Снять руль шкода рапид
Обновлено: 13.05.2024
Замена рулевого колеса Skoda Rapid
Замену руля производят либо в целях модернизации вида салона, либо из практических соображений. На рапид можно установить многофункциональный руль с 10-12 кнопками (регулятор громкости, переключение станции или музыки, ответить на звонок и т.д). Подобные операции рекомендуется доверить автомеханикам, но при большом желании, это можно сделать в гаражных условиях. На замену руля уходит относительно немного времени, а вот на настройку электроники может уйти до недели.
1 – рулевое колесо;
2 – болт с рифленым углублением под ключ, 60 Нм;
3 – винт Torx;
4 – гаситель колебаний. Гаситель колебаний устанавливается только на автомобилях с дизельным двигателем TDI и автоматической коробкой передач;
5 – винт Torx, 5 Нм;
6 – подушка безопасности;
7 – крепежная пластина;
А – расположение метки;
В – расположение метки от кренера.
Снятие
1. Снимите подушку безопасности с центральной части рулевого колеса.
2. Установите передние колеса для движения прямо вперед. При этом рулевое колесо должна находиться в среднем положении.
3. Отвинтите центральный болт крепления рулевого колеса и снимите рулевое колесо с рулевого вала.
Установка нового рулевого колеса
1. Установите рулевое колесо на шлицы рулевого вала таким образом, чтобы метки на рулевом колесе и рулевом валу совместились.
Примечание:
При установке рулевого колеса передние колеса автомобиля должны быть установлены в положение прямолинейного движения, а переключатель поворотов должен находиться в нейтральном положении.
2. Закрутить болт крепления с рифленым углублением под ключ и затянуть его определенным моментом (60 Н.м).
3. Зафиксировать болт крепления рулевого колеса от выкручивания ударом кернера.
4. Проверить руль в режиме эксплуатации авто.
Примечание:
Во время движения прямо – руль должен находиться в горизонтальном положении. Если же этого нет, необходимо повторить процедуру демонтажа рулевого колеса и отрегулировать его положение, в зависимости от угла смещения.
5. Проверить работу звукового сигнала и возврат переключателя поворотов в нейтральное положение при завершении маневра.
Примечание:
Что касается электроники, то это дело лучше доверить механикам и электрикам. В противном случае, можно спровоцировать очень дорогой ремонт электроники.
Если же по каким-то причинам Вы просто заменяете руль новым (идентичным рулевым колесом), то на замену у вас уйдет до 1 часа. Покупайте и эксплуатируйте только качественные запчасти и детали. В противном случае, в поддельном и дешевом рулевом колесе со временем могут появиться явные признаки изношенности, и переключение поворотников может сломаться уже через 5-7 тыс. км.
Замена руля.
Ну. Долго решил не ждать и поставить руль который пришел в посылке.
Мультируль заказывал у Радия с белой подсветкой и кожанной обивкой, также был заказан шнурок для подключения подушки с проводами на кнопки.
Руль — 9 рублей, шнурок еще 2 рубля.
Достав руль из упаковки повертел в руках.
Все таки кожа тактильно приятней будет чем пластик)
Собственно выглядело это так:
Почитав на просторах Drive2 статьи по установке взялся за дело.
Скинул минус с АКБ. Вставил ключ в зажигание (чтобы ворочался руль)и вперед!
Для начала повернул руль на 90 градусов вправо отщелкнул одну защелку на подушке.
Пользовался для снятия стандартным торксом отверткой из комплекта авто.
Для того чтобы разглядеть куда пихать отвертку использовал телефон с фронтальной камерой.
Сказу сразу. Дико неудобно! Рекомендую спереть зеркальце из косметички подруги и пользоваться им (пока не обнаружится пропажа).
Вот фото защелки.
Далее лезем в набор ключей и обламываемся! Нет необходимого торкса для снятия руля!
Чешем репу.
Вспоминаем что недалеко есть автосервис и там то точно есть нужная звездочка.
Подушку решил обратно не ставить, за что и поплатился! Как только АКБ была подключена Шкодик радостно выдал ошибку подушки:
Ну да ладно, думаю я, потом все погаснет… Наивный.
Доехал до сервиса попросил у мужиков ключ. И те уже собирались дать звездочку, как выскочила тетенька администратор.
По ее лицу я понял, что фиг мне а не интсрумент!
Тогда я сходу говорю ей что будет стоить открутить винт, я заменю руль и закрутить винт. 200 рублей) Ну и фих с ним)
Мастер открутил мне винт, быстро поменяли руль и закрутили обратно.
Я расстался с 200 рублями и поехал во двор ставить подушку.
Опять скинув минус от АКБ, подсоединяю подушку к проводке на руле и ставлю подушку на место. Операция элементарная. Вроде все?
Фиг вам! После подключения АКБ вылезла еще одна ошибка! Причем ошибка подушки не пропала!
Я расстроился. думал, что что-то не так с подключением подушки. Хотя там все элементарно. А снимать подушку еще раз дико не хотелось.
Геморное это занятие.
Зашел домой поставил на ноутбук Васю диагноста версии 18.2. Активировал его. Почитал форум. Попил пивка и пошел с ноутом в машину.
Васю натравил на поиск ошибок. Он минут пять там что-то крутил-вертел и выдал мне их штук 5!
В очередной раз почесав репу. Дал Васе почистить ошибки. Вася справился на ура! Ошибки изчезли.
Вот как то так…
Подключать и активировать руль буду когда будут необходимые пины для проводки. Отчет будет!
Снятие и установка рулевой колонки
Внимание. Если не выполнить подготовительные работы, возможно повреждение элемента системы пассивной безопасности.
1. Установить передние управляемые колеса в направлении прямолинейного движения.
2. Снять рулевое колесо в сборе.
Внимание. Контактное кольцо модуля подушки безопасности необходимо снимать и устанавливать только когда рулевое колесо установлено в нейтральное положение.
3. Снять приборную панель в сборе (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Кузов).
4. Снять воздуховод направляющий поток воздуха в зону ног, со стороны водителя (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Система отопления, вентиляции и кондиционирования).
5. Отсоединить разъем жгута электропроводки (1) катушки считывания иммобилайзера, как показано на рисунке ниже.
6. Отсоединить разъем жгута электропроводки (2) от корпуса замка зажигания, как показано на рисунке ниже.
7. Выкрутить винт крепления и отсоединить провод «массы» рулевой колонки.
8. Отсоединить фиксаторы жгутов электропроводки от рулевой колонки (стрелки), как показано на рисунке ниже.
9. Отвернуть пластиковые гайки крепления (стрелки) и снять панель облицовки (1), показанную на рисунке ниже.
10. Выкрутить винт крепления (стрелка), соединяющий вал рулевой колонки и вал шестерни рулевого механизма через универсальный шарнир (1), как показано на рисунке ниже. Отсоединить вал рулевой колонки, переместив универсальный шарнир в направлении стрелки.
11. Выкрутить нижний винт крепления (стрелка) монтажного кронштейна, как показано на рисунке ниже.
12. Выкрутить болты крепления (стрелки), показанные на рисунке ниже, рулевой колонки к поперечине приборной панели. Удерживать при этом рулевую колонку в сборе, чтобы исключить ее падение.
13. Аккуратно отсоединить рулевую колонку в сборе (В) от опорного кронштейна (А), как показано на рисунке ниже.
14. Извлечь рулевую колонку в сборе.
Внимание. Быть предельно осторожным с рулевой колонкой, чтобы исключить ее повреждения.
Установка
1. Установить рулевую колонку в сборе (2) в монтажный кронштейн на опорной поперечине приборной панели в сборе, как показано на рисунке ниже.
2. Зафиксировать рулевую колонку в сборе (В) в опорах (А) на поперечине приборной панели, как показано на рисунке ниже. Проверить и убедиться в том, что рулевая колонка установлена на опорах должным образом.
Примечание. При установке рулевой колонки необходимо чтобы монтажные отверстия четко совпали.
3. Установить и затянуть болты крепления рулевой колонки к поперечине приборной панели (стрелки), как показано на рисунке ниже.
4. Разблокировать рычаг регулировки рулевой колонки.
5. Вкрутить и затянуть с требуемым моментом затяжки боковой болт крепления рулевой колонки к монтажному кронштейну, как показано на рисунке ниже.
6. Подсоединить универсальный шарнир (1) к валу шестерни рулевой рейки, как показано на рисунке ниже.
7. Установить и затянуть с требуемым моментом затяжки соединительный винт рулевой колонки с валом шестерни рулевого механизма, как показано на рисунке ниже.
8. Зафиксировать жгуты электропроводки зажимами на рулевой колонке (стрелки), как показано на рисунке ниже.
9. Подсоединить разъем жгута электропроводки к корпусу замка зажигания (1), как показано на рисунке ниже.
10. Подсоединить разъем жгута электропроводки (2) к катушке считывания иммобилайзера, как показано на рисунке ниже.
11. Подсоединить и зафиксировать провод «массы» рулевой колонки.
12. Установить и зафиксировать воздуховод системы вентиляции в зоне ног со стороны водителя (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Система отопления, вентиляции и кондиционирования).
13. Установить приборную панель в сборе (подробнее см. соответствующий раздел в главе Кузов).
14. Установить подрулевые переключатели.
15. Установить панели облицовки рулевой колонки в сборе.
16. Установить рулевое колесо в сборе. Установить модуль фронтальной водительской подушки безопасности (подробнее. см соответствующий раздел в главе Пассивная безопасность).
Skoda Rapid с пробегом: все косяки, которые вылезут
Даже удивительно, что автомобиль не стал суперхитом у нас. Средненькие продажи можно объяснить так: чехи два года занимались локализацией модели, в итоге в Россию Rapid пришел аккурат перед кризисом четырнадцатого года и не успел раскрутиться. А жаль, модель вышла неплохой.
Кузов не ржавеет, салон не ветшает
Если автомобиль белый или желтый, есть вероятность, что он работал в такси. При проверке таких авто надо быть очень внимательным! Популярный вариант «очистить» историю выглядит так: в объявлении указывается VIN точно такой же машины, но из-под частника. Когда дело доходит до покупки, клиент вряд ли будет сверять номер из объявления и номер на машине. Перед осмотром первым делом смотрите ПТС и перепроверяйте VIN еще раз.
С салоном все хорошо, старится он пристойно. Правда, в базовых комплектациях ставили дешевенькие кресла, их отделка недолговечна. Рычаг коробки сделан из самых простых материалов, он затирался даже на новых машинах. Поэтому определять пробег по этой детали салона нельзя.
По электрике отказы тоже встречаются нечасто. И только воющий моторчик печки начнет выматывать душу примерно на 70–80 тысячах км пробега. Щедрый хозяин купит новый и поедет на сервис. А экономный — разберет половину передней панели, вынет и отремонтирует старый. Иногда хватает чистки и смазки. Хотя часто визг появляется из-за сносившихся щеток. Хотите продлить жизнь «движочку», почаще меняйте салонный фильтр.
Три цилиндра или турбо?
Самый популярный движок — атмосферный 1.6. До лета пятнадцатого года ставилась серия ЕА111, а потом появилось поколение ЕА211. Отличить один от другого легко: у «трех единиц» пластиковая накладка накрывает только часть клапанной крышки. У свежего мотора сверху стоит большой корпус воздухана, а выпускной коллектор расположен сзади блока цилиндров.
Старая версия не очень подходит для эксплуатации в южных регионах. Родное масло «жидковато». В результате некоторые пары трения работают на сухую. В список известных минусов также занесем трескающиеся выпускные коллекторы и нежную систему зажигания. Цепной привод ГРМ — палка о двух концах. Если постоянно экономить на масляном сервисе, привод сдастся очень быстро. Вдобавок он не любит рваной езды.
У свежего 1.6 вместо цепи применен ремень ГРМ. Менять его производитель рекомендует через 120 тысяч км пробега. Рапиду досталась доведенная до ума версия этого движка. То есть без детских болезней вроде «неправильных» поршней. Так что свежий «двухсот одиннадцатый» — вариант неплохой, хотя и конструктивно более сложный. Например, тут есть механизм регулировки фаз на впуске. Значит, рано или поздно придется потратиться на замену муфт. В системе охлаждения два термостата против одного на предыдущей версии. Гидрокомпенсаторы через 120 000 км могут «зацокать». Плавающие обороты обычно вылечиваются прочисткой форсунок и дросселя.
Шкода не была бы собой без «ваговского» 1.4 TSI. Их тоже два. До мая пятнадцатого года стоял вариант отдачей 122 силы с цепным приводом ГРМ, а потом появился чуть более мощный ременной вариант. С обоими особых проблем быть не должно. Бывает, конечно, закиснут тяги актуатора турбины. Их надо пытаться разработать. Если поможет — хорошо, если нет — придется заказывать новый актуатор.
«Турбо» можно брать смело, но при двух условиях: бензин лучше лить не девяносто пятый, а девяносто восьмой. Масло покупать только лучшее, а заодно сократить межсервисные интервалы до 7500 км — непосредственный впрыск и современный турбонаддув экономии не прощают.
Ручка, робот, автомат?
А вот у моторов 1.6 нет преселективов, а есть старый-добрый автомат от Aisin Warner. Для спокойствия можно врезать дополнительный теплообменник, но, в принципе, достаточно регулярной замены масла. Регулярной — это через 60–80 тысяч км. Хотя сервисная книжка вообще не знает такой процедуры!
В шестнадцатом году в блок управления начали «лить» очередную свежую прошивку, но она оказалась неудачной. Так что, если автомат вдруг зависнет на второй передаче, не паникуйте. Возможно, что дело обойдется перезаливкой софта. Если вы давно мечтали об автомате, но боялись налететь на дорогой ремонт, двухпедальный Rapid — отличный вариант, чтобы попробовать.
К механике претензий даже больше. Синхронизаторы изнашиваются быстрее, чем того ожидаешь. А уж если машину продает «уличный гонщик», готовьтесь менять подшипник дифференциала и сателлиты. Если передачи втыкаются как-то нечетко, будто через вату, это как раз признак ну очень заезженной машины.
Подвески и рулевое — без проблем
Передняя подвеска здесь от старой Фабии, а задняя — от Октавии теперь уже позапрошлого поколения. Поэтому сзади колея сразу на 4 см шире, чем спереди. Вот такая особенность! Амортизаторы могли бы ходить подольше, особенно задние. Впрочем, иногда и сотню тысяч отрабатывают. Ходимость ступичных подшипников тоже зависит от состояния дорог, по которым ездит машина.
Был один забавный косячок при сборке. В первые полтора года после начала выпуска модели инженеры Шкоды сбились с ног в поисках того, что же так гаденько поскрипывает в передней подвеске, причем только зимой. Оказалось, втулки стабилизатора. Просто на конвейере закладывали мало смазки и ее вымывало реагентами. Потом смазки стали класть намного больше, а заодно сменили сырье.
В рулевом управлении стоит электрогидравлический усилитель. Если вдруг рейка начнет постукивать — это обычно впервые происходит зимой, не надо сразу искать новую. Подтяжки может хватить на долгий срок.
Итак, брать Рапид можно и даже нужно! С турбомотором и преселективом риск будет больше, а цена ошибки выше. От варианта 1.2 советую отказаться. Дело не только в мощности: за редким исключением трехцилиндровые Шкоды обычно брали не пенсионеры, а таксопарки. Мы-то знаем, какие огромные пробеги машины с шашечками накатывают за год-два.
Про коробки мы сказали яснее некуда: преселектив стал крепче, но неидеален, а вот автомат даже лучше механики. И еще один совет: гнаться за рестайлинговой машиной нет смысла. Обновление семнадцатого года принесло только чуть другие бамперы. Плюс боковые поворотники переехали на зеркала. Решение спорное — на передних крыльях меньше шансов их расколотить.
По многим моментам этот «чех» калужской сборки обходит Рио и Солярис и даже родственный Volkswagen Polo. Угоняют Рапиды реже, запчасти стоят столько же, а кузов попрактичнее.
Снятие и установка рулевого механизма
1. Отсоединить отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.
2. Выкрутить винт (стрелка), соединяющий универсальный шарнир рулевой колонки и вал шестерни рулевого механизма (1), как показано на рисунке ниже. Потянуть и отсоединить универсальный шарнир от вала рулевого механизма в направлении стрелки, как показано на рисунке ниже.
3. Выкрутить болты крепления и снять передние колеса.
4. Отвернуть гайку крепления (1) шарнира наконечника рулевой тяги (2) к поворотному кулаку, как показано на рисунке ниже. Не отворачивать гайку крепления полностью оставить ее навернутой на несколько витков.
5. Используя специальное приспособление (3287А), выпрессовать палец шарнира наконечника рулевой тяги из поворотного кулака, как показано на рисунке ниже. Отвернуть гайку крепления окончательно.
6. Отвернуть гайку крепления (1) стойки к стабилизатору поперечной устойчивости с обеих сторон, как показано на рисунке ниже.
7. Отсоединить стойку стабилизатора поперечной устойчивости (3) от проушины стабилизатора (2), как показано на рисунке ниже. Повторить данную операцию с противоположной стороны.
8. Отпустить болты крепления (стрелки) рулевого механизма к подрамнику передней подвески, как показано на рисунке ниже.
9. Отпустить элементы крепления подрамника и установить его на операционную высоту (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Ходовая часть).
10. Опустить подрамник передней подвески в сборе, используя специальный гидравлический домкрат и опору.
11. Снять рулевой механизм а сборе с подрамника.
Установка
Перед установкой рулевого механизма проверить и убедиться в том, что пыльники и уплотнители не перекручены. Пыльники должны быть надежно зафиксированы хомутами крепления, в противном случае внутрь рулевого механизма может попасть вода и грязь, что приведет к быстрому выходу из строя.
Убедиться в том, что все уплотнительные поверхности очищены.
При замене рулевого механизма, вместе с тем необходимо заменять и наконечники рулевых тяг.
Примечание. Перед установкой винтов крепления подрамника, необходимо установить болты крепления рулевого механизма.
1. Затянуть элементы крепления подрамника передней подвески.
2. Затянуть болты крепления рулевого механизма к подрамнику передней подвески (стрелки), как показано на рисунке ниже.
3. Подсоединить наконечники рулевых тяг к поворотным кулакам.
4. Подсоединить универсальный шарнир рулевой колонки (1) к валу шестерни рулевого механизма, как показано на рисунке ниже.
5. Установить и затянуть соединительный винт (стрелка) универсального шарнира и вала шестерни рулевого механизма, как показано на рисунке ниже.
6. Отсоединить отрицательную клемму от аккумуляторной батареи при выключенном зажигании.
7. Установить передние колеса и затянуть болты их крепления с моментом затяжки 120 Нм.
8. Выполнить операции по регулировке углов установки управляемых колес (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Ходовая часть).
Как в VAG искусственно удешевляют автомобили ниже классом, на примере настроек руля Skoda Rapid
Один из близких друзей последние три года эксплуатирует Skoda Rapid, приятный автомобиль, особенно когда начинаешь его немного разбирать и обращать внимание на то, что скрыто от глаз. Хороший пластик, которые достаточно эластичный и толстый, все жгуты проводов обмотаны тканевой изоляцией, а под капотом вместо гофры, которая за 5-6 лет ссыхается, специальная тканевая термостойкая изолента. На данный автомобиль я ставил сигнализацию, а также делал шумоизоляцию дверей.
Однако больше всего мне нравится электронная платформа. В VAG стараются делать максимально унифицированные вещи, чтобы стоило всё максимально недорого, но решало широкий круг задач. У меня достаточно давно лежит в гараже диагностический кабель “Вася Диагност”, который позволяет делать с автомобилями VAG много интересного. Например, на Rapid друга получилось активировать:
- косвенный контроль давления в шинах, электроника анализирует данные частоты вращения колес с датчиков ABS и делает выводы о возможном проколе колеса, причем удалось активировать полную версию с указанием конкретного колеса;
- помощь при старте в гору, с завода её не включают, хотя поддержка функции имеется, а с МКПП работает она отлично, придерживает тормоза только там, где это реально нужно;
- подняли напряжение ближнего света, ПТФ и дальнего, с завода до лампочек доходит лишь 11 Вольт, а в листе оснащения прописана строчка “увеличенный срок службы ламп”;
- также сделали много мелочей, например, отключили лишние “звуки” – открытая дверь с ключом в замке и подняли скорость оповещения о ремне до 40 км/ч, активировали радиоканал на заведенном двигателе…
Но главная суть заключается в ЭУР (электроусилитель руля). Изначально друг сказал, что ему нравится, как автомобиль держит дорогу, но это всё был эффект нового и обкатка, больше 100 км/ч он не разгонялся. Однако через 10 000 он начал замечать, что после 120 ноль ловить нулевое положение становится сложно, а руль ощущается пустым.
Изучив немного его комплектацию, стало понятно, что блок управления ЭУР ничем не отличается от более старших автомобилей марки, где присутствует динамическая регулировка усилия, на низкой скорости руль легкий, а на высокой наоборот наливается дополнительным усилием. В общем взяли ноутбук и поехали тестировать.
В блоке управления присутствует 5 профилей – изменение кнопкой (для моделей, где она есть), динамичный (тяжелый спортивный руль), автоматический (усилие изменяется автоматически, в зависимости от скорости и стиля езды), по умолчанию (что это не совсем понятно, но стояла именно такая настройка). Помимо выбора профиля, можно настроить переключение профиля, тут всего две настройки direct (усилие постоянное согласно профилю), incremental (усилие плавно нарастает согласно профилю, не путать с автоматическим).
Тестировали разные комбинации, остановились на Dynamic + incremental. В режиме парковки усилие на руле не изменилось, спокойно можно вращать руль пальцем. Зато стоит начать ускоряться, как руль ощутимо наливается приятным усилием. Вышли на автомагистраль, ограничение 110, но имеется сильная колея и много стыков.
Базовая настройка и динамичная это земля и небо, ехать намного приятнее. Друг часто ездит по трассе, работа за 70 км от дома, через неделю он сказал примерно следующее: “Это лучшее из всего активированного!”. Так что берите на вооружение, если тоже являетесь владельцем данного авто. Сами кодировки не вижу смысла тут выкладывать, человек знающий разберётся, где найти, а не знающему они ничем не помогут.
У владельцев Шкод новая мания: все массово ставят новый модный руль от Рапида. Фото
В этом году компания Skoda вывела на российский рынок "абсолютно новый" Rapid. За такую формулировку ей серьезно досталось от автовладельцев. Дело в том, что по технике и тем более платформе это прежний лифтбек. Да и по кузову легко угадываются панели предшественника.
Однако в салоне действительно он стал новым. И главное, что сразу бросается в глаза - новый двухспицевый мультируль. В Европе он уже появился на Октавии нового поколения, но в России Рапид стал первопроходцем. Выглядит он современно, к тому же многие отмечают его по-немецки выверенную эргономичность.
Забавно, но трехспецевый руль теперь является опцией и предоставляется за доплату.
В итоге у владельцев других моделей Шкода началась мания на установку данного руля на свой автомобиль. И как выяснилось, сделать это оказалось не сложно и не дорого.
К примеру владелец Кодиака под ником shak-yura на drive2 установил его на Кодиак. Из нюансов это лишь неработающая кнопка "меню", и то сделать ее дело времени, пишет автор.
Конечно же устанавливают его на уходящую Октавию - интерьер сразу преображается. Автовладельцы жалуются, что не работает лишь кнопка обогрева руля и на дисплее выводится соответствующая ошибка. Однако с мультимедиа сам обогрев включается.
Вероятно, вскоре мы его увидим и на Кароке.
Отметим, что такой новый оригинальный руль стоит порядка 22 тыс рублей (конечно же с подушкой безопасности) что очень недорого. Подобных объявлений в интернете уже масса, что говорит о высоком спросе.
Как снять потолок шкода рапид (Skoda Rapid) | EuroSkoda.ru
Есть огромное количество ситуаций, когда необходимо быстро снять всю обшивку. В таком случае, пригодиться небольшой совет, который мы рассмотрим в этой статье. После чего, каждый из владельцев этого автомобиля, сможет без проблем снять потолок в салоне.
Как снять потолок Skoda Rapid
Процесс снятия потолка и других частей
Для начала, необходимо снять специальные ручки. Ручки имеются в каждом автомобиле и играют роль не только держателя для рук или сумок, но и креплением для потолка. Для этого достаточно поддернуть ручку отверткой. Необходимо приложить некоторые усилия, поэтому монтаж лучше производить в две руки.
После успешного снятия всех 4-рех ручек, можно приступать к другим крепления. Естественно, вытяжные полки на потолке тоже его держат, поэтому откручиваем и их тоже. Необходима по-прежнему отвертка. Так как компания по выпуску автомобилей Skoda славиться своей сборкой, то нет никаких проблем выполнять монтаж в одного человека. Все крепления закреплены надежно, но и одновременно легко снимаются.
После проделанной работы, нам необходимо обратить внимание на небольшую панель сверху, посередине от водительского места. Снимать ее необходимо аккуратно, так как можно отломать небольшие фиксаторы.
Под данной крышечкой, мы обнаружим саморезы и другие крепления. Они тоже играют роль в демонтаже крыши. Сняв их, переходим к главной части. Снимает крепления, которые находятся прямо под металлической частью крыши. Они являются центральным звеном, в надежном креплении всего потолка.
Сняв их, нам предстоит аккуратно начинать снятие всего потолка. Начинать необходимо с одной стороны, постепенно переходя на все крепления по кругу. Это позволит не переломать потолок пополам. Так как он хоть и надежный, но без креплений довольно хрупкий.
Если не торопиться и делать все постепенно, то уже через несколько минут вы обретете успех в деле. После этого, можно производить любые работы. В конце важно запомнить весь алгоритм снятия креплений. После завершения работы их нужно использовать именно в таком порядке, в каком они и снимались.
Заключение
Необходимо делать всю работу точно по порядку и определенному алгоритму. Естественно, если вы забудете о каком либо креплении, то при очередной поездке, вы это услышите. При правильной сборке, крыша совсем не должна стучать и дребезжать. После одного успешного снятия крыши, вы сможете это делать без помощи СТО и других мастеров.
Ремонт рулевой колонки Шкода Рапид (Skoda Rapid)
Удивительное слово «рапид». Заглянув в словарь, можно наткнуться, как минимум, на несколько значений, которые будут описывать совершенно разные сферы деятельности – киноиндустрию, специальный сплав (материал для наконечников быстрорежущих инструментов с высоким содержанием вольфрама, самого тугоплавкого металла), тип гоночного болида, шахматную партию с укороченным лимитом времени. Что объединяет эти значения? Правильно, ключевое слово для всех понятий – «скорость», «быстрота» и одновременно «прочность». Можно предположить, что при создании новой модели, в таком далеком теперь 1935 году, конструкторы Skoda подразумевали эти качества создаваемой ими машины.
Современная европейская версия Skoda Rapid увидела свет в 2012 году, после значительного перерыва более чем в двадцать лет. В 2016-ом модель испытала на себе все прелести рестайлинга, не изменив, пожалуй, главным принципам, – экономичности и довольно высокой технической надежности.
Сейчас Skoda Rapid – пятидверный лифтбэк субкомпактного класса. Российская версия имеет адаптированную к нашим дорогам подвеску, увеличенный клиренс и т.д.
В отношении рулевого управления производители оснастили автомобиль рулевой электроколонкой – усилителем руля, который устанавливают на автомобилях «среднего» ценового сегмента.
Как и любой усилитель, рулевая колонка требует внимательного к себе отношения. Она в достаточной степени надежна, однако ремонт рулевой колонки шкода рапид – естественная и востребованная процедура. Выполнять её, несомненно, лучше в условиях специализированного автосервиса.
Не обманывайтесь по поводу видимой «простоты» устройства рулевой электроколонки. Какая бы ее часть («электрика» или «механика») не вышла из строя, влезать «внутрь» своей «ласточки» (а именно так многие ласково называют свою любимицу) совершенно не стоит. Диагностика и ремонт рулевой электроколонки шкода рапид – деликатный процесс, качественно выполнить его могут только профессионалы! Вот и доверьте им заниматься тем, что они хорошо знают и умеют!
Рулевой редуктор, датчики угла поворота рулевого колеса, электромотор, электроцепь, связывающая части электроколонки воедино, и ЭБУ (электронный блок управления) – элементы, относящиеся к «электрике» узла. Если рулевая электроколонка сломалась, то каждый из них должен быть диагностирован и проверен в ходе последующего визуального осмотра. Только в этом случае можно рассчитывать на успех! Ремонт рулевой колонки Skoda не вызовет затруднений. Высококвалифицированный автомеханик никогда не упустит из вида любую мелочь. Проверена будет и «механика» узла. При необходимости заменят все вышедшие из строя элементы, если они подверглись физическому износу. В ходе ремонта специалисты компании Автодел-Сервис, например, всегда используют оригинальные ремкомлекты, что отражается на качестве выполненных работ. Ремонт рулевой электроколонки Skoda Rapid не оставит у Вас никаких вопросов в отношении системы рулевого управления автомобиля.
Напомним наиболее «яркие» признаки неисправности рулевой. Возможно, Вы уже сталкивались с некоторыми из них, но не принимали всерьез. Первый и самый важный – «тугой», плохо поддающийся управлению руль, неадекватно отвечающий на усилия водителя. Это вызывает недоумение и подчас раздражает. Часто подобная «болезнь руля» проявляется при парковке или медленном маневрировании в городской черте. «Напрягает» и непривычный люфт рулевого колеса, а также разность в его поворотах вправо/влево. Следующим раздражающим фактором становятся посторонние звуки при повороте руля. «Подвывание», «шум» – то, что Вы точно не должны слышать, если сели за руль. Рано или поздно всё перечисленное наталкивает на идею о посещении автосервиса.
Обратитесь к профессионалам компании Автодел-Сервис! Можете не сомневаться – Вам обязательно помогут! А цены и скорость выполнения процедур Вас приятно удивят!
Читайте также: