Замена колодок фольксваген пассат б6 задних тормозных с электронным ручником

Обновлено: 15.05.2024

Замена задних тормозных колодок на Фольксваген Пассат Б6 (3С)

Тема скорее всего разжевана на этом форуме. Но таки повторюсь, ибо это первый для меня случай когда в столь тривиальную работу приходилось вмешиваться VCDS с зарядкой аккумулятора.

Небольшой отчет о работе.

На задней оси сенсора износа колодок нет. Износ определяется визуально.
Поменял колодки после 38,5 тысяч миль пробега. Мяса на них оставалось около 4 мм. Впринципе можно было покататься еще десяток тысяч миль. Поменял потому что поменял.

Замена задних тормозных колодок на VW Passat B6

В комплект входят все необходимые детали и нормали.

Инструмент:
- Сокет: 13мм, 17мм (lug bolts)
- Накидной ключ: 13мм, 15мм (тонкий профиль)
- Динамометрические ключи: до 30Nm, до 250Nm
- VCDS.
- Зарядное устройство аккумулятора.
- Гаражный домкрат
- Стойки. Рампы опционально.

Выдергиваем декоративные колпачки и ослабляем lug bolts.

Поднимаем корму и устанавливаем ее стойки. Стойки поставил под опорные точки задних LCA.

Открываем крышку аккумулятора. Отводим в сторону провод MAF.
Открываем бачек тормозной жидкости. Оборачиваем бачек чистой ветошью. В случае если жидкость будет выливаться за пределы. Она пойдет в ветошь, а не на корпус.

Подсоединяем зарядное устройство к аккумулятору. Включаем в режим зарядки. Это делать обязательно иначе, после инициаллизации VCDS придется бороться с ошибками. Не спрашивайте откуда я это знаю (с)

Подключаем VCDS. Включаем зажигание.

Выходим в 53 – Parking Brake модуль и выбираем Basic Settings – 04.

Далее, как обычно. Снимаем колесо. Откручиваем крепежные болты (13 и 15мм) вилки caliper-а.

Отводим caliper всторону. Снимаем старые колодки. Зачищаем поверхность от пыли и ржавчины, ставим новые скобы и колодки.

При помощи плоской тарелки Caliper Tool вдавливаем поршень до конца. Поршень при вдавливании вращать не нужно.

Устанавливаем вилку caliper-а на новые болты. Момет затяжки 25Nm.

Ставим колесо на место.
Повторяем на противоположной стороне.
После того, оба колеса установлены. Снимаем машину со стоек.
Затягиваем колесные болты требуем моментом.
Закрываем бачек тормозной жидкости.
Нажимаем педаль тормоза несколько раз. Убеждаемся, что педаль ходит должным образом.

Устанавливаем декоративные колпачки на место.
Включаем зажигание и проверяем работу парковочного тормоза.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Volkswagen Passat Variant Brown › Бортжурнал › Замена задних колодок с электро ручником без компьютера с помощью акумулятора🔋

Всем привет👋🏻
Хотел бы рассказать как я менял задние колодки с електро ручником на своем пассате без шнура и Васи диагноста.
Колодки поставил фирмы Remsa 1031.00 Made in Spain- 700 грн.
Извините фоток нету так как под рукой не было телефона. но по рассказу всё и так понятно.
— Донкратим машину и снимаем колесо.
— Выкручиваем 2 направляющих болта и снимаем суппорт со старыми колодками ( обязательно машина должна быть не на ручнике). Понадобятся ключи на 13 и 15.
— Старые колодки выбрасываем и забываем про них.
И тут возникает проблема новые колодки намного толще старых, поэтому необходимо сильно вдавить поршень внутрь суппорта, но так как у нас электро ручник, то при снятии с ручника, шток ручника делает только пару оборотов (несколько мм), тем самым освобождая колодки. И поэтому вдавить поршень настолько, чтобы встали новые колодки, не получится. Поршень будет упираться в шток ручника.
Я решил данную проблему просто:
— взял маленький акумулятор с мотоцикла с проводами;
— скидываем разъём (фишку) на моторчике ручника;
— поворачиваем моторчик к себе так, чтобы удобно было подключать провода от аккума к контактам ручника на суппорте.
— подключаем и слышим как шток ручника начинает крутится (ГЛАВНОЕ НЕ КОРОТНУТЬ ПРОВОДА!) Если поршень начал вылазить, то меняем местами + на -, и шток начинает вертеться в нужном направлении.
— после этого можно со спокойной душой вдавливать поршень.
— ставим новые колодки.
— одеваем суппорт.
— подключаем разъём (фишку).
— перед закручиванием я смазал 2 направляющих бронзовой смазкой и поставил колесо.
С другой стороны аналогично.
Хотелось бы отметить, что после того как заменили колодки, заводим машину, включаем ручник и после того как шток перестал вращаться, выключаем его. Никаких ошибок, никакой адаптации ручника не надо, он сам при первом включении адаптируется.

Всем спасибо кто поинтересовался записью подписываемся ставим👍 далее будет ещё интересно🤩😉

Замена задних тормозных дисков и колодок VW Passat B6

Замена колодок и дисков на VW Passat B6 и CC при их износе, требует подключения компьютера с программой диагностики. При отсутствии такой возможности, можно обойтись без специальной программы, как это сделать по регламенту и в обход, расскажем в данной статье.

Аналогичная замена задних колодок и тормозных дисков производиться на автомобилях VW PASSAT CC - c 2009 г.в.; VW PASSAT - с 2006 г.в.

Регламент на проверку износа тормозных механизмов:
По данным из программы ELSA допустимая минимальная толщина колодки — 2 мм (без учёта толщины опорной пластины), т.е. если толщина фрикционной накладки самой колодки 2 мм и меньше, то требуется срочная замена тормозных колодок.
Допустимая толщина диска от номинальной величины — 2 мм, т.е. если номинальная толщина тормозного диска 22 мм, а при износе она составляет 20 мм и меньше, то требуется срочная замена тормозных дисков.

Причина замены дисков и колодок: износ перечисленных элементов.

Перед заменой задних колодок необходимо развести электро суппорта, для этого лучше всего воспользоваться диагностической программой.
Если такая возможность отсутствует, то на суппорт можно подать напряжение напрямую. От полярности будет зависеть в какую сторону будут двигаться поршни исполнительных электродвигателей. Перед такими действиями обязательно установить в суппорт какую-нибудь вставку, так как легко можно будет выдавить поршень из суппорта, что не очень хорошо.
Так же развести задние тормозные колодки можно с помощью VCDS, как это сделать расписано в данной инструкции .

Мы будем использовать диагностическую программу и порядок замены в соответствии с регламентном производителя.

Порядок замены задних тормозных дисков и колодок Пассат B6

Перечень необходимых запчастей можно найти здесь.
Список необходимого инструмента тут.
Стоимость работ по замене тормозных дисков и колодок.

Порядок выполнения работы:

Порядок действий при замене тормозных колодок с помощью VCDS (Вася):

Разводим суппорта:
Блок 53 «Ручного тормоза»-> 04 Базовые настройки-> Выбираем группу 007-> Жмем Далее/Выполнить.

После выполнения вышеописанных работ сводим суппорта:
Блок 53 «Ручного тормоза»-> 04 Базовые настройки-> Выбираем группу 006-> Жмем Далее/Выполнить.

Следующим шагом Адаптация ручного тормоза:
Блок 53 «Ручного тормоза»-> 04 Базовые настройки-> Выбираем группу 010-> Жмем Далее/Выполнить.

Перечень запасных частей:

Наименование	OEM номер	К-во	Цена, ед.
Тормозные колодки 1	3C0 698 451 C	1	3 300 руб.
Тормозной диск	1K0 615 601 AD	2	2 500 руб.
Пластины колодок	1K0 615 231 B	4	180 руб.
Болт крепления суппорта 2	WHT 003 250	4	42 руб.
Болт крепления скобы суппорта	N 911 689 01	4	120 руб.
Винт крепления тормозного диска	N 106 483 01	2	14 руб.

1 - в комплекте колодки, болты крепления суппорта, пластинки тормозных колодок.
2 - по регламенту меняются, но нет необходимости.

Аналоги запчастей (данные з/ч идут в оригинале):

Наименование	OEM номер	К-во	Цена, ед.
Тормозные колодки BREMBO 1	P 85 073	1	1 800 руб.
Тормозной диск BREMBO	08A20211	2	1 500 руб.
Пластины колодок ATE	13046002592	4	570 руб.

1 - в комплекте колодки, болты крепления суппорта, пластинки тормозных колодок.
Цены указаны в 2017 году.

Руководства по ремонту Замена тормозных колодок тормозных механизмов задних колес Пассат Б6

Проверяйте состояние тормозных колодок при каждом техническом обслуживании (см. «Проверка степени износа тормозных колодок и дисков») . Тормозные колодки необходимо заменять при износе накладок, непрочном соединении накладок с основанием, замасливании рабочих поверхностей, наличии глубоких борозд или сколов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Заменяйте тормозные колодки задних тормозных механизмов только комплектом из 4 шт. (по две на каждую сторону).

Тормозные колодки размещают на направляющей колодок…

…и устанавливают между двух удерживающих пластин.

Перед заменой тормозных колодок проверьте уровень тормозной жидкости в бачке гидроприводов тормозной системы и выключения сцепления. Если уровень близок к верхней метке («MAX»), необходимо откачать часть жидкости: после замены изношенных колодок уровень жидкости в бачке поднимется.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Установите автомобиль на надежные опоры и снимите левое заднее колесо.

3. Снимите электромеханический привод стояночного тормоза (см. «Снятие и установка электромеханического привода стояночного тормоза») .

4. Проверните на несколько оборотов против часовой стрелки винтовую ось А, чтобы ослабить усилие нажимной гайки на поршень тормозного механизма, установленной в его внутренней полости (для наглядности показано на снятом тормозном механизме).

5. Установите обратно электромеханический привод стояночного тормоза (см. «Снятие и установка электромеханического привода стояночного тормоза») .

6. Вставив монтажную лопатку или большую отвертку между внутренней тормозной колодкой и поршнем рабочего цилиндра, утопите поршень в цилиндр.

7. Удерживая направляющие пальцы от проворачивания, выверните два болта крепления тормозной скобы.

8. Не отсоединяя тормозного шланга, снимите с направляющей колодок тормозную скобу и закрепите ее в сборе с приводом стояночного тормоза на элементах задней подвески. Проследите, чтобы тормозной шланг не перекручивался и не был сильно натянут.

9. Извлеките из отверстий направляющей колодок В направляющие пальцы Б в сборе с их защитными чехлами А.

10. Снимите с направляющей колодок внутреннюю…

11. …и наружную тормозные колодки.

12. Установите новые тормозные колодки и все снятые детали в порядке, обратном снятию, учитывая следующее:

- перед установкой новых тормозных колодок вдавите поршень рабочего цилиндра тормозного механизма;

При недостаточном ходе вдавливания поршня рабочего цилиндра снимите электромеханический привод стояночного тормоза и проворачивайте против часовой стрелки винтовую ось до тех пор, пока поршень тормозного механизма не вдавится на достаточную глубину.

- осмотрите направляющие пальцы, изогнутые пальцы замените;

- проверьте состояние защитных чехлов: надорванные или потерявшие эластичность чехлы замените;

- смажьте направляющие пальцы консистентной смазкой;

- не допускайте скручивания тормозного шланга при установке тормозной скобы.

13. Несколько раз нажмите до упора на педаль тормоза для того, чтобы выбрать зазоры в тормозном механизме, появившиеся после вдавливания поршня в цилиндр.

14. Установите левое заднее колесо.

15. Аналогично замените тормозные колодки тормозного механизма правого заднего колеса.

16. Проверьте и при необходимости восстановите уровень тормозной жидкости в бачке гидроприводов тормозной системы и выключения сцепления (см. «Проверка уровня и доливка тормозной жидкости в бачок гидроприводов тормозной системы и выключения сцепления») .

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Заменив изношенные тормозные колодки новыми, не спешите сразу выезжать на оживленные магистрали. Не исключено, что при первом же интенсивном торможении вы будете неприятно поражены низкой эффективностью тормозов, несмотря на то, что установлены фирменные колодки. Тормозные диски тоже изнашиваются, и новые колодки касаются их только краями, практически не тормозя. Выберите тихую улочку или проезд без автомобилей и несколько раз плавно затормозите, чтобы колодки притерлись и стали прилегать всей поверхностью. Заодно оцените и эффективность тормозов. Старайтесь не тормозить резко хотя бы первые 100 км. При сильном нагреве неприработавшихся колодок верхний слой их накладок подгорает и тормоза еще долго не будут максимально эффективны.

Ремонт электронного стояночного тормоза Volkswagen Passat B6

Неисправность электронного (электрического) стояночного тормоза в автомобилях Volkswagen Passat B6 – часто встречающаяся в практике автоэлектрика неисправность. Автомобили VW Passat B6 2006-2008 годов выпуска отзывались производителем в случае неисправности блока управления стояночного тормоза в течение первого года эксплуатации. Однако, даже с замененным блоком, стояночный тормоз В6 время от времени доставляет неприятности автовладельцам. Основные причины неисправностей – отказ электронных блоков управления стояночным тормозом, электропривода, датчиков сцепления, неисправность электрических соединений.
Дело в том, что в VW наделил стояночный тормоз дополнительной функцией, а именно, статическим торможением, Проще говоря, при торможении автомобиля на скорости менее 7 км/ч стояночный тормоз подключается к системе гидравлического торможения. Соответственно, и схема, включенных в стояночную тормозную систему блоков, увеличилась и для VW выглядит, как показано на рисунке 2.

Как видно, блок управления собирает данные с датчика положения педали сцепления, органов управления (выключатель стояночного тормоза и клавиша автоматического удержания, на некоторых моделях она отсутствует), обменивается информацией по CAN-шине с блоком ABS, управляет работой электродвигателей правого и левого тормозного механизма (V283 и V282), выдает сигналы на контрольные лампы.
Не менее сложна и механическая часть привода стояночного тормоза:

Поршень тормозного механизма приводится в движение через сложный двухступенчатый редуктор, в состав которого входит оригинальная передача с качающейся шестерней. Мало того, в систему задействован и привод сцепления (для авто с механической коробкой передач):

Датчики, встроенные в педаль сцепления многочисленны:

Они связаны с блоками управлением двигателем, бортовой сетью и стояночным тормозом:

Ну как такой сложной системе не сломаться? Попробую описать наиболее характерные неисправности из моей практики по порядку.
Привод стояночного тормоза представляет собой электродвигатель, который приводит через двухступенчатый редуктор в движение тормозные колодки. Нередки случаи, когда после стоянки заклинивает редуктор, и колодки не могут разжаться. Машина стоит колом, а ехать надо. Иногда заклинивает электродвигатель стояночного тормоза. Как правило, это возникает при его механическом повреждении (трещина в результате удара). В таких случаях необходимо снять заднее заклинившее колесо, отсоединить фишку 1 от привода стояночного тормоза:

Далее снять электродвигатель, открутив две гайки, как показано на следующем рисунке:

После этого подобрать соответствующую шестерне головку и вручную разжать колодки.

После этого закрепить фишку, чтобы не болталась, надеть колесо, и ехать в сторону ремонта или стоянки. Приборная панель будет моргать лампочками предупреждений и даже пищать, но ехать можно и нужно. Электродвигатель ремонту не подлежит, его придется менять. Однако, есть еще одна неприятность: после установки нового привода стояночного тормоза возможно придется поменять предохранители Пр, расположенные с правой стороны в торце за бардачком:

Самое неприятное, что может случиться – выход из строя блока управления стояночным тормозом. А случается это довольно часто, и ремонту он поддается плохо, легче поменять, тем более что производитель знал эту беду, изготовил их достаточное количество, стоят они недорого. Мой совет: с разборки не брать, правильнее купить новый. Проблема в одном – добраться до блока управления стояночного тормоза. Находится он под центральной консолью. Начинать надо с её задней части. Первым делом снять заглушку и открутить два винта:

Далее следует отстегнуть лицевую панель и отсоединить идущие к ней провода:

Появится доступ к двум болтам, которые также надо открутить:

Далее методично открутить все саморезы под ковриками вдоль нижней части консоли, после чего её можно демонтировать. Придется немного повозиться с чехлом рычага переключения передач.

Наконец, покажется главный виновник — блок управления стояночным тормозом:

С него можно снять фишки и отследить наличие всех электрических соединений:

Первым делом следует проверить исправность предохранителей S, обслуживающих блок управления J540. Далее прозвонить прямо от фишек блока управления приводы стояночного тормоза V202 и V203. Е538 – клавиша включения стояночного тормоза, К 213 – контрольная лампа. Именно она моргает при неисправности. Е540 – клавиша удержания AUTO HOLD. G476 – датчик положения педали сцепления. Проверить исправность этого датчика можно, подключив к его выходу вольтметр. По мере нажатия педали сцепления, показания вольтметра будут меняться. J104 – блок управления ABS. Связь с этим блоком осуществляется по шине CAN. Если блок стояночного тормоза не диагностируется вообще, то связь по CAN-шине отсутствует. В некоторых случаях, при неработающем блоке антиблокировочной системы тормозов неправильно работает и система стояночного тормоза. Поэтому при ремонте следует начинать с поиска неисправностей ABS, если таковые есть. J285 – блок управления приборной панелью. Как видно на схеме, именно там находится противно пищащий динамик. Его часто просят отключить. Программно это сделать нельзя, а вот с помощью бокорезов получается неплохо.
Еще раз отмечу, система электронного стояночного тормоза в VW PASSAT B6 – одна из наиболее капризных систем в этом в целом надежном автомобиле. Если приходится автомобиль на длительное время оставить на стоянке без движения, надо хотя бы пару раз в месяц заводить и прогревать автомобиль (это общее правило). При этом следует снимать авто со стояночного тормоза, проверять давление в шинах и проезжать не менее 500 метров хотя бы по стоянке, произведя 3 – 5 раз полные торможения.
Как я уже писал: «Тормоза придумали трусы!». Стояночные электронные – негодяи.

MiniHelp/// На Passate B6 поменяли задние колодки и

Доброго утра всем и доброго дня всем позже присоединившимся .

Исходные данные: Passat B6 со стертыми колодками сзади.

Решили поменять, меняли на моих глазах, с помощью аккумулятора на 12 вольт и проводков подсоединенных к электронному моторчику парковочного тормоза. Потому как никаккие прокручивания цилиндра с надавливаниями не помогли.
Тоесть, подсоединяли 12 В, он жужжал (моторчик суппорта), потом можно было вдавить поршень - что вроде как и проходило достаточно успешно.
. гимор начался когда я решил поехать таки домой.
Нарисовалась ошибка на панели приборов (Желтый перечеркнутый кружок с буковкой Р) - мигающий.
Ок, вернулся, оказалось забыли одеть обратно штекер на правый парковочный моторчик.

Зашибись - выдохнул я и . сказал еще много разных слов.

Одели. Ошибка с панели приборов никуда не делась.
Позвонил дилеру - дали совет провести сброс ошибок и провести "Начальные (базовые) установки" сканером - ошибки считали
было три сначала (до втыкивания штекера) - все про правый задний парковочный тормоз.
-после одевания штекера было две ошибки, которые не сбрасывались.
Потом пропала еще одна ошибка. Но одна так и осталась: Support voltage правого парковочного тормоза - "SP": что такое SP непонятно. установка Базовых параметров парковочного тормоза сканер отказался делать, сказал что данная модель (Passat) не поддерживает ни Адаптацию парковочного тормоза, ни Базовые установки.

Впрочем, работает и жужжит только левый парковочный (при нажатии на клавишу), левый вроде и жужжит, но не "паркует".

Что делать? Книжки нет - потеряли кудато (((
К дилеру ехать понятно . может снять денег за весь суппорт ((
Киньтесь ссылочной - плиз.

КАК решили всю проблему Исходные данные.
Парковочный стояк фактически не работает
На панели горит желтая лампочка
На душе осадок что мастера сделали фигню

Замена задних тормозных колодок на Volkswagen Passat B6

Тормозные колодки меняются спустя шестьдесят тире восемьдесят тысяч километров пробега, но если вы забудете о замене они обязательно напомнят. В нашем случае мы распознали и вспомнили о них, только после того, как услышали неприятный звук при торможении. После этого мы приобрели новенькие и начали устанавливать самостоятельно.

Для того чтобы заменить вам нужно при себе иметь:

Колодки оригинальные, купите комплект.

Средство для смазки суппортов.

Затем ключи с головками на пятнадцать и тринадцать, они помогут для того чтобы выкрутить направляющие.

Отвёртка и шнурок вагком.

Прежде чем приступить к работе, советуем ознакомиться с нижепредоставленной инструкцией. Сейчас мы расскажем как заменить.

На фото предоставлены очень хорошие колодки, она имеет свойство не оставлять тормозной пыли. Ведь когда пыль появляется на диски, то сразу ощущается. Также они не являются опасными для атмосферы и обладают высоким сроком службы.

Посмотрите две колодки в сравнении.

Теперь нам понадобится ноут бук, зайдите в базовые настройки (004), затем выберете группу (007), следующим действием выберем «Выполнить». Теперь колодки развелись, а значит их можно менять.

Ну а теперь действуем как обычно, для начала мы демонтируем колесо и пытаемся развести колодки. Для того чтобы снять суппорт, нужно будет взять ключ на тринадцать и с его помощью выкрутить гайки.

С двух сторон проделайте аналогичные действия. Для того, чтобы цилиндры свести мы снова воспользуемся ноутбуков, выбираем «Блок» затем базовые настройки и снова нажимаем «Выполнить», теперь колодки снова свелись ближе к диску. Следующим действием производим адаптацию

На ноутбуке выбираем блок, базовые настройки и 010 группа, теперь нажимаем «Выполнить», После того как мы выполнили адаптацию, можем спокойно ехать.

Ремонт стояночного тормоза Пассат б6

В наш сервисный центр по ремонту VAG обратился владелец автомобиля Фольксваген Пассат Б6 с просьбой починить ручник (электронный стояночный тормоз). Это очень распространенная проблема, так называемая "болезнь" модели. Моторчики стояночного тормоза расположены непосредственно у диска колеса с левой и правой стороны. Корпуса моторчиков со временем теряют герметичность и начинают подклинивать из за внутренней коррозии. В результате блок управления стояночным тормозом из-за частых перегрузок выходит из строя.

В этом видео можно просмотреть на процесс ремонта стояночного тормоза Пассата Б6.

Подробно о ремонте стояночного тормоза на Пассат Б6

Ремонт начали от обратного, проверили работают ли моторчики - работают. Поверили контакты подключения к моторчикам, одну фишку пришлось заменить. Ее состояние не внушало надежности.

Далее проверили приходит ли ток от блока к фишкам. Результат нулевой. Проверили все предохранители. Все они были в исправном состоянии.

И следующий по цепочке провода к блоки и сам блок управления стояночным тормозом. Пришлось разобрать часть салона автомобиля. Вынув центральную консоль, бардачёк и тоннель с подлокотником, именно под ним расположены проводка и блок. Прозвонили провода от блока до фишек все ок. Переходим к блоку.

Кнопка стояночного тормоза постоянно мигала говоря о неисправности. Подкинули новый блок, мигание прекратилось. Это говорит о том что нужно менять блок.

После замены блока необходимо его адаптировать и прописать в общей системе автомобиля. Так же подружить с блоком ABS.

Но на этом все не закончилось, для полной адаптации необходимо прокатиться на автомобиле выполнив несколько движений рулем. Полный поворот руля влево и вправо при движении. Только после этого автомобиль был готов к эксплуатации.

Все это произошло из-за того что владелец автомобиля не делал ревизию стояночного тормоза. Упустив момент моторы заклинили, их пытались починить но было уже поздно, блок умирал с каждым использованием ручника.

Делайте диагностика вашего автомобиля 2 раза в год при каждой смене шин. Этим вы экономите время и деньги.

Volkswagen Passat и электроручник. К чему может привести неправильная диагностика СТО?

Доверяй, но проверяй – гласит известная поговорка. Именно поэтому повторный ремонт за кем-либо зачастую начинается с повторной диагностики, иначе все может пойти не по плану. Об одном из таких случаев с СТО – в рассказе мастера-диагноста Дмитрия.

– Автомобиль приехал на СТО для установки "нового" блока управления электронного ручника с разборки. Старый был "приговорен" и уже снят на другой станции. Казалось бы, простая и понятная работа, разве что с установкой блока из-за его труднодоступности придется повозиться. Но что-то пошло не так, а точнее все.

"Ломается все что может"

"Ручник" не работал и не использовался как минимум два года, а потому были обоснованные предположения, что просто установить блок и поехать не получится. Вообще, вся система электромеханического стояночного тормоза у Passat B6 не отличается надежностью. Ломается все что может: электроприводы, блоки, да даже кнопки с проводкой.

Установка началась со сравнения старого блока управления и "нового" с "разборки", поскольку часто бывает так, что покупаются неподходящие блоки. С этим все было в порядке, совпадала даже версия программного обеспечения.

Блок расположен в глубине центральной консоли, и добраться до места его установки не так-то просто. В нем установлены датчики ускорения и датчики осевого вращения авто, а потому месторасположение выбрано не случайно.

После установки нового блока "ручник" не ожил, диагностика показала наличие ошибок в его работе. Надо было удостовериться в том, что электроприводы в принципе работают. Это можно сделать без блока, запитав их цепи напрямую. Вместо нормального "схватывания" электроприводы лишь издавали посторонние звуки – сказываются два года простоя без работы. Это типичная для Passat B6 проблема – коррозия, трещины пластикового корпуса и дальнейший выход приводов из строя.

Электроприводы можно заменить отдельно, но конкретно в этом случае делать это было нецелесообразно, поскольку в суппортах уже начался процесс коррозии. Одна из причин этого процесса – несвоевременная замена тормозной жидкости. Жидкость гигроскопична и накапливает воду, в результате чего возникают подобные последствия. Суппорты и электроприводы были заменены на новые, а потому одной проблемой стало меньше.

Тот ли "диагноз"?

Диагностика показала наличие ошибки по целостности электроцепей стояночного тормоза с правой стороны. Логичным было проверить саму проводку. У приводов отдельное питание, потому само собой были проверены предохранители и наличие "массы" на входе в блок.

Осмотр проводки выявил следы предыдущей диагностики: в проводе обнаружились следы от иголок. В данном случае в этом ничего критичного не было. Постоянное напряжение на этом проводе отсутствует, а потому коррозия развиться не успела. Однако подобные проколы в проводке стоит как следует изолировать во избежание проблем в будущем.

Под подозрением оказался сам блок, но в этом также нужно было убедиться окончательно. Так как приводы менялись на одни из самых дешевых, возможно, их сопротивление могло не соответствовать заданным в блоке величинам. Поскольку ошибка присутствовала по правой стороне, самым надежным способом была замена на выходе блока левой и правой "сторон" путем перепиновки проводов в разъеме. Правый привод заработал, левый – перестал, а потому блок был приговорен окончательно.

Блок был разобран. Была проверена работоспособность реле, поскольку они были под подозрением, но все оказалось в порядке. Прозвонка "левой" и "правой" стороны блока с "разборки" для их сравнения особых успехов не принесла, однако выяснилось, что один из полевых транзисторов не открывался. Замена транзисторов местами ни к чему не привела – дело было не в них. Проблема была неочевидна и скрывалась где-то в самой плате блока с "разборки". Возможно, из строя вышел процессор, возможно, что-то еще. Так или иначе, поскольку в распоряжении был второй блок, тратить большое количество времени на выяснение причин неисправности особого смысла не было.

На этом этапе появились сомнения в правильности первоначального "диагноза". Родной блок был уже снят с автомобиля и его осмотр не выявил каких-то очевидных проблем. Может, изначально и не в нем было дело?

Было принято решение вернуть родной блок на место. Все осложняется тем, что просто подключить блок для его успешной работы не получится. Чтобы он заработал, необходимо осуществить кодировку и адаптировать датчики. Блок "ручника" работает в паре с блоком ABS, что тоже накладывает некоторые особенности. Например, при подключении нового блока его кодировка "слетает" не сразу, а спустя некоторое количество циклов включения и выключения. Однако ошибка об отсутствии кодировки появляется сразу же. То есть кодировка и есть, и ее нет одновременно. Это усложняет работу.

В конечном итоге после всех манипуляций автомобиль "увидел" родной блок и "ручник" без проблем заработал. Сейчас сложно сказать, почему изначально был приговорен к замене родной блок управления. Но именно поэтому к повторной диагностике на разных СТО нужно относиться с пониманием: это не попытка "содрать" деньги, а скорее способ избежать лишних затрат времени и ненужной работы. В случае с Passat владельцу не повезло в двойном объеме, ведь блок управления с "разборки" оказался не просто не нужным, но еще и неисправным.

Благодарим СТО "Новатек" (Витебск) за помощь в подготовке материала

Читайте также: