Стук рулевой рейки фольксваген тигуан
Обновлено: 13.05.2024
Стучит рулевая рейка
Недавно появился стук рейки. пока ошибок нету.. работает нормально но все же меня беспокоит))) кто пробовал ремонтировать? стучит слева но не всегда. чаще если на дороге фиговый асфальт (стиральная доска). цена новой просто космос
/// Машинка на drive2 \\\ Киев - Чип-тюнинг, отключение EGR\DPF, Вася диагност, VAS5054 (Обновления ПО, активация функций и т.д.) писать в ЛС.
Солнце, воздух и вода не помогут никогда! Только секс и пофигизм укрепляют организм.
Кот Тверской учёный
- Откуда Россия, Тверь
- Авто: Tiguan 2TSI 2009г
во-первых, стук рейки легко спутать со стуком опорников!
у меня диагност часа четыре под машиной ползал, после чего сказал - "это не рейка!"
с чего ты так легко поставил диагноз?!
во-вторых, ремонт реек стоит ок.16.000р
Тигуан люблю, доволен, менять не собираюсь! Но езжу на 3,6л Ниссан Мурано 235лс вариатор. мурано лучше )
- Откуда Украина, Киев
- Авто: Білий Тигр S&S 2.0 TSI 7-DSG, Сірий Вовк S&S 2.0 TDI
на месте когда стоишь и резко рулем чуток крутишь влево - вправо слышно стук. опорники недавно менял. + мастер смотрел сказал рейка . я так же думаю что можно отремонтировать. так как на заводе их восстанавливают же . меня просто стук напрягает))) я привык что бы машинка была исправна гггг
/// Машинка на drive2 \\\ Киев - Чип-тюнинг, отключение EGR\DPF, Вася диагност, VAS5054 (Обновления ПО, активация функций и т.д.) писать в ЛС.
Солнце, воздух и вода не помогут никогда! Только секс и пофигизм укрепляют организм.
- Откуда Санкт-Петербург
- Авто: 2.0 TSI Avenue 2016
Вот что скажу тебе друг мой.
рейки у Тига геморрой еще тот.
Там какой-то кожаный ремень есть, которы передает крутящий момент с рейки на подшипник (я возможно ошибаюсь в терминологии, но привод там ременной, а ремень кожаный 100%. Ресурс его не ясен..
У меня при езде по щебенке, ямкам, неровностям, разметкам высоким и т.д стук был и справа и слева. Плюс небольшой люфт при поворотах и езде на скорости
При езде по ровному покрытию - все ок.
12000 рублей, новые втулки и чего-то там с подшипником - и все ок. Руль тугой, люфта нет, стука нет, рулится отлично.
Но как обычно есть ньюансы.
Через 2 недели проснулся на даче, завел машину, тронулся.
Загорелся красный "руль", ЭУР умер. Сброс клеммы АКБ не помог.
Ехал домой как на КРАЗе, после парковки в тесном дворе отваливались руки.
на следующее утро ошибка ушла сама. Я поехал таки к реечникам, сняли, прочистили контакты, пока все норм.
Если будет рецидив - то это попандос на бабос. На больших пробегах перетирается шлейф блока управления ЭУР. Продается только в сборе с рейкой.
Рулевая рейка Тигуан: признаки и причины неисправности, диагностика и ремонт
Рассмотрим, из чего состоит рулевая рейка Тигуан, какие причины ее неисправностей и первые признаки поломок, как диагностировать проблемы, и как проводится ремонт в нашем автосервисе.
Механизмы рулевой рейки:
Первые «симптомы» проблем с рулевой рейкой
Стук – самый первый признак неисправности. Чтобы избежать проблемы, лучше всегда притормаживать перед неровностями и ямами.
Но многие признаки часто легко спутать с поломкой именно рулевой рейки, поэтому, лучше разобрать деталь и тщательно перебрать все детали.
- Слишком туго поворачивается руль (часто – лишь в одну сторону).
- После стоянки на дороге в районе переда авто остаются масляные пятна.
- Гидроусилитель руля гудит.
Диагностика неисправностей рулевой рейки Фольксваген Тигуан
Подробнее про диагностику и первые признаки проблем с рулевой рейкой:
- Если руль крутиться слишком туго, а при повышении скорости появляется свист, то возможно роторная пара стерта.
- Если при наборе скорости руль крутиться более плавно, и появляется «зудящий» звук, это может говорить о задирах на роторе.
- Если руль трудно крутить только в одну из сторон, то при нагреве жидкости до 50-ти градусов, проблема пропадает.
- Деталь может и потечь. В таком варианте жидкость появится на пыльниках. Если ничего не делать – валовые сальники выйдут из строя.
- Когда руль не становится в начальное положение, то проблема кроется в износе картера или вала.
Но, есть еще несколько важных признаков проблем с рулевой рейкой:
- Масло ГУР пенистое. Для диагностики – посмотрите в бачок.
- При повороте колеса слышны посторонние шумы.
- На нейтральной передаче ГУ вообще не работает.
- В обе стороны пропадает усиление руля.
Как проводится профессиональный ремонт рейки Тигуан (в сервисе)
Для такой работы нужно использовать специализированное оборудование и инструменты (как ремонтные, так и диагностические).
Обычный ремонт включает в себя такие этапы:
- Рулевая полностью демонтируется и разбирается.
- Каждая деталь тщательно проверяется на дефекты.
- Все рабочие детали чистятся.
- Износившиеся элементы заменяются на новые детали.
- Производится сборка всех частей обратно.
- Делается заключительная диагностика.
Никогда не забывайте, что диагностика проводится при выключенном моторе и в смотровой яме или на эстакаде. Только так вы нагрузите рейку, сможете определить, нужен ли ремонт, и обнаружите причины стуков.
Чтобы проверить в каком состоянии кардан, соединяющий рейки с рулем и его шлицы, нужно делать быстрые вращения рулем. Так можно выявить стуки в механике.
Для проверки состояния карданной крестовины положите на нее руку или рычаг. Если под силой стуки пропадут, то все дело именно в крестовине.
Ремонт рейки руля – это его полная разборка и оценка изношенности всех деталей. Важно обращать внимание на сальники.
Теперь вы знаете, из чего состоит рулевая рейка Фольксваген Тигуан, какие наиболее частые проблемы случаются с рулевой рейкой, как их диагностировать, и какие первоначальные меры предпринять для решения проблем. Если ничего не поможет – мы всегда рады видеть вас в нашем автосервисе.
Стук в рейке при покачивании руля: на месте, вправо или влево, слышен глухой стук, как определить и устранить
Любой водитель знает, что даже незначительный стук в рулевом механизме при повороте баранки — плохой признак, требующий скорейшего исправления. Но прежде чем устранить проблему, необходимо разобраться в её причинах (установить «диагноз»). Важнейшей деталью системы управления транспортным средством является рулевая рейка, именно с ней часто связаны возможные неприятные звуки, возникающие при лёгком покачивании руля.
Причины стука при покачивании руля на месте Влево ВправоВ обе стороныКак устранить стук в рулевой рейкеВидео: Устранения стука рулевой рейкиЧто сделать, чтобы в дальнейшем не стучало var index=document.getElementsByClassName('index-post');if (index.length>0)0)
Причины стука при покачивании руля на месте
В данной статье речь пойдёт не о посторонних звуках, возникающих при повороте руля во время езды, а именно о стуках, слышимых при покачивании баранки стоящего на месте автомобиля. В первом случае источником неприятного шума может быть ходовая, если же транспортное средство находится в покое, лёгкое движение баранкой не поворачивает колёса, а лишь задействует рейку, следовательно, причина кроется в неполадках именно этой части.
Однако, даже если достоверно известно, что источником шума является именно указанная деталь, причины звуков могут быть различными. Рулевая рейка — сложный механизм, состоящий из нескольких важнейших узлов, каждый из которых может выйти из строя и начать издавать неприятный стук.
Естественно, чтобы выяснить, какая именно деталь стала поводом для беспокойства, необходимо разбираться в каждом конкретном случае.
Знаете ли вы? Первый автомобиль был создан в 1886 году инженером Готтлибом Даймлером. Он был оборудован двигателем мощностью в 1,1 л. с., развивал скорость до 18 км/ч и имел реечный рулевой механизм.
Но можно выделить некоторые, наиболее частые причины постукиваний, связанные именно с рейкой:
разболтались гайки и болты, соединяющие различные узлы (в данном случае достаточно будет просто их подтянуть);износ либо повреждение одной или обеих пластиковых втулок;коррозийные процессы также способны вызвать люфт и, соответственно, стук;пришедшие в негодность пыльники могут привести к попаданию в механизм посторонних предметов, песка, пыли, что может стать причиной постороннего шума;звук, вызванный люфтом между зубьями шестерни и рейки (причин может быть несколько: ржавчина, механические повреждения, разболтанные соединения).
При обнаружении неприятных симптомов не следует отчаиваться и сразу же подсчитывать стоимость новой рейки с установкой. Сначала нужно попытаться установить причину и, если есть возможность, устранить её. Для этого необходимо загнать машину на яму либо на эстакаду и осмотреть снизу узлы рулевого механизма. Не забудьте взять с собой помощника либо знакомого специалиста, в таком случае вы будете выступать в роли ассистента.
Итак, один человек садится за руль и поворачивает его поочерёдно вправо и влево, а второй в это время снизу делает следующее:
по издаваемым механизмом шумам или по визуальным признакам оценивает состояние и положение основных узлов;внимательно изучает зазоры в шарнирах тяг в моменты максимальных поворотов баранки;осматривает общее состояние рулевого механизма, пытаясь выявить заедания и причину стуков.
Если выяснить источник посторонних звуков не удалось, нужно отсоединить поперечные тяги и поворотные рычаги, после чего следует поработать рулём. Стуки, не прекратившиеся даже после этой операции, являются практически стопроцентным свидетельством того, что причина именно в рейке.
Если постукивания появляются при покачивании рулевого колеса влево, вероятно, возникла проблема со втулкой, расположенной с этой стороны.
Важно! Не следует пытаться устранить неполадки в рейке, затягивая как можно туже рулевой винт. Во-первых, для поворота баранки нужно будет прилагать больше усилий, что может привести к крайне неприятным последствиям в самый неподходящий момент, а во-вторых, механизм таким образом изнашивается гораздо быстрее.
О том, что пришла в негодность втулка, расположенная справа, вам подскажут глухие щелчки, издаваемые рулевым механизмом при лёгком повороте руля в ту же сторону.
Довольно распространён случай, когда покачивания руля в обе стороны сопровождаются доносящимися снизу стуками, источник которых находится где-то посередине. Подобные симптомы могут быть признаком люфта между рейкой и шестернёй.
Рекомендуем для прочтения:
Что делать, если слышен стук при повороте руля на месте
Что делать, если слышен стук при повороте руля?
Как определить и устранить люфт в рулевой рейке
Стучит рулевая рейка - что делать?
Как устранить стук в рулевой рейке
В том случае, если вы точно установили, что источник стука локализован в месте соединения рейки и рулевой тяги, вероятнее всего, проблема во втулке. Это довольно частая причина, и устранить её можно своими силами.
Для этого следует выполнить следующие мероприятия:
Убрать хомуты с пыльника, находящегося с той стороны, откуда доносится стук, и снять его.Удалить старую смазку.Демонтировать втулку, внимательно её осмотреть. Если есть явные признаки поломки (деформация, трещины или даже полное разрушение), значит, причина установлена правильно.Снять пружину и при помощи солярки или других углеводородных растворителей удалить с детали пыль и грязь.Внимательно осмотреть состояние пыльника: если он имеет повреждения (трещины, прорехи), его следует заменить.Аккуратно подтянуть болт, регулирующий движение втулки.Собрать механизм в обратной последовательности, установив новую втулку. После монтажа провернуть баранку несколько раз и внимательно послушать издаваемые механизмом звуки: если рейка перестала стучать, значит, всё в порядке — вы правильно установили причину и устранили её. В том случае, когда посторонние шумы продолжаются, вероятно, причина в другом.
Видео: Устранения стука рулевой рейки
Можно попробовать отрегулировать зазор между рейкой и шестернёй. Регулировку будет нелишним выполнить и после демонтажа и монтажа рулевого механизма.
Люфт в системе управления, являющийся источником стуков, можно выявить, подёргав внутренние наконечники тяг. В этот момент нужно внимательно следить за местом соединения тяги с рейкой.
Знаете ли вы? Главная проблема первого реечного механизма, созданного Готтлибом Даймлером в 1886 году, заключалась в том, что передние и задние колёса транспортного средства имели разный диаметр, но одинаковый угол поворота, что плохо влияло на манёвренность авто. Доработал этот недостаток другой известный инженер, Карл Бенц, придумавший в 1893 году трапецию — механизм, позволивший поворачивать передние колёса по разным радиусам.
Если при раскачивании и других усилиях, прилагаемых к тягам, вы будете слышать посторонние звуки, можно попытаться отрегулировать узел шестерня-рейка.
Сделать это можно таким образом:
Установить упор с кольцом до контакта с рейкой. Вложить стопорное кольцо и пружину упора, наживить гайку.Затянуть сочленение моментом 1,12–1,37 кг/см, после чего отпустить ключ на 2 деления (зубца), нанесённые на гайке, — это угол 24°, что соответствует 0,12 мм зазора между деталями узла.Проверить, насколько легко движется рейка и остальные части механизма, при необходимости повторить регулировку.
Что сделать, чтобы в дальнейшем не стучало
Как известно, проблему легче предотвратить, чем потом пытаться её устранить. Данное утверждение актуально и в отношении рулевого механизма вашего автомобиля.
Важно! Регулярно осматривайте состояние пыльников рулевых тяг и меняйте их по мере необходимости. Эта, на первый взгляд, не слишком важная деталь выполняет важнейшую функцию — защищает части механизма от грязи и влаги, что способствует продлению срока службы системы и лучшему её функционированию.
Чтобы он служил как можно дольше, исправно и надёжно, постарайтесь придерживаться следующих правил:
Водить автомобиль следует аккуратно, объезжая ямы и выбоины или хотя бы преодолевая их на минимальной скорости.На состоянии рулевого механизма отрицательно сказываются резкие переключения передач и торможение. В такие моменты моментально возросшая нагрузка на ведущие передние колёса делает рейку очень чувствительной и восприимчивой к повреждениям, особенно при езде по ухабистой поверхности.Рейка может получить повреждения при грубой парковке. В том случае, если бордюр берёт на себя функции отбойника, удар через колесо передаётся на рулевой механизм, что может привести к его выходу из строя.
От поломок рулевого механизма, и рейки в том числе, не застрахован никто. Как и любая деталь, она тоже имеет свой ресурс и со временем выходит из строя. Регулярный осмотр и соблюдение описанных выше рекомендаций помогут вам продлить срок службы механизма.
Как подтягивать рулевую рейку правильно: что нужно знать
Рулевая рейка является основным элементов в устройстве рулевого механизма подавляющего большинства автомобилей. За счет прикрепленных к рейке рулевых тяг и рулевых наконечников осуществляется передача поворотного усилия на колеса при вращении руля.
Независимо от того, оснащается рулевое управление усилителем (гидроусилитель, элеткроусилитель или гидроэлектроусилитель руля) или не имеет усилителя, рулевая рейка продолжает оставаться ключевым элементом.
При этом в процессе эксплуатации водитель может заметить следующее:
- рулевая рейка стучит при проезде неровностей и при повороте руля, руль стал «болтаться» и вырываться из рук на неровностях, вращение руля стало слишком легким;
- если покачать руль в «нулевой» зоне (колеса и руль стоят прямо), заметны большие люфты, причем колеса не реагируют на достаточно значительные углы поворота рулевого колеса при отклонении от «ноля».
Указанные симптомы указывают не проблемы с рулевым управлением и рейкой. При этом часто удается минимизировать износ и выработку без ремонта. Для этого нужно выполнить регулировку рейки подтяжкой. Подробнее читайте в нашей статье.
Когда и почему нужна регулировка рейки
Как выполняется регулировка
Подтяжка рулевой рейки предполагает взаимодействие с той частью механизма, через которую усилие передается от рулевого вала на рейку. В целом, усилие после поворота руля передается при помощи косозубой или прямозубой шестерни, входящей в зацепление с зубчатой рейкой.
Шестерня установлена на подшипнике. При этом прижим шестерни к зубчатой части должен быть плотным (без зазоров). По этой причине дополнительно устанавливаются прижимные пружины.
- Если в паре рейка-шестерня регулировки нарушены, может потребоваться больше усилий от водителя, чтобы повернуть руль. В этом случае нужно ослабить прижим шестерни к зубчатой части, заменить смазку и т.д.
- Если же рейка разболтана, возникло ослабление крепления картера рейки, кронштейна крепления рычага картера и рулевой сошки, убрать стук и люфт можно подтяжкой.
Более того, даже если подтянуть рулевую рейку правильно, это временное решение. Через несколько десятков тысяч километров пробега водитель снова столкнется с люфтом и стуком в рейке. При этом вторичная подтяжка регулировочной гайки не рекомендуется. Необходимо выполнять полный ремонт рулевого механизма или замену рейки.
Регулировка рулевого механизма: особенности
Сразу отметим, что на рулевых рейках, установленных с завода, обычно требуется подтяжка, а не ослабление. Ослабляют рейку в рамках регулировки или после ремонта. Важно понимать, что решение подтянуть рейку предполагает отклонение от начальных заводских настроек.
Изначально рейка настроена на заводе таким образом, чтобы прижим пары шестерня-зубчатая рейка был максимально плотным, при этом руль вращался легко и без усилия. По этой причине необходимо знать, как подтянуть рулевую рейку. Также следует понимать, что подтяжка рулевой рейки далеко не всегда позволяет устранить люфты и стуки, однако можно уменьшить люфт или стук механизма.
С учетом того, что втулки пластиковые, первая подтяжка «выбирает» зазор. Однако если после такой подтяжки снова затянуть рейку, втулки попросту разломаются или полностью деформируются.
Как отрегулировать рулевую рейку
Далее рассмотрим, как подтянуть рулевую рейку на автомобиле. Сделать это можно в условиях обычного гаража, загнав машину на яму или подняв на подъемнике. Дело в том, что все работы нужно будет выполнять под машиной (с учетом места установки рулевой рейки).
- Сначала потребуется найти на корпусе рейки специальную регулировочную гайку. На разных авто гайка может стоять в различных местах, сверху гайку зачастую прикрывает колпачок.
- Сняв колпачок, также может потребоваться специальный ключ для подтяжки. Часто, если такой ключ отсутствует, его изготавливают самостоятельно.
- Следующий шаг – подтяжка рейки рулевого механизма. В процессе затяжки необходимо соблюдать аккуратность, чтобы не перетянуть гайку (помните, перетяжка приведет к повреждению пластиковых втулок внутри).
- Обычно для плотной фиксации пары рейка-шестерня требуется не более 1/3 полного оборота регулировочной гайки.
- В целом, оптимальная регулировка должна быть выполнена таким образом, чтобы руль вращался легко и свободно, при этом люфты и стуки были сведены к минимуму или вовсе отсутствовали.
Рекомендуем также прочитать статью о том, как поменять жидкость ГУР своими руками. Из этой статьи вы узнаете, когда и почему нужно менять масло в гидроусилителе, какое масло заливать в ГУР, а также как выполняется замена.
Конечно, оптимально при регулировке мерить люфт руля специальным прибором –люфтомером. С учетом того, что такого прибора обычно нет под рукой, затяжку гайки определяют по собственным ощущениям на руле (необходимость подтяжки или ослабления).
Рекомендации
По окончании регулировок рейку также следует проверить на ходу. Важно обратить внимание на то, что после поворота руля, само рулевое колесо должно без помощи водителя возвращаться в нулевое положение (руль прямо). Если руль приходится докручивать руками (руль не возвращается в ноль), это говорит о явных проблемах с рейкой (сильная затяжка регулировочной гайки, подклинивание и т.д.).
Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое электроусилитель руля ЭУР. Из этой статьи вы узнаете об особенностях, а также плюсах и минусах электроусилителя руля.
Чтобы проверить возврат руля, достаточно пройти поворот и на выходе из него нажать на газ, кратковременно убрав руки с руля. Если руль не стремится к возврату в нулевое положение и его нужно поворачивать самостоятельно, тогда гайка на рейке может быть перетянута и требуется ослабление.
Дребезг в рулевой колонке Тигуана
На слух подобный дребезг можно заметить при езде по мелким неровностям. Слышится как четкий слабый металлический дребезг металла по металлу. Происходит он из за того, что в определенных положениях пластины фиксирующие рулевую колонку имеют некоторую степень свободы и дребезжать на оси.
Решение - убрать эту степень свободы.
Материал
| Наименование | Код детали |
|---|---|
| Флисовая клейкая лента | D 373125A2 |
Процесс устранения дребезга
1. Снимаем кожух под панелью приборов. Просто тянем на себя.
2.Поднимаем верхнюю часть вверх.
. и освобождаем кожух из пластикового шарнира/крючка.
3.Откручиваем левый саморез вывернув руль влево.
4.Откручиваем правый саморез вывернув руль вправо.
5. Снизу откручиваем последний.
6. Снимаем нижний кожух и вставку в нем. Вставку также можно немного проклеить в местах соприкосновения с кожухом. Фото, к сожалению нет.
Берем проклеивающий материал. Очень подходит фирменная лента VW, так как ее адгезирующая способность не слишком хорошая (т.е., проще говоря, она не слишком липкая). Например, маделин намного более клейкий.
7. Просовываем заранее нарезанный кусок между пластин (если материал клейкий - то придется помучиться), располагаем максимально близко к рулю. Зажимаем механизмом регулировки руля и обрезаем излишки. Так заполняем все промежутки.
Собираем в обратной последовательности.
Авторы
Фото - Сергей
(SeGromozeka)
Вопросы и ответы
Если в статье, что-то не понятно - задайте свой вопрос, нашли ошибку - поправьте, в конце концов просто киньте интересную ссылку или предложение по сайту.
Учитывайте, что Ваш вопрос никто не увидит, пока на него не будет дан ответ или он не пройдет модерацию.
Volkswagen Tiguan 1.4 TSI 4Motion MT CAVA › Бортжурнал › 41. Ремонт рулевой рейки.
Замучил меня стук спереди, не стук точнее, а звук как будто пара металлических шариков бьются друг об друга.
На ровной дороге и поворотах этих звуков не слышно, но на кочках и мелкой дорожной ряби, слышно отчетливо.
Заезжал в несколько автосервисов, определить не могут, говорят, что с подвеской всё в норме.
Стал грешить на рулевую рейку.
поехал в сервис, где занимаются ремонтом реек, да еще и диагностика рейки бесплатно.
Подняли авто на подъёмнике, дергали рейку, рулем крутили, карданы на рулевой колонке смотрели.
Вообщем, приговорили мне рейку, сказали что постукивает что то там.
Здесь я обрадовался, что наконец то причина стуков обнаружена.
Договорился на ремонт рейки, из запчастей покупать сказали ничего не надо.
Записался на ремонт.
Прождал недельку и поехал в этот автосервис.
Приехал в назначенный день и в назначенное время в этот автосервис.
Загнал авто в бокс на подъемник.
Авто подняли и начали разбирать, что бы вытащить мою рулевую рейку.
Сначала открутили поперечные рулевые тяги от рулевых наконечников.
Открутили болты фланцевых соединений подрамника.
Открутили болты нижней опоры силового агрегата.
Открутили болты крепления кронштейна глушителя.
Открутили болты крепления подрамника.
Открутили болты крепления опорного кронштейна.
Открутили болты фланцевого соединения подрамника к кузову авто.
Сняли теплозащитный экран.
(Защита оказалась грезнучая до жути, недавно передний сальник коленвала меняли, продавило его, а защиты не вытерли от масла).
Видимо, некоторые сервисмены считают, что нет необходимости в данной процедуре.
Появлюсь у них, выскажу).
После капиталки двигателя, был установлен сальник из набора 013704501 VICTOR REINZ.
В данном наборе передний сальник коленвала идет фетровый!, лучше его не ставить, а докупить отдельно другой.
Аккуратнее с разъемами.
Один стандартный второй вроде как хитрый, но с таким же подвохом, как и стандартный — после отщелкивания предохранителя нужно надавить на разъем потянуть на себя язычок (тем самым снять зацеп с выступа) и тянуть (или постукивать с противоположной стороны).
Затем уже откручиваем 4 болта крепления самой рейки к подрамнику.
Рейка снята с авто и перенесена в тисы на верстак.
Артикул рулевой рейки моей 5N1423062R.
Приступили к диагностике механизмов рейки.
И тут, началось самое интересное!
В поперечных рулевых тягах, в шарнирах, люфтов не обнаружилось.
В зубчатой рейке со стороны вала шестерни и электромеханического усилителя рулевого управления люфтов то же не обнаружилось!
Были высверлены накернения, откручена гайка и вытащен поршень.
Износа пластиковой прижимной пластины на поршне не было.
Одним словом, в моей рулевой рейке не было обнаружена каких либо дефектов.
Расстроился, так как причина моих стуков щелчков, так и не была обнаружена.
Одно радовало, рулевая рейка была смазана и отрегулирована.
Поршень, зубчатая рейка, вал шестерня были обильно смазаны, так как смазки реально в рейке не было.
После чего рейка была отрегулирована и установлена на место.
Щелчки так и не ушли пока, буду искать дальше…
Пока машина висела на подъемнике без рейки, я взялся за тормозной диск и эмитируя повороты руля, стал покачивать вправо влево.
И тут раздались похожие щелчки в районе опорного подшипника, отчетливо отдающиеся в шток стойки.
На стоячей машине, не вывешенной, эти щелчки не слышны и в пружину ничего не отдается.
При том, с обоих сторон такие звуки исходят.
ВОТ ОНО!
Думаю, что проблема была в опорных подшипниках.
Только почему то, не одна диагностика этого не выявила сразу…
Авто прошло 100 000 км и похоже им трындец настал.
Уже заказал и приобрел новые опорные подшипники новой ревизии 6N0412249E.
Говорят, в них шарики в пластиковом сепараторе, но я их еще не разбирал и не смотрел.
Менять нацелился на следующие выходные.
Надеюсь, что наконец то избавлюсь от этих стуков!)
Взяли с меня в этом автосервисе чисто символически 2000 рублей, так как вердикт о плохой рейке был вынесен сервисменами неверный.
Так же, был сделан еще и развал схождение бесплатно.
Ещё обнаружил, что тормозные диски изношены:
Параметры передних тормозных дисков
толщина — 25 мм
предельно допустимая величина — 22
Параметры задних дисков
толщина — 12
минимально допустимая толщина — 10
Передние замерил и они оказались 22,5 мм, а задние, правый 9 мм, левый 10 мм.
А так же еще стойка стабилизатора левая накрываться начинает.
То же готовлюсь к их замене.
Тема: Стук в рулевой рейке
Стук в рулевой рейке
износ корпуса первичного вала рулевой рейки.
И текли сальники с двух сторон.
Покупать новую рейку. проходил через такой стук.
VWPassat 1.8TAWM,R17,кожа,АКПП,ксенон,VAG-TACHO,VAG-COM/>
берешь головку на 18мм длинный удленитель и вороток помощьнее. снизу будет видна регулировочная гайка на рейке с рисками. закручивая ее по одному делению, добиваешься исчезновения стука но и руль чтобы легко без заеданий крутился. обычно хватает поворота на 1-2 деления. Вся сложность в том что если гайку не крутили с завода, то стронуть ее может быть проблематично. гайка походу алюминивая грани свернуть можно легко, аккуратно, успехов.
Кстати ни у кого нет плохой рейки чтобы скрутить такую гайку, очень надо.
Подтянул, звук в начале пропал, а потом снова появился.
износ корпуса первичного вала рулевой рейки.
И текли сальники с двух сторон.
Покупать новую рейку. проходил через такой стук.
А вал отдельно поменять нельзя?
Может карданчик который в салоне?
2? Левый пыльник я снимал, там шарнир, вроде в порядке, да и звук слышен где то в глубине. А сейчас опять пропал, 30 мин ездил, пытался вызвать, так и не застучало.
Наверно сниму карданчик посмотрю, если он нормальный, тогда не знаю что и думать. Кстати звук этот вызвать не просто, на месте сколько рулем не крути, сколько машину не качай его нет. Только на ходу, если туда сюда рулем крутить, тогда очень хорошо слышно.
--- Добавлено чуть позже ---
Сейчас снял рулевой кардан, он в норме. А вот вал в редукторе, если пассатижами пошатать, немного люфтит вверх вниз. Можно ли его вытащить не снимая рейку?
износ корпуса первичного вала рулевой рейки.
И текли сальники с двух сторон.
Покупать новую рейку. проходил через такой стук.
А вал отдельно поменять нельзя?
Может карданчик который в салоне?
я тоже думал что карданчик на валу.хотел купить новый карданчик или вал (на форуме есть темы)(хотел брать карданчики новые или вал с разборки)
но так как текли сальники с двух сторон то решил сперва перебрать рейку(в конторе по гидравлике) а потом заняться карданчиком.
но когда снял рейку и отвез в контору-то они поставили рейку в тиски взяли ключ на 17 и покрутили на вал . и этот стук был слышен(а думал карданчик). они сняли этот болт (который советуеют ребята подтянуть в выше темы) и обнаружилсась выроботка в корпусе рейки.
сказали забирайте рейку-она не ремпригодна.
когда купил новую рейку( с магазина) поставил то стук пропал (а думал еще и карданчик стучит)
тебе дам совет. езщай в сервис что занимаються гидрорейками.у них есть вибростенд-там ребята сразу найдут причину.
а тот болт не трогай.
Проще, но еще дороже: что ломается в рулевых рейках с ЭУР, и как их ремонтируют
Изучив самым доскональным образом все недостатки гидравлических усилителей рулевого управления, конструкторы со временем пришли к выводу, что дешевле и надежнее будет отдать «бразды правления» электрическим системам. Достоинств немало: это и отсутствие рабочей жидкости и трубок со шлангами, и меньшая масса всей системы… К тому же благодаря электронному управлению можно заставить руль вращаться самостоятельно, как, например, в системе с автоматической парковкой. Но у любой медали есть оборотная сторона: со временем выявился не меньший, а то и больший объем проблем, нежели в гидравлических системах. Об этих проблемах, а также о способах их устранения мы сегодня и поговорим.
Особенности работы
П еред тем, как начать разговор о типах электроусилителей и их характерных проблемах, скажем пару слов об алгоритме их работы. Сразу после пуска двигателя выполняется самодиагностика системы – подтверждается ее работоспособность. В нейтральном положении электромотор не работает: вся система находится в ожидании активных действий.
Как только вы начали вращать руль, сигнал от датчика угла поворота и крутящего момента поступает в ЭБУ, а тот в свою очередь дает команду электромотору, который облегчает вам жизнь. Причем характер работы электроусилителя будет разным в зависимости от скорости автомобиля: таким образом достигается прогрессивность работы ЭУР. Пройдя поворот и понемногу снимая усилие с руля, система вернет колеса в нейтральное положение.
Наверняка владельцы переднеприводных автомобилей с поперечным расположением двигателя замечали, как автомобиль при активном старте немного уводит в сторону. Обусловлено это разной длиной приводных валов с правой и левой сторон. Так вот, модели с электроусилителем могут еще и немного подруливать колеса, компенсируя тем самым увод. В целом усилие на рулевом колесе полностью под контролем ЭУРа – а потому именно на его совести та «пустота руля» и «искусственность усилия», о которой так часто говорят и на которую сетуют многочисленные журналисты.
Какими бывают электроусилители
Эти системы разделяют прежде всего по месту установки силового блока (электромотора): на рулевой колонке (почти под рулем) или на рулевой рейке. В первом случае рулевой механизм будет самым обычным, например, как в «восьмерке» или Nissan Micra, а во втором в конструкцию интегрирован электромотор или привод. Сегодня на практике мы рассмотрим более интересный вариант с усилителем на рейке.
На самом рулевом механизме электромотор может быть установлен по-разному – либо отдельно, либо являясь частью корпуса этого рулевого механизма. Различают также и тип привода штока рейки: дополнительной шестерней или подвижным соединением винт-гайка.
В последнем случае электромотор может передавать вращение через ременную передачу, либо привод может быть прямым (как в рейках Lexus GS).
Для понимания, когда же и на сколько нужно «помогать» водителю вращать руль, система использует данные с нескольких датчиков – это датчик крутящего момента на валу шестерни рулевого механизма, датчик положения рулевого колеса, датчик частоты вращения коленчатого вала и датчики скорости вращения колес. Единственным датчиком, который относится непосредственно к системе ЭУР, является датчик крутящего момента.
Подробнее об устройстве
Теперь рассмотрим три различных варианта конструкции: рулевые рейки с дополнительной шестерней, рейки с параллельным приводом и рейки с прямым приводом. Каждая из них имеет свои плюсы и минусы – сейчас мы обозначим, какие.
Рейки с дополнительной шестерней имеют в своем составе электромотор, который через червячную передачу вращает шестерню, очень похожую на ту, что мы вращаем через рулевой вал. На самой рейке же в этом случае имеются две насечки зубьев. В этой конструкции все неплохо – вот только потери на трение высоки: все-таки это червячная передача. При этой конструкции электромотор зачастую имеет свой собственный корпус.
Рейки с параллельным приводом – так называют механизм, в котором вращение от электромотора через ремень передается на гайку, или, если сказать точнее, на пару «винт-гайка».
Винтом здесь выступает шток с нарезанной резьбой с одной стороны и насечкой зубьев с другой.
Между гайкой и винтом заложены шарики, через которые передается вращение – они же выступают в роли подшипника. Работает это так: когда вы начинаете вращение рулевого колеса, приходит в действие электромотор, вращающий гайку в ту или иную сторону, помогая вам поворачивать руль.
Рейки с прямым приводом – третий вариант, в котором корпус рулевой рейки частично является корпусом электромотора, а шток рейки проходит внутри него. Вращение от электромотора передается через уже известную нам пару «винт-гайка».
Итак, это основные типы конструкций. Общение с мастером сервиса позволило нам выяснить еще одну немаловажную особенность: есть принципиальная разница между японскими и европейскими рейками. Японцы блок управления электроусилителем «прячут» подальше от самого рулевого механизма – в результате к электромотору тянется длинный шлейф проводов для управления, связи и диагностики. Европейцы же блок управления монтируют рядом с электромотором или прямо на нем.
Какой из подходов верный, сказать тяжело. В случае с «японцами», чтобы снять всю систему, необходимо вытянуть несколько метров проводки и найти сам блок управления – но блок в таком случае находится в безопасности. С европейской же рейкой не будет проблем в плане демонтажа: отсоединил два-три разъема, выкрутил пару болтов крепления – и все. Однако блок управления в такой схеме подвержен различным воздействиям извне.
Первичная диагностика
Первичная диагностика поступившего в сервисную зону автомобиля строится на данных, полученных от хозяина автомобиля: например, стук постоянный или только при вращении, закусывание руля, неравномерное усилие на рулевом колесе или его отсутствие. Основываясь на этом, рейку демонтируют и подключают к специальному стенду (у нас это MSG MS561) и считывают ошибки. С помощью стенда имитируют работу двигателя на различных режимах и более детально изучают работу рулевого механизма. Делается это, чтобы локализовать неисправность и понять, кроется ли проблема в «железе» или в электрике.
По порядку о проблемах
Сначала поговорим о механической части системы. Здесь все так же, как и с другими рейками: практически любая проблема связана с разрывом пыльников рейки и попаданием внутрь нее воды и грязи. Вода – это неизбежная коррозия, а грязь – чрезмерный износ трущихся поверхностей.
Износ боковой втулки – пожалуй, самое безобидное, что может случиться со штоком рейки. Вымывание смазочного материала из пары винт-гайка может привести к закусыванию в паре или даже заклиниванию рулевого механизма в одном положении.
В механизмах с параллельным приводом попадание влаги на ремень приводит к резкому возрастанию его износа и, в конечном итоге, разрыву. Резко возросшее усилие на руле – вот что ощущает водитель в таком случае.
Редко, но бывает так, что из-за влаги подшипник электромотора подвергается коррозии – тогда вы услышите неистовое завывание последнего при работе.
Износ в зубчатом зацеплении вала-шестерни и штока рейки – тоже потенциальная причина разрыва пыльника. Но здесь болезнь можно попытаться вылечить, поджав упор штока.
Справляясь у мастера о влиянии воды на электромотор, если привод прямой, мы узнали, что особых проблем с самим мотором быть не может – добротная изоляция проводов делает свое дело.
Разобравшись с механикой, переходим к «источнику силы» – электрической части. Потенциальных проблем здесь не так много, но почти все они связаны с солидными затратами.
Выход из строя датчика крутящего момента – еще одна малоприятная ситуация на дороге. В этом случае ЭУР «не понимает», с какой частотой и усилием помогать вам вращать руль и в какую сторону.
Полностью усилитель не отключится, так как он «возьмет» данные датчика скорости и угла поворота рулевого колеса, но на щитке начнет светиться индикатор неисправности ЭУР. Более того, может случиться так, что вращать руль вам будет необходимо вправо, а электромотор будет «крутить» его влево.
Сами датчики могут быть аналоговыми или цифровыми, потому и проблемы у них соответствующие. Аналоговые «страдают» износом: проявляется это в различном усилии на руле или уводе механизма от центрального положения.
Цифровые, впрочем, также страдают от износа, но только не самого датчика, а шлейфа, который может банально перетереться.
Лечим рейку
Механические проблемы со штоком рейки не лечатся никак. Коррозия, чрезмерный износ резьбы или зубьев отправят вас за покупкой нового штока – ни шлифовка, ни какая-либо иная обработка здесь не предусмотрены. Если же со штоком все в порядке, а причиной стука стал износ боковой втулки или увеличенный зазор в зубчатом зацеплении, то втулку можно без проблем заменить, а зазор отрегулировать, подтянув упор штока (так же, как и в случае с гидравлическими усилителями). Собственно, каких-то других решений проблем по «железу» просто нет.
А вот с электрикой, как уже говорилось выше, куда ни глянь – всюду одни расстройства. Если считываемые ошибки связаны с неправильной эксплуатацией, то их можно попытаться удалить – но если это поломки… Тогда решения нехитры, но дороги. Судите сами: малейшая трещина в крышке блока – это в большинстве случаев замена всей рулевой рейки. Коррозия подшипника электромотора означает два пути решения проблемы: замена электромотора с блоком управления или опять-таки замена всей рейки в сборе. Кстати, замена в сборе – это вердикт любого официального дилера: завод-изготовитель обычно попросту не закладывает возможности ремонта и восстановления рулевого механизма с ЭУР.
А если привод прямой, и внутрь попала вода, то что тогда будет с электродвигателем? К счастью, ничего: его промоют бензином, высушат и снова отправят на службу. Касательно этого элемента ЭУР мастер вообще заметил, что еще ни разу не встречал проблем, связанных с выходом из строя мотора системы.
Поломка датчика крутящего момента лечится заменой датчика. Единственным утешением для конструкции с аналоговым датчиком может быть возможность небольшой корректировки (±1°) ЭУРа. Но если гнездо датчика разбито значительно, то корректировка уже не поможет.
Одной из самых распространенных причин выхода из строя датчика является повреждение пыльника, который установлен над ним. Он от постоянной влаги начинает гнить и в конце концов разрушается, отправляя датчик под замену – если такая возможность есть. Если ее нет, то… Вы, наверное, уже догадались: замена рейки в сборе. Но самое обидное, что может случиться, так это банальная поломка разъема на рейке, ведь в этом случае тоже ничего, кроме замены рейки в сборе, уже не поможет.
Если вам повезло, и рейку отремонтировали
По завершении работ рейку собирают и устанавливают на автомобиль.
После установки необходимо произвести инициализацию или адаптацию ЭУР. Действие это крайне важное, поскольку позволяет «научить» рейку видеть все датчики и крайние положения. Если этого не сделать, то электромотор будет крутить «до победного», в результате чего в конце хода шток с немалой силой ударится в упор. После же выполнения адаптации система за 5 градусов до крайнего положения резко снизит усилие, предохранив шток от удара.
Кстати, есть еще один небольшой плюс, связанный с адаптацией и самим принципом работы электрического усилителя. Если помните, в системах с гидроусилителем нельзя длительное время удерживать руль в крайнем положении – это чревато перегрузкой и поломкой насоса. А вот с правильно адаптированным ЭУР в любом положении все будет хорошо.
В завершение
Несмотря на кажущуюся простоту системы электроусилителя рулевого управления и фактическое отсутствие необходимости его обслуживать, стоит помнить, что это по-прежнему одна из самых важных систем автомобиля. Ведь ЭУР помогает контролировать направление движения – иначе говоря, делает передвижение подвластным вашей воле. Используя показания датчиков колес, двигателя, рулевого колеса, ЭУР требует к себе удвоенного внимания – поэтому при появлении малейших странностей в его работе не ждите «восстания машин», а отправляйтесь на диагностику.
Читайте также: