Шумоизоляция кожуха рулевой колонки гранта

Обновлено: 10.05.2024

Шумоизоляция кожуха рулевой колонки гранта

Гремит разъем, гофра в кожухе рулевой колонки, раздаются скрипы и потрескивания в жару ( обесшумливаем кожух).

Комплексное обесшумливание кожуха рулевой колонки . Кожух рулевой колонки та ещё скрипка, представляю решение по его обесшумливанию.

Что бы избавиться от потрескивания и скрипов кожуха нужно:

Разобрать кожух, проклеить стыки маделином , а сам кожух изнутри оклеить вибропластом или спленом ( делается это для приглушения звуков ) .

Маделин на стыках недолжен выступать наружу. Выступающий ворс можно подпалить зажигалкой.

Владельцы частенько жалуются на стрекотание «кузнечиков» где-то в области рулевой колонки, но отыскать виновника кому-то трудно, а кому-то лень. Попробую помочь и тем и другим. Если снять облицовочный кожух вала руля. Глазам откроется белая колодка жгута проводов, тянущихся от ЖК-дисплея комбинации приборов. Часто эта колодка касается кожуха, она-то и стрекочет в движении! Штатный пластмассовый держатель жгута от этого не спасает.
Обмотайте белый и 2 черных разъема битопластом или самоклеющимся изолоном 5 мм. Белый разъем стяните хомутом с валом руля.
Но где-то скрывался еще один источник дребезга, причем более низкого тона. Прислушавшись, понял, что это «разговаривает» нижний облицовочный кожух, когда его тревожит рычаг регулировки рулевой колонки. Избавился от досаждающего звука совсем легко: опустив рычаг, немного отогнул его.

В жару скрипит руль .

Всему виной кронштейн подрулевых переключателей так как установлен слишком высоко и при нагреве начинает цепляет руль при поворотах. Для устранения скрипа нужно ослабить винт и сдвинуть узел чуть ниже на 3-5 мм.

Металлический скрип при вращении рулевого колеса .

Издает его контактная группа звукового сигнала. капелька смазки решит проблему.

Кожух постукивает.

Подтянуть саморезы (бывает и их отсутствие) .

Под кожухом тарабанит гофра с проводом (Т1000).

Всю зиму мучил меня дребезг в кожухе рулевой колонки. Кожух никогда не разбирал и не обклеивал. Причину дребезга решил малой кровью.

Внутри, как видно из фотографий, проходит пластиковая черная гофра (показана желтой стрелкой). Вот она то и дребезжала, стукаясь о внутреннюю часть кожуха.

Как решил: Открыл монтажный блок и через него обклеил гофру тканевой изолентой.

Прокатился на Гранте с шумоизоляцией за 45 000 рублей, есть ли результат от таких вложений?

Лада Гранта неплохой автомобиль в своём бюджете, есть выбор КПП, есть выбор ДВС (хоть и скромный), а главное есть выбор кузовов. Уверен, что кто-то скажет: “Стоит эта Гранта бешеных денег, лучше купить б/у?”. Отчасти соглашусь, но если смотреть на вопрос объективно – возьмем кузов лифтбек в средней комплектации Comfort с 16-ти клапанным мотором и МКПП, цена около 590 000 рублей, а это 8 500 $, что не так-то и много, вопрос лишь в наших зарплатах.

Однако Гранта есть Гранта, автомобиль, где сэкономлено абсолютно на всём, особенно на комфорте. Провода под панелью лежать ничем не обмотанные, панели пластика прилегают друг к другу неплотно. Не сказать, что шумоизоляция совсем плохая, но в мелочах могли бы сделать и немного лучше.

Недавно в городе сняли режим ограничений, и автомобилисты решили сделать небольшую сходку. На встрече была интересная Гранта, привлекла аккуратностью доработок, нет ничего лишнего и вызывающего, но выглядит хорошо. Основная фишка автомобиля заключается в основательно проработанной шумоизоляции.

Владелец вложил в материалы и работу 45 000 рублей. Сюда вошли – полная разборка и сборка салона вместе со снятием передней панели. Специальным виброизолирующим материалом был обработан весь металл (пол, крыша, багажник, двери), этим же материалом утяжелили дверные обшивки. Сверху виброизоляции поклеили шумопоглощающий материал, им же обработали обшивки и переднюю панель.

Понимая специфику автомобиля, обработали мягким материалом все стыки, обмотали голые жгуты проводов. Отдельно обработали арки, но не виброизоляцией, а специальным составом, который наносится как антикор.

Но и это не всё. Любой здравомыслящий автолюбитель скажет – хорошо, обработали и что теперь, шум будет слышан через стёкла? И ведь это логично, шумоизоляция вопрос комплексный – жесткость кузова, шины, подвеска, толщина стекол, аэродинамика, положение дворников.

В этом автомобиле на стеклах с внутренней стороны наклеили по два слоя плёнки, со слов, плёнка специальная акустическая, хотя верится с трудом.

Какие впечатления?

Лично у меня сложилось неоднозначное впечатление, с одной стороны действительно тише, двигатель на холостом ходу почти не слышан, и до 2000 оборотов разницы практически нет, пропал отчётливый звук работы клапанов, двери закрываются глухо. В движении про гравийной дороге нет скрипов по салону, автомобиль чувствуется “сбитым”. С другой же стороны в на скорости уже в 60 км/ч особой тишины не ощущается, коробка как выла, так и воет.

Владелец же оказался очень доволен проделанной работе, потраченных денег не жалеет. С его слов плёнку ему клеили через 3 дня после основных работ и эффект на скорости от 100 км/ч от неё действительно есть.

Шумоизоляция Гранты: самому без помощи специалистов

Шумоизоляция Гранты самому – операция, которую получится осуществить без особых проблем. Ясно, что шум вещь ненужная и мешающая.
Он очень раздражает водителя в дороге, не дает ему расслабиться. Шумоизоляция Лада Гранта самому – это возможность также значительно повысить «возможности» салона в плане акустики. Звучание уже будет совершенно другим, и любая акустика заиграет иными красками.

Расширенный пакет шумоизоляции гранта

Хотелось бы немного подробнее затронуть тему шума в автомобиле.
Помимо того, что это ненужный звук в автомобиле, шуму свойственны следующие вещи:

Он оказывает на некоторые органы человека отрицательное воздействие;
Шум снижает устойчивость водителя ясно видеть и рефлекторно действовать;
Он способствует возникновению всевозможных заболеваний, в том числе и психических, так как воздействует отрицательно на нервы;
Сужаются из-за постоянного шума кровеносные сосуды, активизируется работа сердечной мышцы, из-за чего повышается артериальное давление и может возникнуть стенокардия;
Шум – это источник стресса.

Причины шума

Шумоизоляция автомобиля лада гранта

Как правило, шум бывает разным:

Прерывистым. Он возникает из-за неисправного моторчика печки. Реже причиной становится кондиционер или моторчик охлаждения;
Постоянным. В данном случае речь идет больше о внешнем шуме, попадающим в салон извне. Нередко причиной постоянного шума становится трансмиссия, подвеска или плохие шины;
Импульсным. В данном случае такие шумы связаны со скрипами, стуком или щелчками. Также создавать импульсные шумы могут панели кузова машины, различные элементы салона и многое другое.

Способы распространения

Полезно будет знать также о разновидностях прогрессирования шума:

Воздушный способ распространения подразумевает передачу шума от источника в определенную точку (уши шофера или пассажиров). Громкость звука в данном случае будет определяться наличием препятствий на его пути: чем их больше, тем слабее будет шум;
Различают также структурный способ прогрессирования шума. Он подразумевает передачу звука различными деталями кузова, создающими виобрации. Полезно будет знать, что вибрация передается лучше по металлу, чем по пластику или схожему материалу.

Примечание. Именно из-за этого применяются два варианта борьбы с шумом. ЗПМ (звукопогл. материалы) устраняют шумы, передаваемые воздушным способом, вибропоглощающие – уменьшают вибрации.

Материалы для «шумки»

Ниже в таблице приведены разновидности материалов для проведения шумоизоляции на Лада Гранте.

Вибро	Звукопоглощающие	Звукоизолир/прокладочные материалы
БиМаст, Супер или Бомб – это серия новейших материалов, изготовленных по современным технологиям. Основа – битум и мастика	Акцент – материал, больше похожий иглопроколотую поверхность. Основа – вспененный полиэтилен. Очень хорошо поглощает шумы, так как имеет открытоячеистую структуру	Вибротон – изготовлен на основе В-полиэтилена. Покрыт смесью из битума и других веществ
Стандарт – материал с тканевым покрытием, толщина которого составляет 3 мм, а вес на 1 кв2 – 4,2 кг	Изотон – материал, основой которого является В-полиуретан. Покрыт специальной пленкой	Барьер – основа этого материала – вспененный полиэтилен
Вибропласт – очень гибкий и эластичный материал. Он превосходно поглощает различные вибрации, а собой представляет полимерную композицию (сам клеится). Материал соединен с алюминиевой фольгой	Сплен – изготовлен на основе мелкопористого В-полиэтилена. Представляет собой хороший теплоизолятор. Имеет клеевой монтажный слой
Вибропласт Сильвер – материал, относящийся к категории «новинка». Толщина материала составляет 2 мм	Битопласт – материал, прекрасно подходящий для для уплотнения и отлично справляющийся со скрипами. Имеет жидкий слой на основе пенополиуретана. Толщина материала равна 5-20 мм. Присутствует специальная пропитка, придающая материалу водостойкость и долговечность. Рекомендован экспертами, как лучший вариант, улучшающий звукопоглощающие свойства
Вибропласт Голд – то же из серии «новинка». Толщина чуть больше, чем у Сильвер	Маделин – материл уплотнительный и больше декоративный. Основа – ткань (черный цвет). Толщина – 1,5 мм
Визомат МП – с покрытием из фольги. Отменно поглощает вибрации. Толщина его составляет 2,7 мм, а вес – 4 кг/кв2

«Вибро»

Вибропоглощающие материалы или просто «вибру» рекомендуется наносить на металлические детали кузова Гранты и любого другого автомобиля.
Силовой агрегат, трансмиссия и элементы подвески – все это и еще неровности дорожного покрытия и сопротивления воздуха заставляют детали кузова скрипеть и издавать неприятные для слуха водителя звуки.

Шумоизоляция лады гранты

Чтобы понять, как «вибре» удается поглощать такие сильные вибрации, надо изучить основы физики, касающиеся внутреннего трения. Происходит так называемое преобразование энергии колебаний в тепло.

Примечание. Используя специальные материалы, приведенные в таблице, можно добиться налучшего эффекта. Все, представленные в первой вертикальной графе таблицы материалы, имеют клеевой монтажный слой, позволяющий легко наносить их на металлические поверхности. Кроме того, такие материалы обладают еще и герметизирующими свойствами, благодаря чему кузов бывает надежно защищен от воздействия коррозии.

Все материалы, относящиеся к категории «вибро», бывают на основе битума или мастики. Они могут иметь или не иметь слой алюминиевой фольги.

Примечание. Что касается материалов из серии Бимаст, то они имеют два слоя – битумный и мастичный.

Звукопоглотители

ЗПМ предназначены для поглощения шума, который передается по воздуху. В основном, в этой категории представлены материалы с пористой основой. Они тоже могут быть с покрытием или без.

Примечание. Рекомендуется укладывать данные материалы в местах, непосредственно близких к источникам шума. Отметим еще одно дополнительное свойство материалов данной категории – низкую теплопроводность.

Звукоизоляторы

Материалы звукоизолурующегоп типа отлично изолируют салона Гранты и других автомобилей от шумов извне. Они представляют собой своеобразный барьер, стоящий на пути распространения шума в воздухе.

Примечание. Данные материалы чаще используются, как второй слой, накладываемый на «вибро».

Прокладки

Прокладочные материалы идеально устраняют скрипы и вибрации деталей.

Методика проведения операции своими руками

Как известно, на Гранте шумоизоляция проводится поэтапно. Сначала обрабатывается одна часть автомобиля, затем другие.

Двери

Как правильно шумоизолировать двери Гранты

Как правило, начинается процесс шумоизоляции с дверей. Некоторые после завершения «шумки» дверей на этом останавливаются и не продолжают, другие – проводят полную шумоизоляцию.
Если обработать только двери, это будет называться частичной шумоизоляцией, но она дает неплохой результат, особенно в плане улучшения акустических свойств.

Примечание. Так, двери Лада Гранты часто становятся местом монтажа передней АС. И в этом плане данная часть автомобиля в первую очередь должна быть шумоизолирована. Сама по себе необработанная дверь является плохим корпусом для динамика. С другой стороны, хорошо и правильно обработанная дверь динамику не «подпевает», а «молчит».

Минимальный вариант, когда обрабатывается материалами только наружная филенка и дверная карта;
Стандартный вариант исполнения, о котором будет подробно написано ниже;
Максимальный вариант исполнения, представляющий больше соревновательный интерес. Здесь применяются более плотные и толстые материалы.

Технология проведения шумоизоляции дверей Гранты по версии «Стандарт»

Вот что надо учитывать:

Для начала надо обеспечить доступ к поверхностям, которые мы будем шумоизолировать;
Затем нужно эти самые поверхности подготовить для нанесения материалов для шумоизоляции, что подразумевает их очищение и обезжиривание.

Начинается обработка с филенки двери:

Вначале ее покрывают «вибро»;
Затем сверху укладывают звукопоглотитель, выполняющий одновременно функцию теплоизолятора.

Примечание. В качестве «вибро» рекомендуется использовать «Вибропласт М1» или же «Бимаст». Что касается звугопоглотителя, то с этой ролью отлично справится «Сплен» либо «Акцент». С другой стороны, с выходом новых материалов, таких как Голд и Сильвер, обрабатывать двери можно ими.
Полезно будет также знать, что «вибро» лучше укладывать внахлест (не полностью) горизонтальными полосами, чтобы увеличить жесткость панели.

Далее процесс подразумевает обработку каркаса двери:

Каркас можно обработать с заклейкой отверстий или без этого. Первый способ выглядит более предпочтительно, но его не всегда возможно исполнить и он не всегда подходит;
Отверстия желательно оклеивать материалом из комплекта «Виек». Его надо вырезать по размеру и форме окошечек и оклеить (материал состоит из алюминиевой фольги и клеевой основы).

Примечание. Надо знать, что после наклеивания материала, последний должен составлять вместе с каркасом двери одну единую поверхность, гладкую и без выступов.

Полезно будет также знать, что надо обеспечить функциональность тяг и тросов, расположенных внутри двери.

Двери и их шумоизоляция

Далее переходим к оклейке «вибро»:

Можно использовать либо «Вибропласт М1» либо «Бимаст»;
Делаем так, чтобы у нас получилась поверхность, состоящая из 2-х сплошных листов металла, между которыми установлен вибропоглощающий слой.

Теперь надо обработать обшивку двери;
Желательно пролить стыки ее деталей герметиком или каким-нибудь термоклеем;
В некоторых зонах, таких как карманы и другие плоские поверхности, рекомендуется устанавливать «Вибропласт М1»;
«Битопластом 5» или другим прокладочным материалом оклеиваем всю поверхность обшивки изнутри.

Примечание. Опять же, не забываем о проводах и тягах, расположенных на сопряженных деталях.

Обработка других частей Гранты

Вот что следует знать:

Аналогичным образом обрабатываются боковые части кузова автомобиля Лада Гранта;
Пол обрабатывается жесткими материалами, а не мягкими. Более предпочтительнее выглядит тяжелый «Бимаст»;
Как и при обработке дверей, «шумка» остальных частей автомобиля может подразумевать три варианта исполнения. И стандартный вариант смотрится более предпочтительнее;
Перегородки отсека двигателя и колесные арки желательно оклеивать материалом типа «Барьер». Обычные «вибро» в данных частях автомобиля нужно эффекта устранения шума могут не дать;
Потолок Гранты, как правило, имеет большую площадь, чем остальные части автомобиля. Металл в данном месте более тонкий. По этой причине рекомендуется клеить здесь «Визомат ПБ».

Примечание. Кроме того, существует вероятность получить обратный эффект после проведения «шумки» потолка, что объясняется неучетом добавленной массы в соотношении с жесткостью поверхности. Для того, чтобы избежать этого, рекомендуется увеличить жесткость панели, обработав ее полосками В-полистирола или каким-нибудь специальным профилем.

После слоя «вибро» на потолок наклеивается «Сплен»;
«Шумкой» багажного отсека и подкапотного пространства заканчивают процедуру проведения шумоизоляции Лада Гранты.

Как улучшить шумоизоляцию в лада гранта

Видео обзор и фото – материалы только помогут закрепить информацию. В процессе работ своими руками рекомендуется чаще заглядывать в инструкцию. Как правило, цена материалов для проведения «шумки» Гранты не такая уж и высокая, что позволяет неплохо сэкономить.

Лада Гранта АКПП - ракета жены › Бортжурнал › Устранение сверчков — Часть 06: Рулевая колонка.

Прошёлся шумоизоляцией по кожуху рулевой колонки. Не оставил без внимания и провода, включая те что идут на педаль газа и тормоза. В принципе в этом месте на ровной дороге сверчков и небыло, делал больше для профилактики и самоуспокоения. Так же снимал комбинацию приборов, но решил сделать про неё отдельную запись — в этой записи фотографий много получилось.

Лада Гранта 2018, двигатель бензиновый 1.6 л., 98 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Лада Гранта, 2019

Лада Гранта, 2020

Лада Гранта, 2012

Лада Гранта, 2021

Комментарии 6

Вообще я выявил 3 причины возникновения скрипов салона:

1. Низкокачественный пластик, разумеется.
2. Низкая жёсткость кузова, отсутствие подрамника пожалуй тоже сюда же.
3. Неточная подгонка пластиковых элементов друг к другу. Особенно если элементы снимаются и затем ставятся на место. Так, как их подогнали на конвейере, уже не установить — все элементы немного смещаются относительно друг друга.

1. Пластик разный, например у рулевой колонки действительно какой то звонкий, а вот на торпеде и картах дверей очень даже неплохой.
2. Когда ездил на x-trail слегка охреневал от скрипов и звуков сопровождающих заезд на неровности (типа бордюров) — немного разочаровался от японо-прома с их экономией. После этого уазик с рамой — эталон тишины. Гранда — да, поскрипывает.
3. Открою секрет, как делают нескрипучий пол из досок — между ними оставляют зазор. Тут такая же конструкция, уже много что поразбирал в гранте, в основном детали сопрягаются так, чтобы друг друга вообще не касаться, за редкими исключениями.

В целом на мой взгляд наши машины начали гораздо лучше делать, уже есть намёк на правильные решения. Но как всегда не хватает внимания к деталям и мелочам, в результате где нибудь да вылазит очередной сверчок.

Соглашусь с комментарием ниже. Я в своё время делал полную шумку (крыша, двери, пол, арки, багажник) + полностью проклеивал торпеду и всё навесное на ней. Да, скрипов и посторонних звуков стало гораздо меньше, а панель так вообще монолитная. Но всё равно нет-нет да и вылазит очередной сверчок то тут, то там. В итоге просто смирился и езжу скрипя зубы )) Кстати, мой опыт показал, что в обмотке проводов антискрипом есть один довольно существенный недостаток — если по какой-то причине понадобится ремонт этих проводов или просто врезаться в них, например для подключения какой-нибудь приблуды — придётся всё разматывать =)

На своём опыте с Грантой могу сказать, что как бы не шумили эту машину все равно она скрипит, пусть меньше но доносится неприятный звук. Это лада поэтому тут тяжело с этим бороться

Кожух руля изготовлен из нереально звенящего АВС пластика, я бы рекомендовал еще утяжелить кусочками вибры, чтобы убрать этот звон

Смертельная битва , как победить звуки Ада - шумоизоляция Гранты, установка музыки.

Как я уже отметил в отзыве, одним из минусов данной машины является весьма слабая звукоизоляция. Вернее с ее отсутствием можно смириться, зная ценник этой машины, но вот скрипы пластика реально раздражают.

Поговорив со знакомыми опытными Вазоводами понял что есть 2 решения этой проблемы.

1. Ставить музыку, что бы нормально наваливало.

2. Долго и нудно проклеивать весь салон на несколько слоев.

Для себя решил, что полная проклейка сильно муторно, плюс музыка не помешает нормальная, так что буду клеить, без фанатизма, и ставить музыку.

Поехал в магазин купил Вибры 6 листов 2 мм, 2 листа 4 мм. Сплена 4 листа 4 мм, и 4 листа маделина 10мм. – на все про все ушло около 2 тысяч. Клеить начал с передней панели.

В принципе разбирать не проблема, в интернете инфы полно, да и так, интуитивно все понятно. Бороду только передней консоли первый раз тяжеловато снимать. Разбирал где то по времени около часа, потом все стыки маделином, всю проводку в маделин. Проклеил, собрал. Дело было на даче. С чувством выполненного долга реши съездить по грунтовке до ларька. Проверить и пивка взять. Основные звуки у меня были из кармана магнитолы. Когда выковыривал магнитолу из салазок, долго парился. Оказалось, что предыдущий владелец засунул туда диск. Видно совсем отчаялся чувак в своей войне. Я же вытащив магнитолу, проклеил ее в круг антискрипом. Собственно как мой опыт показывал, обычно это решало все проблемы. Но не тут то было. Честно говоря, был удивлен. Снял центральную часть панели еще раз. Хорошенько так потряс. Понял что источник звука уже в самой магнитоле. Магнитолка стоит пионеер простенький. Решил проблему радикально. Магнитола читала диски и флешку. Теперь диски не читает, выкинул привод из нее который там и звенел, ну и конденсатор один болтался немного, приклеил на всякий случай. Перед тем как начать клеить панель нашел в интернете инфу что часто источником звука является тросик который идет на заслонку рециркуляции воздуха. Видимо все же завод как то дорабатывает машины. У меня он был надежно приклеен уже там. Скрипов нет, звуков нет от нее ни каких. Из сложностей, как то не с первого раза одел кожух под рулем, который.

Тут тоже без особого фанатизма. В багажнике обшивку снял, обклеил виброй 4 мм арки. Так же вместе с машиной мне достался комплект подкрылок на нее. Кто то перед установкой мастикой резиновой арки покрывает, я же что то решил не заморачиваться, про брызгал мовилем , привернул на саморезы. Прикол был, назад подкрылки поставил, завожу машину, горит чек, и коробка заблокирована, стопы не горят, поворотники через раз. Собственно починил минут за 10. Надо было саморезы по скромнее брать а не кровельные на 35. В передних арках стояли заводские подкрылки. Заводские реально меньше тех, что у меня были. Пространство возле самой стойки не закрывают. Думал, убирать их или нет. В итоге так же под них задул мовиль и по верх установил еще одни. Крепил по креплениям штатных, встали хорошо.

В салоне стало по тише, скрипов всяких нет, которые больше всего при движении раздражают. Двери не клеил до установки музыки. Арки шуршат, конечно, но по причине родной резины Камы. Как мне один знакомый сказал. Кама - отличная резина, дубовая настолько что не стирается ни хрена.

С шумом вроде на сколько это возможно справился. Теперь осталось звуком наполнить еще сей пепелац. В машине стояла простенькая магнитолка пионер, 13 коаксиалы и овалы в полке Кенвуд. Полка кстати акустическая. Все это играло, конечно, но весьма прискорбно. Не сказать что бы люблю что бы сильно наваливало, но к качеству звука в авто чутка требователен.

В результате в багажник было установлено

• Усилитель «Урал» 4 по 70 насколько помню в багажник под акустической полкой. Хорошее место, кстати, для установки. В багажнике не мешается.

• В акустическую полку Урал Булава 20 эстрада.

• В двери Рупора Аватар и 16 мидбассы Momo

По бюджету. На все про все ушло 15 вместе с проводами. В принципе не сказать что звук прям суперский, но по сравнению с тем, что было – «Небо и земля». Изначально хотелось обойтись без установки саба. Но все таки такая компоновка глубокого баса не дала. Так попукивает, но не более. Хотя некоторые треки вполне сносно звучат. Но скорее всего дело кончиться установкой еще одного уся и саба.

Проклейка дверей после установки музыки.

С дверями ничего особо интересного. Внутри по низу про брызгал все мовилем. На внутреннюю сторону Вибру 4, куда руки пролезли. Технологические отверстия все виброй 2. Потом полностью спленом. На саму карту маделин на всю дверь. После сборки всего этого пирога, вылез один косяк. При открытии дверей центральным замком, задняя дверь одна не открывается. Старался тяги на замки изолировать, когда клеил. С одной дверью накосячил. Может быть, руки дойдут, сделаю, но я ни кого не вожу обычно, так что мне не особо критично это.

Итоги Боя и выводы.

Проклеивать панель нужно. По карману особо не бьет. Если экономично материал использовать, то 2 ленты маделина хватит. Стоят они по 40р. Если вы не в категории «Супер жадность « то 1 листа маделина за гланды на панель. Стоит 180-200р. Арки шумить, тут дело каждого. Но мне как то по приятнее так. Двери если нормальная музыка стоит - делать однозначно. По карману тоже не особо бьет. Можно просто самой дешёвой виброй технологические отверстия заклеить, музыка по-другому заиграет. Музыку ставить или нет, тут дело каждого. На все про все ушло чуть меньше 17. Но тут основная статья расходов это музыка. Если на нее не морочится, то можно спокойно в 2 уложиться. По времени день займет с перекурами. Разбирается все просто. Кстати на удивление ни одной клипсы не сломал.

Если назойливо шумит в процессе езды, узнайте, где и когда это происходит:

На маленькой или большой скорости.
На дорогах с хорошим покрытием или неровных участках, например, при проезде ям, различных кочек.
При развороте с вывернутым до упора рулевым колесом или около нулевой отметки.
В резком или плавном повороте.

На неподвижном автомобиле достаточно подергать «баранку», качая колеса из стороны в сторону. Если постукивания будут, ехать никуда не нужно. Берите напарника, чтобы было кому вращать главный орган управления влево-вправо, а вы прикладывайте руку на все сочленения в «рулевом». Что именно щупать – сейчас разберем.

Имеем стук при качании рулем на месте

Самое уязвимое соединение – шаровые шарниры в наконечниках тяг. Их осматривать вне очереди. Остальные сопряжения тестируются по порядку:

Электроусилитель – кронштейн крепления (ослаблены прижимные болты).
Система аварийного складывания (на старых машинах).
Карданчик между рейкой и колонкой.
Рейка.
Тяги – реечный механизм.

Некоторые узлы можно проверить альтернативными способами:

Наконечники тяг. Поддомкратьте колесо, возьмитесь за него в позиции 3 и 9 часов и покачайте из стороны в сторону. Люфтов и звуков быть не должно. Диагностируйте обе стороны поочередно.
Система, срабатывающая при ДТП. Прижмите руль вниз и подергайте его вправо-влево. Если шум прекратился, причина найдена.
Карданчик. О небольшой выработке в игольчатом подшипнике говорит стук при повороте руля в движении, на прямом участке – тишина.
Рейка. Если при езде постукивает только на прямой, а при разворотах и поворотах нет – изношено среднее положение передачи. Под замену.

Совет! Не затягивайте изношенную рейку. Люфтить перестанет, но в крайних положениях руль будет вращаться туже. Его произвольное возвращение в нулевую позицию станет невозможным.

Снятие рулевого механизма Лада Гранта

Операции показаны на автомобиле ВАЗ 2110, алгоритм операций для автомобиля Лада Гранта тот же. Снимите рулевую колонку Лады Гранта (см. статью «Снятие рулевой колонки Лада Гранта «) Снимаем рулевые тяги (см. статью «Снятие рулевой тяги с автомобиля Лада Гранта «) В салоне отворачиваем болт нижнего фланца эластичной муфты

4. Зажимаем картер рулевого механизма в тиски с мягкими губками.

…вынимаем из картера шестерню в сборе с подшипником, …

20. Устанавливаем втулку, следя за тем, чтобы ее выступы вошли в отверстие картера.

24. Через отверстия выбиваем подшипник из картера.

25. Промываем полость картера рулевого механизма. 26. Запрессовываем отрезком трубы игольчатый подшипник. Для заделки отверстий можно применить «быструю сталь» или «холодную сварку». 27. Обильно смазав зубья рейки, приводной шестерни и подшипников смазкой ФИОЛ-1, собираем узел в обратной последовательности.

Рулевое управление является тем ответственным механизмом, любая неисправность которого не позволит водителю дальше использовать автомобиль. нужно как можно скорее устранить.

Наиболее популярная модель российской компании АвтоВАЗ получила реечное рулевое управление. Конструктивно механизм отличается достаточной надежностью. Но вместе с тем одной из наиболее распространенных неисправностей является стук рулевой рейки .

Анализ типичных жалоб

Изложенный вначале совет, уяснить, когда проявляется постукивание, несколько упрощает поиск причины. Но эта рекомендация дает эффект только при комплексной диагностике. Например, одного факта бряканья на ямах недостаточно, необходимо послушать, что делается при повороте колес и нет ли звуков на месте.

Если тест проведен, пройдитесь по распространенным жалобам.

Шум появляется только при выкручивании руля. Если в баранку ничего не передается, то детальнее смотрите «шаровую». Возможно она неплотно притянута к поворотному кулаку или рычагу. Например, болты часто забывают затянуть на «сход-развале».
Стук отдает в рулевое колесо. Это либо рейка, либо карданчик на валу. Если это происходит только на «стиральной доске» и прочих неровностях, осматривайте телескопическое соединение вала управления. Уделите взгляд и реечному механизму – гайки, крепящие его к подрамнику или кузову, бывают ослабшими.
Бряканье только на прямой, в поворотах тихо. Рейка, карданчик, шаровые опоры.

Снятие рулевого механизма

Если стук все-таки появился, то владельцу авто предстоит произвести демонтаж механизма. Эту работу удобнее и быстрее проводить при нахождении средства передвижения на подъемнике. Для проведения работ потребуется необходимый инструмент, к которому в этом случае относят:

торцевой ключ или головку с воротком на 13;
плоскую отвертку;
прочный нож;
специальный ключ на 24 для рулевой рейки;
шестигранник на 6 с воротком.

Перед началом проведения работ аккумуляторную батарею отсоединяют, тем самым принимая необходимые меры безопасности. На первоначальном этапе нужно предварительно ослабить болты крепления передних колес. Сами колеса следует оставить в положении «прямо» перед поднятием автомобиля на подъемник. Дальше разъединяют карданный вал рулевого колеса от вала приводной шестерни реечного механизма.

Эту работу проводят из салона. Поэтому автомобиль не поднимают высоко. Теперь можно высвободить поворотные тяги, открутив их от поворотных рычагов. И как только эта работа будет проведена, можно приступать к демонтажу рулевого механизма. Ключом на 13 откручивают гайки его крепления и снимают крепежные хомуты.

Рулевой механизм снимают вместе с отсоединенными рулевыми тягами. Следующим этапом является разборка снятого устройства. Здесь следует освободить рулевую рейку от всех защитных чехлов, которые надеты на механизм. С этой целью срезают все фиксирующие хомуты, которые впоследствии нужно будет заменить на новые.

Нестандартные случаи

Стучать могут вовсе не детали подвески или «рулевого». Толчки и клевки кузова приводят к перемещению агрегатов. Если они «сидят» свободно и имеет место контакт «металл-металл», звяканья не избежать.

Одиночный глухой стук при трогании с места. Смотрите резинометаллические опоры двигателя или коробки, карданный вал трансмиссии. Например, при старте мотор может наклониться и ударится о лонжерон.
Бряканье на мелких неровностях и в поворотах. Послушайте, нет ли стука в руль при торможении, есть – изношены направляюшие тормозного суппорта.
Непостоянный звук соударения, чаще слышимый в поворотах на малой скорости. Неисправность в дифференциале переднеприводного автомобиля.

Чаще подтягивайте ключевые болты и гайки, заправляйтесь только на заправках с качественным бензином и запомните: потрепанный ШРУС не стучит, а хрустит и делает это при вывернутых колесах.

Если при покачивании руля влево вправо слышен ощутимый стук: диагноз

Вероятные причины

Если внятный стук в передней подвеске при повороте руля свидетельствует о выработке в составляющих ее деталях, то постороннее цоканье при покачивании рулевого колеса требует осмотра иных конструктивных элементов. Как правило, проблема кроется в системе управления транспортным средством.

Статистика показывает, что стучать в «рулевом» есть чему. Под подозрение может попасть любое сопряжение:

Зазор в посадке рулевой наконечник-стойка.
Чрезмерные люфты в рулевой рейке.
Неполадка «карданчика» рулевого вала.
Свободное перемещение руля на валу.
Зазор в шарнирах рулевых тяг.

Эти детали присутствуют в конструкции любого автомобиля. Зная расположение всех посадок, остается выявить дефектную пару.

К сведению. На некоторых старых иностранных авто присутствует узел складывания рулевой колонки, который ломается под воздействием критической нагрузки, имеющей место при ДТП. Он тоже может стучать.

Как выявить стук: экспертные методы

Классический подход к выявлению неисправного узла расскажут в любом гараже. Суть его тривиальна: достаточно попросить помощника покачивать рулем и в это время прикладывать руку на упомянутые сопряжения.

Рулевая рейка

Однако в некоторых ситуациях такая технология теряет актуальность. В частности, выявить дефект в механизме этим способом не получится. Для выявления неполадки в зацеплении шестерня-рейка необходимо произвести опыт:

Если есть ГУР (гидроусилитель): стук появляется при вращении рулевого колеса на машине с заглушенным двигателем, а при запущенном моторе на месте постукивания нет.
ГУР отсутствует: проехаться по дорожному участку с изменяемым направлением – при покачивании руля влево вправо слышен стук, но в поворотах рейка не стучит по причине малого износа рабочих поверхностей зубчатого зацепления в крайних положениях.

К сведению. Подтягивать изношенную рейку не рекомендуется. Один из владельцев Hyundai Solaris произвел данную процедуру и через 10 000-12 000 км рулевое колесо начало закусывать. Вскрытие показало, что механизм не подлежит ремонту.

Аварийная система

Определить, является ли узел складывания рулевой колонки причиной постукиваний, тоже можно экспериментальным путем. Достаточно покачать «баранку» в стороны, одновременно прижимая ее к низу. Звук пропал – проблема в аварийной системе.

Реечный рулевой механизм

Если говорить в целом о рулевом механизме Лады Гранта, то следует отметить такие его и особенности.

Рулевая колонка предусматривает возможность регулировки наклона руля. А сам руль имеет возможность блокироваться за счет установки антиповоротного устройства, связанного с замком зажигания.
Рулевой механизм установлен реечного типа, где имеется возможность изменения передаточного отношения в разных режимах работы.
Механизм преимущественно оборудуется электроусилителем руля.
Электроусилитель оснащен блоком, который позволяет проводить самостоятельную диагностику технического состояния устройства, а в случае необходимости исключить усилитель из работы.

Принципиальная схема устройства рулевого управления Лады Гранта достаточно проста. Механизм типа шестерня-рейка закреплен в моторном отделе на специальном щите через резиновые опоры. Надежность крепления обеспечивают приваренные к кузову болты. Рулевой привод обеспечивается через две отдельные рулевые тяги, которые взаимодействуют с поворотными рычагами стоек передних колес.

Надежность зацепления зубчатой пары с одной стороны обеспечивает специальный зазор, выставляемый в заводских условиях. С другой стороны точность зацепления поддерживает пружинный упор, который прижимает саму рейку к зубьям шестерни.

Вышеуказанный зазор в нормальных условиях составляет 0,1 мм, однако в процессе эксплуатации может нарушаться вследствие износа отдельных деталей. Таким образом, одной из основных причин, почему появился посторонний стук в рулевом механизме, является нарушение установленного зазора зубчатого зацепления. Следует отметить и другие неисправности, которые могут привести к тому, что в автомобиле появится неприятный стук:

ослабление крепления самой рулевой рейки на крепежных болтах;
ослабление крепления в шаровом шарнире рулевых тяг;
износ или разрушение зубьев механической передачи.

От чего стук в передней подвеске автомобиля при повороте руля в движении

Шасси и рулевой механизм плотно связаны и выполняют единую функцию. Одной команды рейки недостаточно для разворота колес в одну из сторон. Стойки, которые связаны наконечниками и тягами с реечным узлом, должны не только амортизировать, а и поворачиваться вокруг собственной оси. Это стало возможным с внедрением подвижных креплений.

Из-за чего стук

Когда стучит при повороте руля при движении, а на месте посторонних звуков не наблюдается, твердо можно утверждать о проблемах с подвеской. Ее конструкция включает достаточное количество соединений, в которых используются подшипники. Любая опора постепенно выходит из строя, о чем свидетельствует повышенный люфт.

Опорный подшипник стойки.
Шаровая опора.
Ступичный подшипник.

Как определить постукивание

Вычислить стук в передней подвеске машины при повороте руля можно экспериментальным путем. Работы выполняются как на месте, так и в процессе движения – все зависит от расположения дефектного места:

Опорный подшипник проверяется путем покачивания кузова в стороны: рука, лежащая на обойме «опорника», не должна ощущать люфтов. Второй способ диагностики: взяться за пружину переднего колеса и попросить помощника покачать руль в стороны – никаких постукиваний быть не должно.
В выработанной «шаровой» будет слышен металлический цокот при отгибании монтировкой.
Опора ступицы издает глухой стук при повороте «баранки» на незначительные углы на скорости 50-60 км/ч.

Для сведения

Нередко постукивания возникают из-за изношенных сайлентблоков. Встречаются случаи, когда возникновение металлического звука связано с ослаблением гайки крепления ШРУСов к ступицам. Сам же шарнир стучать не может – он в состоянии издавать только стук. Закрученное с маленьким моментом колесо также нарушает акустический комфорт.

Неопытные владельцы могут спутать симптомы неисправности «рулевой» с вибрациями руля при торможении автомашины. Однако там природа происхождения неполадки вовсе иная. Сильные толчки в «баранке» могут вызывать некачественные шины или дисбаланс в колесе.

Как понять, что пора менять карданчик?

Признаки его неисправности заметны, но мало сказываются на качестве движения, потому многие автовладельцы игнорируют проблему до последнего, вплоть почти до потери управляемости автомобиля. Не следует игнорировать признаки неисправности, если проявилось хотя бы два сразу — нужно тотчас провести диагностику. Каковы признаки износа или поломки?

При движении на скорости больше 80км/час рулевое колесо сопротивляется при вращении, крутить его труднее.
Руль крутится неравномерно, дергается при вращении, что дает дополнительную нагрузку на руки.
Руль стал менее чувствительным, а поворот колес запоздало реагирует на управление.
Появление заметного люфта (свободный ход колес при стабильной фиксации руля).
Вибрация карданного вала. Убедитесь, замеряя по тахометру, на одной частоте оборотов появляется эта вибрация, или на разных. О проблемах с карданом говорит только вибрация на разной частоте оборотов, если она возникает на разных скоростях, но при одной частоте, то нужно думать, не как поменять карданчик рулевой на гранте, потому что скорость оборотов кардана была в это время разной.
Стуки и скрежеты в руле, особенно при движении по неровной дороге.

Последний признак — финальный, говорящий уже о серьезной поломке, если довести до этой стадии, придется полностью менять механизм, что обойдется порядка 7 тысяч рублей. Если поломка все же произошла, можно провести ремонт самостоятельно. Процедура довольно сложная, а учитывая важность механизма, проводить ее следует, только имея опыт в починке автомобиля.

Краткое руководство

Основная причина постукиваний – образование зазора в сопряжениях. В рулевой системе могут стучать наконечники, шаровые шарниры тяг, рейка, «карданчик» в колонке, руль на валу, система автоскладывания при ДТП. Металлический звук внятный и слышен на месте при покачивании рулевым колесом.

Неполадки в подвеске вполне возможно принять за неисправности в рулевой, поскольку начальные стадии износа подшипников и опор дают о себе знать только в поворотах на скорости. В подвесочной части причину стука стоит искать в ступичных подшипниках, шаровых опорах и «опорниках».

Шумоизоляция пола и багажника Лада Гранта

Лада Гранта – автомобиль совершенно нового поколения, но также не лишен ряда недостатков, среди которых можно выделить шумоизоляцию.

Лада Гранта шумоизоляция достойная, в сравнении с предыдущими моделями авто, но не идеальная. Решением такой проблемы является возможность реализовать дополнительную шумоизоляцию собственными руками, что, в конечном результате не дорого и довольно просто.

Имея опыт работы с соответствующими материалами и инструментами, можно добиться не только повышения степени защиты от шума, но и дополнительно защитить Ладу Гранту от возникновения коррозии кузова и других элементов.

Как известно, полностью изолировать салон автомобиля от всевозможных скрипов и «сверчков» не просто, так как источник шума может находиться именно в салоне авто.

Стоит отметить, что основным источником шума в салоне является задняя часть авто, а именно полка расположенная над багажным отделением. Именно поэтому большинство обладателей семейства «отечественных автомобилей», по собственному опыту, сразу же проводят шумоизоляцию задней части авто.

Для достижения максимальной степени шумоизоляции Лады Гранты необходимо придерживаться следующего плана, а именно:

• внешняя шумоизоляция арок Гранты

Шумоизоляцию колесных арок Гранты можно реализовать в зависимости от предпочитаемого материала. На данный момент лишь два материала могут обеспечить одновременную защиту и шумоизоляцию, а именно:
– жидкий Вибропласт от компании СтандартПласт;

Необходимые инструменты: шпатель; кисть.

– листовой материал (листы виброизолятора).

Необходимые инструменты: строительный фен; большой и маленький валики.

Если же речь идет о первом материале, то стоит отметить необходимость нанесения на исключительно чистую и сухую поверхность колесных арок.

Расход жидкого вибропласта рассчитывается относительно массы к площади, которая обрабатывается. Таким образом, 1-го килограмма хватает на 0,3 м.кв.

Листы виброизолятора намного экономичнее относительно ценовой категории, а также просты в процессе оклейки ими колесных арок. Все что необходимо – нагреть листы строительным феном и раскатать по заранее приготовленной поверхности арок.

Качественная шумоизоляция Лада Гранта своими руками видео предоставит более детальное описание процесса шумоизоляции внешних арок посредством использования того или иного материала.

Процесс работ по шумоизоляции автомобиля

Как на всех остальных автомобилях, так и на Лада Гранта, проводить работы по шумоизоляции следует проводить поэтапно. Сначала обрабатывают одну часть автомобиля, затем другую. Но начинать надо всегда с дверей, так как после обработки этих частей кузова, вы сможете отказаться от дальнейшего проведения работ, либо продолжить их. Так как в некоторых случаях подобной обработки может быть вполне достаточно. По крайней мере акустические свойства Гранты улучшаться в разы. Подобный вариант обработки – называется частичной шумоизоляцией.

Перед тем как приступить к самой работе, вы должны знать, что для того, чтобы получить от проделанных операций максимальную пользу перед оклейкой вибрационного материала на метал его следует предварительно разогреть с помощью строительного фена и прижать на поверхности специальным монтажным металлическим роликом.

Примерно так, должен выглядеть этот набор.

Варианты проведения шумоизоляции дверей также могут быть различными:

Максимальный вариант – применяются наиболее толстые и плотные материалы, проклейка происходит на всех участках двери.
Минимальный вариант – обрабатывается только наружная часть «железа» и карта двери.
Стандартный вариант – самый распространённый вариант по шумоизоляции который ниже будет расписан более подробно.

Перед тем как приступить непосредственно к процессу работ, обеспечьте доступ к рабочим поверхностям и проведите их чистку и обезжиривание.

Первым делом покрываем внутреннюю часть дверей вибро слоем.
Сверху укладываем слой звукопоглотителя.

Пример шумоизоляции дверей.

Справка!

В качестве слоя вибро – отлично подойдёт Бимаст или Вибропласт. А в качестве звукопоглотителя отлично подойдёт Сплен или Акцент. Укладывать вибрационный слой следует внахлёст для увеличения жесткости кузова.

Далее обрабатываем каркас дверей:

Каркас двери можно обработать с заклейкой всех технологических отверстий, либо без таковых. Однако помните, что своими действиями вы должны обеспечить полноценное функционирование всех элементов тяг и тросов стеклоподъёмников.

Таким образом на каждой двери у нас должен получиться своеобразный слоеный пирог, состоящий из 2-х слоёв металла, между которых установлен слой вибропоглощения.

При обработке самой обшивки дверей обрабатываем герметиком стыки, а в некоторых частях наклеиваем Битопласт-5.

• шумоизоляция подкрылков (локеров)

Необходимые инструменты: технический фен, твердый валик, обезжириватель (можно Уайт Спирит), чистая ветошь.

Процесс осуществления дополнительной шумки локеров довольно прост и заключается в реализации следующих моментов:

– обезжиривание рабочей поверхности на локерах;

– подготовка соответствующего размера листов виброматериала (можно использовать STP Вибропласт М2);

– нагревание вышеупомянутых листов строительным феном;

– проклейка на заранее очищенную поверхность локеров;

– прокатка твердым валиком;

– проклейка второго слоя шумки (по желанию владельца автомобиля).

В качестве дополнительного слоя можно использовать битопласт, изотон или акцент. Стоит также обратить внимание на толщину готовой шумоизоляции. Она не должна быть больше 4мм.

Материалы для шумоизоляции

Мы предлагаем Вам таблицу, в которой более подробно рассказано про каждый ныне доступный на рынке материал.

Виброизоляция.	Звукоизолирующие материалы.	Звукопоглощающие материалы.
Бимаст – новая серия виброизоляционных материалов в основе которых лежат битум и мастика.	Вибротон – покрыт смесью битума и других звукопоглощающих веществ, изготовлен на основе B-полиэтилена.	Акцент – материал, который очень хорошо поглощает посторонние шумы, потому что имеет структуру открытых ячеек. Основа материала – вспененный полиэтилен.
Стандарт – этот материал с покрытием из ткани при толщине в 3 миллиметра имеет отличные показатели по поглощению вибрации.	Барьер – материал для звукоизоляции с основой из вспененного полиэтилена.	Изотон – в основе этого материала лежит специальный полиуретан, а покрытие из плёнки. Такой слоёный пирог, способен отлично поглощать звук.
Вибропласт – превосходный материал для поглощения различных вибраций кузова автомобиля. Является очень гибким и эластичным не смотря на то, что соединён между собой алюминиевой фольгой.	Сплен – имеет монтажный слой на основе клеевой поверхности. Является хорошим изолятором, за счёт мелкопористого полиэтилена в составе.
Сильвер вибропласт – вибропоглощающий материал толщиной 2 мм.	Битопласт – подобный материал отлично справляется со скрипами и хорошо подходит для уплотнения пластиковых элементов кузова. На рынке материал представлен толщиной от 5 до 20 мм. Этот вариант рекомендуют многие специалисты, как лучший из тех который способен улучшить звукопоглощающие свойства.
Голд Вибропласт – толщина этого материала составляет 4 мм.	Маделин – этот материал больше способен исполнять свойства уплотнительного и декоративного материала.
Визомат МП – отлично поглощающий вибрации материал с фольгированным покрытием.

• шумоизоляция вещевого ящика Lada Granta

Необходимые инструменты: ножницы; рулетка; клей “Момент”; картон.

Бардачок Гранты выполнен из грубого пластика, который, при соприкосновении с любыми предметами, создает довольно не приятные звуки. С целью избежать такого контакта, а также в целом повысить степень шумоизоляции автомобиля, необходимо провести шумоизоляцию вещевого ящика.

Данный процесс сопровождается использованием моделина, можно использовать и другие материалы с клейкой стороной, например, битопласт или сплен. Если же все эти материалы не доступны или попросту не нравятся, можно использовать карпет.

Стоит отметить, что карпет не имеет клеящейся основы и крепится на клей, который был указан выше в перечне инструментов. Шумоизоляцию бардачка можно выполнять как с внешней, так и внутренней стороны.

Видео — Lada Granta — шумоизоляция пола салона

Комфортное передвижение в автомобиле – одно из основных приоритетов для пассажиров и водителя. Однако немногие производители отечественных автомобилей уделяют акустическому комфорту должное внимание. Такая проблема есть и у линейки автомобилей Лада Гранта, поэтому владельцы этого автомобиля рано или поздно прибегают к такому виду дополнительного тюнинга, как шумоизоляция.

Шумоизоляция автомобиля – один из основных этапов при выполнении тюнинга Лады Гранты, которую вполне реально сделать своими руками, к тому же такая работа получается намного качественнее в отличии от работы специализированного сервиса.

• установка дополнительных уплотнителей на двери Гранты

Необходимые инструменты: строительный фен; обезжириватель.

Закрытие двери, а в частности сам «хлопок», полностью зависит от наличия вертикального уплотнителя, который, в свою очередь устанавливается только в комплектации Люкс, на передних и задних дверях, а также шумоустойчивых замков.

Вертикальные уплотнители не только регулируют степень шума при закрытии двери, но и предотвращают проникновению шума в салон автомобиля.

Процесс монтажа довольно прост и осуществляется исключительно по направлению сверху в низ. Стоит отметить необходимость монтажа на заранее обезжиренную поверхность.

Проклейка уплотнителя должна осуществляться в температурном режиме не ниже – 15 градусов, а сам уплотнитель необходимо прогреть до 45 – 50 градусов, так как он имеет клейкую основу.

С одного конца уплотнителя отклеить защитную ленту на длине 50-70мм, после чего плотно прилаживать его к двери и постепенно освобождать его от оставшейся защитной ленты.

Шумоизоляция колесных арок и подкрылок (локеров) Лада Гранта

Завершающим этапом является шумоизоляция арок снаружи и подкрылок, что помогает максимально убрать шум от колес и дороги, чего не добиться шумоизляцией только одного салона.

После этого наши мастера приступают к обратной сборке салона. Благодаря аккуратности и многолетнему опыту, качественно выполним сборку, чтобы избежать неприятных повреждений обивки салона. После этого, протираем салон, чтобы клиент смог полюбоваться на результаты нашей работы.

Шумоизоляция Lada Granta является сложной процедурой, с которой легко справляются наши специалисты. Потребовалось около 8 часов, чтобы качественно выполнить поставленную задачу. Нам удалось убрать скрипы, сделать автомобиль более “тихим”, подарить ему новое звучание установленной акустики.

• шумоизоляция своими руками Лада Гранта (капот)

Необходимые инструменты: строительный фен; обезжириватель, шпатель, мягкий маленький валик.

Штатная шумоизоляция Лады Гранты выполняет ей предназначенную функцию, но если речь идет о проведении комплексной шумоизоляции, то необходимо сменить и эту, так как новая будет намного эффективнее.

Штатная шумка демонтируется за счет извлечения пластиковых скоб, которые прикреплены к жесткому каркасу капота, после чего необходимо очистить поверхность от мусора и обезжирить ее.

Первый слой шумоизоляции капота:

• подготовка соответствующего размера кусков виброматериала с последующим нагревом строительным феном;

• проклейка между ребрами жесткого каркаса (раскатываются валиком);

• нанесение виброматериала вторым слоем (если есть желание).

Второй слой шумоизоляции капота:

• подготовка сплена соответствующего размера;

• проклейка поверх виброматериала (в некоторых случаях можно проклеить в два слоя);

• установка заводской шумоизоляции.

Стоит отметить, что при повторной установке заводской шумки необходимо купить новые пластиковые пистоны, которые закрепят ее на жестком каркасе капота авто.

При осуществлении такой шумоизоляции расходы материала составят: полтора листа виброматериала и аналогичное количество теплоизолятора.

Подведем итоги

В целом изоляционное мероприятие позволяет вывести LADA Granta на новый уровень в плане комфортности, о чем свидетельствуют множественные отзывы осуществивших это действие владельцев. Не стоит отчаиваться, если выполненная по максимуму изоляция не способна на 100-процентную отдачу. Иногда вообще владельцам авто достаточно, когда произведена шумоизоляция дверей. В любом случае езда в автомобиле станет более приятной, что будет лучшим вознаграждением владельцу за его труд.

Шумоизоляция пола Лады Гранта

Многие делают шумку, но не многие задумываются, а правильно ли они ее делают, а будет ли результат? А стоит ли тех денег этот результат. Раньше тоже, как и все – клеил по такой схеме — СТП вибра+ сплен (4-8мм). Результата от этого мало. Решил попробовать так как делают на заводе, а именно:

Вибра — когда разобрал багажник то увидел много штатной вибры, причем она не отваливалась как на старых тазах, а была хорошо приклеена и не трескалась. Я дополнил виброй задние крылья и задние арки, закрыл некоторые отверстия и на этом все. Вибра толщиной 3.5 мм — ушло 4 листа.

Что касается шумки — ее не было вообще, под задними диванами и на полу багажника пусто, на арках тоже ничего нет. В качестве шумопоглощающего материала, использовал нетканое полотно, оно же технический войлок, термовойлок, ватин т.д. много всяких названий, но суть одна — такая же фигня как штатный шумоизоляционный ковер который лежит на полу и неплохо гасит шум. Толщина -6мм, уложил 2 слоя, местами даже в 3 слоя. Клеил его на обычный клей момент.

Результат — пока не сильно ощутим из-за отсутствия шумки на всех других элементах -пол, двери. сделаю их и опишу будет ли разница. Но одно точно могу сказать — не стоит клеить сплен, он точно шум не уменьшает.

Сразу говорю, не стал выбрасывать силы и деньги на ветер и не делал, как обычно делают – вместо традиционных Вибра+сплен сделал так:

1 слой. — вибра 4мм — покрыл ей открытие участки (звонкие) 2 слой — синтетический войлок (нетканка, не гниет, но мокнет) — 2 слоя по 6мм. 3 слой — вибра 1.5мм — покрыл ей почти 100% пола передних пассажиров . ее ложил поверх войлока — она нужна как экран для отражения звука + защищает войлок от попадения воды из ковриков. 4 слой — штатный ковер — который был очень мокрый за 1 зиму намок очень сильно, я его высушил и положил обратно. Так же дверные карты покрыл войлоком… На место все стало нормально, т.к. войлок можно сжать если нужно.

Результат. — сразу скажу — такой бутер намного лучше, чем вибра+сплен. но мерседес не получил.

Уложил третий слой на пол

Решил добавить еще один слой на пол – хотел сделать еще тише. Выбрал нойс блок 2мм. ушло 18 листов, но этого не хватило под задним сиденьем осталось немного недоделано. В общем, смотрим фото. Работой доволен, но ждал откровенно большего.

Делал подогрев сидений, а раз снял их – решил добавить немного шумки. Использовал войлок с покрытым сверху войлоком. Толщина примерно 6-7 мм. продается такой материал на авто рынках, типа штатный ковер. Положил его только под передние сиденья и максимально завел под панель, результат немного есть.

Читайте также: