

Преимущество нагнетания давления, вместо вакуумирования такие:
- простота выполнения процедуры прокачки
- отсутствие подсасывания воздуха через резьбу выпускных штуцеров
- возможность полного вытеснения воздуха из системы
- рекомендованы Рено для прокачки тормозной системы

Единственный недостаток именно моего приспособления в том, что необходимо следить за уровнем тормозной жидкости в бачке и постоянно её подливать. Ну и колесо придется подкачать после процедуры.

Заводские варианты сделаны так, чтобы жидкость сама пополнялась, и имеют собственный ручной насос.

Надеюсь из внешнего вида станет понятно, из каких частей состоит приспособление:

- Черная, резиновая трубка с манометром продавалась целиком для отечественного ножного насоса (150 руб)
- Два метра прозрачной ПВХ-трубки (5 руб/метр, в магазине для огородников)
- Пара хомутов (20 руб)
- Подкладки под хомуты сделаны из маленьких отрезков черной трубки
- Прямой штуцер 4-6 мм (60 руб)
- Штуцер с резьбой М4 (от системы смазки какого-то механизма, у меня уже был)
- Крышка бачка тормозной жидкости (Рено 7701057764, 500р у офиц.дилера)

Общий вид приспособления

Зажим надевается на штуцер накачки переднего колеса

Давление в колесе должно быть не менее 1.5 и не более 2 атмосфер. Одна атмосфера, это примерно 0.1 МПА

Штуцер нужно нагреть, тогда ПВХ трубка осядет на него без всякого хомута.
ПВХ трубка должна быть такого внутреннего диаметра, чтобы на холодную не налезать на штуцер.

В крышке нужно будет просверлить отверстие и не нарезая резьбы вкрутить штуцер,
чтобы он сам нарезал ёё себе. Под штуцером лучше иметь тонкую резиновую шайбу.

Крышку то же нужно доработать (переделка не обратима):
- Под резиновым кольцом нужно запаять воздушные каналы
- В центральной вставке проделать отверстие
- Крышка тонкая, поэтому в центре её нужно утолщить напаяв пищевого пластика (PP - полипропилен)
- Герметиком устранить мелкие неровности
- Убрать все лохмотья и мусор, чтобы они не попали в бачек тормозной жидкости

Но, все же советую где-нибудь купить готовую крышку-переходник (около 50$)

Вот так выглядят штуцеры

Вот ярлык от шланга с манометром российского производства:
Рис.8

2. Приспособление для ВАЗов
В магазинах можно встретить похожее приспособление для отечественных автомобилей.
Качество его сильно оставляет желать лучшего, лично мне стало жалко потраченных 120 руб.
Купил, в надежде переделать его, но понял, что качество меня не устраивает.
Проверять не стал, но думаю травить воздух оно будет со всех щелей.
Рис. 2.1

Тут хомут пополам разломил штуцер зажима:
Рис. 2.2

А тут хомут имеет скорее квадратное сечение, нежели круглое, такую же форму принял и штуцер крышки:
Рис. 2.3

Материал и описание: Guinness (Megane2.ru)

Если у Вас есть, что добавить к статье, или Вы хотите поделиться своим опытом на данную тему — пожалуйста, оставьте комментарий

Если Вы являетесь автором отчета о ремонте, доработке автомобиля Renault или рекомендуете материал для Базы знаний Renault-Drive — пожалуйста, сообщите нам об этом

Понравилась статья? Поддержите Renault-Drive: поделитесь с друзьями, кнопки ниже.

Прокачка тормозной системы

Процедура прокачки гидравлического контура тормозной системы заключается в удалении пузырьков воздуха из главного цилиндра, гидравлических шлангов и рабочего цилиндра. Прокачку необходимо выполнять каждый раз при отсоединении или замене различных компонентов и шлангов, а также при выполнении капитального ремонта главного и рабочего цилиндров. Утечки в системе также могут стать причиной попадания воздуха, но утечка рабочей тормозной жидкости помогает выявить наличие воздуха в системе, а также предупредить вас о необходимости выполнения ремонтных работ.

Внимание! Тормозная жидкость ядовита. При попадании на кожу немедленно смыть. При попадании жидкости внутрь, или в глаза немедленно обратитесь за медицинской помощью. Некоторые типы тормозных жидкостей огнеопасны и могут воспламениться при контакте с горячими поверхностями (например: выпускной коллектор). Принимайте меры противопожарной безопасности при обслуживании тормозных систем, а так же бензиновых магистралей (Прим.: имеется риск повреждения топливных путей при обслуживании задней тормозной системы). Гидравлическая жидкость гигроскопична (впитывает влагу из воздуха). Она является ра створителем лакокрасочных покрытий и агрессивна ко многим видам пластмасс (пластиков). При попадании жидкости на вышеперечисленные поверхности, немедленно смойте её. Так как жидкость впитывает влагу, то не допустимо использовать старую жидкость при её замене или доливе. Всегда используйте новую жидкость из герметично опечатанного контейнера (ёмкости).

Тормозная жидкость: SAE J1703 и DOT4 , объём - 0.5 л.

Общее:
1. Правильная работа любой гидравлической системы возможна только при отсутствии воздуха в любом из её компонентов. После ремонта или обслуживания обязательно прокачайте систему.

Последовательность прокачки:
Соблюдайте строгую последовательность, что бы гарантировать полное удаление воздуха из системы
Стандартная последовательность:
a) Правое заднее колесо.
b) Левое переднее колесо.
c) Левое заднее колесо.
d) Правое переднее колесо.

2. Для прокачки используйте только новую тормозную жидкость рекомендованного типа. Никогда более не используйте жидкость, слитую после прокачки системы. Проверьте уровень жидкости в резервуаре. При необх одимости долейте до номинального уровня.

3. Если жидкость в системе устарела, необходимо заменить всю жидкость в системе на новую.

4. Если жидкость частично вытекла из системы, или из-за утечки в систему попал воздух, устраните дефект перед дальнейшей работой.

5. Остановите автомобиль, заглушите двигатель, блокируйте колёса, включив заднюю передачу, затем приступайте к сбросу (сливу) тормозной жидкости.

6. Проверьте целостность (герметичность) гидравлических трубок и шлангов, плотность резьбовых соединений и чистоту поверхности вокруг них, работоспособность штуцерных винтов.

7. Откройте крышку резервуара. Долейте уровень до отметки "MAX". Во время проведения работ следите, что бы уровень жидкости всегда был выше уровня отметки "MIN". При падении уровня жидкости ниже минимальной отметки, возможно проникновение (всасывание) воздуха в гидравлическую тормозную систему.

Очистите от грязи и пыли рабочее пространство.
Снимите резиновый колпачок штуцера прокачки

Наденьте на штуцер подходящий чистый шланг,
второй конец которого опустите в прозрачную тару

Помощник (прокачку тормозов лучше проводить вдвоём) должен нажать несколько раз на педаль тормоза (4-5 раз) и удерживать её в нажатом состоянии.
После чего ключом "на 11" отверните штуцер на пол оборота, или чуть больше.

Начнёт вытекать старая тормозная жидкость тёмного цвета (в случае замены жидкости) , вперемешку с воздухом. Педаль тормоза при этом начнёт проваливаться. Ждём пока педаль ровалится до упора, и заворачиваем штуцер. После заворачивания штуцера помощник может отпустить педаль.
Повторяем процедуру до тех пор пока не перестанут выходить пузырьки воздуха. После чего переходим к другому колесу, в очерёдности описаной выше.

прокачка передних и задних тормозных механизмов происходят аналогично

Не забывайте во время прокачки следить за уровнем тормозной жидкости в бачке, и доливать её, иначе если она вся выйдет, в систему попадёт воздух.

После прокачки гидравлической системы, педаль тормоза не должна быть мягкой и при нажатии доходить не более чем до сердины своего полного хода.

Читайте также: