Ремонт рулевого редуктора опель омега б

Обновлено: 25.04.2024

ремонт рулевого редуктора опель омега б

Автосервис "Ремонт рулевых реек" качественно и максимально быстро выполнит ремонт рулевых редукторов вашего автомобиля любой сложности.

ремонт рулевого редуктора опель омега б включает в себя следующее:

Диагностика всего за 1 час
Ремонт в день обращения
Гарантия на работу до 1 года
Мастера с опытом работы
Собственный токарный парк

Фотогалерея наших работ

Ответим на ваши вопросы

Ремонтируете ли вы электрические рулевые рейки на мазда 6?

Добрый день. Да ремонтируем в течении одного дня.

Нет, такого быть не должно. По поводу самостоятельного ремонта таких важных механизмов – мы всегда против. Не только потому, что заинтересованы в предоставлении услуг, но и потому, что затем нам придется исправлять Ваши ошибки при самостоятельном ремонте, а это куда тяжелее. При стуках в рейке, для того, чтобы определить причину, нужно ее изначально полностью разобрать. Только зная, как должен быть устроен механизм, можно заметить его неисправность. Не каждый даже самый опытный водитель достаточно осведомлен во внутреннем строении рейки.

Руль стал плохо поворачиваться, больше нет плавности. Что это – износ деталей со временем или поломка рулевой рейки?

Дистанционную диагностику мы еще проводить не научились. Это может говорить как о первой озвученной Вами ситуации, так и сигнализировать о серьезной поломке. В автосервисе в случае временного износа Вам могут предложить проведение процедуры реставрации рейки. При этом механизм разбирается, а все устаревшие детали меняются на полностью новые. В случае необходимости ремонта мастер разберет рейку и решит, что и как менять или ремонтировать.

Как понять, что рулевую рейку нужно отремонтировать?

Так как с ее работой Вы контактируете непосредственно при вождении автомобиля, зафиксировать поломку не будет слишком трудно. Если не во время очередной диагностики, то во время управления автомобилем, Вы заметите шумы или стуки, люфты в рейке. Это служит прямым сигналом к визиту в автосервис.

Все рулевые рейки одинаковые?

Нет, в зависимости от устройства механизма рейки могут быть электрические, гидравлические и механические. В каждом отдельном случае мастер должен разобраться в механизме и провести процедуру ремонта в соответствии с его строением.

Что такое рулевая рейка, так ли она важна для автомобиля?

Да, это очень важный узел автомобиля. По научному он называется гидравлические усилитель руля, из самого термина уже понятно его предназначение. Рейка помогает Вам поворачивать руль. Она также является важной частью гидравлической системы. Теперь вторая часть ответа: как Вы думаете, сможете ли Вы нормально управлять Вашим автомобилем в том случае, если не сможете поворачивать и нормально тормозить? Вопрос о важности исправной рулевой рейки вставать даже не должен.

Ждем вас в автотехцентре

График работы с 9:00 до 18:00

Москва, ул. Адмирала Корнилова вл.1, (ТК Автомастер, сервис Е20)

Как добраться?

15 мин пешком от метро «Румянцево (Бизнес-парк)»
С улицы Адмирала Корнилова
Из центра Москвы
Из области

Заявка на ремонт

Политика конфидициальности

г. Москва "___"________ 2020 года

Использование сервисов Сайта означает безоговорочное согласие Пользователя с настоящей Политикой и указанными в ней условиями обработки его персональной информации; в случае несогласия с этими условиями Пользователь должен воздержаться от использования сервисов.

Рулевой редуктор: устраняем течь

все знают болезнь наших старых редукторов - течь со стороны рулевой сошки. Иногда чуть-чуть, а иногда такая, что один поворот руля оставляет на земле все содержимое бачка ГУР.

Можно, канешна, махнуть весь редуктор в сборе, взяв его с разборки. Однако нет никакой гарантии, что он не потечет снова через месяц-другой.

Предлагаемый способ устранения течи путем переборки вертикального вала уже фигурировал на этом форуме году эдак в 2008, поэтому в данном случае это скорее обновление, с учетом некоторых особенностей, которые не были освещены в том, стародавнем отчете.

Так же в данном отчете не отражен процесс снятия редуктора с машины. Алгоритмически процесс этот не сложен, но сложен с технической (в смысле руки надо прямые и помощник) стороны. Поэтому те, кто полезут - смогут разобраться на месте, что им удобнее снимать, чтобы вытащить редуктор. Он снимается только сверху для V6, и для R4, насколько я помню тоже (если что - поправьте). Вниз его вытащить не удастся. Плюс необязательно разгерметизировать тормоза, но будет мешать система кондиционирования (трубки). Это нужно иметь ввиду. Остальное - дело той самой техники.

Вообще говоря, весь процесс можно повторить НЕ снимая редуктора, но геморойность этого процесса, особенно если учитывать нюансы, о которых речь пойдет ниже, превышает все возможные пределы. Поэтому мы делали все работы на снятом редукторе.

Итак, редуктор у нас в руках, что нам может понадобится.

0) Ремкомплект редуктора ГУР ZF 8073 633 003, стоимость на экзисте порядка 1200 рублей

1) Редуктор-донор с праворульной Омеги. Он нужен во-первых, для целой сошки, которую подчас вообще невозможно стянуть со старого редуктора и ее проще спилить к едрене-фене, во-вторых, обычно валы на них идут без существенной коррозии, если они не потекли до этого (а это видно сразу при покупке). Почему с праворульной - потому что обычно они крайне дешевы (ибо никому не нужны в России, как агрегат в сборе).

2) Головы на 32, 17, 14 (13), вороток либо пневматика, шлицевая отвертка, "кривые" утконосы, плоскогубцы, тонкая отвертка, нож, штанген-циркуль

3) Съемник сошки и горелка, плюс вагон WD-40, тяжелый ударный молоток\кувалда

4*) Обратный съемник, либо монтажка (это опционально, из-за нашего нюанса)

Вот оба редуктора рядом. Видно, что они "зеркальные", c донора уже снята сошка, которая фиксировалась гайкой на 32 и шайбой.

Теперь с родного редуктора нужно стянуть сошку (ну или срезать)

Кувалда, вэдэшка, горелка и.

. и съемник. Съемник должен быть очень крепким. На фото он собран из двух. Лапы должны быть толстыми.

На родном редукторе сошку можно спилить для экономии времени. Но мы попробовали снять - она слезла на ура.

Теперь необходимо замерить и запомнить установленную позицию регулировочного винта.

Штангеном померять высоту, на которую он зафиксирован. В процессе сборки его нужно будет зафиксировать на той же длине.

Теперь снимаем крышку.

гайка-фиксатор на 17 и болты на 14 (или 13, я че-то подзабыл), которые держат крышку.

Винт-регулятор нужно выкручивать по часовой стрелке, когда снята гайка-фиксатор

При снятии крышки будет вытекать масло, оставшееся в редукторе, так что нужно что-то будет подстелить.

Снятая крышка, виден верхний роликовый подшиник и прокладка крышки.

А вот верхняя часть вала. Отсюда мы его вынимаем и.

. и видим причину, почему течет масло, а именно коррозию на нижней части вала, в месте установки гидравлической манжеты.

И вот тут начинается самое интересное, тот самый нюанс

у нижней части редуктора мы видим вот такую картину:

В нормальной ситуации, если смотреть на вертикальный хвостовик снятого редуктора со стороны сошки, то должна быть такая последовательность деталек:

стальное стопорное кольцо

пыльник синего цвета

стальная втулка, которая содержит в себе бутерброд из поликарбонатного фиксирующего кольца, гидравлической манженты (плоское кольцо из специфической резины), и пластикового стопорного кольца

Но в нашем случае, как видно из фотографии, вместо "бутерброда" внутри втулки мы увидели что-то не понятное, одну единственную черную манжету неизвестного происхождения.

Вот как она выглядела в сравнении с поликарбонатным кольцом и оригинальной манжетой:

Судя по всему, кто-то отчаянно наколхозил когда-то давно и внедрил вместо трех деталей одну

В результате получается проблема, поскольку пластикового упорного кольца внутри стальной втулке мы не обнаружили. Из-за колхоза оно было выкинуто нафиг.

В РК этого кольца НЕТ! Поэтому нам пришлось снимать с донора и с родного редуктора стальные втулки и переставлять пластиковое кольцо с донора на родной редуктор. Кольцо это практически вечное, так что ничего страшного в такой операции нет.

Единственная проблема - это собственно съем втулки. Это можно осуществить либо обратным съемником, которого конечно же под рукой не оказалось, либо монтажкой.

Монтажка упирается с внутренней стороны хвостовика во втулку. Аккуратно, не повреждая ни кольца (если это донор), ни роликового подшипника (если это родной), с другой стороны по монтажке долбим кувалдой, чуть меняя местоположение монтажки.

Вот монтажка и снятые втулки:

Вот как было на родном и как должно быть

Соответственно, порядок сбора гидравлической манжеты уже ясен.

Во втулку кладем пластиковое кольцо (на фотке оно грязное), потом манжету, потом поликарбонат.Последнее кладется только одним образом, ибо оно не плоское. И прижимается втулкой. Следите, чтобы между этим кольцом и поверхностью втулки не было задиров. Они не желательны.

Соответственно, собираем все в обратном порядке и получаем картинку:

теперь переходим к валам.

Слева донорский, справа родной.

А вот очищенный вал донора.

В нашем случае вал очистился обычной ветошью.

Но иногда может понадобится мелкая наждачка.

Теперь сложностей почти не осталось, собираем все в обратном порядке.

Не забываем, что в ремкомплекте есть и верхняя манжета, которую тоже можно поменять, и нужно даже.

Она расположена за верхним роликовым подшипником на крышке. Фотографий процесса нет, но там ничего сложного нет, все видно и доступно. Подшипник трогать для этого нет необходимости.

Так же не забываем поменять прокладку крышки все из того же ремкомплекта.

При сборке не забываем про то, что регулировочный винт должен быть затянут так, чтобы сохранилось ранее замеренное расстояние до стопорной гайки. Затягивается он разумеется против часовой стрелки. После установки на нужное расстояние, гайка-фиксатор затягивается, но не от души. Поскольку нужно проверить, не закусывет ли редуктор из-за излишней затяжки винта. Проверяем несколько раз прокручивая из крайнего в крайнее положение. Если закусы есть - нужно ослабить винт.

Потом в среднем положении (находим его между двумя крайними) устанавливаем сошку таким образом, чтобы она смотрела ОТ редуктора (см первые фото). Затягиваем ее от души уже.

Так же в данном отчете не отражен процесс снятия редуктора с машины.

Замена сальника редуктора гидроусилителя руля

При этом зазоре, покачивая ведомую шестерню, пальцами руки ощущаем минимальный люфт в зацеплении шестерен, сопровождающийся легким стуком зуба о зуб.

В середине проставки отверстие под вал редуктора. Устанавливаем фланец ведущей шестерни.

В процессе сборки его нужно будет зафиксировать на той же длине. При этом зазоре, покачивая ведомую шестерню, пальцами руки ощущаем минимальный люфт в зацеплении шестерен, сопровождающийся легким стуком зуба о зуб. Молотком с пластмассовым бойком сбиваем ведомую шестерню с коробки дифференциала… …и снимаем шестерню.

Плохое состояние подшипников является причиной шума и заедания зубьев шестерен. Внутренние кольца подшипников коробки дифференциала с сепараторами и роликами напрессовываем на коробку подходящим отрезком трубы. Закрепляем ведомую шестерню на коробке дифференциала. При сборке дифференциала смазываем трансмиссионным маслом шестерни полуосей с опорными шайбами и сателлитами и устанавливаем их в коробку дифференциала.

Проворачиваем сателлиты и шестерни полуосей так, чтобы совместить ось вращения сателлитов с осью отверстий в коробке дифференциала, и вставляем ось сателлитов. Осевой зазор каждой шестерни полуоси не должен превышать 0,1 мм.

При увеличенном зазоре заменяем опорные шайбы шестерен полуосей новыми — большей толщины. Момент сопротивления вращению шестерен дифференциала не должен превышать 14,7 Н. Проверяем легкость вращения шестерен дифференциала. Подходящей по диаметру инструментальной головкой отрезком трубы запрессовываем в гнездо картера наружное кольцо переднего подшипника.

Аналогично запрессовываем наружное кольцо заднего подшипника. Правильное положение ведущей шестерни относительно ведомой обеспечивается подбором толщины регулировочного кольца, установленного между торцом ведущей шестерни и внутренним кольцом заднего подшипника.

При замене главной пары редуктора или подшипников ведущей шестерни подбираем регулировочное кольцо. Для этого изготавливаем приспособление из старой ведущей шестерни: Приспособление, изготовленное из старой ведущей шестерни. Протачиваем или обрабатываем мелкой шкуркой место установки заднего подшипника на ведущей шестерне для того, чтобы внутреннее кольцо подшипника устанавливалось по скользящей посадке.

На изготовленное приспособление устанавливаем внутреннее кольцо заднего подшипника с сепаратором и роликами и вставляем приспособление в картер. Затем устанавливаем внутреннее кольцо переднего подшипника с сепаратором и роликами и фланец ведущей шестерни. Проворачивая за фланец шестерню для правильной установки роликов подшипников, затягиваем гайку крепления фланца моментом 7,9—9,8 Н.

Закрепляем картер на верстаке так, чтобы его привалочная плоскость располагалась горизонтально. Видно когда то сальники протёрли себе место на валу или он просто поржавел сильно. Сняли стопорное кольцо снизу редуктора. Там где выходит вал на сожку который мы выняли. Посте стопора лежала шайба ,потом показалась бронзовая проставка.

Которая после извлекания и осмотра оказалась умной штукой. Эта проставка была изготовлена из бронзы или латуни.

Скорее всего для того чтобы если будет косаться об вал не наделала там грязных дел. Снаружи стояло одно кольцо.

Тоесть под него была проточена выямка. Когда с ним проставку вставляешь в редуктор оно уплотняет снаружи между вставкой и редуктором.

В середине проставки отверстие под вал редуктора. Вкотором нарезано 4 канавки под уплотнение между проставкой и валом сожки. Длинна проставки сделана так что когда её вставляешь во внутрь она садится за подлицо под штопор.

Мы посовещались и решили ничего не менять. На рынке у ризинщиков подобрали резинки и всё собрали на место. Лапы должны быть толстыми. На родном редукторе сошку можно спилить для экономии времени.

НЕИСПРАВНОСТИ РЕДУКТОРА

В процессе сборки его нужно будет зафиксировать на той же длине. Винт-регулятор нужно выкручивать по часовой стрелке, когда снята гайка-фиксатор При снятии крышки будет вытекать масло, оставшееся в редукторе, так что нужно что-то будет подстелить.

Ремонт редуктора Opel omega A

Снятая крышка, виден верхний роликовый подшиник и прокладка крышки. Гул изношенной главной пары проявляется при нажатии на педаль газа при движении в нагрузку. Жмём разгоняем автомобиль на педаль газа — гул слышен Отпускаем педаль газа режим торможения двигателем — гул исчезает. При том зачастую в момент смены нагрузки в момент лёгкого нажатия на педаль газа, либо её приотпускании звук может значительно усиливаться, а на начальной стадии неисправности гул может проявляться как раз только в данном режиме на смене нагрузки , а при полной нагрузке отсутствовать или быть еле заметным.

При движении на нейтральной передаче данного звука нет, либо почти нет, возможны короткие, прерывистые отголоски данного звука. Если гул, что Вас беспокоит полностью подпадает под данное описание, то его причина совершенно точно — износ главной пары редуктора.

Ни какая деталь в автомобиле не может гудеть похоже только под нагрузкой. Готовьтесь к ремонту — замене главной пары, или редуктора в сборе, если нет возможности произвести его ремонт. Opel — один из родоначальников мирового автопрома, немецкая компания была образована в далеком году. Изначально это была швейная фабрика и лишь в году началось производство автомобилей. Регулировкой редуктора данный гул не устраним.

Замена рулевого редуктора (гидроуселителя) Opel Omega B | Avtofixit

Затем корпус рейки обследуется стетоскопом в условиях работы двигателя и рулевого механизма. Этот прибор позволяет зафиксировать имеющиеся шумовые факторы в сопряжениях реечного устройства. С применением данного приспособления, также исследуется техническое состояние насосного механизма ГУР.

На их основании специалисты могут определять присутствующие несоответствия и давать рекомендации по их устранению. замена рулевого редуктора опель омега

После этого мастера осуществляют проверку давления масла в гидравлическом контуре ГУР. Эти манипуляции проделываются с применением манометрического оборудования.

Данные замеров позволят техникам выявить возможные поломки. Также при замена рулевого редуктора опель омега измерительного инструмента проводится определение значений провисания ременной передачи привода. В случае наличия критических показателей, специалисты регулируют натяжение ременного элемента. Затем выполняется забор порции масляной жидкости с последующим проведением анализа. При чрезмерном загрязнении масла осуществляется его замена. Процесс ремонта рулевого редуктора Опель Омега Б Важно!

Скажу что система там не из простых. Много регулировок и допусков которые вы если и разберётесь даже в её работе врятле выдержите. Да не врятле а точно человеку без подготовке там делать нечего.

Доверьте эту часть спецам если сам замена рулевого редуктора опель омега отказываеться работать.

Тоесть замена рулевого редуктора опель омега усилитель его цилиндр. Ну а с течью масла снизу колонки я думаю человек который чучуть шарит и умеет вникать в систему и при этом ещё ему хочеться преодолеть трудности ремонта. При необходимости снимите рулевую колонку. Соблюдая осторожность и используя лезвие отвертки как рычаг, снимите пружину регулятора угла наклона рулевой колонки. Вывинтите два винта с потайной головкой, крепящие замок зажигания к замена рулевого редуктора опель омега.

Кожух замка зажигания крепится к корпусу подшипника двумя болтами со срезаемыми головками, которые необходимо накернить, высверлить и вывинтить, используя специальный съемник для вывинчивания болтов со срезаемыми головками см. Вот там мне сразу дали нужный сальник. Они занимаются строго сальниками и всякими резинкаме. Он состоит из двух частей. Просто они да очень разные бывают взависимости от объёме двигателя ,есть ли спорт режим.

Редуктор течет не из-за наконечников и пому подобного. Он течет либо сальник,либо самое худшее. Но если не будет слазить срулевого вала можно я думаю помочь отвёрткой. Сняли сожку с рулевого редуктора. Блин еле стянули.

Хорошо что у меня есть огромный съёмник для электо двигателей. Я думаю что съёмник по меньше полюбому поломался бы. Сняли, помыли. Открутили 4 болта сверху возле регулировки свободного хода руля.

Как заменить рулевой редуктор?

В центральном положении колонки. Тоесть прокрутили её подсчитали обороты а потом поставили посередине. В этом положении вал сожкивылез тз колонки вместе с крышкой регулировки ,на которой мы открутили 4 болта.

Ремонт редуктора Opel omega A

Но прежде всего — если редуктор начал гудеть, то ни о каком шансе его спасти нетрадиционными способами обработать присадкой, залить более густое масло, насыпать в масло молибден или опилки и.

Причиной гула служит износ либо главной пары, либо подшипников.

Изношенные детали восстановить снадобьем мошенников не возможно, как и не возможно присадкой отрегулировать редуктор если причина гула в регулировке или подтянуть гайку хвостовика если причина в. И так… разбираем ремонт редуктора опель омега б очерёдности 1.

Гул главной пары Для главной пары характерен мелодичный, воющий, поющий гул.

Замена заднего редуктора Opel Omega B (все двигатели)

Гул изношенной главной пары проявляется при нажатии на педаль газа при движении в нагрузку. Жмём разгоняем автомобиль на педаль газа — гул слышен Отпускаем педаль газа режим торможения двигателем — гул исчезает. При том зачастую в момент смены нагрузки в момент лёгкого нажатия на педаль газа, либо её приотпускании звук может значительно усиливаться, а на начальной стадии неисправности гул может проявляться как раз только в данном режиме на смене нагрузки ремонт редуктора опель омега б, а при полной нагрузке отсутствовать или быть еле заметным.

При движении на нейтральной передаче данного звука нет, либо почти нет, возможны короткие, прерывистые отголоски данного звука. Если ремонт редуктора опель омега б, что Вас беспокоит полностью подпадает под данное описание, то его причина совершенно точно — износ главной пары редуктора.

Регулировкой редуктора данный гул не устраним. Если Вам кто то обещает устранить данный гул регулировкой- знайте- Вас либо обманывают, либо этот человек понятия не имеет о редукторах. Износ подшипников В любом редукторе их установлено минимум 4 штуки.

На двух подшипниках вращается ведущий вал редуктора хвостовикна двух — ведомый дифференциал. Гудеть могут только подшипники ведущего вала хвостовикапоскольку они вращаются в раз быстрее колёс и подшипников дифференциала, и любой звук вызванный их износом сливается в гул. Сейчас говорим о них: Конечно ремонт редуктора опель омега б малых скоростях при трогании и начале движения зачастую он еле заметный, почти не слышный, но он есть, по мере нарастания скорости движения гул усиливается.

В запущенных случаях он наоборот на малых скоростях становится грубым, хрустящим, в момент остановки автомобиля превращается в треск, хруст.

Именно так гудят изношенные или перетянутые подшипники хвостовика. НО не только. Похоже могут гудеть: Пытаться расспросить через интернет или по телефону другого человека что это у Вас гудит не.

Гадать в этом деле можно сколько угодно, точного ответа не. Об этом написано.

Далее рассматриваем гул подшипников дифференциала Звук исходящий от неисправных подшипников дифференциала даже не правильно называть гулом. Данный звук может усиливаться или уменьшаться пропадать совсем в зависимости от смены нагрузки на автомобиль, или быть постоянным — не меняясь от нагрузки. Если звук, что Вас беспокоит подпадает под это описание — то возможно это как раз эти подшипники, НО не только.

Поэтому ремонт редуктора опель омега б в точной причине исключить подшипники полуосей можно только прослушав машину на смотровой яме. Чтобы открутить их может понадобиться длинный ремонт редуктора опель омега б. Отсоединяем кардан от редуктора. Поставьте домкрат под редуктор и поднимите его слегка, открутите 4 болта подушки редуктора. Нужна головка на Опустите домкрат, и вся балка с редуктором опустится. В это время необходимо снять колесо и снять ШРУС, предварительно открутив шестигранником 6 болтов.

Отсоедините ШРУС от редуктора. Возьмите длинный вороток и головку на 17 и отпустите 2 болта со стороны подушки редуктора.

Чтобы получить доступ к оставшимся 2 болтам, которые крепят редуктор к балке, придется открутить 2 болта штанги стабилизатора, головкой на Отпускаем болты, получив к ним доступ.

Ремонт рулевого редуктора опель омега б

рулевая колонка, регулируемая opel omega B 3,0v6.

Index of /images/opel/V94/L.

12.22 Рулевая колонка Opel Omega (Опель Омега).

Продажа Opel Omega.

Колонка рулевая передача opel omega b.

Index of /images/opel/V94/L.

Opel omega 94-99r тевтоны рулевой колонки.

4 подушки безопасности, люк, регулировка рулевой колонки, микролифт

Опель омега б движок 2л8кл в сборе пробег 70000 в Рыбинске

Opel frontera рулевая колонка с регулировкой.

Фотография 2. Регулируемая рулевая колонка Opel Omega A - фотография 2

на омега опель рулевого регулировка редуктора. как устроен ключ от

4 подушки безопасности, люк, регулировка рулевой колонки, микролифт

Index of /images/opel/V88/L.

Opel vectra рулевая колонка с регулировкой выс.

Колонка рулевая для Opel Omega B 1994-2003 (РЕГУЛИРУЕМАЯ) фото 1.

Ремонт реставрация восстановление регулируемой / нерегулируемой

Акция дня! Рулевой редуктор Opel Omega B 600 грн. Opel Performance

Index of /images/opel/V94/L.

7 фото Opel Omega 1993. кондиционер. pioneer. Мегафото. эл

Index of /images/opel/V88/L.

4 подушки безопасности, люк, регулировка рулевой колонки, микролифт

Замена редуктора на LSD + приехала регулируемая рулевая колонка. Opel

Steering gear box OPEL OMEGA B.

Index of /images/opel/V94/L.

Ostan varuosad Opel Omega, 1994.

Opel Omega в облике 3000. Бортжурнал. Установка кожуха регулируемой

Поэтому мы делали все работы на снятом редукторе. Итак, редуктор у нас в руках, что нам может понадобится. Он нужен во-первых, для целой сошки, которую подчас вообще невозможно рулевая сошка опель омега б со старого редуктора и ее проще спилить к едрене-фене, во-вторых, обычно валы на них идут без существенной коррозии, если они не потекли до этого а это видно сразу при покупке.

Лапы должны быть толстыми. На родном редукторе сошку можно спилить для экономии времени.

Потом открутили болты крепления редуктора.

Сошка рулевого механизма для Opel Omega B 1994-2003

Перед этим сняли подкрылок левый потому ,что он мешается откручиванию болтов. И вот она сама слезла с авто. Но если не будет слазить срулевого вала можно я думаю помочь отвёрткой. Сняли сожку с рулевого редуктора. Блин еле стянули. Хорошо что у меня есть огромный съёмник для электо двигателей.

Я думаю что съёмник по меньше полюбому поломался рулевая сошка опель омега б Сняли, помыли. Открутили 4 болта сверху возле регулировки свободного хода руля. В центральном положении колонки. Тоесть прокрутили её подсчитали обороты а потом поставили посередине.

В этом положении вал сожкивылез тз колонки вместе с крышкой регулировки ,на которой мы открутили 4 болта. Что он так не вылазиет не верьте никому. Полный бред.

Рулевые сошки

Там такая структура ,что он однозначно снимется. Рулевая сошка опель омега б вал. Он был слегка покрыт корозией. Отнёс соседу токарю он мне отпалировал его до блеска.

Оказзалось что вал реставрации уже подвергался. Край его со стороны сальника уплотнения внизу редуктора был проточен и на него была напресована втулка. Которая в последствии была прото чена под общий диаметр. Видно когда то сальники протёрли себе место на валу или он просто поржавел сильно. Сняли стопорное кольцо снизу редуктора. Там где выходит вал на сожку который мы выняли.

Посте стопора лежала шайба ,потом показалась бронзовая проставка. Вместо заводской втулки. Которая после извлекания и осмотра оказалась умной штукой. Эта проставка была изготовлена из бронзы или латуни. Скорее всего для того чтобы если будет косаться об вал не наделала там грязных дел. Снаружи стояло одно кольцо.

рулевой механизм (редуктор)

Друзья, помогите разобраться. В рулевом редукторе потек сальник нижней сошки. Заменил сначала один наружний, т.к. про внутренний еще не догадывался. Проездил с пол года - потек. Потом поменял два сальника. Хватило на месяц - потек. Пару вечеров в форуме и думал, что спасет рем.комплект. Купил. Заменил. Хрен- потек. Как из крана вода. Еще хуже стало. Теперь каким то образом наружний сальник выдавливает из корпуса. Так вот скажите мне пожалуйста может ли это все происходить из-за резинок на поршне который стоит внутри редуктора?

А вал сошки не болтается? Если болтается, то толку менять сальники.

внимательно ли курил форум? Соль вопроса в том, что при значительных пробегах на валу кромкой сальника набивается канавка и просто замена сальника проблему не решает. Был описан вариант каким образом при сборке с ремкомплектом сделать так, что бы кромка нового сальника оказалась сдвинута на другое место на валу. Кроме того, следует оценить состояние подшипников. Если их состояние удручающее, то ясное дело, что сальников надолго не хватит. Ну и чисто теоретическая мысля: адекватно ли работает насос ГУРа? Под рукой книги нет, но думаю, что стоит почитать. Может давление как можно померить? Жижа правильная? На память должна быть Dextron-2. Есть конечно люди которые от безисходки льют моторное масло и утверждают, что течь уменьшается, но лично я такое изуверство не приемлю. У меня тек редуктор годами понемногу, потом стал поболее течь. Ради интереса залил химию для устранения течей в системе ГУР. Задубевшие сальники вроде как стали поэластичнее, течь постепенно прекратилась. А через пару недель потекло еще больше. Переборка с японским ремкомплектом из Эмиратов помогла. Год как сухо. Износ на валу под сальником был ощутимым. Пришлось сдвигать новый сальник. Подшипники замены не требовали. Как то так.

Форум то курил весь. только суть моей проблемы совсем не та, что пишут. Дело в том, что давления, в том месте, где стоят сальники сошки (нижняя часть редуктора под поршнем) не должно быть. По идее там просто должна быть масленная ванна. А у меня по какой то причине в том месте образуется давление. да такое что выдавливает наружний сальник и масло не сочится, а вытекает ручьем. На валу да было выработка, на токарь мне все исправил. И масло лью Dextron-2.

Да вроде бы нет. С бочка по шлангу что по толще идет на ГУР, потом на редуктор и по алюминиевой трубки опять в бочек. А на редукторе есть стрелочки. Да не немог.

>Дело в том, что давления, в том месте, где стоят сальники сошки (нижняя часть редуктора под поршнем) не должно быть. По >идее там просто должна быть масленная ванна. А у меня по какой то причине в том месте образуется давление. да такое что >выдавливает наружний сальник и масло не сочится, а вытекает ручьем. На валу да было выработка, на токарь мне все >исправил

По поводу как бы просто масляной ванны в нижней части редуктора: в теории там наверное не должно быть большого давления. Однако сальник там стоит непростой и думается мне его конструктив направлен именно на удержание давления. На форуме (вроде не на нашем) читал, что есть мнение о том что якобы сальник этот в рем комплекте не очень хороший и рекомендуется его заказать отдельно (Изузячий). Собственно я так и сделал: внедрил отдельно купленный, а всё остальное из ремкомплекта. Впрочем глазами и на ощупь особой разницы в сальниках не обнаружил.

В редукторе есть еще кольца большого диаметра - два уплотнительных и между ними герметизирующее. Может с ними косяк и поэтому образуется избыточное давление в нижней части редуктора?

В книге описан метод проверки системы гидроусилителя: надо подключать манометр, кран и шаманить. Давление должно быть в четко определенных пределах. При неисправности клапана насоса давление может оказаться больше. Т.е. проблема может быть в насосе.

Вот моя борьба с ГУРом:

САльник давление гура не удержит какой бы он новый не был. На сошке или в корпусе редуктора должно быть уплотнительное кольцо из фторопласта, оно собс-но держит давление. Вобщем снимать и разбирать надо, только шарики не растеряй

Давление держит не сальник, а манжета. Если была выработка, и токарь все исправил, читай проточил, то прижатие манжеты ослабло, т.к. изменился диаметр. Вот и бежит. А нижний сальник выполняет роль пыльника. Так же, при не правильно отрегулированном редукторе, вал имеет осевое перемещение, и вследствие данного перемещения и выпадает нижний сальник.

этот редуктор я уже могу с закрытыми глазами разобрать и собрать, а с шариками как жонглер. (палец, солидол и все на месте). Я купил за 30$ рем. комплект резинок. Кстати на поршне должно стоять 2-а кольца в канавке ( одно резиновое круглое, а второе с верху фторопластовое и плоское)? У меня стояли именно так. Так же я и поставил новые кольца, но фторопластовое кольцо получилось вровень с поршнем и мне это не понравилось. Что то меня подтолкнуло подмотать немножко ленты-фум. так и поставил. Поршень ходил туговато. тем не менее завел морот, начал крутить рулем и капец. потекло. может и на самом деле проверить давление насоса ГУР. ведь я его покупал на рынке б/у и не проверяя одним махом ставил. (старый подгуживал и работал только на оборотах)

Не ну токарь не на столько глупый чтобы изменять диаметр оськи. она на сколько я помню 32 мм. я думал что он будет наваривать, а потом шлифовать. но нет - завтулил. Правильно ли это или нет я не знаю. брал оську в руки и насаживал сальники - сидели очень хорошо, плотненько. вот только смущало зеркало, не то что заводское.

Ремонт рулевого управления Опель Омега Б (Opel Omega B)

Рулевая система — компонент автомобиля, отвечающий за управление его движением. Состоит она из привода, руля, рулевой тяги, а также рейки. Главная задача перечисленных деталей заключается в передаче направления поворота руля колесам транспортного средства. Поэтому при возникновении малейших люфтов или неисправностей нужно сразу же заказывать ремонт рулевого управления в Минске в компании «500 Ампер». Только так можно обеспечить долгую службу авто и безопасность его эксплуатации.

Основные виды неисправностей рулевого управления

Рулевая система является надежным и грамотно спроектированным элементом. Срок его эксплуатации может достигать 100 000 или даже 200 000 км. Но каким бы надежным не был элемент, на нем может образоваться коррозия. Это приводит к появлению стука или потекам сальников.

Ржавчина появляется из-за:

климатических осадков;
тяжелых условий эксплуатации;
неквалифицированного ремонта.

Если с первыми двумя пунктами все понятно, то с последним нужно разобраться. Многие мастера на СТО используют при ремонте пластиковые хомуты, а не металлические. Причина этого — цена. Пластик более дешевый. Но гонясь за экономией, теряется качество. Пластиковые хомуты не могут обеспечить достаточной герметичности узла. Соответственно, со временем на рейке будут появляться очаги ржавчины.

Не стоит заниматься диагностикой, обслуживанием и заменой самостоятельно. Лучше доверить такую работу нашему специализированному автосервису.

Заказав ремонт в нашей компании, мастера выполнят:

диагностику;
капитальную реставрацию рейки;
регулировку;
реставрацию насоса ГУР;
реставрацию распределителя (золотникового механизма).

Если взяться за ремонт самостоятельно, то ничего кроме новых проблем вы не получите. Связано это с тем, что современные автомобили оснащаются ГУР или ЭУР. Поэтому как в «старые добрые» времена просто подтянуть рейку не получится.

Стоимость и гарантия

Цена услуги непостоянна и изменяется в зависимости от особенностей рулевой системы автомобиля. Меньше всего стоит восстановление работоспособности компонента с электроусилителем. Причина этого состоит в устойчивости к коррозии.

Недорого обойдется устранение механических неисправностей. Но если суть поломки заключается в выходе из строя электроники, то в большинстве случаев придется полностью заменить рейку.

На сумму, которая будет указана в чеке, также влияет:

масштаб работы;
вид транспортного средства;
необходимость адаптации и инициации ЭУР.

Чтобы узнать точную цену услуги, воспользуйтесь формой обратной связи или позвоните по указанным на сайте номерами. Наши сотрудники проконсультируют Вас и подскажут оптимальное решение проблемы.

Четыре причины сотрудничать с «500 АМПЕР»

Качественные комплектующие. Все детали для ремонта заказываются у проверенных производителей. Поэтому вы можете рассчитывать, что после обслуживания автомобиль будет уверенно проезжать тысячи километров.
Доступность цены на восстановление гидроусилителя, рулевой рейки, кардана или насоса ГУР. Можно сэкономить до 10 %, если заказать все автозапчасти в нашем магазине.
Скорость обслуживания. Все работы будут выполнены или в Вашем присутствии, или в течение суток.
Профессионализм. Каждый мастер компании «500 Ампер» является компетентным специалистом. Он быстро обнаружит проблемы, исправит ее и проконсультирует Вас по поводу ремонта автомобилей, правил его эксплуатации.

Читайте также: