Скрипят тормоза ниссан джук
Обновлено: 09.05.2024
Почему в автомобиле могут скрипеть тормоза. Основные причины, варианты решения проблемы, тормозные колодки. В конце статьи видео-обзор причины скрипа при торможении.
Достаточно неприятный звук издают скрипящие тормоза автомобиля. Независимо от того, барабанные или дисковые тормоза на автомобиле, звук, как правило, одинаковый и не очень приятный. На самом деле по звуку скрипа тормозной системы можно определить причину ещё до начала ремонта или поездки в автосервис.
Говорить, что причина скрипящих тормозов автомобиля заключается в износе деталей, будет слишком резко. Проблем может быть очень много и банально несовместимость материалов новых деталей так же приведет к появлению подобного звука. На сегодня самыми распространенными считаются обычные дисковые тормоза. Рассмотрим их строение и основные детали.
Как устроены дисковые тормоза автомобиля
Чтоб понять, как устроены дисковые тормоза автомобиля, достаточно рассмотреть основные детали, за что они отвечают и принцип их срабатывания. В зависимости от марки и модели машины, вид и форма элементов может меняться, но основные детали останутся без изменения. Само название дисковые тормоза идет от главного элемента – тормозного диска. В зависимости от марки автомобиля, могут быть обычные диски, вентилируемые, с перфорацией и даже выполнены с разных материалов.
Тормозной диск жестко установлен на ступице колеса и приводится в действие вместе с колесом автомобиля. Опытные автолюбители по тормозному диску могут определить насколько часто эксплуатировался автомобиль последнее время, манеру езды водителя и как ухаживали за автомобилем в целом. Все дело в том, что колодки меняют намного чаще чем диск, а значит, на нем может быть выработка. Если тормозной диск ржавый, это показатель того, что автомобиль долго стоял без эксплуатации и во влажном месте.
Далее, не маловажным элементом считается суппорт. В нем расположены все последующие элементы, которые задействованы в тормозном механизме. Внутри чаще всего устанавливают две тормозные колодки (по 1 паре на каждое колесо), а так же поршень, который приводит в действие другие элементы всего механизма
После нажатия педали тормоза, в действие приводится весь тормозной механизм. В первую очередь срабатывает поршень. Далее усилие передается на колодки и те в свою очередь давят на тормозной диск. Таким образом, создается сопротивление движению тормозного диска, что приводит к остановке автомобиля. Помимо перечисленных деталей есть ещё как минимум 8 других элементов в тормозном механизме, которые могут вызывать скрип или другие неприятные звуки.
Обычная вибрация тормозного механизма
Все детали новые и самые качественные, но почему скрипят тормоза? Ответ достаточно прост: это нормальное явление и естественный процесс. В момент срабатывания тормозного механизма, колодки прижимаются к диску и тем самым вибрируют, останавливая его.
Чем больше колесные арки автомобиля (как правило, это автомобили класса SUV), тем больше идет усиление звука. Так же стоит учитывать окружающую температуру. Чем выше температура, тем сильней будет звук. Из-за возникшей температуры в тормозном механизме, колодки и диск не успевают охлаждаться. Именно из-за таких моментов, даже самый исправный тормозной механизм выдает скрип.
Для того, чтоб избавится от подобной неприятности нужно правильно подбирать колодки. Некоторые производители устанавливают специальные накладки, которые гасят подобный резонанс. Второй вариант избавления от скрипа, но не самый надежный. Сделать 1 или 2 прорези на колодке, шириной 2-4 мм. Скрип тормозов исчезнет, но стоит понимать, что площадь соприкосновения деталей так же станет меньше. Соответственно ухудшится качество тормозного механизма и увеличится тормозной путь.
Скрип из-за перегрева диска
Правильно пользоваться тормозами в автомобиле так же нужно уметь. Иногда по неопытности их попросту можно поломать. На первый взгляд никаких видимых дефектов не будет, но именно скрип и другие посторонние звуки дадут понять о наличии неисправности. Достаточно частой проблемой может быть банальный перегрев тормозного диска.
Постоянная нагрузка и высокая температура попросту деформируют тормозной диск. Именно изменение геометрии ровного диска становится причиной появления скрипа. Неровности диска соприкасаются с другими деталями тормозного механизма, в результате чего выдается скрип. Звук может быть как короткий, но частый, так и затяжной.
Чтоб избавится от скрипа в случае перегрева диска, необходимо попросту заменить сам диск. Никакого разговора не может быть о ремонте деформированного диска, его нужно только менять. Водителю стоит запомнить, что в случае затяжного использования тормоза, нужно хотя бы на паре секунд отпускать педаль, тем самым дав остыть деталям механизма.
Почему несовместимы материалы в тормозах автомобиля?
Как правило, подобная ситуация случается не сразу после замены деталей тормозного механизма, а через небольшой промежуток времени. Вся причина в том, что те же колодки на заводе покрывают специальным слоем и пока он сотрется, проходит время. Несмотря на то, что при изготовлении тормозных колодок производители в большей части используют одинаковые составляющие материалы, каждый на свое усмотрение использует разное соотношение.
Аналогичная ситуация с разным количеством составляющих приходится на тормозные диски. Именно за счет разного количества составляющих и фрикционного слоя на рабочих поверхностях создается скрип. В некоторых случаях после притирания деталей скрип исчезает, но иногда остается. Избавиться от постоянного скрипа в такой ситуации можно лишь заменой одной из подвижных деталей.
Ещё одна причина, почему может появиться скрип даже в недавно замененных деталях – перегрев элементов. Обычно это нагрев деталей и резкое охлаждение. Достоверно сказать, когда так может случиться практически невозможно, ведь ситуаций может быть очень много. Самыми распространенными считается попадание в воду после длительного торможения или же охлаждение деталей на мойке после затяжной поездки.
Как правило, случиться такое может в жаркую летнюю погоду. После поездки по городу (частые остановки на светофорах, пробки и прочие моменты на дороге) и скором заезде на мойку. Не стоит сразу же спешить мыть колеса, дайте автомобилю постоять хотя бы 5-10 минут. Особенно в жаркую погоду. Колодки и диск остынут, и не будет деформации элементов. Лечится подобная проблема лишь заменой колодок, иначе скрип не пропадет. Ситуация неспешная, но затягивать с заменой лучше не стоит.
Скрип из-за новых колодок
Современные технологии позволяют производителю создавать все новые и новые варианты тормозных колодок. Новые материалы, покрытие и технологии позволяют добиваться неплохих результатов. Все же достаточно часто встречается ситуация, когда установив новые колодки, появляется скрип.
Беспокоиться не стоит, ведь новые колодки часто покрывают специальным слоем для защиты. Сам слой покрытия состоит из специальных примесей, которые и вызывают неприятный скрип. Пока этот слой не сотрется, скрип не прекратится. В зависимости от манеры вождения водителя, будет напрямую зависеть скорость стирания защитного слоя.
Обращаться в сервисный центр, ехать на СТО или самостоятельно менять колодки не стоит. Многие автолюбители советуют разогнать машину до скорости 100 км/час и затем резко остановится. При этом не забываем соблюдать меры безопасности. В такой ситуации защитный слой должен быстро уменьшиться или вовсе исчезнуть.
Смазать тормозной механизм
Как и все другие механизмы, тормоза автомобиля требуют ухода и своевременного осмотра. Так как колеса всегда первые принимают на себя удар плохих погодных условий, соответственно элементы тормозной системы так же подвержены воздействию. Чаще всего детали страдают из-за попадания воды или пыли.
Одно дело, когда жмете на педаль тормоза и появляется скрип, но другое дело, когда отпустив педаль, скрип продолжается и остается даже при наборе скорости. Это прямой показатель того, что одна из деталей тормозной системы требует смазки. Как пример, тот же поршень время от времени стоит смазывать, ведь сработать он сможет, а вот вернуться в исходное положение не сможет.
В случае сильного заклинивания механизма, колодки и диск могут быстро износиться. Куда хуже если тормоза вовсе заклинят, что впоследствии приведет к ДТП. Откладывать на потом такую проблему не стоит. Лучше всего сразу разобраться, какой из элементов нарушает работу, и смазать его. В качестве смазки подойдет машинное масло или литол.
Рассмотрев основные причины появления скрипа тормозного механизма, можно сказать, что время от времени все же нужно ухаживать за деталями и вовремя менять износившиеся элементы. Зачастую появление скрипа говорит о том, что колодки или диск изнашивается и в скором времени потребуется их замена.
Не исключено, что в тормозной механизм попала пыль, вода или другие мелкие частицы, которые так же вызывают скрип. Куда хуже, если не вовремя замененные детали приведут к заклиниванию цилиндров или суппорта. В автомобиле могут пропасть тормоза или наоборот в самый неподходящий момент на большой скорости заклинить тормоз.
Видео-обзор причины скрипа при торможении:
То ли скрип, то ли свист в колесе
Всем хай. Вчера услышал такое дело..
Когда не жмешь на тормоз и машина катится не очень быстро (независимо жмешь газ или нет)
5-10км/ч, то "вроде бы" спереди справа, т.е. предположительно на правом переднем колесе идет скрип.
Звук похож на то, как телега ржавая едет, неравномерный свист такой высокочастотный. Громкость небольшая, если бы магнитоллу не вырубил то и не услышал бы. Только чуть-чуть зажимаешь тормоз, как звук пропадает.
Подскажите что может быть. Колодки износились? Засорились или еще что? Или где-то в сторону ступицы рыть?
Т.к. при нажатии тормоза звук пропадает то предполагаю что беда колодочная.
а у меня на старых колодках, я с ними машину брал. в вых-е разберу, гляну
народ, скажите, у FB15 01' года сзади тормоза дисковые или барабаны?
Сзади тормоза дисковые.
При стремных колодках как раз скрип проявляется только при торможении. Скрипуны скрипят постоянно и противно.
Кашияма может не скрипеть - доказано мной ). Главное почистить все прижимные ппластины от грязи и подогнуть их.
Такое дело!
Заменил колодки, (были в г-но. Хитачевские. оригиналы)
Но, на шинке мне видимо криво гайку накрутили и в итоге, при откручивании гайки она начала нарезать свою резьбу. С помощю жутких приспособ скрутили гайку, на шпильке резъба в хлам. В итоге чтобы прикрутить 3юю гайку на место в итоге спилил половину шпильки с косячной резъбой. Щас получается что гайка накручена на половину резьбы.
Товарисч сказал сегодня что мол шпильки там нифига не приварены! Что их можно выбить обратно и поставить новую! И соотв не раскошеливаться на новую ступицу :)
Такое дело!
Заменил колодки, (были в г-но. Хитачевские. оригиналы)
Но, на шинке мне видимо криво гайку накрутили и в итоге, при откручивании гайки она начала нарезать свою резьбу. С помощю жутких приспособ скрутили гайку, на шпильке резъба в хлам. В итоге чтобы прикрутить 3юю гайку на место в итоге спилил половину шпильки с косячной резъбой. Щас получается что гайка накручена на половину резьбы.
Товарисч сказал сегодня что мол шпильки там нифига не приварены! Что их можно выбить обратно и поставить новую! И соотв не раскошеливаться на новую ступицу :)
Не, ну челябинские мужики действительно суровы.
Конечно, шпильки не приварены - иначе как бы их можно поменять? Выбивается вовнутрь, новая вставляется изнутри и подтягивается гайкой. Для того, чтобы держалась, на ней есть накатка.
Говорят, подходит шпилька от Нивы.
Скрипят тормоза ниссан джук
Over23 n Не помню .Чё то от луки моли состав , наподобие бронзовой краски. Где-то в этой теме про скрип тормозов я фотку скидывал.
_________________
Подпись
Добавлено спустя 9 минут 37 секунд:
| Pilot777 писал(а): |
| Короче рекламы Chery лучше не предумать. |
Ошибаешься! Это реклама говненного сервиса!
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
| Pilot777 писал(а): |
| У всех скрипят колодки при торможении. |
НЕ скрипели ни разу! пробег 36000!
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
| xenz писал(а): |
| олодки ручника проверяли? Они визуально не видны, так как барабанного типа(может пружинка соскочила,накладку сорвало или просто не отрегулированы) |
Очень может быть!
Добавлено спустя 37 минут 1 секунду:
Не поленюсь написать еще раз! Для ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ ТИГГОВОДОВ и тупых мелких сервисменов разводящих людей на бабки!
СКРИП КОЛОДОК!
1.При нажатии на тормоз раздается скрип, писк, визг (кому как слышится) а при отпускании педали -тишина: Однозначно дерьмовые тормозные накладки на торм. колодках. Лечение-только замена!
2.ПРи нажатии на тормоз раздается скрип (свист) а при отпускании какое-то время еще есть, а потом тишина,то-плохо отходят колодки от тормозного диска.Лечение: замена колодок и проверка не начали ли закисать направляющие суппортов.Прокачка системы на предмет воздуха,Прверить есть-ли на тяги тормозной педали свободный ход.Должен быть.
3.Скрип всегда при движении.Если от одного колеса-то закисли направляющие суппорта. Если скрип от всех - то смотреть люфт на педали тормоза. если он есть- то прокачка системы с заменой жидкости или проблема в главном тормозном ( засралось отверстия обратного клапана( проще заменить цилиндр- с учетом его дороговизны выйдет дешевле чем разбирать и реанимировать старый: требует хирургической точности и чистоты)))
4.Скрип при движении а при нажатии на педаль пропадает: Закисают направляющие суппортов.
5.Самое поганое! Барахлят клапана в блоке АБС! Если перепробовано и проверено все а скрип остался то тогда туда!
6.Прверить состояние колодок ручного тормоза.Возможно скрип идет от них: лопнула пружина, сорвало накладку.И т.д. А в АБС ЭТО последнее дело!
И нет НИКАКИХ внешних факторов влияющих на скрип колодок.Чушь несусветная!
Вот основные причины возникновения скрипа. С конкретным--в личку!
Скрипящий шум на Nissan Juke
Если вы уже испытывали скрипучий шум на Nissan Juke, у вас, должно быть, были те же вопросы, что и у всех владельцев Nissan Juke. Нас редко успокаивают, когда на нашем автомобиле слышен скрипучий шум. Поскольку нам известны ваши сомнения и вопросы, мы решили составить этот контент, чтобы поддержать вас в ваших исследованиях и облегчить поиск решения вашей проблемы. Для этого сначала мы посмотрим, каковы источники скрипучего шума на Nissan Juke, когда вы поворачиваете колесо, а затем - скрипучего шума при торможении, если у Nissan Juke есть скрипучий шум, исходящий от амортизаторов. и закончить с одной из ваших дверей.
Я слышу скрип на Nissan Juke, когда поворачиваю колесо
- Если вы столкнулись скрип на вашем Nissan Juke, поворачивая , это может быть связано с гидравлической системой вашего автомобиля, которая управляет полная гидроусилитель руля , В этом случае основным моментом проверки является уровень жидкости в гидроусилителе руля, который, если он ниже типичного уровня, может быть признаком утечки системы. В этом случае не забудьте переделайте сумму и проверяйте ее регулярно. Если проблема не устранена, обратитесь к механику.
- Скрипящий звук при повороте руля вашего Nissan Juke также может быть результатом преждевременный износ подшипников , Действительно, подшипники играют важную роль в хорошем поведении автомобиля при движении. Когда вы поворачиваете на низкой скорости и останавливаете рулевое управление, давление на подшипники выше, чем на высокой скорости, это может вызвать скрип при их износе. Не забудьте проверить их состояние.
- Наконец, шум во время рулевого управления вашего Nissan Juke может быть связан с усталый насос гидроусилителя руля , Целью данного продукта является управление ремнем рулевого управления, что позволит вам воспользоваться преимуществом гидроусилителя руля. Если насос устал, его работа будет нарушена, и между ним и ремнем могут появиться скрипы . Не забудьте проверить, что он может работать правильно. Если этот скрипучий шум не исходит из этих точек, не стесняйтесь прочитать нашу статью о происхождении скрипящего шума на Nissan Juke при повороте.
Я слышу скрипящий звук на Nissan Juke при торможении
Если вы слышите скрипящий звук от тормозов вашего Nissan Juke, вполне вероятно, что он связан с тормозными колодками в конце их срока службы, на самом деле, роль колодок заключается в том, чтобы действовать как буфер во время торможения и поэтому они будут повреждены со временем. Каждый производитель дает среднее время жизни колодок в километрах, но в зависимости от вашего стиля вождения и маршрута это может варьироваться. Снимите соответствующие колеса и проверьте индикатор износа на них. Если они мертвы, вам придется довольно быстро их менять, потому что они быстро затронут ваши диски. Если, несмотря на проверку, ваш скрип на Nissan Juke действительно исходит от ваших тормозов, но не связан с колодками, проверьте этот контент, чтобы найти другие возможные источники шума от разрывов Nissan Juke.
Я слышу скрип на Nissan Juke на амортизаторах
- У вас есть утечка масла в амортизаторе, вы должны убедиться, что масло не вытекает из ваших амортизаторов.
- Вы можете подвергнуться ненормальному износу одного из уплотнений. Это приведет к утечке масла
с каждым сжатием.
После того, как вы проверили все эти пункты, вы должны были найти источник вашей проблемы, обратитесь к вашему авто технику для ремонта неисправной детали. Если вы не определили источник вашей проблемы, мы рекомендуем вам взглянуть на эту статью, которая охватывает все возможные источники всевозможные источники шума амортизатора на Nissan Juke.
Я слышу скрипящий звук на Nissan Juke у двери
Возможно, в зависимости от стиля шума, с которым вы сталкиваетесь, петля вашей двери может быть в начале этих шумов. В этом случае вам придется управлять им, открывая дверь и прислушиваясь, хотя скрип на вашем Nissan Juke исходит от слишком сухой петли. Чтобы устранить проблему, сначала попробуйте смазать шарнир. Во многих случаях этой процедуры достаточно, чтобы устранить вашу проблему. Если этого недостаточно, не стесняйтесь взглянуть на эту полную статью о дверном шуме на Nissan Juke.
Тормоза
И это - печально!
После таких вот профессиональных спецов (в кавычках) , у людей возникают в дальнейшем как правило проблемы с машиной.
А эти грамотеи, - свое разгильдяйство начинают потом перекладывать на плечи клиентов, втирая им по ушам разную фантастическую Ахинею. типа например почему после замены свечей, или их проверки. у нормально работающей до этого машины, охлаждающая жидкость вдруг стала куда-то уходить, ну и т.д.
Одним словом - не радужная картина вырисовывается.
RomBik
New member
Супер-модератор
andr917
Member
А можно сделать все гораздо проще.
Если посмотреть внимательно на всю схемотехнику электронного блока.
То конструктивно, данное устройство состоит из электродвигателя, ременной передачи, планетарного редуктора и винтового привода.
Электрический стояночный тормоз устанавливается на суппорте задних колес автомобиля.
При подаче управляющего сигнала электродвигатель посредством ременной передачи сообщает вращательное движение планетарному редуктору.
Последний, - снизив частоту оборотов электродвигателя, воздействует на винтовой механизм, отвечающий за прижатие колодок к тормозному диску.
Схема исполнительной части.
Для тех, - кто не дружит с электричеством, но хочет сделать все хорошо сам, - своими руками!
Действия:
Перед началом работы необходимо поставить автомобиль на ровную площадку.
Убедитесь, что после отпускания стояночного тормоза автомобиль не придет в движение.
Обязательно поставьте под свободные колеса как спереди, так и сзади - противооткатные упоры!
Снимаем колесо, на суппорте с обратной стороны открывается пластина в середине с электро/механизмом стояночного тормоза.
Откручиваем тормозной суппорт, откручиваем электрический механизм мотора ручника, и отводим его в сторону.
По центру видим отверстие под шестигранник, или звездочку типа 40 torx, - вставляем туда ключ и КРУТИМ ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ ДО УПОРА.
Видимых перемещений тормозных цилиндров там не будет - это так и должно быть.
Но, для подстраховки, - лучше все-же предварительно проверить в нужную сторону крутите или нет.
В одну сторону колодки будут зажиматься, - а в другую ничего происходить не будет!
После всех этих действий, - ставим суппорт на тормозной диск СО СТАРЫМИ КОЛОДКАМИ, и с помощью например мощной шлицевой отвертки разводим тормозные цилиндры,
предварительно не забыв открыть крышку с тормозного бачка под капотом.
Далее, - ставим новые колодки и все собираем в обратной последовательности.
Предварительно конечно все там чистим, мажем пальцы, и закрываем обязательно крышку бочка с тормозной жидкостью.
Одним словом, - ничего сложного там нет, все как обычно.
После завершения всех работ, и для того чтобы колодки приняли нормальное рабочее положение, несколько раз жмем на кнопочку электро ручника, т.е. раза 3-4 ставим и снимаем авто с ручника, и радуемся жизни!
А вот для примера описан принцип такой же работы на машине Киа, - для экстренного растормаживания супортов.
Экстренное растормаживание стояночного тормоза
Далее описан порядок растормаживания электромеханического стояночного тормоза в случае неисправности. Это последнее средство растормаживания стояночного тормоза, если его не удается отключить с помощью электрической цепи управления или диагностического сканера из-за повреждения электродвигателя или механизма стояночного тормоза либо обрыва в электрической цепи.
Перед началом работы необходимо поставить автомобиль на ровную площадку. Убедитесь, что после отпускания стояночного тормоза автомобиль не придет в движение.
1. Стандартным шестигранным ключом выверните винт (А) на задней части суппорта заднего колеса (2 шт.).
2. Тем же шестигранником затяните шестигранную часть днища внутри цапфы (В) по часовой стрелке на 0,5
1 оборот.
3. Стояночный тормоз отпускается.
=========
Дополню немного еще одной картинкой на эту тему.
Этими рисунками сопровождались тормозные колодки одной из фирм, как примерно их установить.
Думаю что там все понятно показано.
Когда купил скай они скрипели,хозяин сказал что стоят неоригинальный колоки и они видать фиговые.
Вобщем тормоза не скрепели денька 2 потом снова начали скрипеть, я подумал что чуть подклинивает супорта и забил болт,через неделю приехал ремкомплект, супорта были перебраны цилиндры стали задвигаться рукой. но какаво было мое удивление когда я нажал на тормоз они скрипели. уже прошло недели 2 тормоза всё скрипят, причём в жару они скрипят намного сильнее. что делать?
Меня запарил этот скрип,просто пазорно оттармаживаться на перекрёстке народ сразу оборачиваеться что за ведро такое едет =)))
545_TURBO
"Для того, чтобы устранить скрип в дисковых тормозных системах, некоторые производители рекомендуют при замене тормозных колодок смазывать стальную пластину на колодках твердыми смазочными пастами. Для этого подходит MOLYKOTE M 77 и MOLYKOTE Cu 7439 Plus."
Вдруг поможет, если уж суппорта почти новые и всё перебрано. У меня изредка поскрипывают, но только после нескольких интенсивных торможений - видимо колодки.
Sturm
Ну вот колодки неперестали скрипеть, а проехал уже километров 600 =)
Поставили Andy-146 точно такиеже Endles street sport та же ситуация скрипять невозможно. я так понимаю что причина в самих колодках?
Явно неможет быть что на двух машинах скрип появился одновременно )
PoweR
Да прикол в том что стояло до этого непойми что за 1000р. (неоригинал какойо) поствил Эндлесы скрипят ненамного лутше,как будто ведро ржавое осатнавливаеться. попробую снова неориган воткнуть какой-нибудь может небудет скрипеть (
Dima-Sky
Большинство шумов, производимых тормозной системой (за исключением шумов, вызванных сильным износом колодок) можно разделить на два основных типа.
СКРЕЖЕТ и СКРИП ТОРМОЗОВ. Скрип тормозов — это обычная проблема и кошмар любого производителя тормозных колодок. Он появляется при "подскакивании" тормозной колодки в скобе дискового тормоза, и сам по себе скрип представляет собой явление резонанса шумов, возникающих между задней пластиной (backplate) и поршнем.
Слышащийся порой скрежет (чаще при применении полуметаллических и безасбестовых тормозных колодок) несколько нервирует владельца транспортного средства и иногда звучит так, как будто колодки полностью изношены.
Третья разновидность шумов, производимых тормозной системой, появляется после установки на транспортное средство желобчатых или засверленных тормозных дисков (роторов), и по своему характеру может напоминать треск или звук взлетающего самолёта.
Мы установили, что большинство указанных выше проблем можно решить следующим образом:
1) Скрип тормозов
Скрип тормозов можно устранить, установив специальные пластмассовые прокладки на заднюю поверхность тормозных колодок, однако такие прокладки довольно дороги. Кроме того, их установка на каждой колодке, тогда как вероятность появления скрипа тормозов составляет не более 1 из 10, — пример принципа ложной экономии. Компания EBC будет продавать такие прокладки, начиная с марта 2001 года; их можно найти в нашем каталоге в разделе «Принадлежности».
Мы настоятельно (категорически) не рекомендуем нанесение смазок общего назначения, особенно «COPPASLIP», на заднюю поверхность тормозных колодок, поскольку эти смазки являются агентами, уменьшающими трение, в то время как тормозная система представляет собой единственную часть вашего транспортного средства, которая предназначена для эксплуатации силы трения. Тем не менее, существует определённый смысл в применении для этой цели ряда специализированных «противо-скрипных» материалов на полимерной, силиконовой или каучуковой, основе, которые являются достаточно вязкими, чтобы удержаться на том месте, куда их поместили и, в то же время, способны уменьшить скрип тормозов.
Исследуя некоторые системы дисковых тормозов производства компаний BMW и AUDI, мы обнаружили, что нанесение фасок (скосов) шириной в четверть дюйма, или 5 мм, на переднюю и заднюю рабочие грани тормозной колодки приводит к эффекту практически полного устранения скрипа. (На многих тормозных колодках OE имеются фаски подобного рода). При появлении шума в тормозной системе описанные выше меры должны быть предприняты квалифицированным механиком, специализирующимся в данной области, однако указанные размеры должны строго соблюдаться. Поскольку в наших тормозных колодках полностью отсутствуют асбестсодержащие материалы, то при нанесении фасок нет никаких ограничений для применения ленточно-шлифовального станка и, соответственно, никакой опасности для здоровья из-за воздействия асбестовой пыли, хотя и желательно использование защитной противопылевой маски.
Одной из наиболее заметных причин, вызывающих скрип тормозов на автомобилях, находящихся в процессе эксплуатации, является плохое состояние тормозного диска. Новые колодки часто продолжают скрипеть из-за вибрации, пока не произойдёт их полное притирание по месту. Чем хуже техническое состояние диска, тем, очевидно, более длинный период времени потребуется для окончательной притирки колодок и дольше сохранится скрип тормозов. Тормозные колодки, которые не достигли уровня поверхностного контакта с диском не менее 90 %, будут всегда скрипеть.
Мы видели множество примеров, когда колодки соприкасаются с диском только на очень ограниченном пространстве — «губе», — оставшейся по внешнему и внутреннему краю истёртого практически до «корытообразного» состояния диска, который не был своевременно заменен или восстановлен. В случае, если тормозной диск не подлежит замене, рекомендуется его переворачивание или выравнивание поверхности шлифовкой, поскольку это удаляет с поверхности полировку и глянец, также способствующие возникновению скрипа тормозов.
(Примечание: Всегда соблюдайте минимально допустимую толщину диска, указанную в наших печатных каталогах, для обеспечения максимальной безопасности и во избежание перегрева диска при торможении).
2) Скрежет или скрежещущие звуки
Причина может заключаться непосредственно в материале, из которого изготовлены тормозные колодки. К счастью, у нас имеется совсем немного жалоб на это явление при использовании колодок нашего производства. Мы установили, что нанесение бороздки (углубления) по центральной линии колодки может существенно снизить вероятность появления данного вида шума.
В связи с этим компания EBC приняла новую программу по усовершенствованию широкого ассортимента тормозных колодок путём нанесения центральной бороздки с целью ограничения сферы действия данной проблемы.
Нанесение бороздки по центральной линии колодки также полностью устраняет всякую возможность появления трещин на её поверхности в центральной области, где отмечается максимально высокая температура при торможении, и может происходить деформация по типу «выпирания».
3) Шум тормозного диска
Вызванный применением тормозных дисков с просверленными отверстиями или с поверхностью, покрытой желобками, этот звук обычно достигает максимальной громкости в первое время после монтажа дисков и становится существенно тише после пробега в несколько сотен километров, когда колодка притирается к диску и становится плоской. Описанная ситуация не выходит за рамки гарантийных обязательств компании-производителя и является обычно «частью программы» в период обкатки, о чём мы всегда предупреждаем клиентов, заказывающих желобчатые и перфорированные тормозные диски.
Что делать, когда возникает шум?
1) Проверьте техническое состояние тормозного диска (ротора) и «переверните» или замените его при необходимости.
2) Дайте тормозным колодкам время должным образом притереться к диску.
3) Снимите фаску шириной 5 мм с края колодки на левой и правой грани.
4) При необходимости используйте специальную «противо-скрипную» смазку на силиконовой или каучуковой основе.
5) НИКОГДА не зачищайте наждаком трущуюся поверхность, чтобы устранить шум.
Тормозная система
Передний тормозной механизм: 1, 6 - болты направляющих пальцев; 2, 7 - пыльники направляющих пальцев; 3 - тормозной шланг; 4 - клапан выпуска воздуха; 5 - болт-штуцер крепления тормозного шланга; 8 - направляющая колодок; 9, 12 - прижимные скобы; 10 - колодки (закрыты подвижной скобой); 11 - подвижная скоба; 13 - тормозной диск
Задние дисковые тормоза
Задний тормозной механизм : 1 - тормозной щит; 2 - направляющая колодок; 3,6 - прижимные скобы; 4 - подвижная скоба; 5 - колодки; 7 - тормозной диск; 8,14 - пыльники направляющих пальцев; 9,13 - направляющие пальцы; 10 - шланг; 11 - клапан выпуска воздуха; 12 - болт-штуцер крепления тормозного шланга
Стояночный тормоз
Механизм стояночного (ручного) тормоза: 1 - тормозной щит; 2,10 - верхние стяжные пружины колодок; 3 - разжимная планка; 4 - передняя колодка стояночного тормоза; 5,13 - опорные стойки колодок; 6,12 - пружинные фиксаторы опорных стоек; 7 - нижняя стяжная пружина колодок; 8 - регулировочное устройство колодок ручного тормоза; 9 - опорный стержень; 11 - разжимной рычаг; 14 - задняя колодка стояночного тормоза
БЕЗ СИСТЕМЫ ESP
1. Палец серьги 2. Педаль тормоза в сборе 3. Накладка педали тормоза 4. Выключатель фонарей стоп-сигнала 5. Зажим 6. Шплинт
1. Палец серьги 2. Педаль тормоза в сборе 3. Накладка педали тормоза 4. Выключатель фонарей стоп-сигнала/выключатель положения педали тормоза 5. Зажимы 6. Выключатель фонарей стоп-сигнала 7. Шплинт
Специальный инструмент и приспособления
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ
• С помощью пылесоса очистить от пыли и грязи передние и задние тормозные механизмы. Не использовать для очистки сжатый воздух.
• Перед началом выполнения работ повернуть ключ зажигания в положение OFF и отсоединить разъемы блока исполнительного привода и электрооборудования (управляющего блока) ABS или отсоединить клемму аккумуляторной батареи.
Nissan Juke (2010-2019) – тепличный Жук
Ниссан Джук, или в простонародье Жук, в России начал продаваться с апреля 2011 года. Концепт модели был показан в 2009 году, а мировая премьера серийной версии состоялась в 2010 году. В том же году начались продажи «малышки» в Японии, Европе и Северной Америке. Компактный кроссовер получился противоречивым не только внешне, но и технически, что в свою очередь вызывало ряд вопросов у владельцев Juke.
Сборка кроссовера для России производилась на заводах, расположенных в Великобритании и Японии.
Двигатели
Турбированный двигатель 1,6 л (190 л.с.) MR16DDT пережил отзывную кампанию по замене прокладки датчика топлива, которая могла дать течь. Кроме того, дополнительно меняли прокладку впускного коллектора и дросселя.
На ранних авто встречались некоторые проблемы, не получившие массового распространения. Например, в мороз в турбомоторах перемерзала магистраль отвода картерных газов, а в атмосферных двигателях замерзал дроссельный узел.
Ряд владельцев сетовал на «глюк» педали газа - увеличение оборотов и соответственно скорости. После выключения и повторного включения зажигания проблема исчезала. Неисправность более не повторялась, и дилеру предъявлять было нечего.
Нижняя опора двигателя иногда требовала замены через 90-140 тыс. км (2-6 тыс. рублей). А спустя 100-150 тыс. км приходилось устранять рык, появлявшийся из-за прогара фланцевых соединений выхлопной системы.
Оба мотора имеют цепной привод ГРМ. В отдельных случаях цепь турбированного 1.6 растягивалась после 150 000 км. Стоимость комплекта запчастей - 14 000 рублей, а работ по замене - 8000 рублей.
Трансмиссия
Пятиступенчатая «механика» Nissan Juke разочаровывает неудачным подбором передаточных чисел. При движении по шоссе на 5-ой передаче со скоростью 100 км/ч стрелка тахометра находится на отметке 3000 об/мин, а в салон проникает занудный шум двигателя. Единственное спасение в такой ситуации сделать погромче музыку.
Другой недостаток МКПП – шум подшипника первичного вала, различаемый как треск или шум во время прогрева Ниссан Жук в холодное время года. После прогрева коробки и выжима педали сцепления шум стихал. Возможная причина – недостаточные смазывающие свойства густеющего на морозе масла.
Сцепление обычно служит свыше 100-150 тыс. км. Новый комплект обойдется, как минимум, в 5000 рублей. Оригинальные детали доступны за 12 000 рублей.
Вариатор фирмы Jatco так же имеет свои специфические особенности. Среди них – рывки или толчки после остановки, реже - провалы тяги в диапазоне 30–40 км/ч при наборе скорости.
Порой вариатор нуждался в ремонте еще на отрезке 60-140 тыс. км. Затраты составляли свыше 100 000 рублей. Стоит отметить, что устанавливалось два типа CVT - JF015E на машины с атмосферным 1.6 и JF011E в пару турбированному 1.6. Вопреки ожиданиям, чаще напрашивался в сервис "менее нагруженный" JF015E.
Ходовая
С наступлением холодов нередко подвеска начинала поскрипывать при преодолении препятствий, подобных «лежачему полицейскому». После стоянки на обогреваемой парковке и с приходом весны неприятные звуки исчезали. Скрежет так же мог возникнуть из-за попадания грязи между пружиной и нижней частью опорного подшипника.
При пробеге более 10 – 15 тыс. км, чаще на Ниссан Жук с турбонаддувом, появлялись стуки при проезде неровностей или повороте руля. Виновники – опорные подшипники (700-1200 рублей).
Передние тормозные колодки ходят более 30 000 км. Комплект новых у официальных дилеров обойдется в 2500 рублей, аналог дешевле в два раза – 1100 рублей.
Сайлентблоки и шаровые опоры передних рычагов могут износиться к 80-120 тыс. км. Сайленблоки задних рычагов полноприводных версий гораздо выносливее. А вот сайлентблоки задней балки переднеприводных модификаций сдаются после 120-150 тыс. км. Примерно столько же прослужат и сайлентблоки переднего подрамника.
Амортизаторы доезжают до 100-150 тыс. км (3-5 тыс. рублей).
На машинах начального периода производства спустя 100-150 тыс. км выходит из строя главный тормозной цилиндр - проваливается педаль тормоза. Стоимость модифицированного ГТЦ - 12000 рублей, а за работу по замене в сервисе попросят около 7000 рублей.
После 150 000 км из-за износа правой опорной втулки (600 рублей) может застучать рулевая рейка.
Другие проблемы и неисправности
На Ниссан Джук первых партий встречалось отслоение краски на стыке переднего крыла и бампера. Дилеры признавали случай гарантийным и выполняли частичную окраску дефектного места, а так же дополнительно устанавливали прокладку между проблемными элементами.
Тепличный Nissan Juke доставляет неудобство зимой замерзающими замками передних дверей. Двери перестают открываться снаружи, а после открытия изнутри - не закрываются. Чаще проблема возникает после посещения автомойки, но и без нее такой казус не редкость. Причина - попадание влаги в рукав тросика и его примерзание. О скоплении большого количества влаги в дверном пространстве свидетельствуют стекла, выезжающие влажными после опускания.
Следующий зимний сюрприз – растрескивание зеркального элемента боковых зеркал. Неприятность возникала чаще на левом зеркале после складывания. В некоторых случаях трещина появлялась после включения электрообогрева зеркал. Новый зеркальный элемент обойдется в 1800 – 1900 рублей.
Несколько владельцев озадачились появлением признаков коррозии металла на сварном шве задних стоек, прикрываемых дверью багажника.
Особенность аэродинамики и распределения потоков воздуха не оставляет любителям ездить с открытыми окнами другого выбора, как установить ветровики. Иначе при использовании омывателя стекол или в дождь можно промокнуть - жидкость «сдувает» на стекла передних дверей.
С наступлением холодов в салоне начинает поскрипывать пластик. Часто дребезг появляется в районе приборной панели, магнитолы или подушки безопасности переднего пассажира. Скрип, распознаваемый, как справа сзади, вызван защелкой спинки заднего сиденья. Смазка петель поможет избавиться от скрипа. Зимой начинает поскрипывать и наружная пластиковая накладка внизу лобового стекла.
Пластиковое стекло указателей оборотов и скорости легко царапается при попытке смахнуть пыль сухой тряпкой. Очищать стекло лучше влажными салфетками.
Ручка переключения передач со временем начинает облазить. Дилеры это дефектом не признают и в гарантийной замене ручки отказывают.
Владельцы Ниссан Жук с кожаной обивкой сидений иногда жалуются на вытягивание кожи на подушке водительского сиденья. На нескольких Juke с приходом первых морозов растрескивалась обивка на боковине подушки водительского кресла. Этот случай дилеры признавали гарантийным и меняли обивку.
Спустя время на отдельных экземплярах стала наблюдаться коррозия в районе крепления передних кресел.
При перепаде температур в холодное время года, в пространстве между крышей и обивкой потолка может появиться конденсат. Влага, как правило, находит выход через передние козырьки.
Датчик наружной температуры воздуха нередко начинает выдавать неправильные показания, что в свою очередь приводит к некорректной работе климат-контроля. Зимой из-за «глюка» электрической части климата, может перестать подаваться в салон теплый воздух. После отогревания машины работоспособность отопителя восстанавливается.
Моторчик печки (около 3000 рублей за аналог) может зашуметь или отказать по прошествии 100-150 тыс. км.
Нередко «глючит» штатная магнитола – тухнет экран, при прокрутке радиостанций отключается и начинает перезагружаться. В основном это проблема Ниссан Жук, выпущенных в период зима-весна 2012 года. Дилер при подтверждении неисправности производит замену магнитолы.
Многие владельцы сталкивались с быстрым разрядом родной аккумуляторной батареи уже через 10-11 месяцев эксплуатации автомобиля.
«Оригинальная» разводка электрических проводов из распределительного блока, сдобренная плотным мотком изоленты, не выдерживает никакой критики. В идеале это «искусство» должно быть прикрыто пластиковой крышкой.
Заключение
Несмотря на ряд мелких недочетов на старте продаж, спустя годы Ниссан Джук показал себя этаким середнячком, не донимающим серьезными неисправностями.
«Купил Ниссан - мучайся с ним сам»! Проверяем Nissan Juke
Дебют март 2010 года, Женева
Кузов пятидверный универсал (SUV)
Двигатель бензиновый 1.6, 117 л.с.
Коробка передач вариатор
Привод передний
Комплектации SE, SE+, SE+ Perso, LE, LE Perso
Цена 1 107 000 — 1 288 000
В отличие от значительной части его родственников, собираемых на российских заводах, предназначенный для нашего рынка Juke производят в Англии. Не исключено, что зарубежная родословная и приличный возраст кроссовера позволят ему занять высокое место в нашем чарте.
Ремонтопригодность мы оцениваем в баллах. Они соответствуют суммарным нормочасам (по официальной сетке), затраченным на проведение определенных операций.
Сделано в Англии
Раньше Juke мог похвастать широкой палитрой доступных модификаций. Увы, сегодня на нашем рынке официально представлена лишь переднеприводная версия c атмосферным бензиновым двигателем 1.6 в паре с вариатором.
Бензиновый мотор 1.6 серии HR16DE известен давно и имеет хорошую репутацию. Его устанавливают на многие машины, среди которых Note, Sentra, Fluence, Kaptur. Локальное производство этого двигателя наладили в Тольятти для поставки на заводы, собирающие автомобили для нашего рынка.
Под капотом английского Джука живет мотор зарубежной сборки, и у него есть некоторые отличия от российского. В обоих случаях имеем необслуживаемую цепь ГРМ, рассчитанную на весь срок службы мотора, и она хорошо держится на всем его протяжении. А вот в приводе навесного оборудования у «англичанина» есть козырь, коего нет у «россиянина», - ролик-натяжитель ремня. Пусть он и не автоматический, но это лучше, чем ничего. Заменить навесной ремень на «отечественных» моделях (например, таких как Kaptur или XRAY) намного сложнее. Nissan не устанавливает интервал обязательной замены ремня, а у Renault он составляет 90 000 км (или каждые четыре года).
Только ленивый не ругал создателей мотора HR16DE за мудреную замену свечей зажигания, подразумевающую снятие впускного трубопровода. По регламенту это приходится делать каждые 30 000 км. На английском моторе окружение впускного коллектора не сильно отличается от российского: с него убраны датчики и изменено расположение нескольких магистралей вентиляции. В остальном трубопровод демонтируется аналогично. Начинаем с отсоединения от него всех шлангов и двух магистралей вентиляции картерных газов от клапанной крышки. Далее отсоединяем патрубок от корпуса воздушного фильтра. Отвинчиваем корпус электронной заслонки от трубопровода и отводим его в сторону. Разъем на дросселе не мешает дальнейшей работе, как и шланги его обогрева. Затем снимаем с клапана вентиляции магистраль, идущую на клапанную крышку, и коннектор, не забыв отсоединить его жгут от креплений к трубопроводу.
Трубопровод прикручен снизу пятью длинными болтами «на 10» к головке блока, а сверху — двумя более короткими болтами к клапанной крышке. Для удобного доступа к нижним болтам частично снимаем жгуты проводки с креплений и отводим их в сторону, а также демонтируем расширительный бачок системы охлаждения двигателя. Он имеет простой фиксатор и легко вынимается вверх, не требуя отсоединения шлангов. Все прокладки на трубопроводе многоразовые.
По сравнению, например, с Каптюром у Джука иначе осуществляется замена воздушного фильтра двигателя. Причем процесс трудоемкий. Сначала демонтируем патрубок перед корпусом фильтра, затем полностью вынимаем его верхнюю крышку. По регламенту фильтр меняют через каждые 30 000 км.
Замена антифриза выполняется в традиционном французском стиле. Сливных пробок нет, поэтому приходится снимать нижний патрубок с радиатора. Первая замена жидкости предусмотрена на пробеге 90 000 км (или через пять лет), а затем каждые 60 000 км (или каждые четыре года).
Топливный фильтр встроен в насос, расположенный в баке, и не поставляется как отдельная запчасть. При этом производитель не регламентирует сроков его замены. Доступ к фильтру осуществляется через технологическое отверстие в кузове — под подушкой заднего сиденья. Рывками срываем подушку поочередно с двух креплений-защелок и выводим из-под спинки. Накладка технологического отверстия зафиксирована пластиковыми поворотными замками. Для отвинчивания крышки, фиксирующей корпус насоса, необходим специнструмент.
Периодическая замена масла гарантированно продлевает ресурс агрегата. Производитель позаботился об удобной сливной пробке в поддоне вариатора и даже о масляном щупе сверху. Полноценную замену масла проводят со снятием поддона, попутно промывают маслозаборник и меняют фильтр тонкой очистки.
Еще одна особенность английской сборки — отсутствие защиты картера. Нужно ставить самому.
Нижняя палата
Аккумуляторная батарея имеет удобные ручки и зафиксирована металлической пластиной на двух шпильках с гайками «на 10». Крепления клемм стандартные.
Силовые защитники цепей расположены на жгуте плюсовой клеммы аккумулятора. Небольшой блок предохранителей стоит перед «мозгами» двигателя. Его крышка имеет простые фиксаторы, на обратной стороне есть обозначения цепей — на английском. Основной блок установлен слева от аккумулятора, под патрубком корпуса воздушного фильтра, и закреплен в кожухе четырьмя защелками. Распределитель лишен крышки: все реле и предохранители стоят снизу, со стороны проводки. Чтобы разглядеть в нем расположение элементов или попытаться какой-то заменить, нужно снять аккумулятор и полностью отключить от него все провода. Очень непродуманное решение!
Салонный блок предохранителей размещен в торце передней панели, слева. Его крышка имеет простые фиксаторы и снабжена обозначениями цепей.
Салонный фильтр расположен в ногах пассажира, с левой стороны. Его заменяют каждые 15 000 км. Доступ к крышке фильтра свободный, она зафиксирована на защелках сверху и снизу. Но расстояние под ней меньше высоты сменного элемента, поэтому его приходится деформировать при установке. Вдобавок сложно защелкнуть верхнее крепление крышки.
Передние и задние тормозные механизмы — дисковые. Суппорты закреплены на болтах-направляющих под головку «на 14». Замена колодок и дисков проходит по стандартной схеме и не вызывает сложностей. Штуцеры для тормозной жидкости расположены удобно на всех механизмах, регламентная замена — через 30 000 км (или два года).
Лампы ближнего и дальнего света размещены в фарах, установленных в бампере. Доступ к ним приемлемый с обеих сторон. Лампа дальнего света НВ3 находится в отдельном колодце под резиновой крышкой. Обратите внимание: лампу в правой фаре надо повернуть против часовой стрелки, чтобы вынуть из колодца, а в левой — наоборот. Такое решение поначалу сбивает с толку. Лампу проворачиваем вместе с разъемом — так потребуется меньше усилий. Длина проводки позволяет потом свободно снять колодку.
В зависимости от комплектации на Джуке установлены галогеновые или ксеноновые лампы ближнего света. Они стоят в отдельных колодцах под резиновой крышкой. При этом фары под разные источники света устроены идентично. И лампы обоих типов заменяются одинаково. Доступ к ним удобный, фиксация разъемов и ламп интуитивно понятна.
При замене ламп в передних противотуманках частично демонтируем подкрылки. Откручиваем два самореза снизу и вынимаем один пистон. Далее отводим подкрылок в сторону. Правда, дотянуться до разъема с лампой непросто. Благо, длина проводки позволяет действовать свободно. Лампа фиксируется поворотом, разъем снабжен простым фиксатором.
В секции с дополнительным стоп-сигналом на крышке багажника установлены светодиодные источники света. При перегорании одного из них придется менять корпус в сборе.
Для замены ламп задний фонарь необходимо демонтировать: технологические отверстия в нишах кузова сделаны только под жгут проводки. Крепления у фонаря простые и продуманные. Однако зимой демонтаж лучше проводить в теплом помещении, иначе можно сломать фиксаторы.
Радужную картину с освещением портит задняя противотуманка. По-хорошему, для замены ее лампы надо снимать задний бампер и пластиковую накладку панели под ним. Однако есть шанс отделаться малой кровью. Снимаем нижний центральный пистон на бампере и накладке панели и отгибаем, чтобы открылся доступ к патрону лампы. Потребуются приличные усилия и ловкость рук.
Nissan Juke набрал 10,7 балла и занял шестое место в нашей табели о рангах. Хороший результат. По сравнению с другими моделями концерна Juke оказался проще в обслуживании — во многом благодаря тому, что представлен на нашем рынке в единственной модификации с «дружелюбными» агрегатами. Взять место повыше Джуку не позволили неудачные решения, которые присутствуют даже в машинах английской сборки, более продуманной и технологичной.
Редакция благодарит московский дилерский центр «Автомир ТСК-Ниссан» (Щелковское шоссе) за помощь в подготовке материала.
Читайте также: