Ситроен ксантия замена сальника рулевой рейки
Обновлено: 02.05.2024
Как заменить сальники рулевой рейки: пошаговая инструкция
Рулевая рейка, постоянно должна быть в идеальном рабочем состоянии. Даже при малейшей поломке рулевой, движение автомобиля значительно затрудняется. Самый надежный способ понять, что произошла поломка, это посмотреть есть ли потеки масла на деталях. При наличии таких особенностей, можно прийти к выводу, что износился сальник рулевой. Даже в самых простых ситуациях, нужно проводить немедленный осмотр и ремонт. Замена сальника, как правило, гораздо дешевле обойдется, чем замена всей рулевой рейки.
Диагностика рулевой рейки
В первую очередь необходимо провести визуальный осмотр рейки на предмет имеющихся подтеков, после чего отворачиваем крышку бочка ГУР и проверяем уровень рабочей жидкости и её чистоту. Если жидкость имеет мутный коричнево-серый цвет значит рулевая рейка требует ремонта.
Также часто бывает выброс рабочей жидкости в пыльники рулевых тяг в результате износа сальников, причем визуально подтеков жидкости на пыльниках можно не наблюдать.
Как может проявляться неисправность:
- при повороте руля чувствуются провалы в работе ГУРа;
- возможны шумы похожие на скрежет;
- не равномерная работа ГУРа, возможно появление стука.
Проверка состояния сальников рулевой
Для того, чтобы понять, что существуют проблемы с сальниками рулевой, не нужно быть экспертом. Если падает жидкость в бачке гидроусилителя руля слишком быстро, то это основной признак проблем с сальником рулевой. Также, можно почувствовать запах гари, это связано с тем, что попадающее масло закипает на горячих деталях. Помимо этого, под автомобилем очень часто можно заметить масляные пятна.
Сальник в разобранном виде
В некоторых случаях масло вытекает очень быстро, это может привести к затруднению вращения руля, появляется довольно значительный гул. При данных признаках, нельзя мешкать, поскольку такие симптомы, следствие того, что масло в рулевые рейке практически закончилось. Особенно серьёзно нужно отнестись к проблеме, когда колесо не возвращается в исходное положение. Такое состояние автомобиля, свидетельствует о том, что придётся проделать достаточно серьёзный ремонт. Именно поэтому нельзя затягивать ремонт, это может привезти к очень серьёзным последствиям и придётся выложить за ремонт значительные средства.
Такие признаки могут возникнуть после серьёзной аварии. После аварии, нужно в первую очередь обратить внимание на рулевую. Если руль плохо проворачивается, то очень серьёзная проблема, которая должна быть решена в самые короткие сроки. Масло заканчивается и от этого появляется специфический скрежет и гул.
Как заменить сальники рулевой рейки — советы специалистов
Отличный способ проверки проблемы с рулевой, это её визуальный осмотр на наличие корроз
Замена сальника своими руками
ии и механических повреждений. Также стоит осмотреть и гидравлический элемент, если конечно автомобиль имеет гидроусилитель. Нужно проверить все элементы рейки. Очень часто появляется стук. Это очень нехороший сигнал, он указывает на то, что кронштейн рычага картера ослаблен. Помимо этого, может износиться шестерня. В любом из этих случаев, нужно проверить рулевую полностью. В том случае, если зацепление в паре отрегулировано неправильно, руль поворачивается очень туго. В этом случае, в обязательном порядке, нужно отрегулировать рейку в правильное положение. Также нужно поменять масло.
Признаков достаточно много, однако стоит помнить, что не стоит дожидаться, когда автомобиль начнет давать сигнал о том, что ей требуется помощь. В первую очередь самым главным условием хорошего технического состояния автомобиля, является своевременная диагностика. Не обязательно каждый месяц посещать автомастерские, можно самостоятельно проводить визуальные осмотры, в большинстве случаев такая процедура будет очень полезна. При малейших признаках, каких-либо изменений с рулевой, нужно обратиться за помощью в автомастерскую.
Ремкомплект рулевой рейки
Перед тем как приступить к ремонту рулевой рейки необходимо запастись запчастями и жидкостью ГУР в объеме 1 литра.
Для рулевой рейки продается специальный ремкомплект в который входят все сальники, внутренние фторопластовые втулки, кольца, шайбы.
Снятие рулевой рейки необходимо производить после слития рабочей жидкости ГУР, о том как это сделать можно прочитать здесь.
Подготовительный этап
Приступая к ремонту сальника на рулевой рейке, необходимо, чтобы под рукой были все необходимые инструменты и комплектующие. К их числу принадлежат:
- смазывающая жидкость для подшипников;
- жидкий ключ — используется, чтобы откручивать старые гайки;
- хомуты — чтобы закрепить пыльники рулевой тяги;
- ремкомплект сальников для рейки;
- трубочка — по ней будет стекать гидравлическая жидкость;
- средство, позволяющее избавиться от ржавчины;
- бутылка — её объём приблизительно должен быть равен 2 литрам, она используется для перелива старой жидкости;
- новый сальник.
В качестве инструментов вам понадобятся:
- набор ключей с трещоткой;
- устройство, чтобы снять наконечники;
- восьмигранный ключ, чтобы отрегулировать рейку;
- шуруповёрт.
Как разобрать рулевую рейку
Прежде чем разбирать рулевой механизм необходимо сделать засечки на корпусе и крышке направляющей, которая подтягивает рулевую рейку, это необходимо сделать для того, чтобы при сборке не перетянуть регулировочную гайку.
Отворачиваем крышку направляющей рейки со стопорной контргайкой и вынимаем направляющую с пружиной.
Снимаем корпус управляющего клапана открутив два болта, вытаскиваем управляющий клапан и меняем все кольца, втулки и сальник.
Снимаем хомуты крепления пыльников рулевых тяг, отводим пыльники к рулевым наконечникам.
Отворачиваем наконечник рейки, предварительно отогнув законтренную шайбу.
При помощи газового ключа и специального съемника, сделанного из трубы, отворачиваем крышку направляющей рейки, вытаскиваем саму рулевую рейку и удаляем старый внутренний сальник.
Поверяем рейку на предмет износа (задиры, рытвины, ржавчина), если в рабочей поверхности (где ходит сальник) не имеется сильной выработки можно использовать данную рейку в дальнейшем. Если же все таки имеются серьезные повреждения необходимо её заменить, хотя в некоторых случаях помогает восстановление её путем напыления металла с последующей шлифовкой.
Меняем все манжеты, кольца, шайбы и сальники, собираем рулевой механизм в обратной последовательности.
Далее устанавливаем рулевую рейку на автомобиль, заливаем новую жидкость ГУР (dextron) и прокачиваем повернув рулевое колесо до упора влево и вправо несколько раз, с небольшими задержками в конце.
Если по какой то причине вы не сделали засечки на регулировочной гайке, необходимо выполнить полную затяжку, после чего отпустить регулировочную гайку на четверть оборота и зафиксировать контргайку. После проверяем работу ГУРа, если вращение рулевого колеса происходить с сильным усилием, регулировочную гайку необходимо немного ослабить.
Важно не перетянуть рейку!
Ремонтные работы в отношении рулевой рейки
Нужно заблокировать руль автомобиля, и отсоединить аккумулятор. Нужно снять 2 колеса, которые находятся в передней части машины, и открутить гайки, расположенные на наконечниках.
Сливается жидкость из рейки. Процесс осуществляют, включив двигатель и поворачивая руль до упора вправо и влево.
Следует открутить хомуты и гайки, находящиеся на рейке. Откручивают болт, находящийся на валу рулевого управления.
Необходимо потянуть рейку, придётся приложить усилие, поскольку эту запчасть сложно снять. После этого следует вытянуть весь механизм, сдвигаясь вправо.
Понятие сальника и его роль в механизме управления
Сальники – это запчасти, которые обеспечивают полную герметизацию мест соединений движущихся и не движущихся деталей автомобиля, защищают их от различного негативного воздействия, позволяют не допустить протекания рабочей жидкости из картера рулевой колонки. Они позволяют валу свободно перемещаться. Материалом, из которого изготавливают сальник рулевой рейки, служит бутадиен-нитрильный каучук из-за высокой степени устойчивости к воздействию топливно-смазочных элементов, в частности, масел, а также бензина, нефти, керосина, мазута.
Правильно подобранный элемент предотвращает утечку масла и защищает автомобильные узлы от попадания в них сторонних элементов: пыли, грязи, мелких абразивных частиц.
Поломка сальника может стать причиной утечки масла из рулевой рейки. Если утечка произойдет, когда автомобиль едет по относительно прямой дороге, это не будет иметь большого значения. Однако, если нужно повернуть, особенно если автомобиль мчит на скорости, это будет небезопасно.
Замена своими руками
При повреждении сальника, его нужно срочно заменить. Деталь рекомендуется менять раз в три года, за этот промежуток она полностью изнашивается.
Важно! Если замена выполняется своими руками, нужно приобрести деталь такого же размера, которая подойдет к конкретному элементу. При несовпадении зазоров течь масла не только не закончится, но еще больше увеличится.
Соблюдение ряда рекомендаций позволит правильно установить сальник:
- перед началом монтажа поверхность смазывается;
- из упаковки сальник осторожно извлекается руками;
- при установке новой детали нельзя использовать тяжелые предметы для простукивания;
- изделия нужно размещать при согласовании с центром вала;
- перед установкой сальника в гнездо необходимо обеспечить соответствие его температуры условиям среды;
- не допускать попадание смазки на рабочие кромки;
- демонтированный сальник нельзя устанавливать повторно.
Материалы и инструменты
Для ремонта нужно купить материалы и инструменты, которые должны быть всегда под рукой:
- тиски и верстак;
- пара пластиковых бутылок;
- шуруповерт или электродрель;
- лента малярная;
- шприц и метровый шланг с одинаковым диаметром на концах;
- ключи;
- фломастер для маркировки деталей;
- масло для замены в рулевую рейку;
- сальник, размер которого должен соответствовать установленному в автомобиле;
- средство WD-40 или же любое средство для смазки.
Особенности замены сальника рулевой рейки
Для выполнения процедуры понадобятся специальные инструменты и расходные материалы (смазка, техническое масло, новые резинотехнические элементы и так далее). Не имея должного опыта и навыков, не стоит пытаться выполнить все этапы работы самостоятельно. Непрофессиональное обращение может стать причиной порчи новой детали или возникновения серьезных поломок.
Такая работа считается достаточно кропотливой, поэтому выполнять ее следует с особой тщательностью. Первым делом необходимо разобрать рулевой узел. Удалить изношенные запчасти, а после тщательно почистить рейку от загрязнений и остатков отработки технической жидкости. Тщательно смазать необходимые участки и надеть новую деталь. Собрать устройство и надежно зафиксировать крепежи. Помните, что своевременное ТО поможет продлить срок службы устройства и улучшит управляемость самого автомобиля.
(Пока нет оценок)
Пошаговая инструкция
Замена сальника гораздо дешевле, чем замена всей рулевой рейки. Для замены сальника, нужно снять рулевую рейку. Но сначала демонтируется продольная балка с опорами двигателя, стабилизатор, выхлопная труба. Также возможно понадобится специальный съёмник.
- Сначала нужно отсоединить от аккумулятора минусовой провод, если есть подушка безопасности, нужно отключить и плюсовую клемму.
- Через десять-пятнадцать минут отсоединить балку.
- Когда все детали сняты, из системы сливается жидкость. Для этого отсоединяется шланг от системы, и при запущенном моторе руль поворачивается до упора в одну и в другую стороны, тем самым выгоняя жидкость.
- После слива жидкости, нужно покрутить руль для упора в несколько подходов. Затем он устанавливается в исходное положение и закрепляется ремнём.
- Далее нужно открутить несколько болтов и гаек, чтобы вынуть рейку.
- Нужно полностью раскрутить рейку. Из-за того, что многие детали прикипели друг к другу, нужна физическая сила, чтобы открутить рулевые тяги и выкрутить болты крепления регулятора.
- За торцом рейки находится первый сальник, который выбивается молотком через деревянную прокладку. После выбивается второй.
- Все детали протираются сухой тканью и собираются обратно с новыми сальниками. От качества сборки зависит эффективность ремонта, нужно выполнять работу предельно аккуратно и по инструкции.
- В процессе работы элементы нужно смазывать, чтобы установка проходила мягче. Собранную рейку можно устанавливать обратно.
- После сборки, нужно залить новую жидкость и завести двигатель для его прокачки. Если проблемы с рулевым управлением исчезли, значит все сделано правильно.
После замены сальников рекомендуется сделать развал-схождение, так как при выполнении работ из-за съема балки могла сбиться регулировка. Конечно такое не всегда случается, но лучше подстраховаться.
Болячки рулевой рейки ксантии
Попалась мне рейка от ксантии, разобрал ее. И она оказалась наглядным примером самых частых поломок встречающихся на наших авто.
Первая поломка утечка зеленки через сальник вала, причина обычно не в самом сальнике, а в подшипнике. Замена сальника решает проблему временно, но при сильном износе, менять только сальник бесполезно.
Люфт вала, сальник снят
Износ подшипника
Вторая частая поломка, это порванные пыльники.
Так как гидроцилиндр вынесен отдельно утечки зеленки быть не может, но сам руль будет крутится туго, а со временем образуется стук. Вода и песок за короткое время делает из штока кусок ржавого металла.
При своевременном ремонте шток конечно можно отполировать. Из поломок приходилось часто наблюдать износ правой рулевой тяги из за слетевшего пыльника, да не оригиналы держатся плохо. Касаемо гофрированных пыльников, лучше ставить родные и даже не думайте ставить силиконовые или резиновые. Да и лучше их менять пока рейка снята, замена правого пыльника это еще тот ритуал.
Касаемо самого гидро цилиндра, на нем очень часто одевают пакет, возможно он и помогает. Но обычно он рвется, в него попадает вода и песок что в итоге наносит больший ущерб штоку. Ну и что бы больше прожила крестовина, рекомендую одеть на нее пыльник, я использовал пыльник Сузуки Свифт.
Сальник рулевой рейки – замена своими руками
Каждый автомобиль обладает таким устройством, как рулевая рейка. Ее основная функция – поворот колес в разные стороны при движении автомобиля. Производить периодический осмотр рулевого механизма необходимо, чтобы в дальнейшем избавить себя от серьезных поломок и аварийных ситуаций.
Устройство рулевой рейки – что нужно знать?
Рулевая рейка при помощи шаровых наконечников соединена с колесами автомобиля. На особенности рулевой рейки влияет напрямую тип управления – гидравлический и механический. Механический тип часто встречается на отечественных автомобилях, а также на некоторых старых иномарках. Гидравлический, в основном, есть только в конструкции импортных автомобилей.
Все автомобильные детали подвержены износу и поломкам. Но большего всего это относится к механизму рулевой рейки. Именно её механизм принимает все удары, наезды в глубокие ямы, которые возникают из-за неровностей на дорогах. Каким бы осторожным водителем вы бы не были, но поломка рано или поздно случится.
Чтобы определить поломку в рулевой рейке и необходимость её ремонта, необходимо убедиться, что остальная ходовая часть автомобиля в исправном состоянии. Сделать это можно на любом специализированном автосервисе. При выявлении тех или иных причин поломок в ходовой части автомобиля лучше всего устранить их на месте, не откладывая на завтра.
Основные признаки поломки или неисправности в рулевой рейке следует выучить, как дважды два – эти знания уберегут вас от многих неприятностей. Итак, часто проблемы в рейке выдает значительное увеличение усилий при повороте руля. Для гидравлических автомобилей нужно постоянно контролировать уровень жидкости, и при необходимости доливать недостающую.
Если автомобиль имеет гидравлическое управление, то при поворотах может быть сильный звук или посторонний шум в насосе гидроусилителя. Во время движения может появиться неприятный стук, который очень отдает в руль. При вращении руля может появиться незначительный люфт. Он появляется независимо от того, в какую сторону вы поворачиваете рулем.
Самым частым признаком поломки является незначительное вытекания масла, характерно это явления для обоих типов управления автомобиля. Причиной данной поломки является износ сальника рулевой рейки. При появлении таких причин необходимо немедленно произвести ремонт, чтобы ваш механизм управления автомобиля не вышел полностью из строя во время передвижения.
Ремонт рейки – сложно, но можно!
Выполнять ремонт рулевой рейки для автомобиля с механическим типом управления намного легче, чем в случае с гидравлическим. Мы рассмотрим пример замены и ремонта гидравлического типа управления, так как в этом случае вы узнаете обо всех возможных сложностях. Для начала необходимо разобраться, из каких элементов состоит рулевая рейка.
Основные элементы – это зубчатый вал, опорная втулка и золотниковый механизм. В механизме гидравлического типа к рулевой рейке крепится насос, который непосредственно приводит её в действие. При снятии рейки он, к слову, очень мешает. Выполнять ремонт рулевой рейки очень сложно. Если вы никогда не выполняли данную процедуру, тогда лучше обратиться в автосервис или к знающему другу, который поможет проделать основные операции.
Помимо знаний, вам нужен будет ряд инструментов и запчастей – специально для работ продаются готовые ремкомплекты. Для каждой модели автомобиля он свой. Но некоторые элементы подходят к авто одной и той же марки – так часто происходит в случае с отечественными автомобилями. Когда ремкомплект приобретен, можно приступить к разборке рейки. Это лучше всего делать на подъемнике или на смотровой яме.
Для начала нужно зафиксировать руль ровно и поставить автомобиль на ручник. Зафиксировать руль можно при помощи механизма блокировки, или же обмотав его уплотнительной лентой вместе с рулевой колонкой. На следующем этапе необходимо снять защиту двигателя, если таковая у вас имеется. После этого откручивайте крепежные детали – складывайте их отдельно, чтобы на этапе сборки не потерять их и не запутаться.
Под капотом при необходимости нужно снять воздушный фильтр, отодвинув патрубки в сторону. Отключите электронные фишки, которые в процессе снятия рулевой рейки могут мешать. Если у вас система управления гидравлическая, то необходимо предварительно выкачать всю жидкость из бачка. В наше время она очень дорого стоит, поэтому экономия вам не помешает – аккуратно перекачайте ее в чистую канистру.
Внутри салона автомобиля нужно открутить, а затем выбить кулачковый механизм. Трубки высокого и низкого давления в гидроусилителе нужно откручивать специальным гаечным ключом, чтобы не «зализать» грани. Ни в коем случае не пытайтесь сорвать их другими подручными инструментами. Это может привести к необходимости полной их замены, а для этого трубки нужно будет развальцовывать. В домашних условиях этого не сделаешь, потому придется обращаться в специализированный сервис, так что вся ваша экономия сойдет на нет.
Кулачковый механизм находится возле педалей газа и тормоза. Как только его снимете, рейку со всеми её механизмами и подшипниками можно вытащить с автомобиля. В процессе демонтажа могут возникнуть осложнения с рулевыми тягами и шаровыми наконечниками, возможно, нужно будет их открутить. Но лучше всего, если вы достанете их вместе с рейкой, потому как новые пыльники будет намного удобней устанавливать, когда все в сборе.
Разбираем рулевую рейку – замена деталей
Следующий этап – это разборка механизма рулевой рейки и замена деталей. На этом этапе очень важно запомнить правильное расположения всех деталей и порядок их снятия. При помощи отвертки открутите пластиковую заглушку на зубчатом вале. После этого нужно открутить стопорную гайку, делайте это аккуратно, чтобы не сорвать резьбу. Если необходимо, смажьте резьбовые соединения. Далее плоской отверткой снимите стопорное кольцо и нижний сальник рейки.
При помощи молотка нужно извлечь стопорный штифт, потому как он блокирует доступ к верхнему сальнику. В большинстве случаев необходима замена верхнего сальника рулевой рейки – именно он в процессе эксплуатации больше всего изнашивается, на механизм его подшипника припадает больше всего нагрузки. Сальник рулевой рейки находится вместе с подшипником на рулевом кардане. Снимать сальник нужно вместе с подшипником и далее при помощи подходящего типа ключа выбивать его.
Делать это нужно с особой осторожностью, потому как цилиндрические шарики подшипника могут вылететь. Новый подшипник стоит очень дорого, и его не так просто купить. Если есть необходимость, замените также нижний сальник рулевой рейки. Его замену произвести значительно проще, чем верхнего. Для установки сальника его предварительно нужно смазать вместе с подшипником. Устанавливать его нужно правой стороной так, чтобы пружина была направлена вниз. После этого установите рейку в корпус и наденьте пластиковую втулку.
Зафиксируйте сальник в нужном положении путем прижимания отверткой его краев. Если необходимо, подтолкните его. Заглушку на сальнике зафиксируйте стопорным кольцом. Нижний сальник оденьте на зубчатый вал. Рулевую рейку нужно максимально точно выставить по центру. Втулку рулевой рейки в автомобиле прикручивайте в том же порядке, что и при снятии. Для этого поворачивайте её, пока не достигните нужной цели. Далее возвращайте детали на место в той же последовательности, что и при снятии.
После ремонта – ставим точки над «і»
После проведения всех работ по замене сальника рулевой рейки, а также ремонту всего механизма нужно сделать развал-схождение. Следует убедиться, не сбился ли он, потому как рулевую рейку вы снимали вместе с рулевыми тягами. Также при необходимости нужно выставить руль, если он имеет сдвиги вправо или влево. Для этого снимите крышку с кнопки сигнала, открутите стопорную гайку и отрегулируйте руль на шлицах.
После этого соберите все в обратном порядке. Производить замену верхнего и нижнего сальника в механическом типе управления гораздо легче, однако и выход рулевой рейки из строя происходит значительно чаще.
Чтобы в дальнейшем рулевой механизм служил вам дольше, нужно вовремя заменять необходимые комплектующие, делать развал и балансировку колес, избегать участков дороги с большими ямами, поддерживать необходимое давление в шинах автомобиля, своевременно менять жидкость для рулевого механизма, при необходимости доливать её. Все эти советы помогут вам в дальнейшем наслаждаться приятным управлением своего авто.
Citroen Xantia Turbo › Бортжурнал › Замена рулевой крестовины и верхнего сальника рулевой рейки
Уже с покупки машины был люфт у руля, потом потек сальник. Я крестовину проверял- вроде нормальная была, грешил на люфт в рейке. После того, как потек сальник думал поменять рейку целиком. Но пыльники были целые все, все вроде нормально с ней. Появились стуки в подвеске, поехал на диагностику(стоила 3р) и кроме всего прочего оказалось, что люфтит крестовина, и довольно сильно. Я обрадовался, поехал закупаться.
Взял:
Сальник(для движения в обе стороны, или как это называется)- 3р
Крестовина 15/16(в основном у всех такие стоят)-7р
Пыльник(натянул на крестовину, что грязь не летела и она дольше служила)-5р вроде
Посмотрим сколько все это проходит.
Разобрал подрулевой пластик, открутил 4 болта на 13 что бы снять рулевую колонку. Отключил провода, что бы не оторвать. Потом под капотом снял патрубок турбины и тд, что бы было место. Далее никак не мог открутить болт кардана, что бы его снять. Там все было засрано от зеленки и пыли. Оказалось на ней стоит типо заглушки(это так говорю, мало ли что). Начал дергать за руль, что бы снялся вал с рейки. Он не вылазил, тк я тупанул и не достал полностью болт(с кем не бывает.) Пока дергал отошел пыльник, закрывающие моторный отсек от салона, в который входил вал. Потом открутил болт на 13, который держит вал в салоне и все. В итоге вал вынул через салон(что и удобнее).
Крестовина была просто ужасная.
Тк тисков не было на месте(как обычно, все делаю во дворе.) поехал на сто, где за 10р срезали старую и запресовали новую. Закернили тоже очень хорошо.
Далее мучения с сальником. Я знал, что поменять его сложно. Так и оказалось, это жесть. Места не хватает, машинку не сниму, тк не откручиваются трубки. В итоге решил мучатся так. Снял пластиковую защиту, под ней резинка, под резинкой металическое кольцо(я его пробил гвоздем и достал, тк сидело туго и не вылазило) под кольцом стопорное кольцо. Сьемником не подлезть, отверстия там очень маленькие. Снял с 1 раза при помощи самореза с тонким концом. Далее был сальник.
Сальник никак не вылазил, его не подковырнуть никак. Мучался очень долго. В итоге кое как гвоздем и молотком сделал выемку между валом и сальником, в нее вкрутил саморез и достал.
Далее все в обратном порядке. Стопорное кольцо одел с 1 раза при помощи того же самореза. Как только поставил стопорное кольцо завелся и посмотрел- не протекает, ура. Далее все собрал, поставил вал на рейку, одел пыльник.
Потом снял подушку, выставил руль ровно(тк при установке рулевой колонки сделать это сложно) и собрал все.
Посмотрим сколько проходит сальник, за него боюсь больше всего, тк снимать его просто жесть.
Рулевой механизм - общие сведения, снятие, капитальный ремонт и установка Ситроен Ксантиа
На автомобилях Citroёn Xantia используется рулевой механизм реечного типа, который, в зависимости от комплектации модели, может быть оборудован гидроусилителем.
Исполнительный цилиндр системы гидроусиления руля устанавливается между корпусом реечной передачи и рулевой тягой.
Рулевой механизм с ручным приводом
1 — Картер реечной передачи
2 — Дистанционная втулка толщиной 9 мм
3 — Болт крепления рулевого механизма
4 — Внутренний шарнир крепления рулевой тяги
5 — Контргайка (45 Нм)
6 — Гайка шарового пальца наконечника рулевой тяги
Рулевой механизм с гидравлическим приводом
1 — Картер реечной передачи
3 — Болт крепления рулевого механизма (70 Нм)
4 — Внутренний шарнир крепления рулевой тяги
5 — Контргайка (45 Нм)
7 — Клапан-регулятор
8 — Крепление гидравлического цилиндра на сборке рулевого механизма (90 Нм)
9 — Упор (ограничитель хода) рулевого привода (не на всех моделях)
10 — Крепление гидравлического цилиндра на рулевой тяге (60 Нм)
11 — Дистанционная шайба толщиной 3 мм
Потребуется разделитель шаровых опор, новые гайки шаровых пальцев шарниров рулевых тяг и новый стяжной болт крепления промежуточного вала рулевой колонки к приводной шестерне реечной передачи. На моделях, оборудованных гидроусилителем руля потребуются также новые уплотнительные элементы штуцерных разъемов гидравлических трубок.
Крепление промежуточного вала рулевой колонки к приводной шестерне реечной передачи
1 — Гайка стяжного болта
2 — Стяжной болт
3 — Крепежный хомут (разжать в указанных стрелками направлениях)
1. На моделях, оборудованных системой гидроусиления руля, сбросьте давление в гидравлической системе (см. Главу Единая гидравлическая система), затем поверните рулевое колесо от упора до упора с целью опорожнения исполнительного цилиндра гидропривода.
2. Подоприте противооткатными башмаками задние колеса, затем поддомкратьте передокавтомобиля и установите его на подпорки. Снимите передние колеса.
3. Удостоверьтесь, что ступицы передних колес развернуты в прямолинейное положение.
4. На моделях с ручным приводом рулевого механизма рассоедините шаровые шарниры крепления трех тяг привода переключения передач.
5. На моделях, оборудованных системой гидроусиления руля, отпустите штуцерные разъемы и отсоедините от картера реечной передачи гидравлические трубки. Сразу же закупорьте открытые концы трубок и приемных штуцеров рулевого механизма с целью предотвращения попадания в систему грязи.
6. С одного из бортов автомобиля ослабьте и частично отверните гайку шарового пальца шарнира крепления рулевой тяги на ступичной сборке. При помощи разделителя шаровых опор высвободите палец из своего приемного гнезда, затем окончательно отверните гайку.
7. Повторите процедуру разделения шарового шарнира для второй рулевой тяги с противоположного борта автомобиля.
8. Снимите термозащитные экраны со сборки рулевого механизма.
9. Под автомобилем отдайте гайку стяжного болта крепления промежуточного валарулевой колонки к приводной шестерне реечной передачи (см. иллюстрацию Креплениепромежуточного вала рулевой колонки к приводной шестерне реечной передачи).При соответствующей комплектации сдвиньте в сторону крепежный хомут и отсоединитевал от шестерни.
10. Выверните два болта крепления картера реечной передачи к подрамнику. Снимите дистанционные втулки/шайбы, установленные между подрамником и опорами рулевого механизма (постарайтесь запомнить их посадочное положение) (см. иллюстрацию — показана опора механизма с ручным приводом).
11. Осторожно извлеките сборку рулевого механизма из-под правого борта автомобиля.
1. Внимательно осмотрите сборку рулевого механизма на наличие признаков износа и механических повреждений. Проверьте свободу перемещения рейке во всем диапазоне ее хода: рейка должна двигаться без рывков и чрезмерного люфта). Капитальный ремонт реечной передачи требует от исполнителя высокой квалификации и его выполнение должно быть поручено специалистам автосервиса. Единственными компонентами, замена которых может быть произведена силами механика-любителя, являются наконечники рулевых тяг (см. Снятие и установка наконечников рулевых тяг).
2. На моделях, оборудованных системой гидроусиления руля, осмотрите все штуцерныеразъемы гидравлических трубок на наличие следов утечек. Удостоверьтесь в надежностизатягивания накидных штуцерных гаек. Также осмотрите на наличие признаков развитияутечек исполнительный цилиндр рулевого усилителя. В случае необходимости заменитевышедшие из строя компоненты.
Установка производится в обратном порядке. Обратите внимание на следующие моменты:
a) Перед установкой рулевого механизма на автомобиль отцентрируйте положение зубчатой рейки, приведя ее в положение, отвечающее прямолинейному положению управляемых колес;
b) Проследите за правильностью установки дистанционных втулок/шайб опор крепления рулевого механизма на подрамнике. Не забудьте положить шайбы под головки крепежных болтов;
c) Для крепления шаровых пальцев наконечников рулевых тяг используйте новые гайки. Замените также гайку стяжного болта карданного шарнира рулевого вала;
d) На моделях, оборудованных системой гидроусиления руля, замените уплотнительные элементы штуцерных разъемов подсоединения к картеру реечной передачи гидравлических трубок;
e) Проследите за тем, чтобы рулевое колесо и рейка рулевого механизма занимали положения. Отвечающие прямолинейному расположению управляемых колес автомобиля, лишь после этого приступайте к креплению промежуточного вала к приводной шестерне реечной передачи;
f) На моделях, оборудованных системой гидроусиления руля, после опускания автомобиля на землю не забудьте затянуть спускной вентиль регулятора давления и перевесит рычаг управления подвеской в положение “Максимум”;
g) В заключение проверьте регулировку углов установки передних колес (см. Углы установки колес - общая информация, проверка и регулировка сходимости передних колес).
Замена сальников
1. Взведите стояночный тормоз и подоприте противооткатными башмаками задние колеса. Поддомкратьте передок автомобиля и установите его на подпорки. Снимите соответствующее переднее колесо.
2. Слейте трансмиссионное масло (см. Замена трансмиссионного масла).
3. Отдайте гайку нижней шаровой опоры, выньте стяжной болт и высвободите хвостовик шарового пальца из ступичной сборки (обратитесь к Главе Ходовая часть и рулевое управление).
Правый приводной вал
1. Ослабьте гайки двух болтов крепления промежуточного подшипника, затем разверните болты под 90° таким образом, чтобы их асимметричные головки освободили наружную обойму подшипника.
2. Аккуратно оттяните ступичную сборку наружу и, высвободите промежуточный подшипник из своего опорного кронштейна.
3. После того как внутренний конец вала будет высвобожден из трансмиссии, снимите с него пылезащитный чехол (постарайтесь запомнить установочное положение чехла на сборке вала). Подоприте внутренний конец вала таким во избежание повреждения наружного ШРУСа.
4. Аккуратно поддев отверткой с плоским жалом, извлеките сальник приводного вала из своего посадочного гнезда в картере РКПП.
5. Тщательно протрите поверхность картера коробки передач вокруг гнезда под посадку сальника, смажьте густой смазкой наружные губки нового сальника. Заправьте сальник в гнездо и с помощью подходящей оправки посадите его перпендикулярно на свое штатное место до упора в плечики гнезда (в качестве оправки подойдет торцевая головка соответствующего размера или отрезок трубы соответствующего диаметра - оправка должна упираться только в твердый наружный край сальника).
6. Если сальник оборудован пластмассовым протектором, не снимайте его до тех пор, пока не будет установлен на место приводной вал.
7. Тщательно протрите шлицы на цапфе приводного вала, и смажьте их тонким слоем смазки. Той же смазкой смажьте губки сальника в гнезде картера РКПП.
8. Посадите на свое место на валу резиновый пылезащитный кожух (плоской стороной к трансмиссии).
9. Аккуратно заправьте шлицы вала в боковую шестерню дифференциала (постарайтесь не повредить сальник), затем выровняйте промежуточный подшипник относительно своего опорного кронштейна и заведите вал в штатное положение. В случае необходимости воспользуйтесь молотком с мягким бойком для посадки наружной обоймы подшипника в кронштейне.
10. Удостоверьтесь в правильности посадки промежуточного подшипника и зафиксируйте его, развернув под 90° крепежные болты с асимметричными головками. Затяните с требуемым усилием крепежные гайки. При соответствующей комплектации снимите пластмассовый протектор и прижмите пылезащитный чехол к картеру коробки передач, плотно прикрыв сальник.
11. Заправьте в ступичную сборку хвостовик пальца нижней шаровой опоры. Проследите за правильностью посадки в ступице защитного чехла шарнира. Установите стяжной болт, наверните гайку и затяните ее с требуемым усилием (обратитесь к Главе Ходовая часть и рулевое управление).
12. Установите на место колесо, опустите автомобиль на землю и затяните болты крепления колеса с требуемым усилием.
13. Залейте в коробку передач необходимое количество трансмиссионного масла требуемого сорта (обратитесь к Главе Текущее обслуживание).
Левый приводной вал
1. Оттяните ступичную сборку наружу и извлеките внутренний ШРУС приводного вала из трансмиссии. Подоприте вал во избежание повреждения наружного ШРУСа или защитных чехлов шарниров.
2. Замените сальник, действуя в порядке, оговоренном в подразделе "Правый приводной вал", пп.4-6.
3. Аккуратно заправьте шлицы внутреннего ШРУСа в боковую шестерню дифференциала. Постарайтесь не повредить новый сальник. Где требуется, снимите с сальника пластмассовый протектор.
4. Выполните процедуры, описанные в подразделе "Правый приводной вал", пп.11-13.
Сальник первичного вала
1. Снимите коробку передач (см. Снятие и установка коробки передач).
2. Выверните три крепежных болта и снимите направляющую муфту с цапфы первичного вала РКПП (муфта снимается вместе с уплотнительным кольцом/прокладкой). Снимите регулировочные или упорные шайбы, обычно подлипающие к задней стороне муфты и наденьте их обратно на цапфу вала.
3. Аккуратно поддев отверткой, извлеките старый сальник из сборки направляющей муфты.
4. Перед установкой проверьте контактирующую с ним поверхность цапфы первичного вала и стенки гнезда в направляющей муфте на наличие шероховатостей и задиров, способный привести к выходу нового сальника из строя. Незначительные дефекты могут быть удалены путем шлифовки мелкозернистой наждачной бумагой. В более серьезных случаях требуется заменить первичный вал. Протрите цапфу вала и смажьте ее с целью облегчения посадки сальника.
5. Обмакните новый сальник в чистое двигательное масло и посадите его в свое гнездо в направляющей муфте.
6. Аккуратно наденьте муфту с установленным в нее сальником на цапфу первичного вала, вверните крепежные болты и затяните их с требуемым усилием.
7. Пользуясь случаем, проверьте состояние компонентов сцепления (см. Главу Сцепление), затем установите трансмиссию на место (см. Снятие и установка коробки передач).
Сальник штока выбора передач
1. Запаркуйте автомобиль на ровной горизонтальной площадке, по возможности с твердым покрытием. Подоприте противооткатными башмаками задние колеса, затем поддомкратьте передок автомобиля и установите его на подпорки. Снимите левое переднее колесо и демонтируйте крышку доступа с локера.
2. Поддев отверткой, высвободите шаровый наконечник приводной тяги из шарнира штока выбора передач в трансмиссии. Отсоедините тягу.
3. Аккуратно извлеките сальник штока из своего гнезда в картере РКПП.
4. Снимите его с цапфы вала.
5. Перед установкой нового сальника проверьте состояние контактирующих с ним поверхностей штока и стенок гнезда в картере. Удалите незначительные дефекты при помощи мелкозернистой наждачной бумаги. В случае выявления глубоких задиров придется произвести замену штока.
6. Слегка смажьте наружный край и губки нового сальника густой смазкой, затем аккуратно наденьте сальник на цапфу штока и при помощи подходящей оправки посадите его в гнездо в картере коробки передач.
7. Подсоедините к штоку приводную тягу, проследив за надежностью стыковки шарового шарнира. Опустите автомобиль на землю.
Видео про "Замена сальников" для Citroen Xantia
Замена сальника рулевой рейки ситроен ксантия Citroen Xantia | Замена трансмиссионного масла Citroen Berlingo 2007 1.4 - сальник привода мкппЗамена сальников
1. Переведите рычаг селектора в положение N.
2. С целью обеспечения доступа к обращенному к трансмиссии концу приводного троса снимите батарею с поддоном и опорной пластиной (см. Главу Электрооборудование двигателя). В случае необходимости снимите также впускной воздуховод(ы) (см. Главу Системы питания и выпуска).
3. Выверните два винта крепления оболочки троса в своем кронштейне, затем аккуратно отсоедините наконечник от шарового шарнира на конце рычага выбора передач на трансмиссии.
Не допускайте изменения положения рычага выбора передач после отсоединения приводного троса! В качестве дополнительной меры предосторожности пометьте положение рычага относительно картера трансмиссии.
4. Отдайте крепежную гайку и снимите рычаг с цапфы штока выбора передач.
5. Проколите в торцевой поверхности сальника пару небольших отверстий. Вверните в отверстия саморезы. Ухватившись щипцами за головки винтов, извлеките сальник из своего гнезда.
6. Протрите стенки гнезда сальника и поверхность цапфы штока. В случае необходимости мелкозернистой наждачной бумагой удалите заусеницы и задиры, способные привести к выходу из строя нового сальника. При выявлении серьезных дефектов следует произвести замену штока.
7. Смажьте губки нового сальника чистым двигательным маслом, затем аккуратно наденьте сальник уплотнительными губками внутрь на шток выбора передач (постарайтесь не повредить губки). При помощи отрезка трубы соответствующего диаметра посадите сальник в гнездо заподлицо с поверхностью картера трансмиссии (оправка должна упираться только в твердый наружный край сальника).
8. Наденьте рычаг выбора передач на цапфу штока и затяните гайку его крепления с требуемым усилием.
9. Установите фланец крепления оболочки троса на опорном кронштейне на трансмиссии и закрепите его крепежными болтами.
10. Удостоверьтесь, что рычаги селектора и выбора передач по прежнему находятся в положении N, затем произведите регулировку троса и подсоединение его к рычагу выбора (см. пп.4—6 в разделе Регулировка приводного троса выбора передач АТ).
Поэтапная замена сальников в рулевой рейке автомобиля
При ремонте авто нужно помнить, что рулевая рейка является одной из важных узлов управления автотранспортом. Содержание ее в исправном техническом состоянии, зависит от безопасного движения и плавных поворотах на дороге. Первый признак при техническом обслуживании рейки, является небольшое подтекание масла в местах соединений трубок гидравлической жидкости и резиновых уплотнений. Это говорит о том что, нужно менять сальник в рейке.
Если есть небольшой навык в ремонте авто, то процесс не сложный. Замена своими силами обойдется намного дешевле чем у специалистов.
Для замены сальников нужны следующие материалы и принадлежности:
- смазка для подшипников (любой фирмы);
- жидкий ключ (помогает открутить старые присохшие гайки);
- хомуты из пластика для закрепления пыльников рулевых тяг;
- ремонтный комплект сальников для рейки;
- трубка (для пропуска гидравлической жидкости);
- универсальное средство для обработки металла от ржавчины;
- небольшая емкость( пластиковая бутылка объемом два литра для слива старой жидкости);
- новый сальник.
Инструменты для замены;
- набор ключей с трещоткой;
- приспособление для снятия наконечников;
- специальный ключ с восемью гранями для регулировки рейки;
- шуруповерт строительный.
За два часа прежде чем начать работу, смазать все соединения и крепления рейки средством от ржавчины типа жидкий ключ. При этом использовать резиновые перчатки и надеть защитные очки.
Начало работы по ремонту рулевой рейки.
Машину необходимо установить на ручник и заблокировать руль. Под задние колеса установить упоры. В целях безопасности от короткого замыкания проводки, во время ремонта под капотом, отсоединяем клемму минуса с аккумулятора.
Затем нужно установить домкраты с обеих сторон автомобиля и подложить опоры рядом с ними. Это необходимо для подстраховки от смещения автомобиля с домкратов. Снимаем два передних колеса, откручиваем гайки на наконечниках, затем ставим специальный съёмник под его тело. С помощью головки начинаем потихоньку крутить, палец постепенно начинает выходить из посадочного места в рычаге, если же с затруднением выходит, то молотком не спеша стучим по рычагу.
Потом необходимо слить всю жидкость из рейки в пластиковую емкость через распределительный шланг, при этом необходимо завести двигатель и крутить руль вправо и влево до конца пока вся жидкость выйдет из системы. Далее откручиваем хомуты и гайки в рейке, на валу рулевого управления отвинчиваем болт,находящийся возле самого пола, с внутренней части салона с водительской стороны. Рейку не спеша тянем на себя небольшими вспомогательными движениями в разные стороны, ведь шестерня, которая расположена на валу рулевой колонки, тяжело снимается. Когда всё удалось и рейка снята, аккуратно вытягиваем весь механизм в правую сторону, там есть свободное место.
Замена резиновых уплотнений (сальников)
Фиксируем весь агрегат в тисках, начинаем очищать от грязи и мазута. Для этого понадобится чистая ветошь, металлическая щетка, двадцать грамм обычной солярки, чистим всё до алюминиевой основы. Осматриваем внешний вид после очистки, откручиваем рулевые тяги. Сразу можно рассмотреть первый и второй сальник, он находится за уплотнительной крышкой которая расположена с торца обеих сторон рейки. С помощью отвертки и осторожными ударами молотка, чтобы не повредить внутреннюю зеркальную часть рулевого агрегата извлекается сальник.
Затем аналогичным образом снимается второй. После того как извлекли старый, необходимо установить новый и собрать все в обратном порядке.
Когда все собрано, остается залить жидкость в систему рулевой рейки и прокачать.
Обязательно обратить особое внимание после прокачки системы, чтобы жидкость была без пузырьков воздуха.
В дальнейшем необходимо сделать развал и схождение передних колес, это необходимо для равномерного износа резины. Эксплуатация рейки требует постоянного контроля. Чтобы избежать повреждений, необходимо бережно ездить по неровным поверхностям дороги. А также следить за правильным уровнем тормозной жидкости. Каждые десять тысяч километров делать балансировку и рулевая рейка прослужит намного дольше.
Читайте также: