Стук рулевой колонки ниссан кашкай

Обновлено: 12.05.2024

Ремонт рулевой рейки Кашкая своими руками

Qashqai

Рулевая рейка Ниссан Кашкай – уязвимое место кроссовера. Характерный стук начинает досаждать водителю уже после 60 тысяч км пробега. Ремонт узла автомобиля – посильная задача. В статье представлена пошаговая инструкция по выполнению ремонтных работ.

Демонтаж и дефектовка рулевой рейки Qashqai

Прежде чем провести ремонт рулевой рейки Ниссан Кашкай, ее нужно демонтировать и оценить масштаб поломки, т.е. пройти процедуру дефектовки. Снять деталь можно вместе с подрамником или без него. Выбор остается за владельцем автомобиля. Последовательность действий при демонтаже с подмоторной рамой следующая:

• На стабилизаторе поперечной устойчивости откручивается стойка. От поворотного кулака отсоединяется шаровая опора (сокращенно ШОПК). Откручивается и достается из посадочного места рулевой наконечник Кашкай.
• Автомобиль приподнимается домкратом. Откручиваются болты крепления усилителя подрамника (4 шт.). Откручиваются крепежные элементы самого подрамника (4 шт.).
• При помощи подручных средств (например, изоленты) в центральном положении фиксируется руль. За педалями расположен кронштейн, который тоже откручивается. Вал приподнимается и сдергивается.
• Патрубок охлаждающей жидкости снимается с фиксатора. Колодка проводов лямбда-зонда снимается с держателя, расположенного на подрамнике. Освобожденный каркас для крепления деталей подвески опускается. Важно, чтобы шток аккуратно вышел из пыльника.

Если рейка Кашкая извлекается без подрамника, то из соображений удобства нужно открутить стабилизатор. Деталь подвески убирается в сторону, что упрощает демонтаж.

Дефектовка рейки Кашкай перед ремонтом производится следующим образом:

• деталь отсоединяется от каркаса (выкручиваются 2 болта);
• затем фиксируется в тисках, а рулевые тяги откручиваются;
• проверяется степень износа втулок.

Рулевой вал Кашкая проверяется на предмет люфта. В идеале люфта не должно быть вовсе (ни в осевом, ни в радиальном направлении).

Пошаговое описание ремонта рейки Ниссан Кашкай

Информация о том, каким образом проводится ремонт рулевой рейки Ниссан Кашкай своими руками, будет полезна каждому владельцу кроссовера. Ресурс детали невелик, а покупка новой запчасти является дорогой затеей. Кроме того, есть возможность сэкономить на ремонтных работах в сервисе.

Прежде чем приступить к разбору, нужно при помощи линейки выставить горизонтальный вал в среднее положение, проверив предварительно наличие следов ржавчины на нем. Расположение рулевого вала по отношению к корпусу отмечается маркером.

Разбираем

Ремонт рулевой рейки Nissan Qashqai начинается с разбора детали. Алгоритм работ такой:

• Сначала разбирается узел, отвечающий за регулировку поджимной втулки. Для этого откручиваются контргайка и регулировочная пробка. За пробкой находятся пружинные шайбы и поджимная втулка, которые нужно вытащить.
• Гайка-крышка скручивается. Рулевой и горизонтальный валы извлекаются.
• Втулка, расположенная со стороны пассажира, вынимается путем отгибания усов выталкивания. Используются металлические иглы. Более «варварский» способ – выломать ее отверткой.
• Игольчатый подшипник извлекается путем выбивания после предварительного засверливания корпуса рейки с противоположной стороны. Даже при наличии сервисного оборудования очередной «варварский» способ может оказаться результативнее.

Ремонтируем

Ремонт рулевой рейки Кашкай начинается с установки заменяющей игольчатый подшипник втулки. Запрессовать ее можно при помощи оправки. Рулевой вал смазывается и возвращается на место. Обязательно проверяется люфт. Если он есть, закручивается гайка-крышка. Сохранившийся люфт – признак неисправности верхнего подшипника, который в этом случае придется заменить.

Дальнейший порядок действий:

• Опорная втулка с заводскими пропилами требует доработки. Один из пропилов продливается (на ту же ширину) до последнего бурта. Если же используется деталь старого образца, то снимается фаска с той стороны, где нет высокого бурта. Бурт стачивается в четырех местах заподлицо с внешним диаметром. В итоге получается четыре уса. Между полученными усами делается четыре 3-миллиметровых пропила (три не полностью, один – до конца). Образовавшийся мусор тщательно удаляется.
• Надеваются два резиновых кольца (если шлифовался вал, может понадобиться 4 кольца). При установке они могут рваться, поэтому используется полоска, вырезанная из пластиковой бутылки (примерно 5 см, так, чтобы края не шли внахлест при оборачивании).
• Гнездо и втулка смазываются. После вставки пластиковая защита колец вытягивается плоскогубцами.

• Шлифовка горизонтального вала Кашкай производится только при наличии следов коррозии, вмятин и царапин. Процедура осуществляется наждачкой 3М с зерном 400. Грубая обработка нужна для лучшего удержания смазки.
• Горизонтальный вал вставляется в корпус рейки, втулка при этом придерживается. Важно – не допустить ее поломки. Вставить с первого раза получается не всегда. Плотность обжатия проверяется рукой, движение должно наблюдаться только при усилии. Если оно невелико, имеет смысл посадить еще два уплотнительных кольца. Еще одно требование перед сборкой – проверка люфта (его не должно быть). Левая сторона придерживается левой рукой, правая рука – проверяющая.

Собираем

Ремонт рулевой рейки Кашкай своими руками завершается сборкой детали и установкой на подрамник. Последовательность шагов при выполнении процедуры следующая:

• Горизонтальный вал выставляется в среднее положение, а рулевой – по сделанным вначале меткам. Гайка-крышка закручивается до предела.
• Поджимная втулка смазывается и вставляется в гнездо. Пружинные шайбы возвращаются на место, закручивается регулировочная пробка. Крутить пробку нужно до возникновения усилия. Проверяется поджим так – вал сильно толкается рукой (с приложением всего веса проверяющего, поэтому уместно использовать тиски). Если движение не наблюдается, регулировочную пробку нужно немного ослабить. При наличии зазора поджимная втулка меняется на пластиковую.

• Деталь требует предварительной подготовки, а именно распиловки. Пилится она должна до тех пор, пока концы не станут сводиться друг к другу усилиями пальцев. Еще необходимо снять фаски на пару миллиметров со всех углов.
• Подготовленная деталь смазывается и вставляется в посадочное гнездо. Шайбы вновь складываются конусом в одну сторону и помещаются на место вершиной внутрь. Пробка закручивается, параллельно с этим качается вал. После исчезновения зазора пробка подтягивается максимум на 10 минут (по положению стрелки на часах). Правильность выполнения проверяется указанным выше способом. Финальный этап – закручивание контргайки.

• Что касается отверстия, просверленного в корпусе рейки Кашкая, его необходимо заделать. Предварительно производится обезжиривание самого отверстия и поверхности вокруг него. Замазывать его лучше автомобильным герметиком (серого цвета). После высыхания можно приступить к сборке.

Устанавливаем и регулируем

Распиленной поджимной втулке из пластика в процессе эксплуатации кроссовера Ниссан Кашкай потребуется подтяжка. Объясняется этот факт просто – деталь притирается и оседает вглубь посадочного гнезда. По этой причине регулировку следует повторить после 1 тысячи км пробега. Процедура выполняется раньше, если рейка Кашкая начинает стучать. Если повторная регулировка выполнена корректно, то стук должен исчезнуть, а рулевое колесо должно свободно возвращаться в нулевое положение при движении.

Лучшей герметизации соединения при наличии пластмассовых пыльников можно добиться, если разместить на посадочном месте рулевой рейки резиновое кольцо от велосипедной камеры.

Ремонт узла на кроссоверах Кашкай завершается прикручиванием рулевых тяг и установкой рейки на подрамник. Последний возвращается на место.

Заключение

Замена рулевой рейки Ниссан Кашкай – дорогое мероприятие, поэтому автовладельцы предпочитают провести ремонт этого узла автомобиля. При этом используются оригинальные запчасти или качественные аналоги. При наличии небольшого опыта в ремонте авто восстановить рейку Кашкай можно самостоятельно.

Стук в рейке при покачивании руля: на месте, вправо или влево, слышен глухой стук, как определить и устранить

Любой водитель знает, что даже незначительный стук в рулевом механизме при повороте баранки — плохой признак, требующий скорейшего исправления. Но прежде чем устранить проблему, необходимо разобраться в её причинах (установить «диагноз»). Важнейшей деталью системы управления транспортным средством является рулевая рейка, именно с ней часто связаны возможные неприятные звуки, возникающие при лёгком покачивании руля.

Причины стука при покачивании руля на месте Влево ВправоВ обе стороныКак устранить стук в рулевой рейкеВидео: Устранения стука рулевой рейкиЧто сделать, чтобы в дальнейшем не стучало var index=document.getElementsByClassName('index-post');if (index.length>0)0)>>

Причины стука при покачивании руля на месте

В данной статье речь пойдёт не о посторонних звуках, возникающих при повороте руля во время езды, а именно о стуках, слышимых при покачивании баранки стоящего на месте автомобиля. В первом случае источником неприятного шума может быть ходовая, если же транспортное средство находится в покое, лёгкое движение баранкой не поворачивает колёса, а лишь задействует рейку, следовательно, причина кроется в неполадках именно этой части.

Однако, даже если достоверно известно, что источником шума является именно указанная деталь, причины звуков могут быть различными. Рулевая рейка — сложный механизм, состоящий из нескольких важнейших узлов, каждый из которых может выйти из строя и начать издавать неприятный стук.

Естественно, чтобы выяснить, какая именно деталь стала поводом для беспокойства, необходимо разбираться в каждом конкретном случае.

Знаете ли вы? Первый автомобиль был создан в 1886 году инженером Готтлибом Даймлером. Он был оборудован двигателем мощностью в 1,1 л. с., развивал скорость до 18 км/ч и имел реечный рулевой механизм.

Но можно выделить некоторые, наиболее частые причины постукиваний, связанные именно с рейкой:

разболтались гайки и болты, соединяющие различные узлы (в данном случае достаточно будет просто их подтянуть);износ либо повреждение одной или обеих пластиковых втулок;коррозийные процессы также способны вызвать люфт и, соответственно, стук;пришедшие в негодность пыльники могут привести к попаданию в механизм посторонних предметов, песка, пыли, что может стать причиной постороннего шума;звук, вызванный люфтом между зубьями шестерни и рейки (причин может быть несколько: ржавчина, механические повреждения, разболтанные соединения).

При обнаружении неприятных симптомов не следует отчаиваться и сразу же подсчитывать стоимость новой рейки с установкой. Сначала нужно попытаться установить причину и, если есть возможность, устранить её. Для этого необходимо загнать машину на яму либо на эстакаду и осмотреть снизу узлы рулевого механизма. Не забудьте взять с собой помощника либо знакомого специалиста, в таком случае вы будете выступать в роли ассистента.

Итак, один человек садится за руль и поворачивает его поочерёдно вправо и влево, а второй в это время снизу делает следующее:

по издаваемым механизмом шумам или по визуальным признакам оценивает состояние и положение основных узлов;внимательно изучает зазоры в шарнирах тяг в моменты максимальных поворотов баранки;осматривает общее состояние рулевого механизма, пытаясь выявить заедания и причину стуков.

Если выяснить источник посторонних звуков не удалось, нужно отсоединить поперечные тяги и поворотные рычаги, после чего следует поработать рулём. Стуки, не прекратившиеся даже после этой операции, являются практически стопроцентным свидетельством того, что причина именно в рейке.

Если постукивания появляются при покачивании рулевого колеса влево, вероятно, возникла проблема со втулкой, расположенной с этой стороны.

Важно! Не следует пытаться устранить неполадки в рейке, затягивая как можно туже рулевой винт. Во-первых, для поворота баранки нужно будет прилагать больше усилий, что может привести к крайне неприятным последствиям в самый неподходящий момент, а во-вторых, механизм таким образом изнашивается гораздо быстрее.

О том, что пришла в негодность втулка, расположенная справа, вам подскажут глухие щелчки, издаваемые рулевым механизмом при лёгком повороте руля в ту же сторону.

Довольно распространён случай, когда покачивания руля в обе стороны сопровождаются доносящимися снизу стуками, источник которых находится где-то посередине. Подобные симптомы могут быть признаком люфта между рейкой и шестернёй.

Рекомендуем для прочтения:

Что делать, если слышен стук при повороте руля на месте

Что делать, если слышен стук при повороте руля?

Как определить и устранить люфт в рулевой рейке

Стучит рулевая рейка - что делать?

Как устранить стук в рулевой рейке

В том случае, если вы точно установили, что источник стука локализован в месте соединения рейки и рулевой тяги, вероятнее всего, проблема во втулке. Это довольно частая причина, и устранить её можно своими силами.

Для этого следует выполнить следующие мероприятия:

Убрать хомуты с пыльника, находящегося с той стороны, откуда доносится стук, и снять его.Удалить старую смазку.Демонтировать втулку, внимательно её осмотреть. Если есть явные признаки поломки (деформация, трещины или даже полное разрушение), значит, причина установлена правильно.Снять пружину и при помощи солярки или других углеводородных растворителей удалить с детали пыль и грязь.Внимательно осмотреть состояние пыльника: если он имеет повреждения (трещины, прорехи), его следует заменить.Аккуратно подтянуть болт, регулирующий движение втулки.Собрать механизм в обратной последовательности, установив новую втулку. После монтажа провернуть баранку несколько раз и внимательно послушать издаваемые механизмом звуки: если рейка перестала стучать, значит, всё в порядке — вы правильно установили причину и устранили её. В том случае, когда посторонние шумы продолжаются, вероятно, причина в другом.

Видео: Устранения стука рулевой рейки

Можно попробовать отрегулировать зазор между рейкой и шестернёй. Регулировку будет нелишним выполнить и после демонтажа и монтажа рулевого механизма.

Люфт в системе управления, являющийся источником стуков, можно выявить, подёргав внутренние наконечники тяг. В этот момент нужно внимательно следить за местом соединения тяги с рейкой.

Знаете ли вы? Главная проблема первого реечного механизма, созданного Готтлибом Даймлером в 1886 году, заключалась в том, что передние и задние колёса транспортного средства имели разный диаметр, но одинаковый угол поворота, что плохо влияло на манёвренность авто. Доработал этот недостаток другой известный инженер, Карл Бенц, придумавший в 1893 году трапецию — механизм, позволивший поворачивать передние колёса по разным радиусам.

Если при раскачивании и других усилиях, прилагаемых к тягам, вы будете слышать посторонние звуки, можно попытаться отрегулировать узел шестерня-рейка.

Сделать это можно таким образом:

Установить упор с кольцом до контакта с рейкой. Вложить стопорное кольцо и пружину упора, наживить гайку.Затянуть сочленение моментом 1,12–1,37 кг/см, после чего отпустить ключ на 2 деления (зубца), нанесённые на гайке, — это угол 24°, что соответствует 0,12 мм зазора между деталями узла.Проверить, насколько легко движется рейка и остальные части механизма, при необходимости повторить регулировку.

Что сделать, чтобы в дальнейшем не стучало

Как известно, проблему легче предотвратить, чем потом пытаться её устранить. Данное утверждение актуально и в отношении рулевого механизма вашего автомобиля.

Важно! Регулярно осматривайте состояние пыльников рулевых тяг и меняйте их по мере необходимости. Эта, на первый взгляд, не слишком важная деталь выполняет важнейшую функцию — защищает части механизма от грязи и влаги, что способствует продлению срока службы системы и лучшему её функционированию.

Чтобы он служил как можно дольше, исправно и надёжно, постарайтесь придерживаться следующих правил:

Водить автомобиль следует аккуратно, объезжая ямы и выбоины или хотя бы преодолевая их на минимальной скорости.На состоянии рулевого механизма отрицательно сказываются резкие переключения передач и торможение. В такие моменты моментально возросшая нагрузка на ведущие передние колёса делает рейку очень чувствительной и восприимчивой к повреждениям, особенно при езде по ухабистой поверхности.Рейка может получить повреждения при грубой парковке. В том случае, если бордюр берёт на себя функции отбойника, удар через колесо передаётся на рулевой механизм, что может привести к его выходу из строя.

От поломок рулевого механизма, и рейки в том числе, не застрахован никто. Как и любая деталь, она тоже имеет свой ресурс и со временем выходит из строя. Регулярный осмотр и соблюдение описанных выше рекомендаций помогут вам продлить срок службы механизма.

Рулевое управление Ниссан Кашкай

Рис. 8.1. Рулевая колонка: 1 – нижний карданный шарнир промежуточного вала; 2 – промежуточный вал; 3 – верхний карданный шарнир промежуточного вала; 4 – моторедуктор электроусилителя рулевого управления; 5 – кронштейн крепления рулевой колнки; 6 – рычаг регулировки положения рулевой колонки; 7 – выключатель (замок) зажигания; 8 – рулевой вал; 9 – электронный блок управления системой электроусилителя рулевого управления.

Рис. 8.2. Рулевой механизм: 1 – наконечник рулевой тяги (левый); 2 – левая рулевая тяга; 3, 6 – защитные чехлы; 4 – вал–шестерня; 5 – картер рулевого механизма; 7 – правая рулевая тяга; 8 – наконечник рулевой тяги (правый).

На автомобили Nissan Qashqai во всех комплектациях устанавливают рулевое управление с электроусилителем, травмобезопасной рулевой колонкой, регулируемой по углу наклона и вылету, и рулевым механизмом типа шестерня–рейка.
Рулевое управление автомобиля состоит из рулевого колеса, рулевой колонки на которой установлен электроусилитель, рулевого механизма, двух рулевых тяг и их двух наконечников, соединенных шаровыми шарнирами с поворотными кулаками передней подвески.
Управляющим устройством в системе электроусилителя рулевого управления является электронный блок управления электроусилителем. На основе информации, полученной от датчиков крутящего момента, скорости автомобиля и угла поворота рулевого колеса, блок управления системой электроусилителя рулевого управления включает моторедуктор для получения дополнительного крутящего момента на рулевом колесе.
Система электроусилителя рулевого управления, наряду с электронным блоком управления, включает в себя датчики, исполнительные устройства, разъемы и предохранители.

Рулевое колесо оснащено подушкой безопасности, переключателями управления аудиосистемой и выключателем звукового сигнала.
Рулевая колонка (рис. 8.1) травмобезопасная, регулируемая по углу наклона и вылету, оборудована энергопоглощающими элементами, повышающими пассивную безопасность, и противоугонным устройством, блокирующим рулевой вал 8. Промежуточный вал 2 рулевого управления соединен с рулевым валом 1 и валом–шестерней рулевого механизма карданными шарнирами 1 и 3.
Промежуточный вал состоит из двух частей верхней и нижней, соединенных между собой штифтами. При фронтальном столкновении автомобиля с каким либо препятствием, в результате срезания штифтов, верхняя часть промежуточного вала входит в нижнюю, что позволяет уменьшить длину промежуточного вала и тем самым нанести меньше вреда водителю.

Рулевой механизм (рис. 8.2) установлен в подкапотном пространстве.
Корпус рулевого механизма закреплен на подрамнике передней подвески.
Рулевые тяги 2 и 7 прикреплены к рейке рулевого механизма шаровыми шарнирами.
Наконечники 1 и 8 рулевых тяг с помощью шаровых шарниров соединены с поворотными кулаками передней подвески.

Рулевая рейка Ниссан Кашкай: диагностика, регулировка и ремонт, цена

Исправность рулевого управления Nissan Qashqai безусловно очень важна, ведь от нее зависит не только лишь маневренность автомобиля, но и безопасность водителя и пассажиров. Одним из главных механизмов, которые передают крутящий момент, является рулевая рейка Ниссан Кашкай, и чтобы избежать аварии, необходимо следить за ее состоянием и вовремя устранять неполадки, для надежности доверяя это дело рукам мастера.

Что говорит о неисправности

1. Заметить, что рулевое управление выходит из строя, как правило, не составляет труда. О проблеме свидетельствуют следующие признаки:
2. Протекание жидкости гидроусилителя, которое сопровождается затрудненным управлением на поворотах. Пятна масла под автомобилем Вы наверняка не заметить не сможете, потому выявить поломку данного характера достаточно просто. Тем не менее, следует провести диагностику, которая укажет на причину, благодаря чему станет ясно, какой именно ремонт требуется. Чаще всего дело в изоляции – изношенных сальниках, прокладках или же манжетах. Но может случится и так, что вал сломан либо подвержен коррозии.
3. При езде слышно постукивание. Если, осмотрев машину, Вы убедились, что ходовая часть исправна и причина не в ней, значит, посторонние звуки появляются, из-за того что либо изношена сама рейка, либо возникли неполадки с подшипниками, приводной шестерней или опорной втулкой. Также стук может возникать из-за слабо закрученной гайки упора.
   Для вращения руля практически не требуются усилия либо, наоборот, поворачивать руль слишком сложно.
4. Люфт или отклонение руля от должного фиксированного положения. Обычно к данной поломке приводит износ внутренних элементов рейки.
5. Руль вращается самопроизвольно.
6. Когда автомобиль выходит из поворота, руль в центральное положение возвращается плохо или не возвращается вовсе.

Основные причины поломок и износа реек

Со временем изнашивания, конечно, не избежать, однако при добросовестном уходе за автомобилем этот неприятный момент можно отстрочить.

Так, если у Вас автомобиль с гидроусилителем руля, ускорит износ несвоевременная замена гидравлической жидкости. К износу уплотнителей приведут повреждения пыльника, так как тогда внутри окажется пыль, которая, наряду с тряской на ухабинах, и является основной причиной износа. Также будут негативные последствия, если давить на газ, удерживая руль в крайней позиции, поскольку нагрузка на редуктор увеличится. Это не только ускорит износ деталей, в том числе насоса гидроусилителя, но и приведет к загрязнению и пробиванию уплотнителей системы гидравлического усилителя.

Укоротить жизнь механизма может и поспешность зимой – если резко повернуть руль, не дав разогреться маслу ГУР.

Быстрее всего обычно износятся шток, уплотнители и ползун.

Дело также может быть в низком качестве деталей. Так, втулки редуктора на машинах эконом-класса нередко не отличаются хорошим качеством и имеют большие зазоры, из-за чего могут прийти в неисправность, потеряв форму, уже после пары сильных ударов. На рулевую рейку Ниссан Кашкай цена может сильно разниться, но, соблазнившись низкой стоимостью, Вы можете получить деталь ненадлежащего качества.

Диагностика неисправностей

В автосервисе проводится полная диагностика механизма.

Тщательному осмотру подвергаются все элементы, первым делом диагностируют тягу – продольную и поперечную. Много станет ясно уже после самого визуального осмотра: при наличие трещин всю рейку либо конкретную деталь нужно будет заменить. Также замена обязательно проводится, если будет обнаружена коррозия, площадь которой 0,5 мм и больше.

Однако для точной диагностики может возникнуть необходимость и в полной разборке, поскольку часто поломки рулевого редуктора сложно отличить от других.

Регулировка рулевой рейки

Иногда, если нет проблем с износом, бывает достаточно простой регулировки, которая проводится она следующим образом:

• автомобиль надежно закрепляют, выставляют прямо колеса;
• люфтомером замеряют люфт колеса, которое ответственно за управление;
• медленно подтягивают специальный регулировочный винт, проверяя при этом, как идет руль, исчез ли стук и пришло ли в норму значение люфта;
• после непосредственно регулировки автомобиль подвергается ходовым испытаниям.

Как проходит починка

Как происходит ремонт рулевой рейки Ниссан Кашкай в автомастерской, зависит в первую очередь от того, что именно чинится. Упрощенная классификация выглядит так:

Ремонт механизма с ГУР. В данном случае запчасти заменяются рекомплектором, в который входят: поршневые уплотнительные кольца и кольца распределителя вала, опорные втулки, сальники, фолье-вставки. Также возможна обработка поверхности вала с помощью шлифовального станка.

Ремонт распределителя. Заменяются сальники (внутренний и верхний), уплотнительные кольца, проводятся очистка от ржавчины, шлифовка вала. В случае, если корпус распределителя имеет кольцевой износ, проводится гильзование корпуса.

Ремонт редуктора и восстановление вала. Сюда входят уже названные пункты, а также восстановление вала, которое включает: баббитовое наращивание, хромовое покрытие и шлифовку.

Капитальный ремонт. Помимо всего перечисленного, он включает замену поперечного вала, распределителя, фолье-вставок и их гаек, рулевой тяги и топливных трубок высокого давления новыми.

Устранение неполадок на каждом из разных видов систем рулевого управления (механической, гидравлической и электрической), естественно, имеет свои особенности, однако процесс, в общем, производится одинаково.

Когда закончен осмотр и выявлено место дефекта, механизм демонтируют и отправляют на предназначенный для ремонта участок – уже там проходят все последующие операции. Во время починки все элементы тщательнейшим образом очищаются, а неисправные, изношенные и те, что не соответствуют техническим требованиям, заменяются новыми комплектующими, которые отвечают заводским требованиям. Помимо этого, заменяют все сальники, уплотнители.

В итоге рейку собирают с помощью специальных инструментов. Когда монтаж закончен, механизм устанавливают на стенде, чтобы провести проверку на каждом режиме работы и также с добавочной нагрузкой.

Прежде чем установить редуктор обратно на авто, прокачивают гидравлические системы.

Советы автолюбителей

Автолюбители отмечают, что к выбору сервиса подходить следует основательно. Лучше не пожалеть времени и узнать о месте побольше. Обращать внимание нужно не только на стоимость услуг, но и на гарантию (в том числе дается ли она только при замене механизма или и при его восстановлении), отзывы о качестве работы.

Можно не спешить менять рейку полностью, если основа конструкции не пострадала; в таком случае после реставрации механизм может прослужить года четыре – впрочем, при умеренном использовании, поскольку ее состояние зависит главным образом от пробега. Если есть основательные повреждения, лучше поставить новую, так как в таком случае восстановленная навряд ли протянет больше года, следовательно, Вы только зря потратитесь.

Ремонт рулевой рейки Ниссан Кашкай своими руками

Новейшие современные технологии и прекрасная динамика делают Nissan Qashqai практичным и комфортабельным автомобилем. Отличную управляемость в сложных городских условиях обеспечивает система рулевого управления вкупе с гидроусилителем. Но не бывает ничего вечного, и никто не застрахован от поломок. Даже на такой совершенной машине приходится производить ремонт рулевой рейки Ниссан Кашкай и других узлов рулевого управления.

Диагностика посторонних шумов и скрипов рулевого управления

Чтобы определить причину посторонних звуков при повороте руля, требуется детально проанализировать условия и обстоятельства их возникновения.

Необходимо понять характер постороннего звука, определить, появляется скрип при повороте руля в движении или на месте. Шум может возникать при входе автомобиля в поворот, если в поворот, то какой – левый или правый. Немаловажный фактор – такие обстоятельства, как неровная дорога, высокая влажность, низкие температуры и другие. Также помогут выяснить причину сопутствующие нюансы возникновения посторонних звуков – удары в водительскую баранку, место стука, увод руля и другие.

Источники посторонних шумов и устранение проблем

Рулевое колесо

Часто скрипит или шаркает по причине трения руля о пластик рулевой колонки, плохо затянутых соединений и плохой обработки корпуса верхней части колонки руля. Для устранения этого шума требуется снять руль.

1. Начинаем со снятия накладок кнопок магнитолы – выкручиваем саморезы в тыльной части и тянем накладки вверх вместе с механизмом сигнала.
2. Затем головкой откручиваем гайку в середине руля, берём съёмник и стягиваем руль. Напомним, что диаметр руля на Ниссан Кашкай составляет 380 мм.
3. Предварительно нужно выставить ровно колёса и отметить маркером взаимное размещение шлицов вала.
4. Пластик колонки обрабатываем, где-то подгибаем, шлифуем и наносим силиконовую смазку, все соединения тщательно подтягиваем и ставим руль и накладки на место.
5. Иногда бывает неисправен датчик угла поворота руля. При снятом руле нужно вывернуть два винта крепления крышки кожуха сверху и один снизу, вынуть жгут проводов из фиксатора и отсоединить разъём датчика. Затем отвернуть крепление контактного барабана и снять его вместе с датчиком.
6. Замените изделие и поставьте на колонку руля.

Рулевая колонка

Она скрипит из-за дешёвого пластика в бюджетных комплектациях и недостаточной смазки муфты. Часто появляется шум от трения крестовины карданного шарнира колонки о пыльник, устраняется он добавлением смазки, или выручает WD-40.

Появление стука в руле говорит о необходимости на Ниссан Кашкай замены крестовины вала руля, который разбирается непосредственно в салоне. Рекомендуем менять эту деталь на изделие фирмы GMB. В артикуле крестовины GMB 1639 первые две цифры – диаметр чашки, следующие – ширина крестовины в мм.

Итак, меняем крестовины:

1. Сначала снимаем облицовку торпедо снизу, отсоединяем и отодвигаем воздуховод.
2. Снимаем рулевой вал и отсоединяем карданные узлы крестовин.
3. Выпрессовываем старые крестовины и ставим новые.
4. Собираем карданчики и ставим на место.

Если замечена вибрация руля и ощущаются удары, значит, есть небольшое искривление рулевой колонки. При небольших посторонних звуках ситуация не критичная, можно продолжать эксплуатацию, но когда вибрация усиливается, необходимо заменить колонку.

Рулевая рейка

Неисправность рулевого управления чаще всего происходит при износе механизма этого узла, скрип возникает при незначительном изгибе рейки или недостаточности прижимного усилия. Скорейшему износу механизма рулевой рейки Nissan Qashqai способствуют не только разбитые российские автомобильные дороги, но и грязь, влага и соль, неблагоприятно влияющие на уплотнения этого узла.

В результате воздействия этих факторов начинает туго крутиться руль, что сопровождается повышенным скрежетом и скрипом. Ездить на такой машине становится сложно, а это чревато созданием аварийной ситуации. В таком случае надо приступать к осмотру, переборке и регулировке реечного механизма:

1. Ставим машину на надёжные опоры и снимаем колёса.
2. Отсоединяем вал руля, снимаем и разбираем реечный механизм, на котором есть номер изделия и необходимая информация.
3. Осматриваем горизонтальный вал, снимаем ржавчину и устанавливаем его в среднее положение.
4. Маркируем вал, отмечая его положение по отношению к корпусу.
5. На поджимной втулке выкручиваем контргайку и пробку регулировки.
6. Вынимаем втулку, регулирующую поджимное усилие с пружинными шайбами.
7. На валу руля выворачиваем крышку.
8. Снимаем вал руля и вытаскиваем горизонтальный.
9. Со стороны пассажира на рейке находится втулка, отгибаем фиксирующие усы и выталкиваем её горизонтальным валом.
10. Реечный механизм поворачиваем обратной стороной и сверлим обойму игольчатого подшипника.
11. Выбиваем подшипник.
12. На место подшипника запрессовываем до упора втулку-подшипник.
13. Накладываем смазку на вал руля и ставим его на место, проверяем лёгкость вращения и отсутствие люфта. Если он присутствует, убираем его закручиванием крышки-гайки.
14. Новую опорную втулку дорабатываем – выбираем фаску со стороны высокого бурта и стачиваем его по внутреннему размеру корпуса реечного механизма. Делаем на втулке три пропила не до конца, а четвёртый насквозь. Тщательно зачищаем пропилы, иначе при попадании остатков внутрь корпуса горизонтальный вал будет туговато ходить и может клинить.
15. На готовую втулку рулевой рейки надеваем два кольца из резины.

Внимание! Новая пластиковая прижимная втулка после пробега примерно в 1 тыс. км должна притереться, после этого нужно провести повторную регулировку. Если стук не так слышен, руль крутится легко, возвращается в движении в прямолинейное положение – регулировка произведена правильно.

Чтобы лучше представлять весь объём и порядок процесса снятия и регулировок с заменой втулок реечного механизма, посмотрите видео по этой ссылке:

Рулевые тяги и наконечники

Износ этих деталей опознаётся по характерному стуку, скрежету и скрипу. Люфт шаровых шарниров особенно заметен при поворотах, порванные пыльники способствуют проникновению внутрь песка и грязи, поэтому рулевые наконечники, пыльники и шаровые узлы в таких случаях меняют.

Для замены наконечника рулевой тяги вывешиваем передние колёса автомобиля и снимаем их.

Чтобы не сильно нарушить углы схождения колёс, нужно мелом или краской отметить свободную часть резьбы наконечников.

Отворачиваем гайку и выпрессовываем эту деталь при помощи съёмника шаровых или точными ударами молотка в определённое место. Затем следует, приложив значительное усилие ключом на 22, ослабить подтяжку контргайки на тяге рулевой и постараться не сбиться, считая обороты при откручивании наконечника.

Новую деталь ставим, закручивая на то же количество оборотов, которое отсчитали при снятии, затем затягиваем контргайку на место, отмеченное мелом или краской. Вставляем шаровый узел наконечника в проушину поворотного кулака и закручиваем гайку. Замену рулевой тяги необходимо производить лишь тогда, когда она погнута, или вместе с наконечниками.

Гидроусилитель руля

В рулевое управление Ниссан Кашкай входит такой шумный агрегат, как гидроусилитель, который при вращении руля издаёт характерный звук. Этот гул сигнализирует водителю о недостатке жидкости в системе. Устранить такую неисправность легко своими руками – долейте жидкость в бачок.

Если слышен свист, достаточно подтянуть ремень привода гидроусилителя, а скрип говорит о том, что неисправен насос, и тут понадобится ремкомплект.

Заключение

Несмотря на то, что Ниссан Кашкай по праву считают надёжным и практичным автомобилем, всё же за состоянием машины надо следить постоянно. Особенно за такой частью, как управление автомобилем. Безопасность водителя и пассажиров легко обеспечить, если вы уверены в своём автомобиле и его техническом состоянии. Если слышно посторонние звуки, вовремя реагируйте и заменяйте неисправные детали.

Скрип при повороте руля Ниссан Кашкай

Nissan Qashqai – кроссовер, пользующийся заслуженной любовью российских автомобилистов. Он обеспечивает высокий уровень комфорта и безопасности водителю и пассажирам, адаптирован к нашим эксплуатационным условиям, характеризуется высокой надежностью и проходимостью, заслуживающей уважению.

Конечно, даже у него есть свой эксплуатационный ресурс, а потому иногда владельцам приходится сталкиваться с мелкими неприятностями, заслуживающими внимания.

Одна из таких неприятностей – скрип руля. Он может проявляться совершенно по-разному: постоянно, при резких поворотах, достижениях крайнего положения. Вне зависимости от особенностей появления, он всегда заслуживает внимания, так как связан с различными дефектами.

Некоторые устранимы в считанные минуты, а другие достаточно сложны, требуют серьезного подхода к ремонту.

Пыльник рулевого вала

Эта проблема настигала многих владельцев Qashqai. Срок службы – около 3 лет, российские морозы и контакт с грязью постепенно приводит к тому, что смазка, нанесенная на пыльник, постепенно высыхает, резина начинает соприкасаться с металлом, из-за чего появляется раздражающий посторонний звук. К счастью, устранить эту проблему очень легко.

Достаточно подобраться к пыльнику (находится он в полу, около педалей), аккуратно снять его, вычистить старую смазку механическим способом и нанести новый состав.

Практика показывает, что обычный литол для этих целей не подходит, скрип вернется буквально через несколько десятков километров.

Лучше не экономить, а использовать качественную термически стойкую смазку на основе силикона с грязеотталкивающими свойствами. Она легко выходит несколько тысяч километров.

Рекомендованная смазка

Многие автолюбители рекомендуют литиевую смазку, она безопасна для резины, ей не страшно, если попадёт влага. В продаже в баллончиках с трубкой, можно прыснуть не разбирая ничего.

Контакт руля и рулевой колонки

Механический износ, спровоцировавший ослабление крепежей, изначально низкое качество обработки колонки – руль начинает тереться о пластик и скрипеть по множеству причин. Схема ремонта в такой ситуации основана на снятии руля и выглядит следующим образом:

• Демонтируются клавиши магнитолы. Для этого с тыльной панели скручиваются саморезы, рулевые накладки аккуратно снимаются движением вверх, вместе с механизмом клаксона.
• При помощи головки скручивается гайка, расположенная в центре рулевого колеса. После этого снимается само колесо.
• Пластик рулевой колонки обрабатывается смазкой на основе силикона, элементы, которые могут контактировать с рулем, поправляются или шлифуются, все фиксаторы декоративных накладок подтягиваются.
• Руль ставится на место.

Износ рулевой рейки

Это наиболее тяжелый случай. Сначала руль начинает тихонько скрипеть, но постепенно дефект усугубляется, возникают хрусты, стуки и даже отдача в рулевое колесо при проезде препятствий. В такой ситуации нужно придерживаться следующей инструкции:

• Машина загоняется на яму или эстакаду.
• Отсоединяется рулевой вал, снимается механизм рейки.
• Проводится осмотр горизонтального вала, механически удаляются следы коррозии, вал ставится в среднюю позицию.
• Вал маркируется, чтобы марка соответствовала его позиции относительно корпуса.
• Демонтируется регулировочная пробка и контргайка с поджимной втулки.
• Снимается поджимная втулка.
• Демонтируется крышка рулевого вала.
• Снимаются рулевой и горизонтальный валы.
• Со стороны сиденья пассажира на рейке можно найти втулку. Она снимается путем отгиба усов-фиксаторов и выталкивания посредством горизонтального вала.
• Механизм рейки выворачивается в обратную сторону, высверливается и снимается игольчатый подшипник.
• На область, где стоял подшипник, ставится втулка.
• Рулевой вал обрабатывается смазкой из силикона с грязеотталкивающими свойствами и монтируется на прежнее место. Нужно убедиться, что вал ходит легко, а зазоры отсутствуют. При наличии зазоров проводится регулировка крышкой-гайкой.
• На втулку рейки руля ставятся резиновые кольца.
• Втулка вставляется в корпус рейки. Предварительно детали смазываются.
• Проверяется плотность соединения втулки и вала, а также усилие, требуемое для смещения вала. Если вал двигается слишком легко, то на втулку ставятся дополнительные резиновые кольца.
• Горизонтальный вал ставится в среднюю позицию, по выполненной ранее метке ставится вал руля.
• Ставится крышка, поджимная втулка.
• Закручивается пробка регулировки до достижения оптимального усилия.
• Деталь затягивается в корпус авто, проверяется отсутствие зазоров, если их нет – закручивается контргайка.
• Монтируются тяги и наконечники руля, рейка возвращается на место.

Иногда скрип связан с гидравлическим усилителем Qashqai. В такой ситуации нужно проверить уровень масла. Если он недостаточен, то заливается нужный объем.

Стучит рулевой вал Кашкай J10. Замена или лечение рулевого вала?

Похожие публикации

Сейчас на странице 0 пользователей

Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

• Ответы 197
• Создано 10 г
• Последний ответ 14 сен

Лучшие авторы в этой теме

alex82stars 15 публикаций

nog 15 публикаций

2010ни 14 публикаций

desperado 12 публикаций

Популярные дни

Популярные публикации

рулевой вал телескопический, люфт в шлицевом соединении, на енотах помогало аккуратно его обжать и набить смазки, стук пропадал. Рейка при порванных сайлентблоках опускается незначительно, никакой свя

PavelK2011

Я искал этот стук несколько лет и нашел! Затягивал рейку до невменяемости, звук не менялся. Менял карданчик с крестовина безрезультатно. Разбирал замок зажигания, в нем есть тарахтящие детали, сажал и

патриот

Прокатился недавно по гравию. Ощутил знакомое биение в руль. Такое у меня было на Ноуте, о чем писал чуть выше. Купил ремонтную муфту gebo 1/2. Сегодня поставил. При этом снизу вал отсоединил и контро

Nissan Qashqai I с пробегом: вой подшипников и привередливая поршневая

Кашкай первого поколения был отличным рациональным выбором, когда продавался новым. Впрочем, и сейчас, когда многим машинам уже перевалило за 10 лет, всё еще не так плохо. Кузов, если исключить некоторые просчёты с багажником, крепок. Салон держится. Электрика неидеальна, но проста и в целом надежна – про всё это мы говорили в первой части. Здесь разберем проблемы ходовой части, трансмиссии и моторов.

Ходовая часть

Тормозная система

Тормоза особого внимания не требуют. Разве что ручником лучше пользоваться почаще, тогда не закиснут механизмы в заднем суппорте. Проверьте пыльники на тормозных цилиндрах, а также трубки и шланги на предмет раздувания.

Ресурс колодок и дисков сравнительно небольшой, особенно на машинах с АКП – это связано со слабым торможением двигателем на вариаторе. На машинах с МКП при прочих равных он ощутимо выше. К счастью, цены на расходники невелики.

Деталь	Цена оригинала	Цена неоригинала	Цена неоригинала 2
Тормоза
Тормозные колодки передние	2 891	Ate 2 653	Pagid 1 730
Тормозные колодки задние	3 428	Ate 1 933	Textar 1 425
Тормозной диск передний	5 143	Ate 3 621	Pagid 2 597
Тормозной диск задний	4 900	Ate 2 655	Valeo 2 060

Подвеска

Спереди в числе основных проблем – быстрый износ стоек, их опор и втулок стабилизатора поперечной устойчивости. Ресурс шаровых и сайлентблоков рычага достаточно большой, за 100 тысяч наверняка, только стоит следить и за точками крепления на подрамнике. Ступицы спереди слабоваты, но обычно те же тысяч сто выхаживают, а дальше зависит от режима эксплуатации и размера колёс.

Задняя подвеска посложнее. И у нее есть неприятная особенность: «стучит» она громко и по любому поводу. В основном проблема связана с низким ресурсом сайлентблоков поперечных рычагов и втулок, но свою лепту вносят стойки стабилизаторов и их втулки. Ремонтировать не то чтобы бесполезно, но рано или поздно всё начинается сначала. Ресурс «от стука до стука» – от 30 до 60 тысяч километров, в зависимости опять же от интенсивности езды по плохим дорогам и качества примененных компонентов.

Амортизаторы к пробегу 150 тысяч прилично устают, но если не требовать от машины многого, то можно потянуть с заменой.

Рулевое управление

Рулевое управление на Qashqai c простым ЭУР на рулевой колонке, и основные проблемы у машины именно с люфтами карданов и шлицами. Рейка начинает беспокоить владельцев примерно после 200-250 тысяч пробега при условии элементарной заботы о машине. Но примеров обратного хватает: убитые наконечники и тяги, порванные пыльники. Как следствие, стук самой рейки может проявить себя и при пробегах до сотни.

Сам ЭУР довольно капризный, во всяком случае, лампочка PS на приборной панели загорается по множеству поводов. Долго крутили стартером? Загорелась. Подсажен в принципе аккумулятор? Тоже. Уперлись в поребрик и держали руль? Горит. А еще при нарушенных массах двигателя, сбоях генератора, ритмичных подергиваниях руля под музыку.. Система не любит нестандартных ситуаций, но надо сказать, что настроена по меркам «овощного» кроссовера удачно.

Серьезные поломки в основном связаны с датчиком момента, перегревом мотора, слетом прошивки блока управления ЭУР, подгоранием колодки. Случается такое редко. При осмотре стоит проверить только бесшумность работы и равномерность усилия на ходу и на месте.

Трансмиссия

Общие проблемы

Сложности по механической части привода случаются редко, но тем не менее иногда и ШРУС выходят из строя, и шлицы прикипают. Сравнительно часто привод не выходит из коробки, стопорное кольцо или имеет повреждения, или просто у него такая конструкция. Обратите внимание и на коррозию хвостовой части привода в ступице, откровенная ржавчина часто служит причиной больших проблем при разборке узла.

Механические коробки

Пятиступенчатая коробка JR5 (она же RS5F92R) на машинах с мотором 1,6 слабовата, подшипники летят у нее при пробегах еще до 150 тысяч, особенно если коробку перегружали резкими стартами и поездками на высокой скорости. Особенно выделяются подшипники вторичного вала, даже их усиленные варианты со стальной обоймой вместо пластиковой.

Еще одна ее проблема – течи масла. При замене и доливе лучше лить больше номинала – так меньше шансов, что упустите слишком много, а утечек больше не становится, как показывает практика. Из специфических проблем – может прикусывать пятую передачу при разрушении фиксатора вилки. Дифференциал слабый: мало того что он разрушается при упомянутых выше проблемах с обоймами подшипников вторичного вала, так еще и срезает шлицы полуоси. Тросовый привод механизма переключения вполне надежный, начинает люфтить на пробегах «за 250».

Шестиступенчатая коробка F6 (она же RS6F52А), которую ставили с моторами 2,0 и дизелями, крепче. Жаль, но она тоже склонна к течам масла. Более серьезный минус в том, что эта коробка используется только с двухмассовым маховиком. Цена оригинальной детали 900 евро, под брендом LuK то же самое можно купить за 700, но ресурс в любом случае сравнительно невелик. Если неаккуратно пользоваться сцеплением и ездить на оборотах до 1500, то уже после 60 тысяч пробега маховик может начать постукивать, и к сотне тысяч пробега придется менять.

Запаса по моменту у этой коробки хватает для всех моторов, кроме 2-литрового дизеля. В особо неудачных случаях возможны поломки дифференциала и вторичного вала. Но тут стоит оговориться, что в силу редкости связки 2-литрового дизеля с механикой (и недостаточности выборки для анализа) сложно достоверно сказать, что тому причиной. То ли огромные пробеги, то ли ошибки пользователей, то ли всё же конструктивный просчёт.

Автоматические коробки

Найти дизель с 6-ступенчатой АКП вряд ли получится. Но знайте, что там установлен Jatco JF613E, крайне надежный агрегат. Благодаря некоторой консервативности алгоритмов скорость загрязнения масла невелика – до замены накладки блокировки гидротрансформатора можно отъездить 200 тысяч и более. Правда, менять лучше всё равно почаще, ибо гидроблок уязвим для грязного масла, а стоимость переборки и расходников сравнительно высокие. Не такие высокие, как у какой-нибудь ZF 8HP, но и не такие низкие, как у «народной» DP0/AL4.

Большинство «автоматических» Кашкаев идут с вариатором Jatco JF011E, он же Nissan RE0F10A. Эту коробку ставили с бензиновым мотором 2,0 до рестайлинга, а после и с мотором 1,6. Вариатор достаточно крепкий, пусть и не такой неубиваемый, как варианты от Toyota и Honda. Давление масла в нем сильно зависит от состояния маслонасоса, в котором клинит перепускной клапан. А без давления масла вариатор умирает очень быстро.

К числу типовых проблем при пробегах 200+ можно отнести замену степ-мотора и успокоителей цепи. Сама цепь и конусы при аккуратной эксплуатации, на чистом масле и без перегрузок, особенно на холодную, хотят больше 300 тысяч.

Но, к сожалению, вариатор, как известно, убить проще, чем классическую гидромеханику, а на кроссовере это тем более вероятно из-за наличия хотя бы минимальных внедорожных амбиций у водителя.

К счастью, есть диагностическое ПО CVTz50, которое даже в бесплатной версии позволит с помощью простого ELM327-адаптера уточнить состояние трансмиссии, посмотреть счетчик ресурса жидкости в нем, состояние блокировки ГДТ, посмотреть рабочее давление в разных режимах и тому подобные данные. Первичное и вторичное давление на прогретом вариаторе, при температуре выше 60 градусов, не должно падать ниже 0,7 Мпа при торможении двигателем.

Полный привод

Система полного привода достаточно крепкая, хотя карданный вал и муфта при регулярных внедорожных подвигах могут уже к пробегам 120-150 требовать внимания – они не рассчитаны на высокие регулярные нагрузки. У большинства обладателей при пробегах 250+ они будут в порядке.

Перегреть муфту на Кашкае вряд ли выйдет, датчика температуры у нее нет, так что «мозги» отключат ее при любой долгой пробуксовке передней оси. Тот факт, что водитель при этом останется на переднеприводной машине в грязи или снегу, – это уже совсем другая история.

Деталь	Цена оригинала	Цена неоригинала	Цена неоригинала 2
Подвеска и трансмиссия
Передний L-образный рычаг	4 769	Lemforder 3 213	AMD 2 110
Задний сайлентблок переднего рычага	801	Moog 740	Akitaka 585
Опора передней стойки	1 890	Boge 2 866	SACHS 2 925
Сайлентблок заднего продольного рычага	Нет в продаже	Akitaka 1 008	Febest 983
Амортизатор передний	11 334	Boge 5 579	SACHS 4 195
Ступица передняя	7 449	SKF 5 328	FAG 8 054
Подшипник ступицы	2 581	Asam 1 824	Ruville 6 294

Моторы

Общие проблемы

Можно отметить слабенькие радиаторы, а также быстро твердеющие пластиковые и резиновые патрубки. Шланги, опоры и проводка подводят тогда, когда их снимают, отключают или грубо воздействуют. Ситуация несколько осложняется тем, что оригинальные детали порой парадоксально дороги.

Бензиновые моторы

Основную массу российских авто составляют варианты с очень ходовыми двигателями 1,6 HR16DE и 2,0 MR20DE. Они вполне надежны, но нюансов много. Оба мотора 4-цилиндровые, с алюминиевым блоком, чугунными гильзами, простым распределенным впрыском, фазорегуляторами на впуске и катколлекторами.

Базовый двигатель 1,6 сейчас локализован в Тольятти и потому отлично знаком всем любителям отечественных авто. Именно его ставят на Vesta и многие другие авто нашей сборки. Ничего плохого про него сказать нельзя: для своего объема он довольно мощный и тяговитый, к тому же экономичный и удобный в обслуживании и ремонте. Разве что к свечам подобраться тяжело, мешает впуск.

Но, к сожалению, поршневая группа очень придирчива к выбору масла и интервалам его замены. Блок боится малейшего перегрева, 120 градусов для него уже критично, могут быть задиры. Как следствие, есть шансы на масляный аппетит и износ поршневой группы уже к 100 тысячам.

Регулировка клапанов иногда требуется куда раньше заявленных 150 тысяч, а вот цепь обычно служит больше 200. Правда, если цифра на одометре меньше, но на холодную слышен характерный треск растянутой цепи, лучше не тянуть и поменять – она может перескочить или порваться.

Опоры мотора на Nissan тоже слабоваты, мягкая правая подушка рвется и течет в морозы и при перегрузках. Свист и треск, вибрации, низкий ресурс модулей зажигания, долгий прогрев и отсутствие датчика уровня масла – это тоже все HR16DE.

При тщательном обслуживании и хороших маслах, чистых радиаторах и особенно трассовом пробеге попадаются машины с пробегами за 400 тысяч без ремонтов поршневой и средним расходом 7,5 на тяжелом кроссовере в Москве.

Ранний вариант мотора плох еще и тем, что система охлаждения на нем с двумя термостатами, что позволяло греть сам блок цилиндров до 105 градусов без принудительной циркуляции антифриза. Как следствие, трещины блока, трещины ГБЦ и пробои прокладки ГБЦ на машинах до 2010 года встречаются куда чаще, чем на поздних. Еще один сюрприз – это нежный металл самой ГБЦ. Если закрутить свечи «на горячую» просто на глазок, то можно было получить трещину безо всякого перегрева.

При всем при этом в моторе особенно нечему ломаться: если радиаторы целые, свечи вкручивал профессионал, масло меняли раз в 10 тысяч и прогревать не забывали, то мотор порадует и тягой, и ресурсом 350+. Косвенный плюс – большинство машин с 2,0 шли с вариатором, который не позволяет перегружать мотор так сильно, как МКП.

Дизельные моторы

Про основной дизельный двигатель Qashqai лучше почитать в материале про Renault Scenic II. Нужно помнить как минимум про ресурс вкладышей, тем более что на Nissan мотор идет строго с МКП.

Деталь	Цена оригинала	Цена неоригинала	Цена неоригинала 2
Двигатель
Радиатор 1,6	12 254	Luzar 4 874	Nissens 7 601
Цепь ГРМ 2,0	7 279	SWAG 19 330	Did 5 957
Фазовращатель впуск 2,0	4 784	Нет в продаже
Цепь ГРМ 1,6	6 164	Did 3 838	CGA 1 510
Помпа 1,6	1 929	Airtex 1 577	SKF 5 617

Брать или не брать?

Лучший вариант при прочих равных – машина с мотором 2,0 после 2010 года выпуска, уже с обновленной поршневой группой. Выбор коробки – дело вкуса, у каждой из них свои потенциальные проблемы: у вариатора риск разрушения конусов по неопытности, у МКП – двухмассовый маховик. На машинах с 1,6 нужно быть более внимательным к интервалам ТО и качеству масла, ну а у дизелей полно своих потенциальных поломок с экологическим оборудованием, системой питания и наддува. Но вы же не ожидали, что 10-летняя машина – это такая же, как новая, только в два-три раза дешевле?

Читайте также:

  
• Ниссан атлас люфт в руле
  
• Замена колодок ручника тойота хайлендер
  
• Тойота рав 4 замена тормозных колодок
  
• Замена колодок фольксваген пассат б6 задних тормозных с электронным ручником
  
• Форд скорпио регулировка рулевой рейки