Свап тормозов civic 4d

Обновлено: 15.05.2024

Свап тормозов civic 4d

имеем перед диски 240 мм,зад барабаны.

имеем перед диски 262 мм,зад барабаны.

далее вариант для тех у кого в стоке уже стоят задние дисковые тормоза и перед иже имеет в стоке 262 мм тормозной диск

делаем 282 мм перед и 260 мм зад

есть еще варианты перехода к тормозам 282 мм перед и 262 мм зад,со ступицами как у ЕК9 или ДС2 Спек 98.
но описывать я их не буду так как это будет применим только к владельцам Цивиков с В16,18,20.
правда не все потерянно и для владельцев Д-моторов.
можно замутить такие тормоза и перейти со ступиц 4*100 на 5*114,3

но для этого нужно с начало поставить задние дисковые тормоза.или сразу купить в сборе заднюю подвеску от ЕК9 или ДС2 Спек 98.

делаем 282 мм перед,262 мм сзади переходим на ступицы 5*114,3

Примечание: все номера даны оригинал,некоторые детали рассмотрены на примере Цивика 6-го поколения,преллюда,ДС2,ЕК9,ХРВ,ЦРВ,Англоцивика

что еще хотел добавить для всех кто решит переделывать тормоза я бы посоветовал заменить ГТЦ и тормозной клапан-распределитель (для моделей без АВСа).
ГТЦ лучше взять с сечением 1"
клапан для моделей без АВСа 46470-S1E-E01,не парьтесь на экзисте он назван шарнир,но это он и есть

так-же добавлю еще пару строк.а то будут вопросы.
1.почему не нужно менять клапан регулятор на моделях с АВСом.
во первых данная система намного сложнее,чем у моделей без АВСа.
во вторых перераспределение происходит за счет модулятора АВС.который в свою очередь получает данные о скорости вращения каждого колеса и соответственно перераспределяет тормозную жидкость дабы уровнять скорости и нет дать сорваться колесам в юз.как это может быть на моделях без АВСа,при торможении на комбинированном покрытии.

но если все-же вы решились отказаться от АВСа,то вот список того,что нужно поставить.
для 6-го поколения
трубки которые понадобятся
46310-S04-A00
46360-S04-A01
46320-S04-A01
46321-S04-A01
регулятор
46470-S1E-E01

для пятого
что-бы сильно не морочится берем трубки и регулятор от модели с двигателе D16Z6
трубки
46310-ST7-A00
46320-SR3-A02
46321-SR3-A02
46360-SR3-A02
регулятор
46210-SR3-952

Дуть, свапать или апргейдить двигатель

Привет, товарищ овощ, скорее всего у тебя неплохой потертости Honda Civic с мотором D серии, кругом строят корчи, гоняют бюргеры на бумерах, жужжат WRX, а ты как то не вписываешься в эту динамику. Открывается весенне летний сезон, пора жарить. Голова уже давно сжарилась от прочитывания форумов и вот у тебя в голове мусор который Я помогу разобрать, тк сам прошел через это. Сразу скажу, Я адовый стокер, и машину эксплуатирую на каждый день поэтому и мыслю Я с этой же стороны. Во общем, читай, осознавай и действуй.

Какой двигатель запихнуть в Honda Civic

Как ты понял имеется несколько серий движков. D B H K C. D предназначался для городского стиля, имеют версии 1.2 - 1.7, с несколькими десятками модификаций от 60 до 130 сил, в пике ориентированное на спокойную езду. B серия следующие поколение движков Honda, которое шло с завода с политикой "100лс с 1 литра", Яркий пример VTI B16 с 160силами. Все в нем есть, рассчитано на более интересное вождение, поставил и поехал. Самый яркий представитель B18C от TYPE-R которое создал хорошую рекламу Honda, а спустя 10 лет неплохо торгуется барыгами для ребят которые "хотят свап", которым выгодно навязать "брендовый двиг" и работы по его установке "у знакомых корешей". Но если разобраться, то кроме названия B18C и TYPE-R и неплохой дыры в бюджете, большой радости достичь сложно. Гораздо интересней это тракторный блок B20 без VTEC, с установленной ГБЦ B16 VTEC DOHC, который является более дешевым и мощным агрегатом. H Серия шла для машин побольше, типа Prelude H23-H22, огромный блок для большой машины. Народ активно свапается и получает при 950 кг ракету. Ребята по грамотнее меняют H23 вновь на B серию тк не видят смысла в таком свапе, маленькие надежды при больших трудностях и потенциалу. K Серия шла уже для Аккордов, больше интересные дизайнерские решения двигателей, пожалуй это самый стабильный, красивый и мощный свап для Honda Civic 6. Который себя оправдывает по многим критериям. C Серия двигателей, приведена тут чисто для обучения, таких свапов я не видел но скажу что C30A ставился на машинах типа Honda NSX, которая в стоковом варианте чихать хотела на все что написано выше. Кстати чаще всего вам предстоит замена всех подушек крепления с возможной вваркой новых посадочных мест, B серия входит как родная, кроме некоторых КПП.

Сказка о быстром лохе с лишними деньгами

Итак дружок, хочешь я расскажу тебе сказку? Грустную. Если ты вбил себе в голову слова "свап на другую серию" "контрактный мотор", то я тебя обрадую хотя бы цифрами и примерами работ. Во первых придется вытащить абсолютно все с передка автомобиля. Коробку, двиг, шруса, мозги. Если делать по грамоте то меняют еще и тормоза, но если не выезжать на кольцо можно оставить сток. И все купить по новому. В виду того что это "новое" уже не новое то придется вложится еще и в переборку. Раньше я писал про то что на запчасти и КПП и мотор уйдет 3000-4000, 1000 уйдет на работу, 500 на капиталку. Такие цены действительно встречались и не раз. И люди брали и радовались. Они из злобных зрителей (за что ему спасибо), объяснил что стоимость свапа b18c4 (двигатель с навесным, кондером, коробка, проводка с мотора) стоит — $2200, стоимость установки — $300 + $150 переплести проводку. 200 баксов на новые ремни, масло, сальники. За 2700$ получаем 169 заводских л.с + коробку с блокировкой. Ну конечно если ты не уверен что, контрактный двигатель привезенный из Японии B18C имеет девственный вид, и на нем 15 лет не то что не выжигали по трассам Японии, но вообще держали инкубаторских условиях спецом для тебя последние 10-15лет. Бывает скажу сразу, случаи, когда человек делал все сам и ему обошелся свап в 2000-2500$. Много пота, крови, мата. Но сам. Искал долго все. Кстати, я хочу тебе сказать, что отбить часть денег со своего барахла врятли получится. Овощей много, и такого хлама как у тебя у каждого второго. Поэтому не рассчитывай, что двигатель ты отдашь больше чем 200-300$ к и коробку за 100-250$.

Рвем шаблоны

Если я тебя не убедил что свап двигателя это не нужная прихоть, ну конечно если твой овощ не сдох до выплевывания шатунов, то дальше можно не читать так как ниже будет колхоз, нищебродство, экономность и труд подросткового онанизма во всей красе. Как я писал во многих статьях на сайте EJ9, самый законченный движок в D Серии был D15B (D15Z7), в котором был 3 Stage vtec , хорошая коробка, правильный впуск и выпуск. Твой двиг в 75-114 лс является его вариацией и дешевой версией. Если ты повторишь все то что было на D15B то ты без вреда для двигателя даш новые силы. А если еще и проведешь капиталку, а капиталка D серии проходи по запчастям до 500$, то еще и продлишь ресурс двигателю Honda Civic.

Прямо таки без вреда, спросишь ты. Да, отличие D13B2 от D15B в навесном оборудование и цилиндропоршневой группе. Блок тот же, D15. Понимаешь? у них номера запчастей одинаковый, это одна и та же деталь, с одними и теми же свойствами. Не нужно растачивать цилиндры чтобы добиться большего объёма, замена коленвала и шатунов от "двигателя брата" сделает свое дело. Запас мощности низа, колоссальный. Sebastix например турбировал стоковый D14 до 200лс без усиления движка. Ладно все это слова, и ты почти поверил что у тебя под капотом не просто хлам, а спящая "царь бомба". Ты в голове уже прокручиваешь варианты установки втека и поиска горизонтального впуска? отлично, если нет, то ты неизлечим. Советую продать машину и купить сразу что то "поинтереснее" и дороже.

Для более сильных людей привожу список того что можно сделать с Honda Civic чтобы она достигла сотки с литра, или даже больше. Цены привожу без учета работы, выбери что тебе нужно и дерзай.

определись какую мощь, и для чего ты хочешь получить, оцени свой бюджет и знания
отремонтируй блок, замени кольца, колпачки,вкладыши и сальники, фильтра. так ты достигнешь нормальной стоковой мощности, и надежности двигателя для будущих работ, и уберешь наконец протечку масла. 500$ + 0лс
Поставь себе прошиваемый мозг типа OBD1 (P28,P30,P72) и найди мастера кто будет помогать с прошивкой 150-200$. + 10-20лс
Если захотел OBD1 придется раскошелиться на правильный распределитель зажигания 30-100$ + 0лс
Замена цилиндропоршневой группы даст лишние 10-15лс и дополнительный огромный шанс к топовому потенциалу, стоимость зависит от продавца 100-500$ + настройка мозга.
VTEC ГБЦ 100-300$ + 20лс
Замени впуск на горизонтальный, 10-15лс при цене до 100$ настройка не обязательна
Поставь прокладку впускного коллектора из термоизоляционного материала, снижай теплоту воздуха. Холодней воздух = плотней воздух. прирост 5лс + уменьшается зависимость от прогретости двигателя, цена 0-50$
Поставь толстый радиатор охлаждающей жидкости за 50$ (HD2020), увеличит ресурс двигателя, уменьшит температуру под капотом, снизит шанс к перегреву двигателя и закипанию.
Поставь выпускную систему типа VTI или VI-RS (100-400$) это даст с пауком 10-20лс, но на уже подготовленной машине
Паук 4-2-1 или 4-1 за 200$ также нужен для машин которые перебрались за отметку 115лс.
Расточи каналы впуска и выпуска ГБЦ и коллекторов до размера прокладки +10лс при цене в 0-200$ (можно и самому сделать)
Установка спортивных пружин в ГБЦ даст дополнительные 5 лс при цене до 100-300$, клапана будут закрываться быстрей что не даст шанса встречи их с поршнем.
Иридиевые свечи не дадут дополнительной мощи но помогут не тратить бензин а сжигать его полностью 20-50$
Хорошая заправка 95 бензином даст свою лепту в мощи

В итоге, по самой страшной цене в 2700$ (все, потолок, с заменой поршней и коленом и настройкой мастерами на дино-стенде) ты получишь настроенный 1.5 литровый овощ мощностью за 180 стабильных, нормальны, сил. Это при учете того что все детали (кроме выпуска возможно) новые. то есть за 2700$ без торга и поисков ты получаешь новый, пересобранный, двиг, с новым ресурсом и потенциалом уже нормальной машины. Нижняя ценовая планка которую я считал (с заменой поршневой) это 1500, из которых треть на капиталку и треть на ЦПГ и ГБЦ. Новый двигатель в 180 сил за 1500$, это реально. Просто надо забить на мнения слюнтяев и немного поработать мозгами и руками. В идеале после 150 уже надо ставить усилитель блока и кованые шатуны. Тогда раскачать мозгом можно до 200сил. Такой проект я покажу попозже, ссылка будет тут и в проектах. 200сил, с нового 1.5 литрового мотора, атмосферника, за 1500-3000. БУ H23 стоит 1500$, + БУ Коробка 1000$ + запчасти на ремонт, решайте сами =) Займитесь тем, что вам по карману и по силам.

Давай дунем

Нагнетатели, я посвящу отдельную страницу данной тематике, а пока краем глаза. В общем если просто накупить железа стоимостью в 500-900$ (турбина типа TD04-TD05, пайпинг трубы, интеркуллер, вестгейт, коллектор). То машина тупо сдохнет. Выплюнет поршня, или в лучше случае ты тупо не поедешь ни куда. Почему? потому что:

Нужно сделать капиталку двигателя, 500$ + работа
Нужно поставить кованные шатуны 100$-300$
Нужно поставить BlockGuard 100$-200$
Нужно очень грамотно все настроить в мозгах, найти место людей и лучше стенд. от 200$

With Love from Russia!

Наверное ты успел заметить что в нашей стране существуют люди, которые часто выдают законы, которые нам не нравится. Один из последних но приятных, что двигатель является запчастью и регистрировать его не нужно. Отличная идея! Ни каких болей, что нужно что то кому то доказывать, проходить экспертизу НАМИ о том что этот двиг, соотвествует все нормам безопасноти на дороге. Супер. Хотя нет, при продаже с тебя потребуют документы на новый двиг. И взависимости от настроение человека в ГИБДД у тебя все получится, или не получится вовсе. Другая сторона, ты правильны гражданин нашей страны, ты получил все документы и зарегистрировал машину. Поздравляю! Теперь ждем траспортного налога, если у тебя был D14 в 90 сил то придет 600р, если у тебя B16 в 160 сил придет 6000р, это данные за 2012 год. в 2013 году соотвественно 1000 и 7200. Хм. а какой налог придет на машину с двигателем D14A3 в 75лс раскаченный до 150 ? или 250 сил? 520 и 900 соовтественно для 2012 и 2013 года. К тому же не факт что наше закондательство не придумает новую фишку. Простым подсчетом ты можешь сделать вывод что при 160лс, за 3 года можно выкинуть 700$ в казну. Или же вложить в свой автомобиль.

Всем любителям свапать барахло на барахло подороже в поездке по городу в пробках, считающим свап единственным путем развития Honda Civic

Случайная статья узнай что то новое

Данная статья актуальна для автомобилей Honda выпуска 1992-2000 годов, таких как Civic EJ9, Civic EK3, CIVIC EK2, CIVIC EK4 и CIVIC FERIO (частично). Информация будет актуальна для владельцев Honda Integra в кузовах DB6, DC1, с моторами ZC, D15B, D16A.

Как у японских мастеров: тюнинг Honda Civic EJ9

Изначально Алексей планировал покататься на 75-сильной Honda Civic EJ9 максимум годик, а потом купить что-то более крутое и веселое. В итоге все пошло настолько не так, что трудно угадать в желтом снаряде тот самый хиленький Сивик, а его продажа теперь не рассматривается ни под каким предлогом.

Насильно мил… будешь

Его первым автомобилем был Mitsubishi Eclipse второго поколения. Проездил он на нем около ста… километров: столкнувшись с постоянными поломками, Алексей почти сразу продал Eclipse. После этого начался поиск еще более бюджетного варианта – в списке кандидатов были BMW 3-й серии в кузове E36, Mitsubishi Lancer и так далее. А в результате дело, как всегда, решил случай.

Алексей увидел на улице небольшой трехдверный хэтчбек без единого шильдика – автомобиль выглядел легким, юрким и проворным и сразу ему понравился. Недолгий анализ выявил, что это Honda Civic EG, и начались поиски подходящего автомобиля. Они, к сожалению, показали, что найти подобный экземпляр в достойном состоянии не просто сложно, а крайне маловероятно – пришлось корректировать курс. Civic посвежее, шестого поколения в кузове ЕК, Алексею не приглянулся, и он уже было впал в отчаяние, но тут случай решил все во второй раз.

На вид Honda была невзрачнее птенца голубя – состояние не способствовало. Краска выгорела, глухая тонировка затрудняла передвижение, 14-дюймовые «штампы» были удручающе некрасивы, а капот с крылом и вовсе щеголяли грунтовкой вместо краски – после замены внимания им так и не уделили. Единственным аргументом в пользу несчастного на тот момент Сивика было хорошее техническое состояние – оно и «вытащило» сделку: она состоялась.

Методом проб и ошибок

В начале повествования о преображении автомобиля стоит сказать пару слов об отличии EJ9 от EK3. В соответствии с годами выпуска их кузова одинаковы, а кузовные детали взаимозаменяемы. Основное отличие машин – мотор. EJ9 продавался на европейском рынке с двигателями серии D14 в версиях на 75 и 90 лошадиных сил, а EK3 имел под капотом моторы серии D15.

Сивик Алексея располагал всего 75 лошадиными силами, и о быстрой езде речи не шло, но ему крайне нравилось то, как рулилась эта Хонда. Потому счастливый владелец подошел к обладанию машиной весьма обстоятельно: он начал изучать разные проекты на базе этого автомобиля, ездить на всевозможные выставки, фестивали вроде Автоэкзотики. Интерес подогревали любительские заезды, где маломощной Хонде иногда удавалось обставить куда более мощные авто. Постепенно увлечение этой машиной переросло в ее понимание. Алексей постиг суть Сивика и полюбил саму марку и ее политику: делать доступные, сбалансированные, надежные машины.

Конечно же, хотелось поскорее дать волю рукам и персонализировать свой автомобиль. Первым и логичным желанием было избавиться от штамповок и непокрашенных деталей. Изменения стартовали неправильно – с покупки нелепых 17-дюймовых черных дисков. Понимание этого тоже заняло время – тогда казалось, что они смотрелись очень красиво, а вот сейчас при упоминании этих колес рука Алексея сама тянется к лицу, так это было нелепо. Разумеется, крыло с капотом, наконец, получили свою порцию вожделенной краски. А дальше счастливый владелец вновь пошел по пути, который позднее сам признал неправильным – «стэнс». Диски с «полкой», занижение, карбоновый спойлер «дактейл» – эти элементы на какое-то время стали обязательными атрибутами Сивика. Но когда Алексей наткнулся в Интернете на японскую мастерскую Spoonsports, он наконец-то понял, какой должна быть его Honda!

Время перемен

Накопив денег на первый свап, Алексей решил внедрить под капот 145-сильный мотор B20 от Honda CR-V и отдал машину в сервис. Однако в скором времени ему позвонил владелец сервиса с предложением немного доплатить и установить мотор B18C4 от «английского» Сивика мощностью в 170 сил и КПП S9B (без LSD и с длинной главной парой). Недолго думая, Алексей согласился.

Следующим этапом тюнинга ожидаемо стали подвеска и тормоза – стоковые машинки не выдерживали постоянных резких торможений с большой скорости. Тогда Алексей был еще не так хорошо знаком с техникой, стараясь делать самостоятельно посильные мелкие работы, но не запуская руки в основные агрегаты. Тем не менее именно стараниями его рук на Сивике появились тормоза от Honda Integra DC2 Spec98, а также ГТЦ и вакуумный усилитель тормозов от Honda Civic VTI. С точки зрения подвески машина также выглядела совершенно несбалансированной, поэтому стойки были заменены на Tein Circuit Master Type RA, стабилизаторы – на вариант от EK9, а задние поперечные рычаги – на Skunk2. К ним добавились усилитель заднего подрамника Blackworks, нижние удлиненные шаровые опоры BuddyClub P1 и рулевая рейка от Honda Civic VTI. Список казался неплохим, но, прохватив по треку, Алексей понял, что не хватает блокировки и пары покороче – так в машине появилась КПП S80 c главной парой 4,7.

Новые умения – новые горизонты

Немного позже друг Алексей предложил поменять ремень ГРМ на его Subaru Forester. Ребятам удалось сделать все с первого раза, и более того, после замены автомобиль моментально завелся! В этот знаковый момент Алексей окончательно осознал, что не стоит бояться самостоятельного вмешательства в автомобиль, и решил закрепить навыки, устроившись работать в сервис. Там же он самостоятельно провел следующий свап, внедрив новый мотор.

Стремление к лучшему – постоянный атрибут тюнинга: в случае с мотором хотелось иметь «красноголовый» К20A от Type R. Этот двигатель более современный и тяговитый, с бо́льшими возможностями для дальнейшего тюнинга и потенциалом выше, чем у B-серии, к тому же, подобный свап в России – редкость. С завода К20A устанавливались на Accord EuroR и Integra Type R в исполнении на 220 л. с., на Сивиках они выдавали 200 и 201 л. с. Быстрее всего в продаже нашелся двигатель от Honda Accord EuroR – основные его отличия от мотора, который ставился на Интегру, это маслонасос. А вот чтобы уместить К20A в EJ9, изменить и доработать потребовалось практически все.

Мотор B-серии крутится против часовой стрелки и стоит слева по ходу движения, а агрегат К-серии крутится, как все остальные моторы, по часовой и стоит справа по ходу движения. Посему для установки мотора К-серии Алексей вытащил из-под капота все, за исключением пары тормозных трубок – да и их оказалось необходимо переделать. Общий список работ по этому свапу обескураживающе велик. Судите сами: пришлось ставить новые опоры двигателя, выбросить блок АБС (иначе он стоял бы рядом с выпускным коллектором, отчего тормозная жидкость была бы подвержена большому нагреву), переносить радиатор охлаждающей жидкости с правой стороны на левую, искать новое место для расширительного бачка (в итоге его спрятали между бампером и телевизором), избавиться от бачка омывающей жидкости (вместо него теперь проходит алюминиевая труба под впускной фильтр нулевого сопротивления), удалить ГУР (чтобы избавиться от лишних шлангов под капотом, да и руль без ГУРа более острый), иначе проложить шланги ОЖ, переделывать топливную систему, устанавливать доработанный топливный регулятор и прорезать новое отверстие из салона для тросов кулисы КПП (на моторе B-серии вместо тросов были тяги). Коробку переключения передач, естественно, тоже заменили – на шестиступенчатую МКПП от Honda Integra DC5 с LSD.

Дабы удешевить свап и не покупать специальный брендовый выпускной коллектор, который стоит неоправданно дорого, было принято решение поставить стоковый от К20A и немного модернизировать его болгаркой и сваркой, чтобы срастить с ним выхлопную трассу. Как изготовить впускной тракт, Алексей подглядел все в том же Spoonsports, а затем сделал все сам: алюминиевая труба уходит в подкрылок, где прячется «нулевик», вдыхая абсолютно холодный воздух. Самым трудным из всех работ оказалось не подгонять все детали, а… сверлить кузов под новые технологические отверстия – уж слишком было жалко машину! Ну а в техническом плане, по мнению Алексея, тут нет ничего сложного, главное – думать и не сомневаться в себе.

Не забыть о внешности

Для обновленной внешности своей Хонды владелец выбрал клин-лук в стиле Civic ЕК9, установив соответствующие «губы» на бамперы и спойлер. Алексей весьма педантичен в отношении своих машин и не любит бамперы в стиле NFS и несуразную тюнинговую оптику. По его мнению, автомобили той эпохи и без того выглядят прекрасно: по-спортивному агрессивно и без лишнего китча.

Honda Civic 4D (8G) Свап, или вложения которым нет конца

Итак! Я решил свапаться! Свапаться на r20! Знал бы я, сколько гемора добавит эта затея… Начал поиски где то в конце августа. В первый же день осознал, что этот двигатель просто так в Москве не купить. Мониторинг и обзвон продованов (авито, база Дром и просто Гугл) дал мне следующее — двигатель редкий, прайс на него порядка 55-60 тысяч, везти его под заказ никто не берется. На третий день поисков, и попаданий на разборщиков которые уже начали мой голос узнавать, я нашел вариант за… 100 тысяч с минимальным торгом… В общем не разводя пустую писанину скажу — я искал его месяц, объездил пол Москвы и Подмосковья, пожог на это баков пять бенза, потратил кучу нервов, времени и сил. И… В лучшем случае находил r20 с колоколом которые не встаёт на нашу коробку ( по-моему от хонды стрим, и да я знаю что от нее r20 подходить должен, но черт возьми колокол там был другой, и рисковать 50 тысячами я не стал).
А потом друзья, я либо прозрел, либо отчаялся. Забил болт на r20, и в три дня запихнул себе свежий 1.8 с минимальным пробегом.

Внешний вид нового r18.
Нашел за день, с Японии. Пробег порядка 70 тысяч. Ещё день на переговоры с сервисом и день на свап.
В придачу купил за сладкий прайс вот такую систему. Сразу попросил ребят закинуть ее вместо штатного впуска.

k&n 69-1013ts
Наступает утро. Приезжаю за машиной. Завели. Все шикарно. Работает ровно, нареканий никаких. Рассчитался, сажусь, завожу, выезжаю из ворот, проезжаю 10 метров ииииии… загорается чек.
Глушу. Завожу снова. Чек висит. Иду к сервисменам, начинаем читать ошибки, узнаем, причиной является "слишком бедная смесь". Справедливости ради скажу, что машина себя по этом ведёт абсолютно нормально.

Начинается новая глава, борьба с чеком. Первым делом меняем свечи и катушки на те, что стояли на старом двигателе (на новых катушках обнаружились трещины). Затем меняем клапан втека ( на новом двигателе он чуть ржавый сверху был). Регулируем клапана. Заново пересобираем половину навесного. И получаем… все тот же чек. Ах да. Впридачу расход в 13.5 и периодически гаснущий индикатор D на приборке во время езды в этом режиме.
Редкий мой пост здесь обходится без вопросов к вам, друзья. Итак. Возможные причины чека — лямбда, топливный фильтр, плохо пропитанный нулевик, форсунки, грязный дроссель. Дроссель почищу, нулевик пропитаю, фильтр топливный поменяю в любом случае. Какие ещё могут быть причины? Может ребята с сервиса что то упустили…
Ну и напоследок скажу, что я все равно получаю удовольствие от этой машины, что буду заниматься доработками дальше, и совсем не жалею о потраченных средствах и силах.
Вот маленький тизер очередной обновки.

Прокачка тормозной системы Хонда Цивик 2005 - 2011

Прокачка тормозов на Хонда Цивик проводится для удаления воздуха, попавшего после замены тормозной жидкости или ремонта узлов гидропривода, связанного с его разгерметизацией, а также после замены тормозных колодок или ремонта/обслуживания тормозных дисков, тормозных цилиндров.

Критерием завершения прокачки гидропривода тормозной системы является прекращение выхода пузырьков воздуха из шланга, а не появление свежей тормозной жидкости.

Для выполнения работы нужен помощник.

Порядок прокачки тормозной системы Хонда Цивик

1. В салоне автомобиля переведите селектор АКПП в положение «Р».

2. Установите под передние колеса противооткатные упоры.

3. Откройте крышку и, при необходимости, долейте в бачок тормозную жидкость.

4. Баллонным ключом ослабьте гайки крепления заднего колеса.

5. Поднимите домкратом заднюю часть автомобиля и установите ее на надежные опоры.

6. Снимите декоративный колпак и колесо.

7. Очистите от загрязнений клапан выпуска воздуха.

8. Снимите защитный резиновый колпачок на тормозном цилиндре колеса.

9. Наденьте на головку клапана резиновый шланг или прозрачную трубку. Другой конец шланга погрузите в чистый прозрачный сосуд с тормозной жидкостью.

10. Ключом на 10 мм отверните штуцер тормозного цилиндра и подождите, пока из тормозной системы автомобиля выйдет весь воздух и поток старой жидкости.

11. Попросите помощника резко нажать на педаль тормоза 4-5 раз с интервалом 2 с, пока он не почувствует твердое сопротивление под ногами, после чего он должен продолжать удерживать педаль нажатой.

12. Отверните на 1/2-3/4 оборота клапан выпуска воздуха. Из шланга потечет старая тормозная жидкость. Педаль тормоза в это время должна плавно дойти до упора.

13. Повторяйте такие действия до выхода пузырьков воздуха из шланга (около 5-7 повторений).

Примечание:

Во время прокачки тормозов на Хонда Цивик, не забывайте следить за уровнем жидкости в бачке. Не допускайте снижения уровня до отметки MIN.

14. Снимите шланг, вытрите конец клапана выпуска воздуха и наденьте на него защитный колпачок.

15. Проверьте качество выполненной работы. Для этого нажмите несколько раз на педаль тормоза. Ход педали и усилие на ней должны быть одинаковыми при каждом нажатии.

16. Таким самым способом прокачайте тормозные механизмы остальных
колес на Хонда Цивик в следующем порядке: заднее левое, переднее правое, заднее правое, переднее левое.

Обсудите (или осудите) Хочу брать Civic под SWAP

Да можно на "ты", не проблема, проблема в другом Если смотрел в визитку, то я как бы молодой, терпелки может не хватить до ТУПЕСа ждать :) Да и "разонравилась" мне Тегра как раз из-за своей "уникальности". А цивик привлекает тем больше, чем больше про него узнаю.

Насчет "колхоза" - отчего же :) С каких пор SWAP для Honda"ы стал колхозом ?

есть такая тема - потребительское кредитование а насчет всего остального..
я как человек - который тут пару машин разобрал - собрал - могу сказать: даже исключив понятие - расходы на сервис - процесс возни с автомобилями - утомляет.
все эти отчеты - о проделанной работе, о тех результатах - которые показывают сконструированне машины - все это хорошо.. это просто замечательно.
но за ними стоят часы-дни-недели кропотливого труда, накопленный опыт, куча запоротых движков и потраченных в пустую денег.
даже идя по проторенной дорожке - ты не застрахован от мелочей которые поставят под угрозу весь проект.

люди которые всем этим делом занимаються - либо профессионалы - причем очень серьезные - либо - маньяки, с тоже высокой профессиональной подготовкой.

ето я все к тому веду.. - что прочитать отчет, сказать - я тоже так хочу, посчитать бабло - и сказать - щас все сделаю - ето одно. а реально реализовать все что задумано - СААВСЕМ ДРУГОЕ.
на прелюде - ру - есть парень - Ринат - ник RRR. я с ним разговаривал -его достижения по меркам отчетов - не самые огромные - но все же.. так вот - его опыт тебе думаю будет полезен.

пральна, покупай у мене Сивик и строй то что хочешь.

Как раз за движок D14A3, все одно тебе менять
кузов в норме, подвеска тож
Сцепление вот тока новое, не уверен что тебе оно пойдет

Не подойдет 100-пудов > и строй то что хочешь.
>
> Как раз за движок D14A3, все одно тебе менять
> кузов в норме, подвеска тож
> Сцепление вот тока новое, не уверен что тебе оно пойдет

А что это за цивик и что за двигло странное какое то? Это европеец?

жалка, новое совсем чей то двигло странное.
1,4 75лыс

Ой,и не говорите :) > руль то какой нужен.
Расположение руля меня мало волнует! В "правильном" расположении подкупает год+пробег+место сборки и соответсвенно качество.

> эти наскока я понимаю в жапани делали
> для твоих целей кмк год не важен, пробег в принципе тоже.
Важно состояние кузова! А оно напрямую зависит как от года так и от пробега. Я не говорю, что в данном случае оно неудовлетворительное! Ни в коем случае! Я же не видел машины! Она откуда, из Европы?

> да и 6 месяцев можно и на таком ездить, смысл выкидывать денег за более мощный движок?
Бес проблем можно откатать! Не спорю! А переплаты не будет, вариант из Япы дешевле.

по себе других не судят а считать себя мегапрофессионалом по одному наполовину собранному двигателю на прелюде и легенде лохматого года не стоит.

Есть такое слово ХОЧУ. И этого вполне достаточно.
Результат о инсталляции Н22 в сивик будет вполне ошеломляющим.

Тормозная система Хонда Цивик

11.0 Тормозная система
Тормозная система Общая информация Описываемые в настоящем Руководстве автомобили оборудованы гидравлической тормозной системой с вакуумным усилением. На передние колеса всегда устанавливаются дисковые тормозные механизмы (см. иллюстрацию ниже), тогда как механизмы задних колес могут иметь как д.

11.1 Спецификации
Спецификации Общие параметры Характеристика Значение Педаль ножного тормоза Свободный ход, мм Civic 1.6÷4.8 Integra 1.6÷5.2 Высота, мм Модели с РКПП Civic 153.2 Integra 160.3 Модели с АТ/CVT Civic 160.

11.2 Система антиблокировки тормозов (ABS) общая информация и коды неисправностей
Система антиблокировки тормозов (ABS) общая информация и коды неисправностей Общая информация Когда транспортное средство оборудовано тормозной системой обычного типа, резкое выжимание педали ножного тормоза приводит к блокировке колес. При этом нарушается сцепление протектора с дорожным покрыт.

11.3 Замена тормозных колодок дисковых тормозных механизмов
Замена тормозных колодок дисковых тормозных механизмов Замена тормозных колодок должна производиться одновременно на обоих передних/задних тормозных механизмах. Помните, что вырабатываемая в процессе работы тормозных механизмов пыль может содержать чрезвычайно вредный для здоровья человека а.

11.4 Снятие, ремонт и установка суппортов дисковых тормозных механизмов
Снятие, ремонт и установка суппортов дисковых тормозных механизмов Помните, что вырабатываемая в процессе работы тормозных механизмов пыль может содержать чрезвычайно вредный для здоровья человека асбест. Ни в коем случае не сдувайте пыль сжатым воздухом и не вдыхайте ее, при обслуживании ме.

11.5 Проверка состояния, снятие и установка тормозного диска
Проверка состояния, снятие и установка тормозного диска Процедура в равной степени применима к дисковым тормозным механизмам как передних, так и задних колес. Проверка состояния ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Ослабьте гайки крепления коле, поддомкратьте автомобиль и установите его на под.

11.6 Замена башмаков барабанных тормозных механизмов задних колес
Замена башмаков барабанных тормозных механизмов задних колес Замена башмаков должна производиться одновременно на обоих тормозных механизмах. См. также предупреждение в начале Снятие, ремонт и установка суппортов дисковых тормозных механизмов! Одновременно с заменой тормозных башмак.

11.7 Снятие и установка колесных цилиндров
Снятие и установка колесных цилиндров В случае возникновения утечек колесные цилиндры подлежат замене в обязательном порядке. Изготовители не рекомендуют предпринимать попытки проведения восстановительного ремонта данных узлов тормозных механизмов. Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. П.

11.8 Снятие и установка главного тормозного цилиндра
Снятие и установка главного тормозного цилиндра Вышедший из строя ГТЦ подлежит замене. Изготовители не рекомендуют предпринимать попытки проведения восстановительного ремонта главного тормозного цилиндра. Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Главный тормозной цилиндр находится в двигате.

11.9 Проверка состояния и замена тормозных линий и шлангов
Проверка состояния и замена тормозных линий и шлангов ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Приблизительно раз в полгода, подняв автомобиль, проверяйте все гибкие шланги, соединяющие стальные трубки гидравлических контуров с тормозными механизмами колес на наличие трещин, признаков повреждения защитно.

11.10 Прокачка тормозной системы
Прокачка тормозной системы Прокачку тормозной системы производите в защитных очках. При случайном попадании тормозной жидкости в глаза немедленно промойте их обильным количеством воды и обратитесь за помощью к врачу! Прокачка гидравлической системы производится с целью удаления из не.

11.11 Проверка исправности функционирования/герметичности, снятие и установка сборки вакуумного усилителя тормозов
Проверка исправности функционирования/герметичности, снятие и установка сборки вакуумного усилителя тормозов Проверка исправности функционирования ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Не запуская двигатель, несколько раз выжмите педаль ножного тормоза. Удостоверьтесь в отсутствии изменений в величине.

11.12 Регулировка стояночного тормоза
Регулировка стояночного тормоза ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите рукоятку с рычага переключения передач (см. Главу Коробка переключения передач). 2. Снимите центральную консоль (см. Главу Кузов). 3. Подоприте противооткатными башмаками передние колеса, затем поддомкратьте задок автомобил.

11.13 Замена троса(ов) привода стояночного тормоза
Замена троса(ов) привода стояночного тормоза Компоненты привода стояночного тормоза 1 — Регулировочная гайка 2 — Уравнитель 3 — Кронштейн 4 — Датчик-выключатель 5 — Модели с барабанными тормозными механизмами задних колес ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Схема расположения компонентов .

11.14 Проверка исправности функционирования, замена и регулировка датчика-выключателя стоп-сигналов
Проверка исправности функционирования, замена и регулировка датчика-выключателя стоп-сигналов Проверка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Выжмите педаль ножного тормоза и удостоверьтесь в исправности срабатывания стоп-сигналов в сборках задних комбинированных фонарей. 2. Если стоп-сигналы не срабат.

11.15 Проверка исправности функционирования и замена датчика-выключателя уровня тормозной жидкости
Проверка исправности функционирования и замена датчика-выключателя уровня тормозной жидкости ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Рассоедините электрический разъем датчика-выключателя и снимите крышку с резервуара ГТЦ. 2. Проверьте свободу хода поплавка датчика. В случае выявления признаков заклинива.

Тормозная система

Тормозная система Общая информация Описываемые в настоящем Руководстве автомобили оборудованы гидравлической тормозной системой с вакуумным усилением. На передние колеса всегда устанавливаются дисковые тормозные механизмы (см. иллюстрацию ниже), тогда как механизмы задних колес могут иметь как диско.

Спецификации

Спецификации Общие параметры Характеристика Значение Педаль ножного тормоза Свободный ход, мм Civic 1.6÷4.8 Integra 1.6÷5.2 Высота, мм Модели с РКПП Civic 153.2 Integra 160.3 Модели с АТ/CVT Civic 160.3 .

Система антиблокировки тормозов (ABS) общая информация и коды неисправностей

Система антиблокировки тормозов (ABS) общая информация и коды неисправностей Общая информация Когда транспортное средство оборудовано тормозной системой обычного типа, резкое выжимание педали ножного тормоза приводит к блокировке колес. При этом нарушается сцепление протектора с дорожным покрытием.

Замена тормозных колодок дисковых тормозных механизмов

Замена тормозных колодок дисковых тормозных механизмов Замена тормозных колодок должна производиться одновременно на обоих передних/задних тормозных механизмах. Помните, что вырабатываемая в процессе работы тормозных механизмов пыль может содержать чрезвычайно вредный для здоровья человека асбес.

Снятие, ремонт и установка суппортов дисковых тормозных механизмов

Снятие, ремонт и установка суппортов дисковых тормозных механизмов Помните, что вырабатываемая в процессе работы тормозных механизмов пыль может содержать чрезвычайно вредный для здоровья человека асбест. Ни в коем случае не сдувайте пыль сжатым воздухом и не вдыхайте ее, при обслуживании механи.

Проверка состояния, снятие и установка тормозного диска

Проверка состояния, снятие и установка тормозного диска Процедура в равной степени применима к дисковым тормозным механизмам как передних, так и задних колес. Проверка состояния ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Ослабьте гайки крепления коле, поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорк.

Замена башмаков барабанных тормозных механизмов задних колес

Замена башмаков барабанных тормозных механизмов задних колес Замена башмаков должна производиться одновременно на обоих тормозных механизмах. См. также предупреждение в начале Снятие, ремонт и установка суппортов дисковых тормозных механизмов! Одновременно с заменой тормозных башмаков д.

Снятие и установка колесных цилиндров

Снятие и установка колесных цилиндров В случае возникновения утечек колесные цилиндры подлежат замене в обязательном порядке. Изготовители не рекомендуют предпринимать попытки проведения восстановительного ремонта данных узлов тормозных механизмов. Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Поддо.

Снятие и установка главного тормозного цилиндра

Снятие и установка главного тормозного цилиндра Вышедший из строя ГТЦ подлежит замене. Изготовители не рекомендуют предпринимать попытки проведения восстановительного ремонта главного тормозного цилиндра. Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Главный тормозной цилиндр находится в двигательно.

Проверка состояния и замена тормозных линий и шлангов

Проверка состояния и замена тормозных линий и шлангов ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Приблизительно раз в полгода, подняв автомобиль, проверяйте все гибкие шланги, соединяющие стальные трубки гидравлических контуров с тормозными механизмами колес на наличие трещин, признаков повреждения защитной об.

Прокачка тормозной системы

Прокачка тормозной системы Прокачку тормозной системы производите в защитных очках. При случайном попадании тормозной жидкости в глаза немедленно промойте их обильным количеством воды и обратитесь за помощью к врачу! Прокачка гидравлической системы производится с целью удаления из нее во.

Проверка исправности функционирования/герметичности, снятие и установка сборки вакуумного усилителя тормозов

Проверка исправности функционирования/герметичности, снятие и установка сборки вакуумного усилителя тормозов Проверка исправности функционирования ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Не запуская двигатель, несколько раз выжмите педаль ножного тормоза. Удостоверьтесь в отсутствии изменений в величине ход.

Регулировка стояночного тормоза

Регулировка стояночного тормоза ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите рукоятку с рычага переключения передач (см. Главу Коробка переключения передач). 2. Снимите центральную консоль (см. Главу Кузов). 3. Подоприте противооткатными башмаками передние колеса, затем поддомкратьте задок автомобиля и .

Замена троса(ов) привода стояночного тормоза

Замена троса(ов) привода стояночного тормоза Компоненты привода стояночного тормоза 1 — Регулировочная гайка 2 — Уравнитель 3 — Кронштейн 4 — Датчик-выключатель 5 — Модели с барабанными тормозными механизмами задних колес ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Схема расположения компонентов стоя.

Проверка исправности функционирования, замена и регулировка датчика-выключателя стоп-сигналов

Проверка исправности функционирования, замена и регулировка датчика-выключателя стоп-сигналов Проверка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Выжмите педаль ножного тормоза и удостоверьтесь в исправности срабатывания стоп-сигналов в сборках задних комбинированных фонарей. 2. Если стоп-сигналы не срабатываю.

Проверка исправности функционирования и замена датчика-выключателя уровня тормозной жидкости

Проверка исправности функционирования и замена датчика-выключателя уровня тормозной жидкости ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Рассоедините электрический разъем датчика-выключателя и снимите крышку с резервуара ГТЦ. 2. Проверьте свободу хода поплавка датчика. В случае выявления признаков заклинивания .

Читайте также: