Скрип педали тормоза ланос

Обновлено: 09.05.2024

скрип тормозов при езде.

Ребята, такая беда, сегодня начался скрип тормозов при езде, когда на педаль тормоза не жму! А пропадает скрип именно тогда, когда нажимаю на тормоз! Колодкам 10тыс.Подскажитете в чем причина, может кто сталкивался?

Chevrolet Lanos 2007, двигатель бензиновый 1.5 л., 86 л. с., передний привод, механическая коробка передач — поломка

Машины в продаже

Chevrolet Lanos, 2008

Chevrolet Lanos, 2007

Chevrolet Lanos, 2008

Chevrolet Lanos, 2007

Комментарии 11

в чем проблема была в камушке?

Было подобное, после обслуги задних барабанов. После часа езды начинался скрип, даже когда просто катишься. Поднимали, смотрели, крутили…ничего. Выкрутил болты, еле смог…на сервисе пистолетом закручивали до этого, затянул балонником все ушло. Видимо нагревалось, расперало и что-то задевало там.

Сегодня к выше перечисленному доьавился скрежит уже при нажатии на тормоз, а скрип пропадал при поворотах руля(В моем случае влево).В суппорт между диском просто попал камень. Проблемам решена.

такая фигня была после замены колодок, пластинка там направляющая ездит и цепляет тормозной диск и поскрипывает, вылечил так: подзажил их плоскогубцами и радуюсь)

Спасибо за совет, надеюсь обойтись малой кровью

Что за пластинка?

скорее всего суппорт, не до конца отходят колодки вот и скрипит

Т.е вылечить можно только заменой суппорта? Просто удивляет то что когда тормозишь скрип не увеличивается, а сразу пропадает.

ну зажимаешь больше колодки и скрип пропадает.Я не уверен на 100% что это суппорт, это так только предположение

такая же фигня у меня на орлике пробег 45000 до этого было тоже самое я просто силиконом залил всё там кроме дисков и колодок пропало щас опять

Три надежных способа избавиться от скрипа тормозов

Противно скрипящие тормоза — довольно частое явление. Колодки могут «петь» даже у новой машины, потому как еще не притерты или между рабочими частями механизмов попали песок и камни. Мы же расскажем о звуках, которые возникают у машин, которые уже находятся в эксплуатации и имеют определенный пробег.

Проверку состояния тормозов нужно начинать с передней подвески, так как чаще всего именно тут рождаются посторонние шумы. Здесь возможна ситуация, когда с дисками и колодками все в порядке, но скрипящий звук есть. Скорее всего, дело в изношенном подшипнике ступицы колеса. Его надо поскорее поменять, ведь если он развалиться, то появится сильное биение на руле, а также возможна поломка ШРУСа. А это означает дорогостоящий ремонт.

Если скрипы появляются при торможении, то для начала надо определить зону, откуда доносятся противные звуки. Для этого снимаем колесо и проверяем состояние и работоспособность тормозного суппорта. Звук может появиться также из-за деформации диска, которая произошла, скажем, после его перегрева.

Деформацию тормозного диска можно диагностировать простейшим способом. Для этого берут отвертку, каким-либо образом фиксируют почти вплотную к поверхности диска, а затем проворачивают колесо. При этом нужно внимательно следить за расстоянием между жалом отвертки и диском. Если диск станет периодически касаться отвертки, значит он кривой и требует проточки на токарном станке либо замены — в случае большого износа.

Если скрип слышен при нажатии на педаль тормоза, то причиной может быть сама педаль. Бывает, что для устранения проблемы достаточно просто очистить и смазать ее механизм.

«Неприятный скрип тормозов можно устранить путем смазки элементов тормозной системы. Прежде всего, необходимо смазать направляющие суппортов и заполнить смазкой пыльники. Также керамической или медной пастой обработать тыльные части колодки и противоскрипные пластины. Помимо этого необходимо синтетическим смазочным материалом пройтись по местам контакта колодки и направляющего суппорта, предварительно очистив поверхность», — советует автоэксперт, президент AutodocВладислав Соловьев.

Наконец, при обслуживании тормозов, нужно уделять пристальное внимание расходникам, которые вы пориобретаете в автомагазине или на сервисе. Ведь если материал диска и состав фрикционной смеси колодки несовместимы, со скрипом вы будете мучатся очень долго. Поэтому, при покупке дисков и колодок лучше выбирать продукцию одного производителя, ведь она гарантировано совместима. Так вы точно избавите себя от возможных скрипов.

Причины скрипа и свиста тормозов и решение проблемы

Вряд ли кому-нибудь из автомобилистов придется по душе, когда в плотном транспортном потоке тормоза его автомобиля издают неприятный скрип и свист. Причем такая неприятность может случиться даже с автомобилем, вышедшем недавно из-под рук мастера СТО.

Откуда свист

Автомобилиста должен насторожить любой посторонний шум, особенно если он возникает при нажатии на педаль тормоза.

Как объясняют специалисты, тормоза действуют по следующему принципу: при нажатии на педаль давление меняется, и тормозные колодки сдавливают диск с обеих сторон и заставляют его останавливаться. В момент сдавливания и пока диск не остановится, колодки издают свистящий звук, но его частота не улавливается человеческим слухом. Но если этот звук уже можно уловить, это значит, что в системе что-то нарушилось.

Почему свистят тормоза

Свист и скрип тормозов возникает по нескольким причинам.

Несовместимость материалов обнаруживается, если фрикционная часть колодок сделана из жестких компонентов, которые более долговечны, но и они со временем начинают «звучать». Если тормозная часть колодок изготовлена из мягких компонентов, то свист и скрип появляется реже, но износ детали наступает раньше.

Если при ремонте автомобиля мастер поставил тормозной диск из иного материала, чем фрикционные фрагменты то звучания не избежать. В этом случае рекомендуется подобрать составляющие тормозов другого изготовителя.

Иногда, достаточно объездить диски несколько дней и они перестают звучать.

Особенности конструкции тормозных колодок включают фрикционные части, выполненные из двух-трех сегментов, что влияет на образование вибраций. Уменьшить скрип помогут пластины из металла, которые помещены между поршнем и колодкой и призваны исключить зазоры, что снизит вибрации и как следствие скрипы и свист.

Изнашивание или искажение тормозных дисков не менее частые виновники скрипа тормозов. Звук возникает при попадании горячих тормозных дисков в воду, при перегревании диска или гидроударе.

Внешние и атмосферные явления влияют на тормоза и заставляют их скрипеть и свистеть. В этом случае достаточно удалить загрязнения с механизма тормозов.

Могут возникнуть и другие неисправности, которые приводят к скрипу тормозов, чаще всего это изношенные тормозные колодки, подшипники ступицы или фрагменты тормозного механизма.

Мастера утверждают, что если своевременно и правильно диагностировать причину скрипа или свиста тормозов, то разрешить проблему будет достаточно быстро.

скрип педали тормоза

у меня так задние колодки скрипят, когда отходят. Ни "официалы", ни Катана, ни Токио-Гараж -устранить не смогли, при заявах: "да -легко!". у самого руки никак не дойдут.

petro

Наш человек

Ответ: скрип педали тормоза

то есть могли износиться задние колодки ?

Vladimir73

Местный

Ответ: скрип педали тормоза

petro

Наш человек

Ответ: скрип педали тормоза

Итак, из-за чего же возникает столь характерный звон? Причина кроется в недостаточном прижиме колодок к дискам. В результате между ними появляется зазор. На кочках колодки вибрируют и непроизвольно соприкасаются с поверхностью диска.

Это и вызывает навязчивый звук. Что примечательно, со стороны улицы он больше похож на звон. А внутри ощущаются глухие удары. Иногда это свидетельствует о неисправностях с амортизаторами или шаровой опорой. Но не стоит торопить события и перебирать подвеску. Возможно, у вас просто гремят тормозные суппорта.

Стучит суппорт — что делать: как устранить громыхание своими руками

Всем привет! Вряд ли кто-то будет спорить с тем, что исправная работа тормозной системы является залогом безопасности каждого водителя. Потому сегодня продолжим эту тему, поговорив о том, почему стучит суппорт, что делать в этой ситуации и кто выступает провокатором шума.

Наверняка каждый знает, что нужно всегда следить за степенью износа дисков торможения. Мы также разговаривали с вами о проточке тормозных барабанов , а еще изучали нюансы самостоятельной проточки тормозных дисков . Я не призываю делать это своими руками, но особенности и задачи подобных процедур вы знать обязаны.

Суппорт относится к тормозной системе транспортного средства. Он бывает как передний, так и задний. Но в обоих случаях его лечение выполняется примерно по одной схеме. Да и причины стуков идентичные.

Пластинка

Многие производители устанавливают с завода специальные противоскрипные пластины. Они повторяют собой контуры колодки и имеют толщину до одного миллиметра. Многие не видят смысла в установке данных элементов. Но эффект от них есть. Если пружинка не в состоянии нормально прижать колодки, данная накладка частично компенсирует этот зазор. Если гремят суппорта, что делать? Нужно осмотреть тормозной механизм и проверить наличие противоскрипной пластины.

Обратите внимание! Даже на полностью исправном автомобиле должен обеспечиваться небольшой зазор между рабочей поверхностью диска и фрикционным материалом колодки. Но он настолько незначительный, что звук от соприкосновения деталей не воспроизводится. Если же тормозные элементы изрядно изношены, не стоит подкладывать по нескольку пластин за раз. Это может нарушить работу тормозной системы, а эффект вас разочарует.

Направляющие

На суппорт постоянно приходятся довольно сильные нагрузки. Поэтому, проблема с ними не редкость. А на некоторых моделях Chevrolet, это родовая болезнь, появляющаяся уже через 20.000-30.000 километров. Способов устранения этой проблемы несколько:

Ревизия суппортов

В 40 процентах случаев гремит передний суппорт из-за сухой смазки. Многие автовладельцы не знают о том, что данная деталь нуждается в периодическом обслуживании. Как часто его выполнять? Специалисты дают ответ – смазка производится при каждой замене колодок. Ресурс последних может составлять от 20 до 60 тысяч километров, в зависимости от места расположения (передние или задние), а также манеры езды водителя.

Как произвести ревизию? Для начала нужно найти качественную смазку. Она должна быть специализированной – именно для направляющих. Отзывы не рекомендуют использовать смазку для ступиц, а также медные и керамические аналоги. Они быстро высыхают и не подходят для эксплуатации в данном месте. Популярный производитель специализированной смазки для суппортов – «Ликви Моли». Обычно такой продукт продается в вакуумных пакетиках. Одного хватает на две направляющие. Смазка не теряет своих свойств при температуре до 200 градусов Цельсия.

После покупки материала можно приступать к работе. Итак, сперва при помощи баллонного ключа срываем колесные болты. Далее устанавливаем домкрат и поднимаем часть кузова вверх. Снимаем колесо полностью и переходим к самим суппортам. С обратной его стороны имеются два болта «на 14».

Их мы откручиваем при помощи головки или накидного ключа. Также осматриваем состояние пыльников. Если они повреждены, то новая смазка не поможет решить проблему. Ее закладывают только при условии герметичных пыльников направляющих суппорта. Предварительно следует очистить посадочное место и направляющий палец. Далее выдавливаем смазку из пакетика на поверхность. Затем элемент собирается в обратной последовательности.

Обратите внимание! Если пыльник поршня поврежден, его нужно срочно заменить. Иначе греметь задние суппорта и передние будут постоянно.

Такую же работу нужно сделать и на соседнем тормозном механизме. Дабы не бегать в магазин при обнаружении поврежденного пыльника, рекомендуется заранее приобрести ремонтный комплект (в крайнем случае он останется «про запас»).

Причины стука в тормозных механизмах

Основная причина, почему гремят суппорта, кроется не в неровностях отечественных дорог. Вследствие большого пробега или несвоевременного технического обслуживания разбиваются отверстия под направляющие. Хотя бы один раз каждый год рекомендуется проверять наличие в них масла, а также износ резиновых пыльников.

Основных причин, по которым происходит это явление, выделяют несколько:

плохое крепление самого суппорта;
преждевременный износ направляющих;
сильный износ тормозных колодок.

Диагностику лучше начинать с проверки состояния колодок. Для этого можно оценить степень их износа при езде. Автомобиль начинает хуже тормозить, требуется повышенное усилие при нажатии на педаль. Характерные скрипы и биение педали тоже свидетельствуют о том, что колодки должны подлежать замене. Опытные водители могут определить даже на глаз степень стирания.

Установка пружины на тормозной суппорт

Периодичность замены колодок может быть различной на разных марках автомобилей, чаще всего производится она через каждые 10-15 тысяч километров пробега. Стук колодок на кочках действительно отчасти напоминает аналогичный гром суппортов. Полное срабатывание может привести к износу тормозного диска или даже выдавливанию тормозного цилиндра.

Направляющие также относятся к важным узлам системы. На практике речь часто идёт об их износе гнёзд, в которых они помещаются. В первом случае придётся идти в магазин за новым комплектом. Во втором бывалые автолюбители предлагают прибегнуть к специальным резиночкам, с которыми можно решить проблему бюджетно и быстро. Такие резинки одеваются на штифты направляющих — это позволяет избавиться от постороннего шума.

Плохой крепеж самого суппорта на самом деле не так часто выступает виновником ситуации. Крепления откручиваются при езде по грунтовым и просто дорогам с некачественным дорожным покрытием. Другой вариант — сотрудник СТО плохо закрепил его во время ремонта или диагностики тормозной системы. В таких случаях достаточно качественной затяжки болтов и гаек, чтобы избавиться от стуков.

Что делать, если гремят колодки в суппорте сразу после замены?

В таком случае виновником проблемы является слишком тонкий диск. Обычно его ресурс составляет от 120 до 200 тысяч километров. При значительной выработке, вернуть прежний зазор не поможет ни смазка, ни дополнительные пластины. Выход из ситуации только один – замена тормозного диска на новый.

Некоторые производят проточку данного элемента. Но стоит помнить, что такая операция делается лишь при условии достаточной толщины детали. В нашем случае эта операция может еще и навредить.

Если гремят суппорта, что делать? В случае установки нового диска и колодок, проблема должна решиться. Но если она осталась, можно попробовать заменить прижимную скобу.

Также решить проблему помогает проточка отверстий под ремонтные направляющие. Обратите внимание – в этом случае следует подбирать направляющие больших размеров. Иначе вся работа будет произведена насмарку.

Как определить, что стучат суппорта

Стук суппортов – распространенная проблема для многих автомобилей, а у некоторых моделей машин ее можно назвать «родовой болезнью». Например, в ряде автомобилей марки Chevrolet стучать суппорта начинают до 30 тысяч километров пробега, и данная неисправность связана с направляющими.

Определить, что стучат суппорта, достаточно просто. Лучше всего постукивания суппорта слышно при движении автомобиля на небольшой скорости, а особенно при проезде препятствий. То есть, чтобы его услышать, рекомендуется прислушаться к отработке подвески автомобиля при проезде через «лежачего полицейского» или при движении по грунтовой дороге. При нажатии на тормоз стук исчезает.

Стоит отметить, что в большинстве случаев стук суппортов не является проблемой, на которую распространяется гарантия от производителя автомобиля. Соответственно, решать проблему водителю приходится платно в сервисном центре или самостоятельно.

А точно ли стучит суппорт

На самом деле в машине есть много элементов, способных стучать. Это те же клапана двигателя и пресловутые гидрокомпенсаторы , про стук которых мы с вами уже недавно беседовали. Но также стучат и суппорта. Причем явление это достаточно распространенное.

Для некоторых машин подобные симптомы вполне обыденные и их появление является сугубо вопросом времени.

Первым делом следует определить, действительно ли стучат именно суппорта. К счастью, ехать в автосервис и тратить деньги на дорогую диагностику не обязательно. Можно обойтись своими силами. Нагляднее всего стуки проявляются, когда машина движется на небольшой скорости. Стоит намеренно проехать через легкие препятствия. Самый простой вариант — это проезд по лежачему полицейскому или выезд на грунт. А стоит вам нажать на тормоз, стук пропадет.

Одним из недостатков рассматриваемой неисправности является тот факт, что она не подпадает под действие гарантийных неисправностей. Грубо говоря, если авто на гарантии, ремонт суппортов придется делать за свой счет.

Износ направляющих и втулок

При износе направляющих и втулок стук появляется при торможении, а также на неровностях дорожного покрытия. В наиболее запущенных случаях колодки брякают на протяжении всего времени движения. Для решения проблемы требуется приобрести специальный ремкомплект. В него входят 2 пыльника, 2 направляющие, 2 втулки и специальная смазка.

Инструкция по устранению стука колодок из-за направляющих приведена ниже.

Педаль тормоза стала твердой? Знакомая проблема? Реши ее простыми способами

Сегодня разберемся в причине того, что педаль тормоза стала твердая или напротив очень мягкая.
Автопроизводители предусматривают такое поведение педали, когда нажимая на нее не возникает не провалов, не вибраций, и для включения в работу тормозной системы не требуется прикладывать к педали больших усилий.

Однако, случаются моменты, когда ее поведение при нажатии вызывает беспокойство. Либо педаль тормоза проваливается до пола, либо наоборот, становится чрезмерно тугой. Оба эти варианта недопустимы и говорят о технических неполадках тормозной системы.
Прежде чем ремонтировать
, необходимо понять, что именно нуждается в ремонте или замене. Ниже разберем наиболее вероятные причины неисправностей и возможные варианты их устранения.

Педаль тормоза стала твердой?

За создание необходимого давления в тормозной системе отвечает вакуумный усилитель, соответственно, при неправильной его работе водитель попросту не может продавить педаль:

Засорен фильтр воздуха
вакуумного усилителя. Решение – смена фильтрующего элемента;
Заклинило корпус клапана в «вакуумнике». Придется поменять вакуумный усилитель в сборе;
Повреждение диафрагмы усилителя, здесь так же ничего не поделаешь, придется менять;
Неисправность наконечника. Опять таки замена;
Неправильная работа обратного клапана
. Решается его заменой;
Нарушение герметичности системы. Разгерметизация может произойти из-за повреждения шланга, соединяющего впускной коллектор и «вакуумник», ослабевания хомутов. В худшем случае решается заменой шланга, в лучшем – подтяжкой хомутов;
Разбухание уплотнительных колец в одном или нескольких рабочих цилиндрах. Это случается из-за использования низкокачественной тормозной жидкости, либо попадания на кольца горюче-смазочных материалов. Переборкой рабочих цилиндров сейчас уже вряд ли кто себя обременяет, проще их просто заменить вместе с тормозной жидкостью.

Причины тугой педали

О качестве функционирования тормозной системы чаще всего говорят те ее внешние элементы, с которыми взаимодействует водитель во время езды. Именно свободный ход педали тормоза, достаточно удобный для его ноги, обеспечивает хорошее управление автомобилем. В целом, бывает твердая педаль тормоза, мягкая или средняя. Причин для каждой есть несколько.

Слишком жесткая педаль тормоза не всегда является таковой по ряду стандартных и привычных причин. Проблема может заключаться и в особенностях конкретной модели. Иногда случаются ситуации, когда твердая педаль тормоза является банальной особенностью определенного производителя. Тот же большой ход педали тормоза также свойственный некоторым его типам. Когда не возвращается педаль тормоза это огромная проблема.

Если педаль тормоза дубовая, то есть довольно туго нажимается, то здесь есть два варианта – либо навестить автосервис, либо попытаться решить проблему собственноручно, что представляет собой немалый риск. В общем, здесь нужно немедленное решение, так как езда с ней очень опасна не только для самого водителя, но и для окружающих.

Существует восемь наиболее распространенных причин:

Неполадки с концевиком усилителя вакуумного типа. В таком случае необходимо его заменить и дело в шляпе;

Шланг, соединяющий впускной коллектор и усилитель, во время эксплуатации автомобиля постепенно изнашивается. Это «лечится» заменой шланга. Также он может ослабляться на штуцере по разным причинам, одной из которых вполне может выступать хомут. Здесь уже поможет либо подтяжка самого хомута, либо его полная замена. Сами шланги могут запросто деформироваться во время суровых морозов из-за разницы температур, ведь во время езды механизмы автомобиля нагреваются до достаточно высоких градусов. В таком случае, тугая педаль тормоза является только одним из вариантов возможных неполадок;
И последняя причина – все из-за некачественной тормозной жидкости и через частое попадание сторонних жидкостей в цилиндры, что приводит к постепенному уничтожению их уплотнительных колец. Уже в этой ситуации без ремонта самих цилиндров и замены плохой жидкости на качественную – не обойтись, иначе ситуация будет только усугубляться.

Все вышеперечисленное в первую очередь свидетельствует о том, что только в случае плохого ухода за автомобилем появляются самые разные неприятные ситуации. К примеру, необходимо регулярно проверять, насколько хорошо выполняет свою работу вакуумный усилитель.

Для проведения такой диагностики существует ряд способов:

Первый способ заключается в том, чтобы включить двигатель и дать ему поработать до полной разрядки системы. Если после этого педаль тормоза дубовая, то проблема заключается в шланге или усилителе. Потом следует остановить работу мотора, дать ему постоять несколько минут, а потом вновь проверить работу системы и проследить за этим процессом от “А” до “Я”. Если после такой процедуры системе торможения явно не хватает “легкости” во время ее отклика, то виноват, скорее всего, клапан усилителя;
Второй же способ заключается в нажимании при неработающем двигателе, с целью снять нагнетание и полностью разрядить систему тормозов. Потом нужно включить мотор, не отпуская педаль. Когда усилитель находится в полноценном рабочем состоянии, то все хорошо. В противном случае следует проверить работоспособность его деталей.

Диагностика вакуумного усилителя

Зачастую признаком разгерметизации служит неустойчивая работа двигателя (троение). Это случается из-за воздуха, попадающего во впускной коллектор. Он резко обедняет поступающую в цилиндры воздушно-топливную смесь. Если на заведенном автомобиле педаль не продавливается, в первую очередь следует проверить надежность соединений
.

Кроме того при разгерметизации системы на работающем двигателе слышно характерное шипение из вакуумного усилителя.

Для конкретизации неисправности следует выключить мотор и подождать несколько минут, не нажимая на педаль. Если по истечении этого времени педаль осталась жесткой, вероятней всего причина в поломке обратного клапана.

Правильную работу вакуумного усилителя диагностировать очень просто

. Для этого, не заводя автомобиль, следует «прокачать» педаль, затем, продолжая ее удерживать, запустить мотор. Если «вакуумник» исправен, педаль уйдет вниз.

Если туго нажимается педаль тормоза: диагностика

Как видите, плотная педаль тормоза часто вызывается тем, что возникают проблемы с вакуумной поддержкой. Таким образом, вы можете быстро проверить свою работу на сайте.

Для того, чтобы диагностировать VUT, вы можете использовать два метода. В первом случае запустите двигатель так, чтобы приспособленное устройство вакуума начало работать. Обычно педаль мягкая, а после двух или трех сильных тормозных прессов оборотадвигатель ненадолго увеличивается.

Еще один способ проверить педаль тормоза — нажать на нее несколько раз при выключенном двигателе. Обычно педаль должна быть мягкой на 2-3 нажатия, затем она становится жесткой. Затем нажмите на тормоз и запустите двигатель, не отпуская педаль. Педаль должна опускаться после запуска двигателя. Если нет, то также следует поискать отказ ВУТ.

Педаль тормоза проваливается

Существует несколько вероятных причин повышенной мягкости педали и самой распространенная — проникновение воздуха в тормозную систему. Воздух может попасть из-за недостаточного уровня тормозной жидкости. Для удаления воздуха необходимо правильно прокачать тормоза.

Мягкость педали

также бывает обусловлена неисправностями главного или рабочих тормозных цилиндров, например, вследствие закипания тормозной жидкости или переклинивания поршней.

Независимо от того педаль тормоза стала твердая или мягкая, это должно сразу встревожить любого водителя, продолжать движение на таком автомобиле, означает подвергать опасности не только себя, но и окружающих. И если устранить поломку на месте не представляется возможным, будет правильным обратиться в ближайший автосервис.

Почему педаль мягкая

Из-за определенных неполадок неисправной может оказаться также и лягушка педали тормоза. Такая неприятность может идти «в полном комплекте» вместе с иными сопутствующими. Очень часто мягкая педаль тормоза является прямой причиной значительного ухудшения контроля над автомобилем.

Мягкая педаль тормоза может являться простой особенностью модели. Причиной неисправностей может являться попадание воздуха в соответственную систему. Исправляется все путем прокачивания самого тормоза, чтобы обезопасить его от возможных неполадок.

В свою очередь, воздух может попасть в систему многими путями, и если появляются проблемы с ней, то, скорее всего, виноват именно он. Трубопровод вполне может потерять герметизацию или даже лопнуть в таком случае. Из-за поломки главного цилиндра, в котором начинает закипать тормозная жидкость, также возникают соответственные неполадки. Сопутствующей поломкой нередко является заклинивание поршня. Желательно провести диагностику цилиндров и проверить тормозную жидкость. Довольно неплохо было бы также провести полную проверку работоспособности машины, чтобы определить наличие скрытых проблем, если таковые имеются.

Устройство системы торможения

Для начала освежим в памяти принципиальную схему этого механизма.

Непосредственно под водительским местом находится ряд педалей. Одна из них, обычно крайняя левая, отвечает за тормоз.
От неё отходит несколько рычагов, на другом конце которых расположен вакуумный усилитель. Для своей работы он берёт воздух у мотора.
Усилие, полученное от взаимодействия двух вышеперечисленных элементов, распределяет между колёсами главный тормозной цилиндр. На этом этапе задействована уже тормозная жидкость.
Вещество транспортируют металлические трубки и резиновые шланги.
Давление передаётся на прокладки и рабочие цилиндры каждого из четырёх колёс, а также барабанного и стояночных тормозов.

Подведем итоги

С учетом вышесказанного становится понятно, что любые отклонения от нормы в работе тормозной системы (как мягкая педаль тормоза, так и твердая педаль тормоза или же совокупность проблем), требуют немедленной диагностики. После определения неисправности необходимо качественно устранить проблему.

Также нужно своевременно менять жидкость, прокачивать тормоза, осматривать тормозные шланги на предмет дефектов и протечек, вовремя устанавливать новые тормозные колодки, диски или барабаны, смазывать направляющие тормозных суппортов и т.д. Такой подход позволит безопасно эксплуатировать автомобиль и добиться качественно работы тормозной системы в любых условиях.

Педаль тормоза проваливается в пол, тормоза пропали неожиданно, после замены тормозной жидкости, колодок, тормозных дисков: основные причины неисправности.

Причины, по кторым двигатель может заглохнуть при нажатии на тормоз. Силовой агрегат глохнет при резком торможении, при выжиме сцепления и тормоза и т.п.

Что такое торможение двигателем. Как правильно выполнять данный прием. Плюсы и минусы, соновные рекомендации. Торможение двигателем на автомобилях с АКПП.

Как правильно тормозить на машине с механической коробкой передач МКПП: виды стандартного торможения на МКПП, экстренное и аварийное торможение, советы.

Упала педаль сцепления: почему так происходит. Основные причины, по которым проваливается педаль сцепления, что делать водителю, если пропало сцепление.

Лечение тугопедальности

Тугой педаль тормоза становится не только по причине выхода со строя вакуумного усилителя. Иногда причина в неравномерном распределении по контурам колёс из-за утечки в одном из шлангов. Потеря герметизации одного контура не приведёт к трагедии – торможение возьмёт на себя вторая пара колёс. Но затягивать с ремонтом главного цилиндра и трубопроводов к нему не стоит, ведь на кону безопасность езды.

Диагностика ГТЦ визуальным или приборным методом может указать не только на несовпадение давлений, но и на наличие других проблем. При прохождении диагностики особое внимание уделят:

Воздушному салонному фильтру автомобиля.
Составным частям ваккумного усилителя, в частности, диафрагме.
Клапанам обратной тяги. Косвенным доказательством неисправной детали служит длительная жёсткость педали после 5 минут интервала между нажатиями.

Убедиться в нормальной работе усилителя поможет многократное нажатие педали тормоза. В нормальном режиме после 4-го или пятого нажатия она слегка опустится вниз, если запустить двигатель и не отпускать её.

Слишком мягко

Резкое смягчение как людей, так и какой-то техники часто приводит к подозрениям в подвохе. Тормозная система — не исключение. Её резкий провал должен также насторожить. В основном проблема решается частичной или полной заменой тормозной жидкости. Скорее всего, проблема связана с попаданием внутрь воздуха или грязевых частиц. Также не исключено использование контрафактных или низкокачественных составов с примесями, смешивание жидкостей разных типов или же заводской брак.

Под прицелом в этом случае и цилиндры. Они могут дать течь или же внутрь попасть посторонний предмет, который затрудняет работу поршня. И да, тормозная жидкость способна закипать из-за усердия шофёра.

Почему педаль тормоза выше педали газа

Автомобилисты часто задаются вопросом, почему во многих моделях все педали в машине не находятся в одной плоскости. Как правило, в автомобилях с автоматической коробкой передач педаль тормоза значительно выше педали акселератора. На автомобилях с механической коробкой передач сцепление и дроссельная заслонка часто ниже тормоза.

Следует отметить, что по этому поводу существует много споров, много домыслов и догадок. Некоторые водители говорят, что это неудобно, другие жалуются, что, если бы педали были заподлицо, было бы легче управлять автомобилем и т.д.

Мы также должны добавить, что некоторые владельцы считают, что педаль тормоза размещена выше, чтобы увеличить ее ход, а также из-за необходимости большего усилия (рычага).

Ремонт и сервисное обслуживание автомобилей, двигателей и автоматических коробок передач

Регулировки и сервис тормозной системы Шевроле Ланос

Автомобиль Chevrolet Lanos оборудован двумя тормозными системами - рабочей и стояночной.

Рабочая тормозная система Шевроле Ланос предназначена для снижения скорости движения вплоть до его полной остановки и кратковременного удержания автомобиля в неподвижном состоянии.

Стояночная тормозная система предназначена для предотвращения самопроизвольного движения во время стоянки.

Рабочая тормозная система Шевроле Ланос двухконтурная, диагональная, с гидравлическим приводом и антиблокировочной системой (АБС) состоит из главного тормозного цилиндра с вакуумным усилителем, гидроблока АБС, датчиков скорости вращения колес, четырех колесных тормозных механизмов, тормозных трубопроводов и шлангов.

Рис.40. Детали механизма переднего тормоза Шевроле Ланос

1 — тормозные колодки; 2 — пружинные скобы; 3 — направляющая колодок; 4 — чехол направляющего пальца; 5 — суппорт; 6 — направляющий палец; 7 — болт крепления суппорта к направляющему пальцу

Механизмы переднего тормоза - дисковые вентилируемые, заднего тормоза - дисковые невентилируемые.

Каждый из тормозных контуров автомобиля Chevrolet Lanos включает в себя тормозные механизмы двух колес: одного переднего и одного заднего, расположенных по диагонали. При выходе из строя одного из контуров, второй контур, хоть и с меньшей эффективностью, обеспечит остановку автомобиля.

Рис.41. Детали заднего тормоза Шевроле Ланос

1 — передняя колодка; 2 — серьга; 3 — рычаг регулятора; 4 — верхняя стяжная пружина; 5 — распорная планка; 6 — рычаг привода стояночного тормоза; 7 — задняя колодка; 8 — опорная стойка; 9 — чашка пружины; 10 — прижимная пружина; 11 — нижняя стяжная пружина; 12 — пружина регулятора

Для уменьшения усилия, прикладываемого водителем к педали тормоза, в приводе тормозной системы установлен вакуумный усилитель, работающий за счет разрежения, образующегося во впускном трубопроводе работающего двигателя.

На корпусе главного тормозного цилиндра Шевроле Ланос установлен бачок с тормозной жидкостью. В бачке установлен датчик. При опасном падении уровня жидкости в бачке, датчик включает контрольную лампу на щитке приборов.

Стояночная тормозная система блокирует задние колеса. На кулаке задней подвески установлен шит тормоза, на котором закреплены колодки стояночного тормоза.

При поднятии рычага в верхнее положение, рычаги, установленные на колодках стояночной тормозной системы Шевроле Ланос, поворачиваются и начинают давить на распорные планки. При этом колодки раздвигаются и фиксируют тормозной диск от проворачивания.

При правильной эксплуатации стояночная тормозная система не требует обслуживания. Однако иногда (например, после замены дисков, при вытягивании тросов привода или износе колодок стояночного тормоза) может возникнуть необходимость регулировки привода стояночной тормозной системы.

Прокачку гидравлического привода тормозной системы Шевроле Ланос проводим после ремонта, связанного с нарушением герметичности тормозной системы и при подозрении на попадание в систему воздуха.

В последнем случае сначала следует определить и устранить причину попадания воздуха в гидропривод тормозов, и только затем приступать к его прокачке.

Наличие воздуха в гидравлическом приводе тормозной системы Шевроле Ланос можно определить по «поведению» педали тормоза - она становится «мягкой» (не ощущается упор в конце хода педали) и увеличивается рабочий ход педали (педаль опускается ниже своего обычного положения).

Прокачка тормозных механизмов выполняется е следующей последовательности: правый задний, левый задний, левый передний, правый передний.

Проверка деталей тормозов автомобиля Шевроле Ланос на износ

Степень износа передних/задних тормозных колодок и тормозных дисков Шевроле Ланос необходимо проверять каждые 15 тыс. км пробега или каждый год эксплуатации, в зависимости от того, что наступит раньше.

- Снимаем переднее/заднее колесо.

- При проверке передних тормозных колодок левого тормозного механизма поворачиваем рулевое колесо до упора влево, а при проверке колодок правого тормозного механизма - влево.

- Через смотровое отверстие в суппорте визуально определяем толщину задних/передних тормозных колодок Chevrolet Lanos.

- Если толщина хотя бы одной колодки менее допустимой, то проводим замену всех тормозных колодкок левого и правого тормозных механизмов.

- Штангенциркулем измеряем толщину тормозного диска Шевроле Ланос, если она меньше допустимой, заменяем диски с обеих сторон автомобиля.

- Проверяем подвижность поршней тормозных цилиндров, для чего утапливаем поршень в цилиндр, используя отвертку как рычаг.

- При «закисании» поршня - заменяем суппорт в сборе.

- После проверки несколько раз нажимаем педаль тормоза, чтобы подвести передние/задние колодки к тормозным дискам.

Ход рычага стояночного (ручного) тормоза Шевроле Ланос должен составлять 2-4 щелчка. При этом тормозная система должна надежно удерживать снаряженный автомобиль на уклоне в 23%, а при полностью опущенном рычаге колодки не должны задевать о тормозные диски.

Если это не так - регулируем привод стояночной тормозной системы, при необходимости заменяем изношенные или поврежденные детали, после чего повторяем проверку.

Для контроля за состоянием антиблокировочной системы (АБС) Шевроле Ланос на щитке приборов установлена контрольная лампа. Неисправность АБС может быть вызвана отказом датчиков скорости врашения колес или неисправностью самого гидравлического блока клапанов.

При загорании контрольной лампы неисправности АБС Шевроле Ланос работоспособность тормозной системы сохраняется, но эффективность торможения снижается, что особенно опасно на скользкой дороге.

Поэтому в случае загорания лампы необходимо как можно скорее обратиться на станцию технического обслуживания для проведения диагностики и ремонта.

Замена передних/задних тормозных колодок Шевроле Ланос

При замене передних/задних тормозных колодок Шевроле Ланос выполняем следующие операции:

- Снимаем крышку бачка главного тормозного цилиндра и резиновой грушей откачиваем часть жидкости.

- Снимаем колесо. Используя отвертку как рычаг, утапливаем поршень в тормозной цилиндр.

- Выворачиваем нижние крепления суппорта к направляющему пальцу.

- Поднимаем суппорт вверх. Поддеваем отверткой и снимаем передние/задние тормозные колодки Шевроле Ланос.

- Снимаем нижнюю и верхнюю фиксирующие пружины колодок.

- Очищаем направляющую передних/задних тормозных колодок Шевроле Ланос.

- Очищаем фиксирующие пружины и устанавливаем их на место.

- Извлекаем нижний направляющий палец тормозного суппорта и очищаем его от старой смазки.

- Наносим на направляющий палец специальную высокотемпературную смазку.

- Извлекаем второй направляющий палец в сборе : тормозным суппортом, очишаем от старой смазки и наносим новую.

- Наносим специальную высокотемпературную смазку на новые передние/задние тормозные колодки Шевроле Ланос в местах контакта с направляющей колодок.

- Устанавливаем тормозные колодки в обратной последовательности. На болт крепления суппорта к направляющему пальцу наносим анаэробный фиксатор резьбы.

- Аналогично заменяем тормозные колодки с другой стороны автомобиля Chevrolet Lanos.

- Несколько раз нажимаем педаль тормоза для самоустановки зазоров между задними/передними тормозными колодками и дисками.

- Проверяем уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра и при необходимости доводим его до нормы.

Замена суппорта переднего/заднего тормоза Шевроле Ланос

При замене переднего/заднего тормозного суппорта Шевроле Ланос, тщательно проверьте состояние тормозных колодок и тормозного диска.

Для замены переднего/заднего тормозного суппорта Шевроле Ланос производим следующие работы:

- Снимаем колесо. Извлекаем шланг из кронштейна стойки амортизатора.

- Используя отвертку как рычаг, утапливаем поршень в тормозной цилиндр.

- Выворачиваем болт-штуцер крепления нижнего наконечника шланга.

- Выворачиваем два болта крепления направляющей тормозных колодок к поворотному кулаку.

- Снимаем суппорт в сборе с направляющей колодок.

- Не нажимайте на педаль тормоза при снятом переднем/заднем тормозном суппорте.

- Устанавливаем суппорт в сборе с направляющей тормозных колодок Шевроле Ланос в обратной последовательности, заменив уплотнительное кольцо тормозного шланга новым. При установке на болты крепления направляющей колодок наносим анаэробный фиксатор резьбы.

- Удаляем из системы гидропривода тормозов воздух.

Замена тормозных дисков передних/задних колес Шевроле Ланос

Тормозные диски Chevrolet Lanos заменяют парами, сразу в обоих тормозных механизмах передних и задних колес.

Для замены передних/задних тормозных дисков Шевроле Ланос выполните следующие работы:

- Снимаем суппорт с переднего/заднего тормозного диска не отсоединяя от него тормозной шланг.

- Чтобы не повредить тормозной шланг, подвязываем тормозной суппорт Шевроле Ланос проволокой к пружине стойки.

- Металлической щеткой очищаем от грязи и ржавчины цилиндрическую посадочную поверхность переднего/заднего тормозного диска на ступице и обрабатываем это место проникающей смазкой.

- Ударной отверткой с крестовой насадкой выворачиваем винт крепления тормозного диска Шевроле Ланос.

- Снимаем передний/задний тормозной диск со ступицы. Если тормозной диск не снимается, то сбиваем его молотком через деревянную проставку, навернув на две шпильки крепления колеса гайки, чтобы диск не соскочил на землю.

Замена главного тормозного цилиндра Шевроле Ланос

Действия для замены главного тормозного цилиндра Шевроле Ланос:

- Отбираем тормозную жидкость из бачка главного тормозного цилиндра.

- Разъединяем колодку жгута проводов датчика недостаточного уровня тормозной жидкости.

- Сдвигаем хомут по шлангу, сжав пассатижами его отогнутые ушки, и отсоединяем шланг от штуцера бачка.

- Выворачиваем штуцера тормозных трубок главного тормозного цилиндра Chevrolet Lanos и аккуратно отводим трубки от цилиндра, сильно не изгибая.

- Отворачиваем две гайки крепления главного тормозного цилиндра к корпусу вакуумного усилителя и снимаем цилиндр в сборе с бачком.

- При необходимости снимаем бачок главного тормозного цилиндра Шевроле Ланос.

- Установку главного тормозного цилиндра производим в обратной последовательности.

- Штуцеры тормозных трубок затягиваем специальным ключом.

- Перед установкой бачка на новый главный тормозной цилиндр Шевроле Ланос смазываем штуцеры бачка.

- Заполняем бачок свежей тормозной жидкостью и прокачиваем гидравлический привод тормозной системы.

- Проверяем отсутствие утечек жидкости в местах подсоединения тормозных трубок к главному тормозному цилиндру.

Регулировка стояночного (ручного) тормоза Шевроле Ланос

Стояночный (ручной) тормоз Шевроле Ланос необходимо регулировать после замены тросов его привода, замены задних тормозных дисков или если проверка показала необходимость регулировки. Ход рычага стояночного тормоза должен составлять 2-4 щелчка.

Последовательность выполнения регулировки ручного тормоза Шевроле Ланос:

- Снимаем подстаканник и заглушку отверстия в облицовке туннеля пола, поддев ее отверткой.

- Вращая регулировочную гайку торцовым ключом с глубокой головкой увеличиваем или уменьшаем натяжение тросов привода ручника Шевроле Ланос, в зависимости от того что необходимо: уменьшить или увеличить число щелчков.

- Выполняем проверку стояночного тормоза.

- Если ручник Шевроле Ланос отрегулирован правильно, устанавливаем на место заглушку и подстаканник. Вывешиваем задние колеса и убеждаемся, что при отпущенном рычаге колеса свободно вращаются и колодки стояночного тормоза не цепляют за тормозные диски.

- Если изменением натяжения троса не удается правильно отрегулировать стояночный тормоз (слишком много щелчков или колодки стояночного тормоза цепляют за тормозные диски), ослабляем регулировочную гайку и снимаем заднее колесо.

- Извлекаем из тормозного диска заглушку.

- Поворачиваем диск так, чтобы отверстие оказалось внизу и через него отверткой регулируем положение колодок ручника Шевроле Ланос вращением регулировочного колеса.

- Устанавливаем на место заглушку и колесо.

- Повторяем операции для второго колеса.

- Проверяем работу ручного тормоза Шевроле Ланос. При необходимости повторяем регулировку.

- Если не удается отрегулировать стояночный тормоз (количество щелчков больше 4), скорее всего вытянулись тросы привода стояночного тормоза и их нужно заменить.

Замена троса ручного тормоза (ручника) Шевроле Ланос

Для замены троса ручника Шевроле Ланос производим следующие действия:

- Ослабляем регулировочную гайку.

- Отсоединяем трос привода стояночной тормозной системы от тормозной колодки.

- Снимаем фиксатор оболочки троса.

- Извлекаем трос в отверстие в тормозном щите.

- Снизу автомобиля отсоединяем трос от уравнителя.

- Выворачиваем болт крепления кронштейна троса привода ручного тормоза Шевроле Ланос, расположенного возле кронштейна продольного рычага задней подвески.

- Выворачиваем болт крепления второго кронштейна троса привода ручника, расположенного перед кронштейном продольного рычага задней подвески.

- Извлекаем трос из кронштейна, расположенного рядом с хомутом крепления топливного бака и снимаем трос.

- Аналогично снимаем второй трос привода ручника Шевроле Ланос.

- Устанавливаем все снятые детали в обратной последовательности. Трос, который крепится с правой стороны уравнителя должен идти к левому тормозному механизму.

Читайте также: