Тормозная система митсубиси лансер 9 схема с расшифровкой

Обновлено: 09.05.2024

Задние тормоза и установка тормозных магистралей в автомобиле Mitsubishi Lancer 9

В предыдущих записях с писал, что задние диски ржавые по краям, то есть тормозит только середина колодки (1,5 см) и соответственно тормозами это назвать сложно! Мне советовали менять диски, направляющие суппортов, кто-то даже про сами суппорта писал. Зиму я отъездил так, а недавно задняя левая тормозная магистраль лопнула на стыке с шлангом. При чем там есть маленькая трубка длиной около 15см, а есть большая, вот именно она и лопнула.
Ну что делать, начал разбираться. Раз уж полез в тормоза, то и с суппортами решил разобраться.

Скажу так, девятый ланцер не самая простая машина по замене колодок\трубок и особенно направляющих…
И так, для начала:
Едем покупать эти самые тормозные магистрали!
Приезжаем в Маршал, удивляемся от цен на оригинал и начинаем искать решение проблем!
Вот честно, уж что-что, но я был уверен, что трубки наверняка есть неоригинал, как оказалось все совсем иначе!
Оригинальные трубки идут стальные, они выдерживают большее давление, но имеют меньший срок службы (вроде как).
Неоригинал никто не делает, потому что проще вальцевать на месте из обычных медных с заменой наконечников.
Мне насчитали за одну трубку длиной 4,0 метра 1300 р, далее маленькая (15см) 500 р и шланги по 500, которых два на одно колесо)
Прикольно, особенно если учесть, что это те же трубки, что и на ТАЗы.
А если вы решили все магистрали разом перекинуть, то тут готовьте около 10 тысяч минимум, и это только магистрали.
Небольшое отступление:
Когда я туда пришел, продавец посмотрел в какую-то книгу, оттуда узнал, что мне нужна трубка длиной 4 метра, я спорить не стал, так как не знал… Вот тут я Вам скажу! Там нет такой трубки! Самая дальняя магистраль идет на заднее правое колесо (блок абс справа, но магистрали проходят через левую сторону), если бы все было напрямую, то со всеми завихрениями было бы возможно и 4 метра, НО трубка идет не на прямую, в районе стыка передней двери и крыла она заканчивается. Дальше идет такая штука, в которую магистрали с двух сторон вкручиваются, забыл, как называется. Конструкция грамотная, по сколько до того места трубка в отличном состоянии и все, что нужно сделать, это выкрутить старую и закинуть новую. По длине получается где-то 1,5 метра до первого стыка, далее еще метра 2,5-3 до первого шланга, и там еще 15см до второго! Указываю примерно, и с учетом завихрений и изгибов!

Теперь к делу!
Оригинал так себе вариант на мой взгляд, но и медные не дешево выходят, а поэтому я вот, что сделал!
Съездил в магазин инструментов, купил инструмент для развальцовки, а также 6 наконечником (2 запасных), по 50 р они стоят. Трубки у меня были, а у кого нет, можете в любом биби купить от Таза, дешевле выйдет гораздо. Ну и приступил к работе.

Можете особо не надеяться выкрутить трубки из шланга рожковым ключом. Хотя чудеса тоже случаются. Я их обрезал и выкрутил головкой!
Далее вальцуем трубку, описывать процесс не буду, в интернете есть более подробная инструкция, ничего сложного!
Трубка готова, потом направляющие… Вот тут пришлось повозиться. Расположение суппорта не самое удачное, верхняя направляющая упирается с пружину, и подобраться головкой сложновато, а рожковый ключ можете закинуть куда подальше в работе с 10ти летним ланцером. Можно использовать шведки, но они должны быть мощные, но в моем случае туда 10 лет никто не лазал, не помогло…
Я снял суппорт, это гораздо проще, облил все WD40, отстучал и только потом открутилось, далее вынул направляющие, тоже не легко все оказалось. Можно просто нагреть суппорт, но я одним ключом подцепил головку направляющей, а другим крутил, все получилось!
Далее была куплена специальная высокотемпературная смазка, некоторые графиткой обходятся, но она выгорает при больших температурах.

50 рублей стоит 5 грамм. Хватает на два колеса (4 направляющие)

Разобрал, все прочистил карбклинером, затем забил туда смазки, все заработало просто шикарно.
Собрал в обратной последовательности, а после прокачали тормоза.
Машина совсем по-другому стала тормозить, неделю катаюсь, полет прекрасный.
Ну и летние диски покрасил в белый заодно и поставил.
Вроде приятно выглядит, но по-моему чего-то не хватает.

Предохранители и реле Mitsubishi Lancer 9 (CS), 2001 - 2007

Большая часть электроцепей японского седана и универсала защищена предохранителями. Мощные потребители (система освещения, двигатель вентилятора системы охлаждения, бензонасос и т.п.) подключаются через реле. Защитные элементы установлены в монтажных блоках, которые находятся в подкапотном пространстве и салоне.

Информация по схемам актуальна для моделей Мицубиси Лансер 9 (CS) 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 года выпуска.

В салоне

Находится со стороны водителя, внизу приборной панели.

1. Откиньте крышку ящика для мелких предметов, потянув за ее верхнюю часть.

2. . и, преодолевая сопротивление пластмассовых защелок, снимите ящик.

Общий вид блока.

Схема салонного блока предохранителей Мицубиси Лансер
№	Описание	Ток, А
1	реле передних противотуманных фар
2	резервное место под реле
3	реле бензонасоса №2
4	реле подогрева передних сидений
5	реле бензонасоса №1
6	реле электростеклоподъемников
7	выводы колодок жгутов проводов
8	реле электровентилятора двигателя
9	реле обогревателя заднего стекла
10	ЭБУ кондиционера	30
11	Обогреватель заднего стекла	30
12	Пульт управления наружными зеркалами	7,5
13	Электронный блок управления АБС	7,5
14	Резерв	-
15	Реле компрессора кондиционера, реле электронного блока управления автоматической коробкой передач, реле обогревателя заднего стекла, передний электронный блок управления, отопитель, реле отопителя, электродвигатель селектора распределения потоков воздуха	7,5
16	Вспомогательное реле и пульт управления наружными зеркалами	7,5
17	Резерв	-
18		-
19		-
20	Задний противотуманный фонарь, индикатор его включения и реле включения заднего противотуманнога фонаря	10
21	Реле управления автоматической коробкой передач, комбинация приборов, электронный блок управления двигателем и автоматической коробкой передач (для автомобилей с АКПП), электронный блок управления системы ETACS, датчики частоты вращения выходного вала (для автомобилей с АКПП), электронный блок управления дополнительной системой безопасности (SRS)	7,5
22	Предохранитель прикуривателя	15
23	Диагностический разъем	15
24	Сигнальная лампа АБС, сигнальная лампа разряда АКБ, контрольная лампа неисправности системы управления двигателем, подрулевой переключатель комбинация приборов, электронный блок управления системы ETACS, сигнальная лампа недостаточного уровня топлива, сигнальная лампа аварийного давления масла, сигнальная лампа дополнительной системы безопасности, лампа давления масла, сигнальная лампа неисправности дополнительной системы безопасности (SRS), электронный блок управления системы подушек безопасности, датчик скорости автомобиля, сигнальная лампа состояния тормозной системы	7,5
25	Электронный блок управления двигателем и автоматической коробкой передач (для автомобилей с АКПП), электронный блок системы управления двигателем, реле топливного насоса №1, реле бензонасоса №2	7,5
26	Электронный блок управления системы ETACS и электродвигатель стеклоочистителя заднего стекла (для автомобилей с кузовом универсал)	15
27	Конденсатор (для двигателей 4G6), катушки зажигания	10
28	Электронный блок управления освещением, электродвигатель очистителя ветрового стекла	20
29	Резерв	-

В моторном отсеке

Расположен в левой части подкапотного пространства. На картинке выше обозначен №7.

Переборка тормозного суппорта на Mitsubishi Lancer 9

Вашему вниманию предоставлена инструкция по замене тормозного суппорта на Митсубиши Лансер 9. И так для начала мы надомкрачиваем машину( переднюю или заднюю часть по надобности). Болты расположенные на металлической части в центре колеса, выкручиваем их, колесо снимаем.

У суппорта есть направляющие - 2 шт. Их откручиваем .

Следующим шагом мы должны перекрыть тормозную магистраль, но советуем для начала с помощью зажима её перекрыть. Будьте осторожны, не повредите ничего.

Далее штуцер выкручивайте и снимайте суппорт.

Тормозной сальник цилиндра теперь перед ваши взором, вам нужно провести тщательный осмотр. Если он повреждён или может быть есть место откуда протекает то немедленно начинайте его разборку. Конечно, если не имеется повреждений, то мы можем спокойной приступать к следующему шагу. Но мы придумали задачу, и придумали протечку.

Разбираем суппорт, нам нужно сальник изъять, поможет в этом деле плоская отвёртка.

Справившись с задачей, не забудьте вынуть прокладку внутри суппорта.

Осмотрели ещё раз, обратили внимание на стенки, нужно чтобы повреждений не было.

В нашем случае есть проблема - на фото увидите сальник, и значимую дырку в нём.

Его нужно заменить.

Направляющий в самом начале своего пути, выглядит новеньким. На фото где изображены сальники вы чётко наблюдаете различие между устаревшим и новым. Лучше его заменить. Видны ржавые повреждения и сколы снизу.

Мы проверили все детали суппорта. ТО что нужно заменили и теперь переходим к очистке цилиндра.

Далее вы видите, что ремкомплект для сборки новый, состоит из резинки внутренней, метал. Кольца и внешнего сальника. Собираем всё в обратном порядке.

Теперь будем менять и сами направляющие. Смазываем их хорошо. Суппорт возвращаем на место, те болты, что мы откручивали в начале закручиваем.

Тормозные колодки нужно менять своевременно иначе направляющие могут закиснуть и не только эта проблема может возникнуть.

Схема электрооборудования Митсубиси Лансер 9

Сборник электросхем для автомобиля Mitsubishi Lancer 9-го поколения с бензиновыми двигателями 1.3, 1.6, 2.0 литров (2001?2007 г.в.). Расположение предохранителей.

Сборник цветных электросхем автомобиля Mitsubishi Lancer 9-го поколения, что выпускали с 2001 по 2007 год. Все схемы на русском языке, их можно скачать бесплатно, но, для начала увеличьте фотографию до полного размера кликнув на неё мышкой. Также есть фотографии подкапотного пространства, двигателя автомобиля и схема предохранителей Митсубиси Лансер 9 — их расположение и назначение. Все электросхемы представлены для автомобиля с бензиновыми двигателями: 1.3, 1.6 и 2.0 литра.

История Митсубиси Лансер 9 и характеристики

Изначально хочется отметить, что история Mitsubishi Lancer началась ещё в 1973 году. По сей день уже вышло десятое поколение этого авто! Линейка этих японских машин стала очень популярная не только в России и Украине, но и во всех странах Европы, Америки и Азии!

За 40 лет данную автомашину было в каждых странах по-разному названо, например:

Митсубиси Лансер 9 (CS) начали производить с 2001 года и вплоть до июня 2007 г (в это время появилось 10-е поколение). Машину относят по международным классификациям к классу C. Она выпускалась в двух кузовах — седан и универсал. В 2003 и 2006 годах были проведены рестайлинговые работы. Lancer 9 выпускали с 3-мя двигателями в четырёх комплектациях:

Трансмиссия — 5-ст. МКПП, 4-ст. АКПП (были модели с вариатором).

Технические характеристики Mitsubishi Lancer 9 (седан 1.6 л):

Mitsubishi Lancer IX: мастер-класс

Девятый Lancer прочно обосновался на вторичном рынке, а значит, обслуживание многих машин перекочевало из дорогих дилерских сервисов в умелые руки экономных владельцев. К счастью, для этого достаточно смотровой ямы, набора привычных слесарных инструментов, нехитрых приспособлений и собственной наблюдательности.

1. Щетки стеклоочистителей

Щетки стеклоочистителей

Сняв щетки, ни в коем случае не оставляйте поводки поднятыми! Сила пружины достаточна, чтобы поводок, хлестнув по стеклу, его разбил. Наденьте на кончики поводков отрезки резинового шланга или любую другую мягкую защиту — и аккуратно опустите на стекло. А при замене щетки будьте особенно внимательны!

2. Баллонный ключ

Баллонный ключ

Это ключ тройного назначения: им можно и колеса снимать, и вращать привод домкрата, и удерживать шток стойки, когда нужно отвернуть его гайку. Две последние операции проделывают, используя продолговатое отверстие в ручке ключа. В него-то и вставляем привод домкрата или конец штока стойки с лысками.

3. Масло в двигателе и коробке передач

Масло в двигателе и коробке передач

Уплотнительное колечко сливной пробки поддона разовое, сминаемое. Вместо него лучше поставить медное, внутренним диаметром 14 мм, — оно прослужит долго. Съемник фильтра заменит «приспособление для отвинчивания винтовых крышек стеклянных банок» — так оно называется на рынке. Залить масло в коробку передач можно из пластиковой бутылки: наденем на горлышко резиновый напалечник из автоаптечки с проделанным в нем отверстием. Трубка из бумаги, вставленная внутрь резинки, поддержит ее форму.

4. Свечи

Свечи

Корректируя зазор между электродами свечи, проверяем его круглым щупом. Если нужного нет, его заменит проволока толщиной 1,2 мм. У нас из такой сделано кольцо — и надето на брелок для ключей. Удобно: всегда под рукой и не потеряется!

5. Тормозной диск

Тормозной диск

Обильно смазав резьбу в отверстиях, завинчиваем в них винты-съемники М8 длиной 60 мм. Они отжимают диск. Если понадобится снять передний тормозной диск, с ним поступим так же.

6. Предохранители

Предохранители

Для их замены на машине есть съемник-аппликатор. Он спрятан на задней стенке выдвижного бардачка-контейнера (справа от рычага открытия капота). Рядом запасные предохранители. А за контейнером, в глубине, находятся предохранители салона. Чтобы достать аппликатор, повернем контейнер на себя. Если же нужно добраться до предохранителей салона, выдвинем контейнер полностью.

7. Повторитель указателя поворота

Повторитель указателя поворота

Снять повторитель мешает подкрылок, закрывающий доступ к защелкам на внутренней стороне крыла. Вставим под задний край повторителя прочную пластиковую карточку, нажмем ею на язычок крепления и потянем фонарик на себя. Он выскочит, как черт из табакерки!

8. Стояночный тормоз

Стояночный тормоз

Если нужно снять тормозной диск-барабан (это единая деталь), сначала надо свести колодки ручника. Снимаем резиновую заглушку на барабане и поворачиваем его открывшимся отверстием вниз. Сквозь него отверткой передвигаем выступы храповика кверху, пока не ощутим упор. Колодки сведены!

9. Колодки ручника

Колодки ручника

Чтобы снять колодку, нужно освободить пружину устройства, которое через палец («солдатик») прижимает колодку к тормозному щиту. Для этого поворачиваем фасонную шайбу на 90 градусов. А чтобы при этом не проворачивался палец, придерживаем его с внутренней стороны через щели проволочным крючком. Им же удобно снимать и пружины, стягивающие колодки.

10. Противотуманный фонарь

Противотуманный фонарь

Даже самой короткой отверткой открутить винты противотуманного фонаря непросто — мешает бампер! Здесь удобнее бита отвертки с приваренной к ней гайкой и ключ. Устанавливая фонарь на место, закрепим его саморезами с шляпками под ключ — впредь проблем не будет. Доработанную биту сохраним — она пригодится в других неудобных местах.

11. Фонари освещения заднего номера

Фонари освещения заднего номера

Вывинтить прикипевшие винты иногда трудно. Даже WD-40 поможет не всегда. Тогда на их шляпки и концы с внутренней стороны наносим смазку «Литол-24» и основательно нагреваем жалом паяльника. Эффект двойной: в прогревшемся соединении уменьшается натяг закисших деталей, а горячая смазка лучше проникает в резьбу. Теперь отвинчивайте.

Диагностика и ремонт тормозной системы Митсубиси Лансер

Тормозная система является важнейшим элементом автомобиля, надежная работа которой напрямую связана с безопасностью водителя, пассажиров и других участников движения. Поэтому своевременная и качественная диагностика тормозной системы и ее текущий ремонт гарантируют исправность и эффективность тормозов, обеспечивая уверенное и комфортное управление автомобилем.

Диагностика и ремонт тормозной системы Лансер 9 в основном заключается в проверке эффективности работы тормозов на специальном стенде, визуальном осмотре состояния отдельных узлов и деталей и их замене при необходимости. Также необходимо периодически контролировать уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра и, при необходимости, корректировать его до установленного значения.

Замена тормозных колодок на Лансер 9

Плановая замена колодок на Митсубиси Лансер рекомендована производителем после пробега автомобиля более 45 тыс. км. Но при этом на износ тормозных колодок в большой степени влияет качество их изготовления, условия эксплуатации автомобиля и стиль вождения. Поэтому необходимость такой замены может возникнуть уже через 10-15 тыс. км пробега, а может не потребоваться и свыше 100 тыс. км.

В связи с этим мы рекомендуем проводить проверку износа тормозных колодок и внешнее состояния деталей тормозной системы каждые 15 тыс. км. Также следует учитывать тот факт, что замена задних тормозных колодок обычно осуществляется гораздо реже (примерно в 2-3 раза), чем на передних колесах. Это связано с тем, что при торможении основная часть нагрузки приходится на переднюю часть автомобиля.

Основные неисправности тормозной системы

Диагностика тормозной системы осуществляется во время прохождения каждого планового ТО автомобиля, а также при возникновении характерных признаков неисправности тормозов, к которым относится:

появление резкого скрипа и посторонних шумов в деталях тормозной системы;
биение рулевого колеса и повышенная вибрация автомобиля во время торможения;
«проваливание» (увеличение хода) педали тормоза при нажатии на нее;
слишком резкая или замедленная остановка автомобиля при торможении;
увод автомобиля в сторону от прямолинейного движения при нажатии на тормоз.

Диагностика тормозной системы в автосервисе

Данная процедура обычно начинается с диагностического стенда, на котором с помощью специальных датчиков и приборов осуществляют замеры эффективности работы тормоза каждого колеса, рабочее давление в системе и некоторые другие параметры. После этого автомобиль помещается на смотровую яму или подъемник, где проводится визуальный осмотр деталей тормозной системы. В ходе этого проверяется:

отсутствие подтеков тормозной жидкости и следов коррозии на деталях тормозной системы;
степень износа и состояние тормозных колодок передних и задних колес;
состояние суппортов, в том числе их направляющих и резиновых пыльников и манжет рабочих тормозных цилиндров;
состояние тормозных шлангов;
износ и состояние тормозных дисков.

Мы рекомендуем проводить такие работы при каждой плановой замене колодок. При этом следует учитывать, что замена передних тормозных колодок на Лансер 9, также как задних, должна осуществляться одновременно на двух колесах одной оси автомобиля, независимо от их состояния и степени износа.

Важно! Обращаем ваше внимание, что на автомобилях Мицубиси Лансер старше трёх лет часто встречается следующая неисправность - подклинивание суппортов. Более подробно о проблеме неисправности суппортов и закисании направляющих читайте здесь.

Восстановить тормозные диски быстро и качественно позволяет услуга - проточка дисков без снятия с автомобиля PRO-CUT.

Диагностику и ремонт тормозной системы Мицубиси Лансер можно выполнить и самостоятельно, но лучше сделать это в специализированном техническом центре, имеющем современное диагностическое оборудование и высококлассных специалистов по проведению таких видов работ.

Меняем задние тормозные колодки на Митсубиси Лансер 9

Замена задних колодок не представляет каких-либо особых технических сложностей и даже начинающий водитель легко справится с этой задачей.

Отчего идёт износ

На износ тормозных колодок влияет стиль вождения и техническое состояние тормозной системы.

Износ тормозных колодок зависит от нескольких факторов:

манера езды водителя;
техническое состояние суппорта ;
качество материала, из которого изготовлены накладки;
состояние рабочей поверхности тормозного диска.

По этим причинам на разных автомобилях одной и той же модели степень износа колодок имеет достаточно большой диапазон. Опытные водители обычно тщательно следят за техническим состоянием автомобиля. У таких владельцев замена задних колодок может потребоваться через 90–150 тысяч пробега.

Поездки с неисправным суппортом, сильно изношенным тормозным диском и частым интенсивным торможением способны и за 15–20 тысяч пробега полностью стереть в пыль тормозные фрикционные накладки.

Интервал проверки

Увидеть степень износа тормозных колодок можно через смотровое окошко в боковой части суппорта.

Специалисты технических служб и производитель рекомендуют производить проверку колодок через каждые 10 000 км пробега . При износе фрикционных накладок более 50% рекомендуется произвести замену.

Замена задних колодок своими руками

Установите автомобиль на ровной площадке с твёрдым покрытием перевести рычаг селектора в положение паркинг, на механической трансмиссии включить первую передачу.
Под передние колёса установить противооткатные башмаки .

Алгоритм

Ослабить болты крепления заднего колеса.
Поднять домкратом автомобиль. Обязательно под порог нужно установить подставку или на худой случай деревянный пенёк.
Выкрутить крепёжные болты и снять колесо.

На штатный домкрат надеяться не стоит.

Очищаем от грязи и брызгаем WD-кой.

Перевернут суппорт, извлекаем старые колодки.

Используем специальную смазку для направляющих суппортов.

Ставим новые колодки на место.

Аналогичную процедуру произвести со вторым задним колесом.

Каталожные номера

На девятой серии Лансера вне зависимости от объёма двигателя задние колодки имеют одинаковый размер, в оригинальном исполнении артикул MZ690569 . Кроме оригинала в продаже можно найти и аналоги подешевле. Подробнее в материале: Выбираем задние тормозные колодки на Лансер 9.

Оригинальные колодки имеют артикул MZ690569.

При покупке стоит обратить на индекс твёрдости материала. Более мягкие колодки рекомендуется устанавливать на тормозные диски с больши́м пробегом автомобиля.

Стук задних колодок

Некоторые владельцы отмечали появление стука задних колодок при торможении после замены колодок.

Причина появления стука не новые тормозные колодки, а чаще всего в недостаточной упругости прижимных пружинных скоб или в полном их отсутствии.

Именно по этой причине прижимные скобы рекомендуется менять вместе с колодками.

Особенности ремонта и замены тормозной системы у Мицубиси Лансер

Mitsubishi Lancer IX

Скорость износа и, соответственно, временной отрезок, через который потребуется замена тормозных дисков на лансер 9, зависит от манеры вождения отдельного человека, от состояния дорог. Если относиться к машине бережно, то проблемы с дисками не побеспокоят вас вплоть до 80-100 000 км пробега.

Чтобы избежать опасных ситуаций на дороге (как для самого водителя, так и для пешеходов), качество торможения должно быть на должном уровне. А оно, в свою очередь, обусловлено такими показателями как состояние дисков торможения, толщина колодок, гидравлика и тормозные поверхности автомобиля.

Как выяснить, что диски пора менять?

В данной модели производства Мицубиси ни вентиляция, ни внутреннее охлаждение дисков торможения не продуманы в полной мере, из-за чего перегрев наступает очень часто. Выявить эту проблему можно по характерным признакам:

Резкое изменение цвета, толщины самих дисков (частично или полностью).
Снижение износоустойчивости описываемых автозапчастей.
В момент торможения рулевое колесо может начать вибрировать, дрожание руля также свидетельствует о наличии неисправности.
Ухудшение процесса замедления автомобиля – педаль тормоза становится «непослушной», машина плохо притормаживает.

Процедура замены тормозных дисков на Лансере 9

Тормозная система

Если с моделью новых дисков определились, приступаем к самой ответственной части – ремонту. Для него нам потребуются такие инструменты как разводные ключи на 14 и 17, а также плоская отвертка.

Домкратим колесо (начнем с передних), подкладываем снятую запчасть под лонжерон. Туда же для верности можно поставить доски – чтобы автомобиль не сорвался с домкрата.
Берем рожковой или накидной ключ на 14. Если колодки слишком туго сидят и «прикипели», можно побрызгать WD’шкой.
Далее следует извлечение суппорта. Следите за тем, как вы его укладываете - он должен лежать надежно.
Ключом на 17 отсоединяем два болтика, служащие для крепления тормозных колодок со скобами. Если не хотите церемониться, можно просто рвануть колодки плоской отверткой из пазов, то есть вместе с пластинками.
После того, как и сами колодки, и скоба сняты, необходимо извлечь колодки из пазов.
Не забудьте снять со старых деталей пластины, препятствующие скрипу. Сделать это можно с помощью все той же плоской отвертки. Сделали? – сразу же крепите их на новенькие колодки. Однако не забудьте хорошенько вычистить пластины перед всеми манипуляциями.
Дальше у нас идет очистка маленьких держащих скоб. Для этого используйте нож или отвертку.
Из скоб извлекаем направляющие, чистим от пыли, грязи и налипшей старой смазки.
Снимаем резиновый пыльник – он также нуждается в должной очистке – не пропустите ни внутренних углублений, ни скоб.
Скобы и направляющие смазываем заново, вставляем по своим местам.
Затем на место устанавливаем новые колодки торможения.
Чтобы суппорт идеально вошел на свое место, поршень нужно немного вдавить обратно. В этом деле поможет наш рожковый ключ, в принципе, подойдет и накидной. Чтобы дело пошло быстрее, а ход поршня был мягче, откройте крышку бачка тормозной жидкости – должно помочь.

После всех этих манипуляций по замене тормозных дисков садимся в Лансер 9, пару раз нажимаем тормоз. Жать нужно до тех пор, пока педаль не станет твердой и упругой. Затем запустите двигатель и еще немного пожмите на педаль тормоза. Так цилиндры из суппортов выйдут в полностью рабочее состояние и прижмут колодки к тормозным дискам.

Сколько придется выложить

Обойдется это удовольствие недешево: диапазон может колебаться в зависимости от выбранной модели новых дисков, но в целом – около 1500 рублей и выше. Если захотите провести замену в сервисе, прибавьте где-то рублей по 300-500 отдельно за замену передних, задних дисков. Примерно по столько же накиньте за сопутствующие работы, обслуживание и чистку суппортов.

Тормозная система

Педаль тормоза ватная, при постоянном воздействии на запущеном двигателе медленно уходит в пол.

При этом работа и эффективность тормозов в норме.

Система герметична, суппорта обслужены, жидкость заменена(DOT5.1)

В чем может быть проблема?

как самое вероятное при таких симптомах - манжеты в главном тормозном целиндре пропускают

Город Кранодар
Автомобиль: LancerX 2,4 MT handmade

Ага, я вот тоже про это думал, а ГТЦ у нас ремонтопригоден?

Экзист говорит что нет, но сам знаешь .

я думаю смысла париться нет. возьми на разборе или на клубе 1000-2000р за килограмм стоит.

Город Кранодар
Автомобиль: LancerX 2,4 MT handmade

Я еще думал про ГТЦ от аута XL, если менять придется, подойдет он на наш вакуумник?

да должен. у меня стоит такой. даже сам вакумник на вид не отличается от штатного. да и по усилию я не почувствовал что есть какая-то разница.

Город Кранодар
Автомобиль: LancerX 2,4 MT handmade

У ГТЦ от Аута вроде производительность побольше, учитывая что у меня тормоза от Аута по кругу, наверное есть смысл его поставить.

Город Плюк
Автомобиль: Galant Fortis 2.0MT Exclusive

Кмк ватная педаль две возможные причины

- воздух в системе

- сильная "неплоскостность" пар диск-колодка, т.е. поверхность трения вся в зазубринах и неровностях, поэтому усилие торможения поднимается плавно, пока не дойдет до полного контакта.

А вот утопление педали - травление уплотнений.

Город Кранодар
Автомобиль: LancerX 2,4 MT handmade

Кмк ватная педаль две возможные причины

- воздух в системе

А вот утопление педали - травление уплотнений.

Может я неточно описал ситуацию, ватность ощущается скорее из-за утопления педали в процессе торможения, замедление авто при этом ровное.

Например: со 180-ти резко бью по педали, сначала чувствуется четкое сопротивление и авто энергично осаживается, через пару секунд педаль начинает "утопать" и замедление авто ухудшается, жму сильнее, педаль медленно уходит, а замедление улучшается.

Воздух в системе исключен, если только нет нюансов при прокачке системы о которых я не знаю.

Слышал мнение, что нужно прокачивать с включенным зажиганием, типа тогда все клапана на блоке курсовухи открываются, не поверил.

Состояние пар диск-колодка не новое, но борозд нет, видел гораздо худшее состояние при отменном торможении.

Читайте также: