Стучит рулевая рейка ланос

Обновлено: 02.05.2024

Наш Ланос. Стучит рулевая рейка, что делать

Опелевская надёжность, по наследству вместе с конструкцией основных узлов, перешла к автомобилям Дэу. Тем не менее при крепком пробеге машина может крепко потрепать нервы. Когда стучит рулевая рейка на Ланосе, тревогу бить рано. Сперва проведём диагностику, а после этого выясним, что нам светит — замена рейки, ремонт или быть может дело в чем-то другом. Как показывает практика, стук в рулевой рейке не всегда говорит о необходимости замены. Цена самой рейки, плюс цена замены — выходит круглая сумма, которая заставит нас разобраться во всем самостоятельно.

1 Цена рулевой рейки на Ланос
2 Почему стучит рейка. Как определить причины
3 Что стучит в рулевом Ланоса, симптомы и причины
4 Диагностика рулевой рейки Ланос

Для ориентировки мы подобрали несколько вариантов для замены рейки на Ланос. Не факт, что её придётся менять, тем не менее мы будем знать, сколько можно сэкономить, если потратить время на диагностику и в крайнем случае ремонт рулевого.

Оригинальная рулевая рейка GM без ГУР с каталожным номером 096275011, корейская, обойдётся в $82 (или 2092 грн) по курсу на 2018 год. Качество хорошее, но можно найти дешевле и не хуже.
К примеру, чешская рейка Profit 30418040. Её цена 79 долларов. Чуть хуже по качеству, но криминала нет.
Lauber, производство Польша, номер по каталогу 668267. Эта рейка с ГУР, поэтому и стоит она дорого, около $450. Менять её смысла нет, только ремонтировать.

Перспектива полной замены рейки не радужная, тем более, что на СТО, скорее всего, будут настаивать именно на замене. Никто не захочет возиться с рулевым автомобиля устаревшей конструкции, им это не выгодно. Поменять проще, а нам дороже. Выходит, разбираемся сами.

Особенно сложного в устройстве рейки Ланоса нет ничего. Классическая конструкция, проверенная годами и пережившая не одно поколение автомобилей. Устройство рулевой рейки показано на фото ниже.

Независимо от того, с ГУР рейка или без него, стуки в рулевом могут появляться по нескольким причинам:

Износ пары шестерня-рейка. Если пробег нашего Ланоса за 180 тысяч, вероятность того, что износилась эта пара довольно велика.
Ослабла регулировочная гайка или износилась прижимная втулка. Решается просто — подтягиваем гайку, но не до упора, а так, чтобы руль свободно вращался, при этом люфта не было.
Износ подшипников рулевого вала. Самая распространённая причина стуков у Ланосов с хорошим пробегом.
Выработка на прижимном сухаре, которая приводит к тому, что он не прижимается рейкой и колотит по корпусу рейки при проезде неровностей. В этом случае придётся снимать и перебирать рейку.

Существует ряд симптомов, которые могут быть очень похожими на стуки в рейке. На самом деле, все может оказаться гораздо проще и дешевле в ремонте. Эти моменты часто используют на СТО, чтобы поднять цену на ремонт, поэтому зная о таких неисправностях, мы можем своими руками их устранить.

Стук спереди на малой скорости при проезде неровностей, на любой плохой дороге, в руль не отдаёт. Это может стучать стабилизатор поперечной устойчивости, втулки износились (а их ресурс не более 100 тысяч пробега). Проверяются втулки стабилизатора просто — раскачиваем автомобиль в поперечной плоскости, желательно в тишине. Если появится лёгкий стук — 100% вина втулок стабилизатора.
Стук на скорости выше 50-60 км/ч никак не может быть следствием неисправности рулевого. Это — некорректная работа стоек (амортизаторов), износ втулок или демпферных подушек, поскольку они гасят мелкие колебания не своей конструкцией, а за счёт люфтов в местах крепления. Люфты при этом могут быть незначительные.
Для Ланосов с ГУР: вой из-под капота не всегда говорит о неисправности гидроусилителя. Это может быть как помпа, так и генератор. Для машин с кондиционером причиной повышенного шума, особенно в те моменты, когда мы не поворачиваем руль, может быть либо натяжной ролик, либо компрессор кондиционера.
Если руль приклинивает не систематически, это может говорить о ржавчине на рулевом валу, засорённых подшипниках вала или их износе. По крайней мере, подшипники проверить и заменить куда проще, чем рулевую рейку.
Любые вибрации на руле при торможении или при наборе скорости не имеют отношения к рейке. Это проблемы тормозного механизма (износ диска, колодок), дисбаланса колес, неисправности подвески.
Тугой руль при включённом двигателе (для Ланосов с ГУР) ещё не говорит о неисправности гидроусилителя. Если при повороте на месте руль подёргивается, поворачивается неравномерно, во всем виноват растянутый ремень привода вспомогательного оборудования или натяжной ролик. И это касается не только Ланосов.

Проверить состояние рейки довольно просто. Во-первых, тщательный визуальный осмотр скажет об утечке смазки из картера рулевого, прорванных или изношенных пыльниках, механических повреждениях рейки. Во-вторых, нужно постараться выяснить источник стука из-под машины или из-под капота.

Для этого просим помощника сесть за руль и повращать им в пределах 15-30 градусов. Сами мы в это время находимся в районе рулевой рейки и внимательно слушаем, откуда исходит стук, если он есть вообще на стоящем автомобиле. Стук можно распознать, если положить руку на картер рейки во время вращения руля помощником. Ещё один источник стука в рулевом — места крепления тяг. Часто разбивается уплотнитель под биноклем, достаточно его заменить и стуки исчезнут.

Если стуки на стоящем автомобиле подтвердились, покупаем ремкомплект для рейки Ланос, снимаем её и меняем уплотнительные кольца, капролиновые втулки, хомуты и пыльники. Даже полная переборка рейки обойдётся куда дешевле, чем покупка и установка новой. Удачной всем диагностики и ровных дорог!

Решение проблемы с гремящей рейкой на Ланосе

Не то, чтобы сильно рейка на Ланосе гремела, но все же звук доносился отчетливый. Я уже давно хотел разобрать рейку и посмотреть, что там случилось, но все как-то времени не хватало, руки не доходили. Однако тут недавно выпал шанс заняться этим. Дело в том, что целый цех был в моем распоряжении, ибо на работе начальства в тот день не было. Естественно, я такой момент упускать не стал, демонтировал рейку.

Как только я сделал новую деталь, оставалось лишь собрать все, как было раньше и наслаждаться результатом. А результат действительно есть, дребезг с рулевой рейки пропал окончательно, больше его реально не слышно. А ведь я уже планировал покупать новую рейку, правда не в этот год, сейчас бы и со звуком поездил, но ведь это значит, что элемент быстрыми темпами изнашивается и в скором времени от него мало что останется. Ну а так рейка еще послужит пару лет, а то и больше.

Вот я вам и рекомендую, даже если у вас нет при себе специального оборудования, то не стоит сразу же покупать новую деталь по совету людей, которые только делают вид ,что что-то в этом понимают, а на самом деле из познания и гроша не стоят. Разберите, посмотрите где сломано. Даже если бы я не смог сделать себе новую деталь, то бы мог пойти в автомагазин и купить себе новую. В любом случае это гораздо дешевле, чем покупать себе новую рейку, а еще потом вместе со всем этим добром отправляться в автосервис, где за работу придется столько же заплатить, если не больше.

Наш Ланос. Стучит рулевая рейка, что делать

рулевой Цена рейки на Ланос

Для ориентировки мы несколько подобрали вариантов для замены рейки на факт. Не Ланос, что её придётся менять, тем не будем мы менее знать, сколько можно сэкономить, потратить если время на диагностику и в крайнем случае рулевого ремонт.

Оригинальная рулевая рейка GM без каталожным с ГУР номером 096275011, корейская, обойдётся в $82 (2092 или грн) по курсу на 2018 год. хорошее Качество, но можно найти дешевле и не хуже.
К чешская, примеру рейка Profit 30418040. Её цена 79 Чуть. долларов хуже по качеству, но криминала нет.
производство, Lauber Польша, номер по каталогу 668267. рейка Эта с ГУР, поэтому и стоит она около, дорого $450. Менять её смысла нет, ремонтировать только.

Перспектива полной замены рейки не тем, радужная более, что на СТО, скорее будут, всего настаивать именно на замене. Никто не возиться захочет с рулевым автомобиля устаревшей конструкции, им выгодно не это. Поменять проще, а нам дороже. разбираемся, Выходит сами.

Витара стучит рейка. Как определить Особенно

причины сложного в устройстве рейки Ланоса ничего нет. Классическая конструкция, проверенная годами и одно не пережившая поколение автомобилей. Устройство рулевой показано рейки на фото ниже.

Независимо от ГУР, с того рейка или без него, рулевом в стуки могут появляться по нескольким причинам:

Что стучит в рулевом симптомы, Ланоса и причины

Существует ряд симптомов, могут которые быть очень похожими на стуки в самом. На рейке деле, все может оказаться проще гораздо и дешевле в ремонте. Эти моменты используют часто на СТО, чтобы поднять цену на поэтому, ремонт зная о таких неисправностях, мы можем руками своими их устранить.

Диагностика рулевой рейки Проверить

Ланос состояние рейки довольно просто. Во-тщательный, первых визуальный осмотр скажет об утечке картера из смазки рулевого, прорванных или изношенных механических, пыльниках повреждениях рейки. Во-вторых, нужно выяснить постараться источник стука из-под машины под из-или капота.

Новая втулка рейки

Если стуки на стоящем автомобиле покупаем, подтвердились ремкомплект для рейки Ланос, меняем её и снимаем уплотнительные кольца, капролиновые втулки, пыльники и хомуты. Даже полная переборка рейки куда обойдётся дешевле, чем покупка и установка Удачной. новой всем диагностики и ровных дорог!

Стучит рулевая рейка ланос

Добавлено спустя 12 минут 54 секунды:

Почему пишу об этом, да потому что в последние пол года прошел через ремонт рейки на СТО, потом колонки на СТО(как позднее выяснилось, то как раз на СТО, при съемке рулевой рейки мне и кончили рулевую колонку), потом замену рейки - самостоятельно (не дождался уже заказанного ГУРа, а стук уже так достал. ). А разрешилась проблема со стуком только после того, как сам разобрался и устранил, ну и в добавок ГУР впихнул.

И так, что касается рулевой колонки, точнее стуков, которые в ней могут возникать. СРАЗУ ПРЕДУПРЕЖДАЮ, что монтажная втулка, она еще называется центрирующей - ЗДЕСЬ НЕ ПРИЧЕМ, в идеале, она должна просто сползти и висеть в свободном ходу. Из-за чего же возникает стук в рулевой колонке - здесь вероятных две поломки:
1 - разбит подшипник, что случается крайне редко. Берем за руль, вверху и снизу, дергаем, после чего не поворачивая руля беремся за руль слева и справа и опять дергаем. Если в двух позициях есть стук, и этот стук издается рядом из рулевым колесом, то вероятнее всего это проблема в подшипнике. Лечится заменой либо самого подшипника (найти трудно) либо блока в сборе.
2 - разбито/есть люфт в месте соединения частей рулевого вала. Проверятся аналогично проверки годности подшипника, но при этом стук будет только либо при подергивании вверху и снизу, либо справа и лева. Эта поломка возникает чаще, нежели подшипник (ЕСЛИ ВЫ СНИМАЛИ РУЛЬ - без съемника, либо рулевую колонку в сборе, снимали рулевую рейку - ТО ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ СРАЗУ). Почему я акцентирую внимание на съемке руля и т.д., да потому что эти действия легко могут привести к повреждению пластмассового уплотнения в месте соединения частей рулевого вала (у меня так и случилось). Лечится просто, без значительных материальных затрат (если самостоятельно), себестоимость 1 пивная банка. Как ремонтировать, здесь описывать не буду, так как писать много и я уже описывал с фото (найти просто - забейте в поисковике фразу "ФАК - устраняем стук в рулевой колонке!" и найдете на соседнем форуме).

Также есть еще две банальные не поломки, а причины стуков в рулевой колонке:
1 - опустились гайки крепления самой рулевой колонки к кузову (проверить и закрутить);
2 - не отцентрирован рулевой вал, в связи с чем стучит о стенках кузова кожуха колонки (отцентрировать с помощью всем известной втулки, согласно мануалу в инструкции).

Как промежуточное звено (проблема стуков) между рулевой колонкой и рейкой следует обратить внимание на эластичную муфту (крестовину), которая соединяет вал с рейкой. Проверьте затяжку двух болтов крепления и отсутствие люфта в самой муфте. (МУФТА ломается ОЧЕНЬ РЕДКО).

Что же касается рулевой рейки - здесь намного сложнее.
1 - может стучать из-за ослабления затяжки крепления рейки к кузову (проверить и подтянуть). Но это может возникнуть после того как Вам снимали рейку, если она еще не снималась, то мало вероятно, что они опустились;
2 - трещина в месте крепления рулевой рейки к кузову (здесь сложнее, к мастеру. ) Словили очень хорошую ямку.
3 - ВЕРОЯТНЕЕ ВСЕГО, самое первое что нужно проверить и заменить так это бинокль, если он слаб/износился (дергаем за рулевые тяги в месте крепления их к рейки - будет люфт и стук). Его можно заменить не снимая рейки, а только сняв хомут со стороны пассажира и открутив рулевые тяги. Очень часто после его замены проблемы со стуком в рейке прекращаются. При раздолбаном бинокле также будет стук во втулке (если она металлическая), в тот что в рейке, НО ЭТО не означает, что ее нужно менять. Попробуйте сначала заменить один бинокль.
4 - большая выработка во втулке - также будет издавать стук, ее можно заменить на ремонтную пластмассовую, но это уже последние стадии стуков, как и выработка в паре рейка/червяк, или игольчатом подшипнике червяка. Если проблема в паре, то лучше задуматься о замене рейки.

Теперь пару слов как я до этого дошел. НЕ ПОВТОРЯЙТЕ МОИХ ОШИБОК. Купил уже не нового Ланоса, обнаружил стук в рулевом.

Почитал ликбезы на форумах (в том числе и на этом), как и большинство пришел к выводу - КАПЕЦ втулке в рейке. Давай искать фторосплавную втулку, заказал, привезли, давай искать СТО. Приехал на СТО, говорю стучит в рулевом, посмотрели, да стучит, я говорю наверное втулка, те ДА, точно втулка, это же ланос и это его одна из болячек. Кароч сняли рейку, заменили втулку на пластмассовую (токарь не стал ставить ту что я купил выточил сам по размеру), также выявили что разбит игольчатый подшипник на червяку - заменили на втулку (подшипника такого не нашли). Поставили, результат - стук меньше, НО ЕСТЬ, руль намного туже крутить. Сказали крапаль поездить потом будет лучше. Лучше не стало, приехал на СТО, бесплатно вновь заменили втулку. Стук полностью не ушел, руль легче, но не так как было раньше. Очередная поездка на СТО закончилась тем, что мне на рулевой колонке впихнули ту ВТУЛКУ, о которой все пишут и зажали хомутом, стук практически пропал, но руль вообще . капец, хрен покрутишь.

Наш Ланос. Стучит рулевая рейка, что делать

В результате естественного износа сальников и основного вала течь рулевой рейки возникает спустя 120–150 тыс. км пробега. К сожалению, многие автолюбители сталкиваются с подобной неприятностью значительно раньше. Отсюда закономерный вопрос – можно ли устранить появившуюся неполадку или лучше сразу поменять агрегат. Поскольку данная неисправность не является редкостью, водителям необходимо знать, как поступать после ее обнаружения.

Как определить из-за чего стучит рулевая рейка?

Есть два варианта ответа на этот вопрос – поехать в автомобильный сервис или самому залезть под машину. Если вы выбрали самостоятельную диагностику, то последовательность осмотра будет такова:

Заглушите двигатель, поставьте автомобиль на ручной тормоз и посадите помощника за руль.
Сами забирайтесь вниз в то место, где расположена рейка и попросите человека наверху покрутить руль в разные стороны.
Внимательно осмотрите все защитные пыльники (резиновые гофрированные изделия) на предмет их состояния. Если заметите повреждения или потеки смазки, то на эти места обратите более пристальное внимание, – скорее всего, неисправность будет именно там.
Постарайтесь определить на слух, откуда исходит стук.
После этого можно будет переходить непосредственно к ремонту неисправного узла.

Если вы не смогли определить место неисправности, то обращайтесь к специалистам.

Рабочий способ убрать стук в рулевой рейке самостоятельно

Что делать, если стучит рулевая рейка? Менять или ремонтировать? Понятно, что это может влететь в копеечку. Есть рабочий способ, который позволит вам своими руками продлить жизнь элементу.

Наконечники под подозрением

Опытные водители вспоминают, как автомеханики старой школы боролся со стуком рулевой рейки очень быстро, и ему при этом не нужно было ее снимать. Сначала стоит выяснить, почему же она стучит. Это может быть из-за рулевых наконечников. Так что перво-наперво проверьте, насколько они изношены. Разумеется, разобраться, что же стучит, пока вы едете на машине, невозможно — сама это рейка или всё же наконечники.

Поэтому водители со стажем предлагают проверить износ наконечников — можно использовать для этого монтировку. А если вы уверены, что меняли их очень давно, можно сразу обновить.

Рейка под замену?

Но если стук не пропал, тогда подозрение падает на рулевые тяги там, где они крепятся. А вот тут рейку придется демонтировать. Кроме того, стучать может внутренняя втулка.

Дальше — червячный механизм или «червяк», который держит сверху втулка, а снизу подшипник. Оба этих элемента могут значительно износиться. В этом случае рейку придется менять.

Гайка в помощь

Но что делать, если все детали в порядке, а между ними просто образовался зазор. Он может возникнуть, например, между «червяком» и брусом. На рейке найдите специальную регулировочную гайку — она поможет вам отрегулировать зазор. Добраться до нее можно и при этом не нужно снимать рейку. Затянуть ее нужно на ¼ оборота. Больше не нужно. Сделать это необходимо, чтобы стук исчез. Если перетяните гайку, то рулевое колесо будет сложно крутить, повернешь — и он останется в повернутом положении, а должен возвращаться на свое исходное место. Поэтому попробуйте регулировать гайку.

Она, кстати, может быть скрыта под пробкой. Или вместо нее будут иные крепления. Когда проведем корректировку, уйдет и неприятный стук. Но не увлекайтесь — если стук повторится, лучше обратиться в автосервис. Помните, стук — это крайний показатель, когда уже что-то не в порядке.

Проверка рулевой рейки

Стук в автомобиле может возникать по нескольким причинам. Многие автомобилисты спрашивают, как определить стук в рулевой рейке. Сделать это можно следующими способами:

Визуально на слух. Вы можете услышать поверхностный и внутренний стук. Первый происходит из-за разрыва пыльника. В этом случае наконечник никак не защищен, поэтому быстро выходит из строя. Внутренний стук говорит об более серьезной поломке, диагностировать которую лучше в автосервисе.
Проверить, есть ли зазоры в шарнирах рулевых тяг.
Отсоединить поперченные тяги. Если стук остался, то проблема именно в рулевой рейке.

Рекомендуется поставить автомобиль на подъемник или яму, а затем попросить кого-то покрутить руль. Находясь непосредственно под машиной, вы с большой вероятностью сможете определить источник звука.

При покупке подержанного автомобиля диагностика может усложниться. Повреждение будет трудно определить, так как предыдущий владелец мог полностью заменить пыльники на новые, оставив основную проблему без решения. В таких ситуациях лучше полностью произвести демонтаж всей конструкции.

Ремонт старой или замена рулевой рейки Ланос на новую — вопрос стоимости

В любом случае, выбор останется за клиентом. Но здесь необходимо учитывать ряд факторов. Если рейка ремонтировалась на СТО, то срок ее службы от новой отличаться не будет. Более того, он может даже его превосходить. Все зависит от деталей, используемых при ремонте. Некоторые поставщики производят запчасти по качеству выше, чем у производителя. Особенно это характерно для такого показателя, как прочность.

Немаловажным показателем является стоимость. У восстановленной рейки она более чем в 5 раз меньше, чем у новой. Зачастую это является определяющим фактором в выборе будет ли произведен ремонт или замена рулевой рейки Ланос.

Конструкция рулевой рейки

Чтобы понять методику ремонта стоит немного узнать об особенностях самой детали. Это поможет вам быстро понять, почему стучит рулевая рейка и устранить данный дефект с минимальными затратами.

Конструкция не отличается особой сложностью. Рулевая рейка или редуктор контролирует движение колес. Эта деталь перемещает шестерню, которая связана с рулевым колесом. Именно поэтому во время поворотов она может стучать, если какая-то часть конструкции неисправна.

При перемещении влево или вправо рулевого колеса, рейка приводит в движение тягу привода. Из-за этого колёса поворачиваются в нужную сторону. Тем не менее простой и надёжный механизм начинает стучать, если машина на протяжении многих лет ездила по бездорожью и не была предназначена для этого.

Несмотря на высокую надёжность при нормальных условиях эксплуатации, рулевая рейка имеет свои недостатки, к ним относят:

чувствительность к ударным нагрузкам;
повышенную нагрузку, создаваемую на все детали конструкции во время поворотов;
сложность установки;
склонность к виброактивности.

Неудивительно, что езда на некачественных дорогах приводит к тому, что рулевая рейка начинает стучать.

Причины возникновения протечек

Существует несколько распространенных причин, из-за которых течет рулевая рейка:

Главная – езда с порванными резиновыми чехлами. Сквозь дырки внутрь проникает влага и попадает на вал, вызывая коррозию. Ржавая поверхность становится шершавой и начинает тереть кромку сальника. Малейшего зазора достаточно, чтобы масло под давлением вырвалось наружу.
Несоблюдение правил обращения с гидроусилителем. Долгое удержание руля в крайнем положении ведет к росту давления внутри камер и продавливанию сальников. Если водитель постоянно повторяет ошибку, неизбежно появятся потеки масла из рейки.
Долив неподходящей гидравлической жидкости либо другого состава, разрушающего резину сальников.
Длительная эксплуатация без замены жидкости, накапливающей мусор и мелкую стружку. В этом случае сальник подтекает вследствие абразивного истирания.
Критический износ шарнирных соединений рулевых наконечников с валом. Из-за болтающейся тяги под пыльник проникает воздух и влага, вызывающая коррозию. Дальше процесс протекает по сценарию, описанному в первом пункте.

Ремонт рулевой рейки возможен, причем стоимость мероприятия зависит от степени износа. В некоторых особо запущенных ситуациях агрегат восстановлению не подлежит.

Строение рулевой рейки

Постараюсь рассказать простым и доступным языком, что говорится для общего понимания, поэтому немного утрирую.

Корпус рулевой рейки, если можно выразиться — это длинная труба.
Основной вал с нарезанными зубьями
Вал с червячной шестерней
Две рулевых тяги с наконечниками по бокам
Направляющие втулки
Сальники
Пыльники

Сейчас небольшая схема.

Специально взял упрощенное изображение, чтобы вам понять, что и где находится.

Принцип работы простой – вы крутите руль, через червячный вал, переходит усилие на основной вал, он начинает ходить вправо или влево в зависимости от того куда вы крутите рулевое колесо. Для того чтобы основной вал не «люфтил» внутри, он прижимается специальными направляющими, которые делаются из прочного полимера.

Почему рейка выходит из строя, основные причины

Конечно же здесь, есть также два основных пункта. Однако один банальный, а вот второй вполне себе серьезный:

Это механическое воздействие. На наших дорогах легко залететь в яму, конечно большую часть удара на себя возьмут стойки. Но некоторая часть энергии пройдет до «рулевой». Гасят такие удары именно полимерные втулки, именно от ударов они могут немного деформироваться. Вот вам и стук.
Износ пыльников. Это самая частая причина выхода из строя. Что делают пыльники — они сохраняют герметичное пространство внутри. Не давая попадать внутрь – грязи, пыли, влаги. Если он рвется, все это легко проникает на основной вал. Начинается коррозия, ржавчина, поверхность ставится шероховатой. Она работает как наждачная бумага, стирая сальники и втулки. Скажу так, уже после небольшого пробега в 500 – 700 километров, после прорыва пыльника, рейка может застучать.

Поэтому основная задача, всегда наблюдать за состоянием резиновых защитных чехлов – «пыльников», именно они залог долгой работы рулевой рейки, если порвались – нужно сразу же менять.

Ремонт рулевой рейки: своими руками или на СТО?

Отремонтировать рулевую рейку самостоятельно в гараже выгодно, но не просто. Понадобится инструмент, время и терпение.

Специализированные автосервисы предлагают альтернативу ремонту в гараже или покупке новой детали — полную реставрацию рейки.

Специалисты сами снимут рейку, подберут нужный ремкомплект, восстановят проблемные элементы, которых нет в продаже. Если описанные в статье работы кажутся сложными — доверяйте ремонт рейки профессионалам.

Почему вам стоит заказать именно у нас?

Мастера с опытом работы

Диагностика всего за 1 час

Ремонт всего за 1 день

Стенд hunter 3d

Гарантия на все работы

Свой токарный парк

Ждем вас в автотехцентре

График работы с 9:00 до 18:00

Москва, ул. Адмирала Корнилова вл.1, (ТК Автомастер, сервис Е20)

Как добраться?

15 мин пешком от метро «Румянцево (Бизнес-парк)»
С улицы Адмирала Корнилова
Из центра Москвы
Из области

Заявка на ремонт

Политика конфидициальности

Использование сервисов Сайта означает безоговорочное согласие Пользователя с настоящей Политикой и указанными в ней условиями обработки его персональной информации; в случае несогласия с этими условиями Пользователь должен воздержаться от использования сервисов.

Стучит рулевая рейка – о чем?

Машина, как и любой другой механизм, может иногда ломаться. В этом нет ничего удивительного, особенно если учесть качество наших дорог и общепринятую манеру вождения. Стучит рулевая рейка? Не надо отчаиваться и подсчитывать предстоящие убытки – все может быть намного проще.

Исправная рулевая рейка – ваша безопасность

Если появился стук внизу автомобиля и на руле ощущается легкое биение, то, как правило, это говорит о том, что появилась неисправность в рулевом управлении. Дефект очень серьезный, так как от него зависит надежность езды машины и ваша жизнь. При этом радости не добавляет тот факт, что стоит эта деталь в сборе довольно дорого – на импортных автомобилях цена начинается от 1 500 долларов США, а работа по замене составляет примерно такую же сумму, где-то меньше, где-то чуть больше. Представьте себе, что вы попали на сотню тысяч рублей.

Однако не стоит отчаиваться – стук в рулевой рейке не всегда предполагает ее полную замену. Если в сервисе вам предлагают сразу же ее менять, то советую сменить этих «специалистов», а обратиться к другим более честным механикам. Прежде всего, следует узнать устройство этого элемента и иметь хотя бы общее представление о нем. Разберемся в упрощенной схеме рулевого управления авто. Она состоит из нескольких частей:

Непосредственно сама рейка или редуктор усилителя руля предназначена для передачи усилий от руля на колеса, то есть выполняет главную функцию при его повороте.
Следующий важный элемент – рулевая тяга. Именно к ней присоединяется рейка.
К колесу крепятся рулевые наконечники, представляющие собой подвижные шарниры.

Та вот, рейка может стучать, прежде всего, о том, что появились дефекты в соединениях этих составных элементов. А это уже другой разговор и более низкие цены на ремонт или замену ремкомплекта рулевой рейки.

Повреждения элементов системы управления автомобиля чаще всего происходит из-за ударов по колесам, жесткой езды по ямам и при частом резком торможении.

Как определить из-за чего стучит рулевая рейка?

Заглушите двигатель, поставьте автомобиль на ручной тормоз и посадите помощника за руль.
Сами забирайтесь вниз в то место, где расположена рейка и попросите человека наверху покрутить руль в разные стороны.
Внимательно осмотрите все защитные пыльники (резиновые гофрированные изделия) на предмет их состояния. Если заметите повреждения или потеки смазки, то на эти места обратите более пристальное внимание, – скорее всего, неисправность будет именно там.
Постарайтесь определить на слух, откуда исходит стук.
После этого можно будет переходить непосредственно к ремонту неисправного узла.

Если вы не смогли определить место неисправности, то обращайтесь к специалистам.

Что сделать, чтобы рулевая рейка перестала стучать?

Если всему виной наконечники, то ремонт обойдется не очень дорого в любой автомастерской. Самостоятельно эту работу лучше не делать, если нет навыков и инструментов. Самостоятельно можно только регулировать развал-схождение колес.

Если стук идет со стороны соединения рулевой рейки с тягой, то можно устранить дефект своими руками. Последовательность выполнения данной процедуры:

Снимите защитный пыльник и уберите смазку.
Замените втулку, если она повреждена. Дело в том, что эта деталь производится из фторопласта, который является довольно мягким материалом, поэтому подобный дефект встречается часто.
Очистите пружину от грязи и песка, при необходимости ее следует снять и промыть специальной жидкостью или солярой.
Замените пыльник даже при незначительных трещинах или порывах.
Подтяните болт, которым регулируется движение втулки. При этом следует помнить о том, что большое усилие прикладывать не нужно, иначе можно повредить весь механизм.

В завершении соберите все узлы рулевого управления и проверьте, как оно работает, если стук исчез, значит все в норме, и вы сэкономили около сотни тысяч рублей. Если повреждена сама рейка, то ее придется менять.

Blog Post

Рулевой механизм Дэу Ланос оказывает самое непосредственное влияние на безопасность движения. Страшно представить, что может произойти, когда водитель поворачивает руль, а колеса на это никак не реагируют. Дополнительно четкая работа всего механизма обеспечивает комфортные условия управления автомобилем. Одним из главных его узлов является рулевая рейка. При возникновении в ней любой неисправности создание аварийной ситуации на дороге неизбежно. Учитывая эту особенность, контроль за состоянием рейки должен быть постоянным.

Рулевая рейка Дэу Ланос и признаки её неисправности

Исправная рулевая рейка Дэу Ланос во время работы ничем не напоминает о своем существовании. Но как только в ее состоянии возникают проблемы, она тут же дает о себе знать.

Наиболее характерными признаками возникшей неисправности являются:

Люфт в руле;
Несанкционированные стуки;
Заклинивание руля;
Масляные пятна под двигателем;
Снижение уровня жидкости в бачке ГУР (гидроусилитель руля).

Эти и другие признаки характерны не только для рулевой рейки. Разобраться в причине их появления и определить места нахождения могут лишь специалисты СТО.

Диагностика

Диагностика – самый ответственный момент в определении возможности дальнейшей эксплуатации рейки. От результатов будет зависеть способ восстановления ее работоспособности. Но это в том случае, если диагностика проведена с соблюдением всех параметров. Именно это условие выполнимо только на специализированном СТО. Почему? Ответ прост – рулевую рейку невозможно продиагностировать «на глазок». Для этого необходимо специальное оборудование.

Внешним осмотром специалисты СТО определяют возможность появления неисправности в узле. Затем рейка демонтируется, и после очистки проверяется на специальном диагностическом стенде. При совпадении результатов, полученных путем осмотра и на стенде, анализируется возможность дальнейшего использования рейки в автомобиле.

Таким образом каждый автолюбитель должен сделать вывод, что диагностику рулевой рейки нельзя доверять даже «самому лучшему механику» из соседнего гаража. Без диагностического стенда работоспособность этого узла оценить не возможно.

Ремонт рейки ГУР Ланос (гидроусилитель руля Ланос)

Рулевые рейки условно можно разделить на два типа – с гидроусилителем руля и без него. Соответственно, ремонт рейки ГУР Ланос будет иметь небольшие различия.

Рулевая рейка Ланос с ГУР

Содержание и количество операций при ремонте такого элемента, как рулевая рейка Ланос с ГУР несколько увеличивается благодаря наличию гидроусилителя руля. Сюда входит слив жидкости из ГУР, замена уплотнительных сальников и дополнительные регулировки.

Практика таких ремонтов показывает, что всем, кто делал их своими руками, приходилось обращаться за квалифицированной помощью к специалистам СТО. Таким образом экономия на ремонте превращалась в непредвиденные затраты.

Рулевая рейка Ланос без ГУР

Он несколько проще предыдущего, но не настолько, чтобы выполнять его самостоятельно. В процессе восстановления рейки для неспециалистов возникает много различных подводных камней.

Невыполнение некоторых нюансов приведет к выходу из строя всего механизма. Например, после закручивания крышки пружины втулки, ее необходимо ослабить на пол-оборота. Не выполнение этого шага приведет к заклиниванию рулевой рейки.

Хорошо, если это произойдет не во время движения. Ремонт в условиях сервиса предполагает не только замену неисправных деталей, но и тщательную проверку работоспособности узла в целом.

Для этого имеются специальные диагностические стенды. О сложности ремонта говорит его трудоемкость. На восстановление рейки может понадобиться до одних суток.

Причины возникновения неисправностей

Заложенный производителем эксплуатационный ресурс 200-250 тыс. км выдерживается не всегда. Этому способствует:

Не аккуратная езда;
Увеличение пробега автомобиля между плановыми ТО;
Ошибки эксплуатации;
Естественный износ.

Все эти причины вызывают значительное уменьшение срока работоспособности механизма. Анализируя причины возникновения неисправностей нетрудно прийти к выводу, что в основном они возникают по вине водителя. Читая Инструкцию по эксплуатации автомобиля, а главное выполняя ее требования, можно намного увеличить срок службы всех его узлов и агрегатов, в том числе и рулевой рейки.

Рулевая рейка Ланос без ГУР: цена приятно удивляет

Поездка с неисправной рулевой рейкой может обернуться большой бедой, и даже стать последней для вашего автомобиля. Что бы этого не произошло, предлагаем обратиться за помощью к нам на СТО. В нашем распоряжении имеется грамотный, высокопрофессиональный персонал мастеров-ремонтников, сертифицированное оборудование для диагностики и ремонта. На выполненные нами работы мы даем гарантию.

Как подтянуть рулевую рейку на ланосе

Решил я заняться рулевой рейкой. т.к. при езде по неровностям был слышен в ней стук. Да и на стоячей не заведенной машине при резком повороте руля влево-вправо был слышен негромкий, но отчетливый стук на червячной паре рейки и рулевом валу. Почитав много информации было решено подтянуть прижимную втулку для регулировки зазора в червячной передаче. Владельцам 1,6 ланосов скажу — ох и нелегкая эта работа.
Процедура следующая. Нужно подлезть к рейке, под вакуумник тормозов, открутить контргайку и потом уже затянуть гайку самой прижимной втулки. В интернете все твердят, что для откручивания контргайки нужен ключик на 50 с короткой ручкой. Так вот скажу я вам или это не так или контргайка у меня была разбита. Сделал я ключик на 50 мм с короткой ручкой, а он проскальзывает

В итоге получилось отпустить подложив под грань ключа кусочек жестянки и примотав его изолентой ))) Вобщем здается мне, что ключик там на 48, потому что 46 был маленький. Подтянул регулировочную гайку втулки до упора, потом немного ее отпустил, чтобы руль небыл тугим и не износилась быстро червячная пара. Какой ключик гайки точно не скажу. У меня был самый большой в наборе на 22 и он был маленький, подкрутил разводным. Думаю, что 23- 24 мм. И затянул контргайку. Вместе с этим решил поменять жидкость в гидроусилителе руля. Была уже черного цвета и я сомневаюсь, что она когда-то менялась, а лишним я считаю не будет. Была куплена жидкость как рекомендуют в мануале

Откачал шприцом с трубочкой жидкость из бачка, но не всю, т.к. внутри стоит сеточка. Снял патрубок обратки, слил из него жидкость в бутылку 0,5 л (другая просто не влазит в подкапотное пространство). Аккуратненько снял бачек (естественно пролив немного жидкости на КПП). Выкачал шприцом жидкость из шланга и далее начал делать то, что не делал никто, чьи описания по замене жидкости я прочитал. Попросту начал выдувать жидкость компрессором, пока не пошла пенная жидкость непонятного цвета. Потом немного покрутил рулем влево-вправо до упора, вышло еще немного жидкости. Вылился ровно 1 литр. Я так думаю вся жидкость которая там была. Для тех кто скажет, что неправильно дуть компрессором, т.к. можно завоздушить систему могу ответить, что отсоединив все патрубки и просто вылив жидкость система уже будет завоздушена, только в ней еще останется с пол литра. Промыл бачек, установил (не забываем, что на обратке стоит клапан, который желательно не потерять и установить обратно), залил жидкость до верха, покрутил рулем. Жидкость немного ушла, потом долил и еще покрутил и так до тех пор пока жидкость не перестанет уходить (подливал около 3-х раз). Потом можно завести авто и уже при работающем двигателе покрутить руль. Жидкость опять уйдет. В общем у меня ушел ровно 1 литр жидкости до отметки MAX. При первом запуске не пугайтесь скрежета, потому что насос ГУР тоже был пустой. Буквально через 5 сек. все прошло.
Передок не поддомкрачивал. Руль и так неплохо крутился.
По ощущениям руль стал немного мягче, а может и самовнушение )
Также заменил ОЖ на уже купленную почти год назад Shell Zone

Концентрат -80, зеленого цвета. Сливал жидкость следующим образом. Машина стояла немного на спуске, открутил сливную пробку, открутил крышку с расширительного бачка. После снял один шланг с дроссельного узла и оба шланга с расширительного бачка. Опять-же хорошенько продул все компрессором. Собрал обратно и залил новую жидкость. В итоге слилось чуть меньше 5-ти литров ОЖ, но я не сильно расстроился, т.к. она была довольно чистой. Заливал в пропорции 1:1 с дистилированной водой. Пока что уровень на отметке MAX, но я не прогревал двигатель до открытия термостата, так что может еще немного уйти.
Вот в принципе и все что я сделал с машинкой сегодня часа за 2- 3. Зато на душе спокойней стало, да и дел теперь запланированных поубавилось. Спасибо всем кто прочитал и извините, что нет фотографий процесса, руки были грязные.

очередной ремонт… изначально планировалось сделать блог в видео формате, но оператора хватило только до разборки рейки, а у самого руки по локоть в жыже, браться за камеру не рискнул. поэтому фоток будет мало, то что было сделано чистыми руками.
так же здесь собраны некоторые причины стука в рулевой (в целом), которые расскажу как убрать.

главный виновник торжества на этот раз — пыльник рулевой рейки.

боян порвался, и напустил пыли в рейку.

гулять так гулять))
для ревизии было закупленно:

снимаем рейку. порядок:
домкратим, ставим морду на подставки. снимаем колеса, вытаскиваем рулевые наконечники из кулака. откручиваем гайки расширительного бачка, отводим его на шлангах в сторону. лезем под машину, возле радиатора шланг гура с хомутом, сливаем старую жыжу. слив жыжу, снимаем бачек гура. под бачком гура, стык магистрали высокого давления — резьбовое соединение — откручиваем. снимаем рулевые тяги от бинокля, чтоб не мешались. в салоне под педалями откручиваем болт крестовина-рейка. откручиваем скобы крепящие рейку к кузову, рейку сдергиваем, но еще не достаем. снимаем пыльник "рейка-салон". от рейки откручиваем подводящий и отводящий шланги, обязательно, иначе рейка не пролезет. достаем рейку через ПРАВОЕ окно для рулевой тяги.

все, рейка в руках, можно дальше разбирать. я разбирал не полностью, чтоб не сбить положение шестерен, но этого хватит чтоб подлечить рейку.

частичная разборка рейки с ГУР Ланос

-чистим от наружной грязи
-откручиваем две трубки которые на рейке
-снимаем пыльник и резиновое кольцо на котором он крепится
-откручиваем контргайку крышки
-откручиваем крышку, достаем пружинку, сухарь-опору.

все, этого достаточно. вымываем бензином остатки смазки, грязь, набиваем новую смазку с помощью сухаря.
прям в то место где он стоит, накладываем смазку, и сухарем туда вдавливаем. вдавили — крутим "руль" от упора до упора, продолжаем набивать пока не смажется вся рейка.
попытка по быстрому вытащить из видео один кадр дает такую бяку… ну для понимания хватит)

смазали. теперь нужно поджать сухарь.
первая причина стука:
износ рейки не равномерный, в том месте где руль прямо — больше, до упора по сторонам — меньше.
сухарь подпирается пружиной, со временем из за износа, усилия становится недостаточно, и рейка начинает стучать зуб об зуб, и просто "подпрыгивать" под действием рулевых тяг, и этот весь стук идет в руль.
подтягиваем пружину. сколько? нужно выбрать люфт шестерни, поджав пружину так, чтоб по краям не закусывало, а в середине не болталось. можно сделать чтоб по краям было чуть туже, но без фанатизма.
проверяется тут же на месте, гаечным ключем на 14 крутим за вал, и сравниваем.
затянули, контрим. все.

далее. Бинокль
он есть вторая возможная причина стука, но, так получилось что новый бинокль к моменту ремонта не успел, а тот что дали не влазил в рейку (он на 1.3 мм толще оригинала) и при насильной примерке он просто лопнул -_-
пришлось ставить тот что был, ИИИ! на подтянутом сухаре он не стучит!
да, могут быть случаи еще более жесткого износа, там может стучать. но, у меня что то тишина.

так же к проблеме стука бинокля можно отнести плохую затяжку болтов. парадокс, вкрученный в рейку пустой болт (без шайб, без сайлентблока тяги) имеет очень большой люфт. он фактически шатается в рейке. вывод — при какой либо усадке бутерброда "рейка-бинокль-пыльник-шайба-сайлент-железка-болт", болт зараза начинает стучать.
да, и тут есть явный претендент на "ухудение", это пыльник рейки. он попадает между шайбой и биноклем, ну и со временем утрамбовывается. все. финал. стучит.

предпоследний номинант на источник стука. помятые сайленты.
вот это я достал из рулевых тяг, без комментариев, и так очевидно.

вот сравнение с сайлентами от десятки, да отличается:

Рулевая рейка шевроле ланос нужна для того, чтобы передать усилия с рулевого колеса в салоне на поворотные тяги. Если говорить более простым языком, то это устройство, благодаря колеса синхронно поворачиваются в одну из сторон. Рулевая рейка шевроле ланос без гур может быть, а может оборудоваться гидроусилителем руля. Будет он или нет — это зависит от комплектации и года выпуска автомобиля. Но в любом случае всегда можно заменить старую рейку на новую, оборудованную гидроусилителем.

Если рейка начала «стучать», рекомендуем ее либо заменить, либо отремонтировать. Специально для этого автомобильные магазины могут предложить вам ремкомплект рулевой рейки шевроле ланос. Стоит он недорого, но в не слишком запущенном состоянии рулевой рейки, может привести ее в порядок. Если же рулевая рейка шевроле ланос с гур ремонт не поможет, придется ее менять на новую.

Регулировка рулевой рейки шевроле ланос

Сначала поднимаем машину так, чтобы передние колеса не касались земли.
Снимаем колесо со стороны водителя. Затем снимаем аккумулятор.
Откручиваем гайку на 46 и ключом на 19 подтягиваем рейку.Подтягивать нужно до тех пор, пока колеса не получат свободный ход, а руль, при резких поворотах, не начнет щелкать.

На этом все, собираем все обратно и пытаемся прокатиться. Если не помогло, нужно либо ремонтировать рейку, используя ремкомплект, о котором говорили выше, либо же менять на новую. Мы рекомендуем менять, так как это гарантия того, что рейка не потревожит вас еще очень долго. Но вопрос как подтянуть рулевую рейку на шевроле ланос вроде ответили, теперь перейдем непосредственно к замене.

Замена рулевой рейки шевроле ланос

Поменять рейку, конечно же, можно и самостоятельно, но придется долго повозиться (если делаете это впервые, да и вообще не особо разбираетесь в автомобиле и всех терминах). Да и на инструменты (если негде их взять) придется основательно потратиться. Так что рекомендуем для замены обращаться на станцию технического обслуживания. Но если все таки основательно решили сделать все самостоятельно, вот вам видео:

Читайте также: