Тойота калдина ремонт тормозов

Обновлено: 17.05.2024

Переборка передних тормозных механизмов

В преддверии холодов, а, следовательно, и гололеда на дорогах, нужно быть на 100% уверенным в адекватной работе своих тормозов, тем более имея под капотом GTE-шное двигло. Да и окончательно достало биение руля и вибрации при торможении — давно было ясно, что клинит суппорт (грелось колесо), давно был своевременно заказан ремкомплект передних суппортов Toyota 04479-20281,

но, как это всегда и печально бывает, руки прикладывались к чему угодно, но только не к машине :)
Итак, выбрав один из последних теплых октябрьских деньков, я приступил к препарированию заклинившего "пациента". Дело не сложное, самое главное — это перед отсоединением шланга с тормозной жижей выдавить с помощью педали тормоза тот поршень, который нельзя впоследствии выдавить через отверстие для шланга в суппорте. В противном случае понадобится хороший зажимной инструмент понадежнее пассатиж и немалая физическая сила… Я поспешил со снятием, поэтому оказался в противном случае :D

Сразу видно, в чем была проблема в работе поршня — грязь и коррозия, отсутствие смазки. Все разобрал, почистил металлической щеточной насадкой на шуруповерт, промыл растворителем. То же самое проделал и с направляющими суппорта.

Пыльники поршней и направляющих — однозначно под замену. Розовой высокотемпературной смазки из ремкомплекта хватило только набить под пыльники двух поршней, направляющие смазал синтетической смазкой Petro-Canada Precision Synthetic (lubricants.petro-canada.ca/en/products/409.aspx) — по паспорту температура ее эксплуатации от -45 до +170*С, поэтому на зиму вполне пойдет…

Другой суппорт я перебирал через неделю, и уже применил "правильный" способ извлечения первого поршня, не прибегая к вызову сотоны :) Пыльник поршня сразу дал понять, что затеял я смену ремкомплекта очень даже не зря:

Видно, что картина довольно схожа с первым суппортом. Аналогично все зачищено, промыто, собрано с новыми пыльниками и смазано.

На этот раз предусмотрительно нашел и купил "родную" высокотемпературную смазку Seiken, сильно похожую на ту, которая идет в ремкомплекте.

Колодки не в первый раз использовал NiBK PN-1362 — не пылят, не скрипят, нормально тормозят при нормальной езде.

Тормоза прокачивал по всем известной схеме с применением друга.

Полет нормальный. Накат после переборки стал просто зверский — машину больше ничего не держит за хвост :) Тормозные диски не протачивал, ибо было некогда, да и к следующему сезону в планах поставить залежавшиеся тормозные шланги Goodridge, диски Dixcel с колодками посерьезнее, перебрать и покрасить все суппорты. Жду не дождусь теплых деньков…

Ремонт тормозов

Всем здравствуйте.Наконец то дошли руки сделать запись. В ходе ремонта под замену пошли:
— главный тормозной цилиндр (3450 руб., корея);
— левый передний суппорт (1000 руб., оригинал с разборки, контрактный);
— направляющие передних суппортов (490 руб. 4 шт, корея);
— все пыльники на передних суппортах (970 руб., ремкомплект передних суппортов, оригинал);
— передние тормозные диски (2000 руб. 2шт, оригинал с раборки, контрактные) ;
— тормозная жидкость (455 руб., LIQUI MOLY).
Все происходило в следующем порядке. Приезжаю к другу в гараж (т.к. у него много инструмента и много разных приспособ), весь такой довольный, загнал машину в гараж открыл капот, чтоб немного остыла. Первым делом под замену пошел главный тормозной цилиндр, и сразу возникла проблема в том, что тормозные трубки приросли к нему намертво. Я их около 20 минут поливал "вэдэхой" потом разводным ключем кое как сорвали их. Открутить сам цилиндр небыло проблем, у друга много всяких приспособ. При сравнении старого цилиндра сновым сразу стало понятно что бачек под жижу немного те тот и если его туда поставить то жижу туда можно будет залить только при помощи гибкого шланга и шприца, поэтому поводу старый бачек был снят и чательно вымат жидкостью для промывки карбюратора, а потом новой тормозухой и хорошо протерт ветошью. Поставить новый цилиндр на место тоже проблем не составило, сразу прокачали его по инструкции написанной в книге по эксплуатации, далее очередь дошла до тормозных трубок и одна тормозная трубка стояла с перекосом и хотела секса, трубка была загнута трубка и удовлетворена. Следующими на очереди были суппорта, снятие тоже получилось легким и простым. Вскрытие показало что правый суппорт находится в удовлетворительном состоянии, после чего он был хорошо вытерт ветошью, установлены новые пыльники, новые направляющие и буквально залиты специальной смазкой LIQUI MOLY. Сразу же был заменен тормозной диск и калодки, при установке суппорта на место сразу стало ясно что тормозной диск не подходит по толщине (на него суппорт даже без колодок не налез…). Поменял на другие, все подошло. Вскрытие левого суппорта показало, что ему пи***ц. Доставая из него пальца я оторват тиски от стола, пришлось бежать покупать контрактный суппорт. Он тоже был весь разобран прочищен заменены все пыльники и залит жидкостью LIQUI MOLY, пальцы оставил родные в нем. После установки левого суппорта на место тормоза были прокачаны, через систему прогнали литр тормозухи LIQUI MOLY, и на тест по гаражному кооперативу))) сразу она тормозила неплохо но приходилось сильно давить на педаль. Сейчас с момента ремонта Калдуся пробежала 900 км (193900 км) тормоза пришли в норму все притерлось, тормозит отлично, на ремонт ушло примерно 7 часов так как пришлось два раза съездить в магазин. И отдельное спасибо Саньку за помощь и предоставленный гараж. Фотографий немного так как руки были грязные телефон мне жалко))

Toyota Caldina (Тойота Калдина) замена передних тормозных колодок. Видео

У нас на ремонте сегодня автомобиль Тойота Калдина, 2003 года выпуска, на котором необходимо произвести замену передних тормозных колодок. Покажем как это правильно сделать своими руками.

Поднимаем машину, снимаем оба передних колеса. Откручиваем болты с направляющих, используем для этого ключ на 14:

Вытаскиваем цилиндр и отводим его в сторону. Проверяем работу направляющих, в нашем случае ни одна, ни вторая не двигаются, смазка начала подсыхать и закисать, так ездить нельзя. Вытаскиваем направляющие и вычищаем всё изнутри. Для этого используем отвёртку с чистой ветошью.

Щёткой по металлу также почистим пружинки и посадочные места колодок. При помощи отвёртки, отодвинем немного пыльник цилиндра и добавим туда специальной смазки для суппортов FEBI 31942 из шприца:

Направляющие смазываем фирменной смазкой от Toyota, её номер 08887-83010. Предварительно их начисто протираем от старой смазки. Ставим струбцины и вдавливаем поршень в цилиндр:

Ставим на место почищенные скобы (пружинки), берём новые колодки у нас они фирмы SANGSIN, номер в каталоге запчастей SP-1272, устанавливаем их в посадочные места, ставим на место цилиндр. Собираем в обратном порядке. Перед тем как начать движение, не забываем несколько раз нажать на педаль тормоза.

Видео замена передних тормозных колодок в Toyota Caldina:

Резервное видео как заменить передние тормозные колодки в Тойота Калдина:

Тойота калдина ремонт тормозов

Навигация

Ссылки сообщества

Пользователи

Поиск по форуму

Поиск по метке

Расширенный поиск

К странице.

Предыстория не длинная, но подробная, чтоб не упустить ни одного нюанса:
В общем-то, на тормоза не жаловался, работало нормально. Не прошёл техосмотр из-за слабого тормозного усилия на задней оси. Заменил колодки (как раз вовремя, 1мм остался от накладок), прокачал хорошенько. Машина тормозит отлично, но на юз колом повиливает. ТО снова не прошёл: усилие едва вписалось в норму, но разница в усилиях между левым и правым колесом большая, 35 вместо допустимых 24.

Далее, стал соображать. Притирка? Вряд ли, на новых колодках успел накатать 700 км. "Колдуна" в системе нет, только ограничитель давления на заднюю ось. Стоит как паровоз В одном сервисе сказали, давай мы тебе вместо него воткнём жигулёвский "тройник", предупредили, что усилие станет одинаковым на осях, мол попробуешь пройти ТО, а там видно будет. Лады, заодно заменили задние тормозные цилиндры на новые. На барабаны пока не грешили, т.к. колодки разводятся. Заехал снова на ТО, не прошёл - опять тормоза слабые. Однако, машина тормозит отлично, колом на юз не идёт, педаль тормоза тугая, всё вроде бы нормально!

Вернулся в сервис, осталось якобы одно - главный тормозной цилиндр. Купил оригинальный ремкомплект и нашёл дёшево барабаны в нормальном состоянии, принёс их в сервис. Поменяли, и началось. Педаль на 2/3 хода просто болтается! Ходит на столько легко, что будто и не давит на систему! Говорят, что прокачали хорошо, при мне снова попробовали прокачать. Первое, что смутило: педаль не нажимали, её дро№;"или! Второе, что смутило: прокачивали сперва задние колёса, потом передние (вроде крест-накрест надо?). Спрашиваю, говорят "на твоей так правильно". Ладно, проверяю на ходу — трогаюсь коробкой (автомат), схватывает на трети хода педали! Проехался, нет тормозов, педаль жму до пола, только тогда останавливается. Сервисмены мне говорят, типа вакуумник мозг компостирует. Но как так, было-то всё нормально, перебрали главный и на-те, не работает вакуумник? Попробовали удлинить шток вакуумника регулировочным винтом, грубо говоря, на 1мм увеличили (1 оборот винта). Появились тормоза, схватывает при нажатии на 1.5-2 см хода при трогании коробкой, но колом берёт уже на середине. В общем, говорят, езжай на ТО - тормоза, типа, зверь. Ещё, они натянули ручник, с первого же щелчка тугой (на ТО, дёрнул где-то на 3-4, машину аж с барабанов выкинуло!).

Съездил, прошёл. Но надо вопрос-то до ума довести. Вернулся в сервис, перецепили обратно трубки к родному ограничителю давления, вернули в "родное" положение шток вакуумника, прокачали. Нет тормозов. При педали в пол даже колом не встают колёса. Но если нажимать сериями нажатий, то с 3-4 раза начинает быть похожим на тормоза. Возвращаюсь, такой диалог:
- говорю, что прокачали явно плохо - если "накачивать", значительно лучше становится.
- Нет, нормально качали, у тебя вакуумник мёртвый.
- Ну как так-то? До перебора главного всё нормально было с ним, может, собрали не правильно?
- Правильно собрали, не парь нам мозги. Давай мы тебе снова шток удлиним.
- Удлиняйте, по-крайней мере, машина тормозила нормально (ps: не подклинивало, следил внимательно и "выкат" отличный был)

Удлинили снова, чуть меньше, чем на один оборот. Нет тормозов! Получше, почти в самом конце на кол встают, но при трогании на коробке, берёт на половине хода педали. Если на ходу качнуть неск. раз, то где-то с 3-4-го раза вроде нормально тормозит, педаль туже становится, но потом снова ватная - ходит на 2/3 без усилий, как будто просто болтается, дальше резко становится тугой. И, что самое интересное, обороты не сбрасываются сразу на холостые, только если газонуть, 2 раза (как бы сбрасывает ступенями)!

Я не дурак вроде, мог бы сам всё сделать, но гаража нет и встать некуда было, никогда сервисам не доверял Придётся на улице додумывать, самому, но я в тупике на данный момент.

Вакуумник проверил так: заглушил двигатель, 3 раза нажал. Каждый раз ход педали уменьшался. Холостой ход педали на заглушеный двиг где-то 5мм.

Вопросы:
1) Как правильно прокачивается тормозная система на этой машине (в книге не написана последовательность)?
2) Как ведут себя тормоза и педаль тормоза, если неисправен вакуумник? Должна ли педаль так легко ходить?
3) Может ли новый поршень главного циллиндра оказаться короче того, что был (ремкомплект оригинальный)?
4) Как можно правильно отрегулировать длину штока вакуумника, если нет "приспособы" (которая описана в книге по машине)?

Что мне делать? Помогите пожалуйста разобраться, машина нужна каждый день, я на ней работаю

Как снять тормозной диск на тойоте калдина

При активном использовании автомобиля владельцем, особенно в городских условиях, могут возникнуть проблемы с тормозами. Бывают ситуации, когда кроме смены колодок нужна замена тормозных дисков.

Когда меняют тормозные диски

Какого-то определенного времени эксплуатации или установленного пробега машины на случай замены ТД не существует. И, тем не менее, с этой проблемой сталкиваются многие автолюбители.

Признаки неисправности тормозной системы определяются достаточно просто:

• скрип в районе колес при нажатии на тормоз;
• увеличенный ход тормозной педали, так называемое проваливание;
• значительное снижение уровня жидкости в главном тормозном бачке;
• при нажатии тормозов машину уводит в сторону или ощущается биение.

Что послужило появлению таких признаков неисправности в ТС, определяется визуальным осмотром состояния механизмов, в частности определяется степень износа тормозных дисков и колодок на всех колесах. По его результатам принимается решение — нужно ли поменять тормозные колодки или требуется замена тормозных дисков.

Подготовка к замене ТД

Определив неисправность ТД, надо подготовиться к тому, чтобы самому их поменять. Для этого в первую очередь требуется купить новую запчасть в автомобильном магазине.

Выбирая тормозные диски для своей машины, автовладелец должен учитывать стиль своего вождения. Любит ли резко разгоняться и активно маневрировать. Как часто использует тормоза. Ездит много по городу или преобладают междугородние поездки по трассе.

От этих факторов зависит запчасть какого производителя требуется покупать. Диски могут быть штатными и спортивными.

• Штатный ТД — изготавливается из чугуна, отливка обрабатывается на фрезерном станке. Они бывают вентилируемые и невентилируемые. Без вентиляции — это одинарный диск, который обжимается с двух сторон тормозными колодками. Диск с вентиляцией отличить просто — это два диска соединенных между собой переборками. Вентиляция происходит во время движения за счет попадания воздуха между этими блинами. Одни из уважаемых производителей этой продукции — Bosh, Zimmerman, ATE.
• Спортивный ТД — делается из прочного и сверхпрочного серого чугуна, а также из аустенитовой нержавейки. Считается, что это более прочная продукция, которая может прослужить значительно дольше и при более агрессивной езде. Такие диски производят — EBC, DBA, Brembo.

Водитель должен помнить, когда производится замена передних тормозных дисков, их надо менять парно, даже если один из них по всем параметрам подходит для дальнейшей эксплуатации. Такое же правило действует и для задних тормозных механизмов.

Объясняется такое правило тем, что неодинаковый вес однотипной запчасти на колесах одной оси приведет к потере курсовой устойчивости.

Таким образом, для ремонта покупается два или четыре ТД, но ни в коем случае один или три.

В гараже или на специальной технической площадке заранее готовится инструмент и материалы необходимые при ремонте.

1. Домкрат и баллонный ключ.
2. Ключи на «13» и «17».
3. Ключ гаечный с трещоткой.
4. Большая плоская отвертка.
5. Тонкая плоская отвертка.
6. Струбцина.
7. Кусок проволоки, чтобы зафиксировать ступор.
8. Молоток.
9. Жидкость WD, для того чтобы открутить прикипевший крепеж.
10. Тормозная жидкость, на случай прокачки тормозов.
11. Ветошь.

Машину установить на яму или на подготовленной ровной площадке. Заранее определиться, нужна ли замена задних тормозных дисков или меняются только передние. От этого зависит, каким образом поднимать машину домкратом. Приподнимать весь борт или только передние колеса.

Подняв машину домкратом, с помощью «баллонника» снять колесо. Освободившийся механизм тормозов и поверхность ступицы очистить от грязи и масла с помощью щетки и ветоши.

Как снять тормозной диск

Для того чтобы поменять вышедший из строя ТД, надо последовательно выполнить ряд действий.

1. Отжать поршень рабочего цилиндра тормозов.
2. Отсоединить суппорт. Для этого, с внутренней стороны ступицы откручивается два крепежных болта.

• 
  

1. Не отсоединяя тормозных шлангов отодвинуть суппорт, тем самым освободить диск. Тормозные колодки разжать и зафиксировать с помощью струбцины.

1. Зафиксировать суппорт с помощью приготовленной проволоки.

1. На некоторых моделях автомобилей рамка суппорта мешает снятию диска. В этих случаях, требуется открутить крепление рамки и убрать ее.
2. Перед тем как снять ТД со ступицы, надо открутить прикипевший крепежный болт, предварительно смазав место крепления жидкостью WD или тормозной жидкостью, при ее отсутствии. Таких болтов, закрепляющих диск на ступице, может быть один или два. Это зависит от модели машины.

• 
  
• 
  

1. После того как крепежные болты удалены, можно приступить к снятию ТД. Часто, он бывает прикипевший к поверхности ступицы. Чтобы облегчить его демонтаж, требуется легким постукиванием молотком добиться его отсоединения от стенки соседней детали.

1. После снятия старого тормозного диска надо обязательно удалить с поверхности ступицы ржавчину, окалину и грязь. Если этого не сделать, то после установки новой запчасти возникнет биение ступицы больше допустимого значения.

1. На освободившееся место установить новый диск. Во время его крепления, для закрутки крепежных болтов используется динамометрический ключ. Усилия при закручивании — 100-120 Нм. Если перетянуть крепеж, то это может привести к радиальному биению ступицы.

1. Сборка тормозного механизма на новом диске производится в обратном порядке.

1. После того как тормозной механизм с новым диском собран, проверяется биение ступицы с диском. Для этого специальный измеритель устанавливается иглой на расстоянии 5 мм от поверхности нового диска, который надо вращать. Биение не должно превышать значения, разрешенного для конкретной модели автотранспорта.
2. Таким же образом меняется ТД на противоположном колесе, а также производится замена задних тормозных дисков.

Опыт показывает, что замена тормозных дисков процесс хоть и трудоемкий, но относительно несложный. Однако, если навыков в обращении с инструментом у водителя недостаточно, лучше обратиться за помощью к профессионалам.

Опции темы

Поиск по теме

Замена тормозных дисков на Калдине. Фот есть.

Последний раз редактировалось liubitel_niko; 08.07.2014 в 18:37 .

Да уж . какое-то всё ржавое. Где машина зимой хранится?

TLC Prado 150 TX-L

Глупо искать чёрную кошку в тёмной комнате, тем более, если её там нет.
Но ещё глупее искать в тёмной комнате чёрную змею. Тем более, если она там есть.

Судя по всему соль у них едреная зимой 🙂

Тормозные диски были в допусках, но имели очень лёгкое биение. Решено было не протачивать, а купить новые.
SAT. Партномер: ST-43512-20601.

Установка простая. Снял суппорт; скобу; сбил диск. Можно снять диск вкручиванием двух болтов на M8 (?).

Одну с горем пополам снял. Со второй на помощь пришли болгарка и 40 метров удлинителя.
Patron. Партномер: PS3029

Замена стоек стабилизатора не вызвала особых проблем. Но один старый и дешёвый линок не имел контр гайки, пришлось поджать клещами. Второй на удивление снялся легко.
Patron. Партномер: PS4001R (PS4001L)

Стук суппортов? Ремонт суппорта своими руками на toyota caldina.

В этом видео я выявил почему происходил стук суппортов. Стук происходил от от переднего тормоза. Направляющие суппорта со временем образовали выработку, которую необходимо устранить. Мною было принято решение сделать времянку своими руками, путем ставки металлической пластины направляющая суппорта и скобой скппорта. Таким образом ремонт суппорта был выполнен. Ремкомплект суппорта, как устранить стук суппортов, смазка для суппортов, замена суппорта, замена колодок, замена тормозных колодок, тормозные колодки, тойота, тойота калдина, калдина, caldina, toyota, toyota caldina, ниссан, carina, toyota carina, ремонт тормозных суппортов, ремонт суппорта kia, ремонт суппорта ниссан, тормоза тойота, суппорт тойота, супорт.

Текстовая версия

Стук суппортов

Подвеску все поменял все саленблоки так далее и все равно остался дребезжание пограбить и вообще нереально: И вот ребятами посоветовался они говорят возможно дело в направляющих суппорта в общем! Я вам сейчас расскажу покажу то есть конкретно моей ситуация что произошло разбираем и суппорт сняли колесо.

Всем понятно разбираем суппорт я его уже раскрутил все болты то два болта не обо мне на 14 вот важно когда. Раскручиваете суппорт используйте накидные ключи либо головкой чтобы не сорвать грани шлицы так.

Суппорт

Немножко есть люфт но наверное терпимый но делается. Как снимает вот этот направляющие вытаскивается вытаскивает она следующим образом.

Ремонт суппорта

То тут манжете корзиночка ее . лучше всего сейчас отверточка для удобства можно вообще всю эту конструкцию снять. Скобу но я этого делать не буду так вот вот она вот алтая направляющие. У нас вообще она как ремонтируются они продаются в магазине ремкомплекты то есть диаметр.

Своими руками

Отдать вот этот вот этот скобу чтобы он расточил там отверстие внутри в общем я сейчас делаю следующим. Образом лайфхак буквально за пять минут я нашел такую жестяную банку вырезал.

Вкладыш вот такой вот обычными ножницами то есть делаю времянку я не знаю на сколько долго ее хватит вообще! Я планирую все нормально сделать по-человечески ну пока я сделаю вот так вот таким образом все вот она? Плотненько сейчас смотрим все на плотненько зашла все манжете к обратно оделся и уже то звуков нету.

Направляющие суппорта

Здесь остались а вот здесь звуков никаких нету опять же повторяюсь это я делаю. На свой так катастрофически не в комментариях напишу потом сколько на пробежит такая штука пока. Что ничего не могу сказать и не всем этот лайфхак подойдет потому:

Отзыв: Ремкомплект суппорта заднего Miyaco MP-100 (04479-48030) - Ремонт заклинившего суппорта на Toyota Caldina 241 ZZT

Предназначен ремкомплект на два суппорта. Внутри все необходимые резинки, прокладки под тормозной шланг, необходимые фиксаторы пыльников тормозных цилиндров, смазка - напоминает оригинальную розовую смазку направляющих тормозных суппортов тойоты.

Приступим к работе. Снимает колесо автомобиля, советую положить его под авто, чтоб в случае проблем с домкратом авто не упало и не повредило трансмиссию и Вас самих. На фото ниже видно, что весь суппорт в смазке. Это я его в дороге обильно смазывал, пытаясь предотвратить заклинивание цилиндра, поскольку в дороге не купишь так просто пыльников. Откручиваем болт крепления суппорта, снимаем его.

Все, что осталось от тормозных колодок. Стерлись в усмерть, вместе с пищалками. Причем одна колодка стерлась сильней.

Отлично видно пыльник, который просто пересох, порвался, сгнил. Не знаю, что с ним случилось. В общем резина явно не лучшего качества у него. Так не должно быть за 2 года. Повторюсь, родной пыльник проездил почти 300 тысяч километров и 15 лет!

Резинки, защищающие направляющие тоже просто сгнили. Их производитель явно не отвечает никаким стандартам. Постараюсь найти наименование прошлых расходников, чтоб кто-то еще не столкнулся с таким низкосортным качеством.

Прекрасно понимаете, что когда резинки так вот рвутся, то ничего не мешает грязи попадать во втулки направляющих и просто их разбивать. Так что этого нельзя допускать.

Резинки все на выброс. откручиваем тормозной шланг, чтоб не вытекла вся тормозная жидкость с бачка - тряпочкой (ну или чем душе угодно, желательно чистым) перекрываем отверстие.

Я заткнул тряпочкой.

Постарайтесь не сыпать в отверстие суппорта песок. Очень тяжело потом его выковыривать (вымывать) из суппорта.

Шланг тормозной рекомендую поднять вверх, чтоб тормозная жидкость не текла сильно. Обязательно следите за уровнем тормозной жидкости в бачке под капотом. Если попадет в систему воздух, придется прокачивать всю систему полностью, тормозуха хорошая нынче не дешевая.

Из суппорта будет выливаться тормозная жидкость. Ее достаточно в емкости за цилиндром.

Как видите опять, резинка в плачевном состоянии, очень.

Далее нам необходимо достать тормозной цилиндр, чтоб почистить его и проверить на наличие коррозии и потертостей. Может он требует замены. Пользоваться для очистки будем самой тормозухой и WD-40.

Чтоб достать цилиндр - необходимо дать давление, подобное тому, которое создается при нажатии на педаль тормоза. Сначала может попробовать использовать обычный компрессор (насос). Для того, чтоб он более плотно прилегал к отверстию суппорта, используем резинку (у меня это камера от велосипеда). Делает в резинке маленькую дырочку и используем ее. Давление воздуха само даст ему выход, при этом будет герметичность между суппортом и насосом. Но воздух - это не тормозная жидкость. Мой приклинивший тормозной цилиндр не захотел выходить из суппорта даже когда компрессов показал 4,5 атмосфер. Больше он качать не стал, да и я не удерживал уже.

Было принято одеть суппорт на машину (прикручивать не обязательно). Нам надо просто подсоединить тормозной шланг и использовать штатную систему машины для того, чтоб поршень вылез под давлением тормозухи. Правда теперь нам надо немного хотя бы прокачать тормоза (открутить штуцер прокачки и нажать на педаль тормоза, пока не польется тормозная жидкость).

Суппорт ставим так, чтоб цилиндр не упирался в тормозной диск (нам же надо вытащить его). С первого раза даже таким образом не получилось выдавить его полностью. Балонным ключом его вдавил обратно и он со второго раза вылез. Причем лучше подложите тряпочку, чтоб цилиндр не вылетел от сильного давления кому-то в лоб, да и чтоб сам не повредился.

Маленькая победа. Видимо большое число коррозии, но не критичное. Когда цилиндр выйдет, то выльется значительное количество тормозухи. Ведь вы создали давление тормозами автомобиля. Опять же - следите за уровнем тормозной жидкости. Перед работами обязательно купите литр DOT4.

Это можно очистить. Главное, на цилиндре нет зазубрин. Поэтому, надеюсь, ещё послужит.

Распаковываем ремкомплект. И хорошо чистим суппорт. Где-то можно и щёточкой металлической, а где-то аккуратно тряпочкой. Особенно внутри суппорта и сам поршень. Смотрите, чтоб внутри суппорта не осталось лишней грязи, да и какой-нибудь wd-4. Это химия и не известно, как она поведет себя при контакте с тормозной жидкостью.

Здесь меня и ждала неприятность. Цифра 100 вместо 95 в названии комплекта не просто так. Внутренний диаметр резинки тормозного цилиндра (пыльника) немного больше, как и металлического фиксирующего кольца. Если кольцо я смог уменьшить путем откусывание пассатижами, то с резинкой Вы ничего не сделаете. Все остальные резинки идеально подходят. Видимо от немного модифицированного суппорта этот ремкомплект. А может и от калдины турбовой, не знаю. Резиновое кольцо, кстати (слева на фото в пакетике) тоже большего диаметра, оставил старые, но они и вряд ли быстро испортятся, ибо находятся внутри суппорта.

Не забываем про замену тормозных колодок. Старые уж точно не стоит использовать.

Как видим, новая резинка встала так себе. Кое-как я ее впихнул и прижал распорным кольцом. Думаю, походит, но все-таки надо поменять на родную. Куплю именно Miyaco MP-95 и все будет гуд. А пока эта стоит, положу а собой в бардачок. В дороге эту процедуру в выполнить смогу легко в случае клина цилиндров. Замечу, что розовая смазка только для направляющих. Не надо ничего смазывать под цилиндром, его самого тоже не надо. Он смазывается сам, тормозной жидкостью.

После установки всех резинок хорошо чистим все направляющие суппорта, вставляем новые резинки и смазываем розовой смазкой при сборке. Смазка направляющих является неотъемлемой частью работ при замене колодок. Жаль, никто это не соблюдает. Сколько прослужит, не знаю, будем смотреть. Кому интересно, пишите в комментариях. Отвечу и через год и два, если буду ездить на машинке своей.

Ремонт Toyota Caldina

Владельцам Toyota Caldina необходимо проходить плановое техническое обслуживание не менее 1 раза в год, чтобы избежать обращения в автосервис по причине серьезной неисправности.

Несмотря на то, что автомобили прослыли надежными и качественными во всем мире, заезд в техцентр «DDmotors» не редкость. Причины банальны:

• несвоевременное проведение ТО;
• некачественные горюче-смазочные материалы;
• плохие дорожные условия;
• заводской брак.

Цены на оказание услуг

Адаптация дсг	от 7397 ₽
Ремонт DSG	от 6617 ₽
Замена раздатки	от 3407 ₽
Ремонт раздатки	от 3841 ₽
Замена выжимного подшипника сцепления	от 3581 ₽
Ремонт вариатора	от 8352 ₽
Ремонт гидротрансформатора акпп	от 2540 ₽
Замена сальника кпп	от 518 ₽
Замена сцепления автомобиля	от 4708 ₽
Замена сцепления dsg 6	от 4708 ₽
Замена сцепления dsg 7	от 4708 ₽
Замена сцепления powershift	от 4708 ₽
Замена рабочего цилиндра сцепления	от 1065 ₽
Ремонт дифференциала	от 3841 ₽
Регулировка дифференциала	от 1585 ₽
Ремонт коробки автомат	от 8352 ₽
Ремонт кпп	от 4014 ₽
Ремонт ркпп	от 4014 ₽
Ремонт гидроблока	от 2453 ₽
Замена редуктора	от 2279 ₽
Ремонт редуктора заднего и переднего моста	от 3841 ₽
Замена гидроблока	от 2453 ₽
Замена карданного вала	от 1759 ₽
Замена DSG	от 5402 ₽
Замена цилиндра сцепления	от 4708 ₽
Обслуживание акпп	от 475 ₽
Ремонт редуктора	от 3841 ₽
Ремонт электронного блока	от 978 ₽
Замена сальника	от 544 ₽

Замена двигателя	от 7311 ₽
Замена переднего сальника коленвала	от 1672 ₽
Замена подшипника первичного вала	от 848 ₽
Замена подшипника первичного вала	от 805 ₽
Замена поршня двигателя	от 7224 ₽
Замена прокладки гбц	от 6877 ₽
Замена прокладки клапанной крышки	от 1108 ₽
Заменить ремень грм	от 3234 ₽
Замена свечей зажигания	от 501 ₽
Замена свечей накала	от 571 ₽
Замена турбины	от 2887 ₽
Сменить форсунки	от 631 ₽
Поменять цепь грм	от 5576 ₽
Замер компрессии в двигателе	от 544 ₽
Капремонт дизельного двигателя	от 26395 ₽
Ремонт блока цилиндров двигателя	от 2106 ₽
Восстановление гбц	от 2106 ₽
Ремонт дизельных моторов	от 2973 ₽
Ремонт инжектора	от 1238 ₽
Ремонт насосов тнвд	от 1238 ₽
Ремонт насосов тнвд	от 1238 ₽
Ремонт турбины	от 2973 ₽
Ремонт топливных форсунок	от 1672 ₽
Снятие гбц	от 5576 ₽
Промывка дроссельной заслонки	от 978 ₽
Промывка егр	от 874 ₽
Капитальный ремонт двигателя	от 26395 ₽

Замена вакуумного усилителя	от 978 ₽
Ремонт главного тормозного цилиндра	от 978 ₽
Замена датчика abs	от 978 ₽
Замена заднего тормозного суппорта	от 718 ₽
Замена задних тормозных дисков	от 891 ₽
Замена тормозных колодок	от 761 ₽
Замена колодок стояночного тормоза	от 718 ₽
Замена переднего тормозного суппорта	от 761 ₽
Замена пыльника тормозного суппорта	от 1022 ₽
Замена тормозного барабана	от 1065 ₽
Замена тормозных шлангов	от 675 ₽
Установка тормозных дисков	от 978 ₽
Установка тормозных цилиндров	от 978 ₽
Регулировка троса ручника	от 623 ₽
Ремонт датчика абс	от 978 ₽
Ремонт стояночного тормоза	от 1065 ₽
Переборка суппорта	от 978 ₽
Ремонт тормозных цилиндров	от 978 ₽

Замена впускного коллектора	от 1238 ₽
Замена выпускного коллектора	от 1759 ₽
Замена катализатора	от 2366 ₽
Установка пламегасителей	от 2366 ₽
Замена приемной трубы глушителя	от 2366 ₽
Замена прокладки впускного коллектора	от 2366 ₽
Замена прокладки выпускного коллектора	от 2366 ₽
Замена прокладки приемной трубки	от 2366 ₽
Замена резонатора	от 2366 ₽
Установка насадок на глушитель	от 2366 ₽
Ремонт катализатора	от 2366 ₽
Ремонт крепления глушителя	от 631 ₽
Ремонт резонатора глушителя	от 2366 ₽
Сварка коллектора	от 891 ₽
Приварить глушитель	от 891 ₽
Вырезать катализатор	от 2626 ₽
Замена гофры глушителя	от 805 ₽
Замена глушителя	от 1238 ₽
Ремонт глушителя	от 544 ₽

Замена дроссельной заслонки	от 1022 ₽
Ремонт топливной трубки высокого давления	от 675 ₽
Замена регулятора давления	от 675 ₽
Ремонт регулятора давления	от 675 ₽
Замена вентиляционного клапана	от 544 ₽
Замена крышки топливного бака	Бесплатно
Замена тнвд двигателя	от 1585 ₽
Ремонт бензонасоса	от 1585 ₽
Замена топливного насоса	от 1585 ₽
Ремонт топливного бака	от 2626 ₽
Замена бензобака	от 2626 ₽

Ремонт насоса гидроусилителя руля	от 1238 ₽
Замена насоса гидроусилителя руля	от 1152 ₽
Ремонт рулевого кардана	от 1152 ₽
Ремонт рулевых карданчиков	от 1152 ₽
Замена пыльника гранаты	от 718 ₽
Ремонт пыльника рулевой рейки	от 718 ₽
Замена ремня гидроусилителя	от 527 ₽
Замена наконечников рулевых тяг	от 683 ₽
Ремонт рулевых наконечников	от 683 ₽
Замена рулевого редуктора	от 1152 ₽
Ремонт рулевого редуктора	от 1152 ₽
Ремонт рулевой колонки	от 1238 ₽
Замена рулевой рейки	от 2800 ₽
Поменять рулевую тягу	от 666 ₽
Ремонт рулевой тяги	от 666 ₽
Замена сальника рейки	от 597 ₽
Ремонт гидравлической рулевой рейки	от 3234 ₽
Замена внешнего и внутреннего шруса	от 978 ₽
Ремонт рулевой рейки	от 2713 ₽
Ремонт электрической рулевой рейки	от 2973 ₽

Реставрация шаровой опоры	от 1238 ₽
Замена амортизатора	от 1412 ₽
Замена верхнего рычага подвески	от 1074 ₽
Замена втулок стабилизатора	от 675 ₽
Замена заднего амортизатора	от 1074 ₽
Замена нижнего рычага подвески	от 1108 ₽
Замена подшипника опоры стойки	от 675 ₽
Замена опоры амортизатора	от 1499 ₽
Замена переднего амортизатора	от 1499 ₽
Замена переднего рычага	от 1065 ₽
Замена передних сайлентблоков	от 631 ₽
Замена передних стоек	от 571 ₽
Замена поворотного кулака	от 1152 ₽
Замена заднего ступичного подшипника	от 1238 ₽
Замена подшипника передней ступицы	от 1238 ₽
Замена подшипника ступицы	от 1238 ₽
Замена пружин амортизаторов	от 978 ₽
Замена рычагов подвески	от 891 ₽
Замена сайлентблоков	от 631 ₽
Замена сайлентблоков задней балки	от 2279 ₽
Замена сайлентблоков рычагов	от 631 ₽
Замена стабилизатора	от 571 ₽
Замена амортизаторов	от 2279 ₽
Замена стоек стабилизатора	от 588 ₽
Замена ступицы	от 1238 ₽
Ремонт пневматической подвески	от 805 ₽
Ремонт пневмостоек	от 6096 ₽
Развал схождение	от 1065 ₽
Развал схождение 3d	от 1152 ₽
Установка пневмоподвески	от 3581 ₽

Замена датчика положения коленвала	от 518 ₽
Замена датчика положения распредвала	от 518 ₽
Замена датчика скорости	от 571 ₽
Замена катушки зажигания	от 492 ₽
Замена габаритных лампочек	от 458 ₽
Замена лампочки ближнего света	от 458 ₽
Замена механизма стеклоочистителя	от 978 ₽
Замена насоса омывателя лобового стекла	от 675 ₽
Замена проводов высокого напряжения	от 492 ₽
Ремонт стартера	от 675 ₽
Замена блока управления двигателя	от 761 ₽
Ремонт электронных блоков управления	от 761 ₽
Регулировака света фар	от 544 ₽
Ремонт блоков предохранителей	от 1074 ₽
Зарядка аккумулятора автомобиля	от 475 ₽
Замена датчика кислорода	от 518 ₽
Замена дпдз	от 527 ₽
Починить замок зажигания	от 1238 ₽
Замена проводки в автомобиле	от 6443 ₽
Поменять ремень генератора	от 475 ₽
Ремонт стартера	от 1238 ₽
Снятие и установка генератора	от 1412 ₽
Ремонт автогенератора	от 675 ₽
Регулировка света фар	от 544 ₽
Замена фар	от 761 ₽

Диагностика кондиционера	Бесплатно
Диагностика вариатора	от 1152 ₽
Бесплатная диагностика выхлопной системы	от 631 ₽
Диагностика генератора автомобиля	от 657 ₽
Диагностика грм	от 805 ₽
Компьютерная диагностика двс	от 1065 ₽
Диганостика дизельного двигателя	от 1065 ₽
Диагностика климат контроля	Бесплатно
Диагностика механической коробки передач	от 805 ₽
Диагностика пневмоподвески	от 891 ₽
Диагностика подвески ходовой части	от 718 ₽
Диагностика рулевого управления автомобиля	от 1238 ₽
Диагностика системы охлаждения	Бесплатно
Проверка стартера	от 657 ₽
Диагностика сцепления	от 805 ₽
Диагностика топливной системы	от 1238 ₽
Диагностика тормозной системы автомобиля	от 1238 ₽
Проверка турбины	от 1238 ₽
Диганостика эбу	от 1022 ₽
Диагностика электрооборудования	от 1585 ₽
Проверка датчика abs	от 805 ₽
Диганостика дсг	от 805 ₽
Комплексная диагностика автомобиля	от 1585 ₽
Диагностика автоматической коробки передач	от 1238 ₽
Проверка лямбда зонда	от 1022 ₽

Антикоррозийная обработка автомобиля	от 1325 ₽
Поменять воздушный фильтр	от 527 ₽
Замена масляного фильтра	от 1672 ₽
Замена помпы	от 1759 ₽
Замена ремня привода	от 631 ₽
Замена прокладки поддона	от 1152 ₽
Замена натяжителя ремня	от 718 ₽
Удалить сажевый фильтр	от 978 ₽
Замена топливного фильтра	от 527 ₽
Предпродажная подготовка авто	от 1238 ₽
Промывка двигателя	от 761 ₽
Установка защиты картера	от 527 ₽
Ремонт масляного насоса	от 527 ₽

Наш сервис предлагает в качестве проведения планового техобслуживания замену следующих деталей и смазочных материалов:

• тормозных колодок, дисков, жидкости;
• масляного, воздушного, топливного фильтров;
• моторного масла и в АКПП;
• ремня ГРМ.

При обнаружении стука, неприятного шума в районе подвижных частей (колес, двигателя, коробки передач), неисправности электроприборов Toyota Caldina необходимо обратиться в любой ближайший автосервис «DDmotors» в СПб.

Проведенные вовремя диагностика и ремонт Тойота Калдина, связанный с незначительными поломками, убережет авто от серьезных проблем. Профессиональный подход специалистов сервисных центров заключается не только в устранении поломок, но и в объяснении автовладельцу о необходимости, целесообразности восстановления той или иной детали, узла.

Распространенные причины, ведущие к заезду в СТО, это неисправности следующих узлов, блоков и деталей:

1. Коробки передач.
2. Сцепления. Недоработка на стадии проектирования и производства приводит к выходу из строя роботизированного узла уже через 70 тыс.км.
3. Свечей зажигания. Причина - использование присадок в топливе.
4. Высоковольтных проводов. Нарушение целостности изоляции приводит к электрическому пробою и затрудненному пуску двигателя.
5. Клапана рециркуляции отработанных газов.
6. Катушки зажигания.
7. Маслоотражательных колпачков и поршневых колец. Износ приводит к большому расходу масла.
8. Гидрокомпенсатора.
9. Датчика положения дроссельной заслонки.
10. Кондиционера.

Ремонт автомобиля Тойота Калдина своими руками в гаражных условиях требует огромного количества времени и нервов. Отсутствие необходимого современного диагностического и ремонтного оборудование может затянуть ремонт Toyota Caldina на долгие месяцы.

Автомеханики выполнят ремонт Тойота Калдина в сервисе на высоком уровне и предоставят автовладельцам выгодные условия:

• гарантию на услуги ремонта - 12 месяцев, на качество запчастей - 24 месяца;
• 30-процентные скидки на работы - дешевле чем ремонт в официальных сервисах;
• 10-процентные скидки на запчасти - дешевле чем в автомагазинах.

Позвоните по номеру или оставьте заявку на сайте, чтобы записаться в ближайший сервисный центр сети. Менеджер перезвонит, ответит на вопросы и подберет подходящее время для визита.

Читайте также:

  
• Тормозные диски для опель астра h какие лучше
  
• Замена руля bmw f10
  
• Замена рулевой рейки на тойота опа
  
• Как проверить рулевую рейку на калине 1 не снимая
  
• Форд фиеста регулировка руля