Тормозная система ваз 2114 неисправности

Обновлено: 14.05.2024

AnastasiaKilina › Блог › Заметка о неисправнотях тормозной системы ВАЗ 13,14,15

Были одно время проблемы с тормозами, но все устранено. Поэтому решила оставить себе небольшую заметку, чтобы потом не искать в инете). Может еще кому-нибудь пригодится, мало-ли)))
Увеличенный рабочий ход педали тормоза
1. Утечка тормозной жидкости из колесных цилиндров — Замените вышедшие из строя детали колесных цилиндров, промойте и просушите колодки, диски и барабаны, прокачайте систему гидропривода
2. Воздух в тормозной системе — Удалите воздух из системы
3. Повреждены резиновые уплотнительные кольца в главном тормозном цилиндре — Замените кольца и прокачайте систему
4. Повреждены резиновые шланги гидропривода тормозов — Замените шланги и прокачайте систему
5. Повышенное биение тормозного диска (более 0,15 мм) — Прошлифуйте диск; если толщина диска менее 10,8 мм, замените его (вот в этом пункте, осталось добавить понятно, что все не понятно, какие миллиметры?)
6. Утечка жидкости через уплотнительные кольца толкателя регулятора давления — Замените уплотнительные кольца

Недостаточная эффективность торможения
1. Замасливание накладок колодок тормозных механизмов — Зачистите накладки металлической щеткой, применяя теплую воду с моющими средствами. Устраните причину попадания жидкости или смазки на тормозные колодки
2. Заклинивание поршней в колесных цилиндрах — Устраните причины заклинивания, поврежденные детали замените, прокачайте систему
3. Полный износ накладок тормозных колодок — Замените тормозные колодки
4. Перегрев тормозных механизмов — Немедленно остановитесь и дайте остынуть тормозным механизмам
5. Применение колодок с несоответствующими накладками — Применяйте колодки только рекомендуемые заводом-изготовителем
6. Неправильная регулировка регулятора давления — Отрегулируйте привод регулятора давления
7. Потеря герметичности одного из контуров (сопровождается частичным провалом педали тормоза) — Замените поврежденные детали, прокачайте систему

Неполное растормаживание всех колес
1. Неполное растормаживание всех колес — Отрегулируйте свободный ход педали
2. Нарушено выступание регулировочного болта штока вакуумного усилителя относительно плоскости крепления главного цилиндра — Отрегулируйте выступание (1,25-0,2 мм) регулировочного болта
3. Разбухание резиновых уплотнителей главного цилиндра вследствие попадания в жидкость бензина, минеральных масел и т.п. — Тщательно промойте всю систему тормозной жидкостью, замените резиновые детали, прокачайте систему гидропривода
4. Заклинивание поршня главного цилиндра — Проверьте и при необходимости замените главный цилиндр, прокачайте систему

Притормаживание одного колеса при отпущенной педали тормоза
1. Поломалась или ослабла стяжная пружина колодок заднего тормоза — Замените пружину
2. Заедание поршня в колесном цилиндре вследствие загрязнения или коррозии корпуса цилиндра — Разберите цилиндр, очистите и промойте детали, поврежденные замените, прокачайте систему
3. Разбухание уплотнительных колец колесного цилиндра из-за попадания в жидкость бензина, минеральных масел и т.п. — Замените кольца, промойте тормозной жидкостью систему гидропривода тормозов, прокачайте систему
4. Нарушение положения суппорта относительно тормозного диска при ослаблении болтов крепления направляющей колодок к поворотному кулаку — Затяните болты крепления, при необходимости замените поврежденные детали
5. Неправильная Регулировка ручного тормоза — Отрегулируйте стояночную тормозную систему

Занос или увод автомобиля в сторону при торможении
1. Заклинивание поршня колесного цилиндра- Проверьте и устраните заедание поршня в цилиндре, при необходимости замените поврежденные детали, прокачайте систему
2. Закупоривание какой-либо стальной трубки вследствие вмятины или засорения — Замените трубку или прочистите ее и прокачайте систему
3. Загрязнение или замасливание дисков, барабанов и накладок — Очистите детали тормозных механизмов
4. Неправильная регулировка привода регулятора давления — Отрегулируйте привод
5. Неисправен регулятор давления — Отремонтируйте или замените регулятор
6. Нарушены углы установки колес — Отрегулируйте углы установки колес
7. Разное давление в шинах — Установите нормальное давление
8. Не работает один из контуров тормозной системы (сопровождается ухудшением эффективности торможения и увеличенным ходом педали) — Замените поврежденные детали и прокачайте систему

Увеличенное усилие на педали тормоза при торможении
1. Неисправен вакуумный усилитель — Замените усилитель
2. Поврежден шланг, соединяющий вакуумный усилитель и впускную трубу двигателя, или ослабло его крепление на штуцерах — Замените шланг или подтяните хомуты его крепления
3. Разбухание уплотнителей цилиндров из-за попадания в жидкость бензина, минеральных масел и т.п. — Тщательно промойте всю систему, замените резиновые детали, прокачайте систему

Писк или вибрация тормозов
1. Ослабление стяжной пружины тормозных колодок заднего тормоза — Проверьте стяжную пружину, при необходимости замените новой
2. Появление овальности тормозных барабанов — Расточите барабан
3. Замасливание фрикционных накладок — Зачистите накладки металлической щеткой, применяя теплую воду с моющими средствами. Устраните причину попадания жидкости или смазки на тормозные колодки
4. Износ накладок или включение в них инородных тел — Замените колодки
5. Чрезмерное биение тормозного диска или его неравномерный износ (ощущается по вибрации тормозной педали) — Прошлифуйте диск, при толщине менее 10,8 мм замените его

Как проверить ГТЦ? Признаки неисправности главного тормозного

Эксплуатация любого транспортного средства с неисправной тормозной системой запрещена, поэтому первые симптомы лучше обнаружить до того, как они превратятся в полноценную поломку.

Главный тормозной цилиндр (ГТЦ) не просто так назвали "главным", от его работы зависит очень много, например то, насколько эффективно будет происходит торможение, когда вы нажмете на педаль тормоза. Главный или основной цилиндр расположен под капотом и связан с педалью тормоза.

Что собой представляет ГТЦ?

Главный тормозной цилиндр состоит из металлического корпуса, в котором есть отверстия для подачи тормозной жидкости (ТЖ), штока педали и расширительного бачка, который располагается вверху. А также 2-3 поршней с уплотнителями и возвратными пружинами, направляющими втулками и торцевой пробкой с прокладкой.

Расширительный бачок необходим для содержания запаса, а также излишков ТЖ. Внутри ГТЦ имеет 2 цилиндра с отельными поршнями, расположенными на одной оси. Край металлического корпуса плотно закрыт резьбовой пробкой, а с противоположной стороны находится фланец крепления к вакуумному усилителю. Педаль тормоза посредством штока крепится к первому поршню. Тормозные контуры передних и задних колес в виде трубок крепятся к нижним отверстиям корпуса ГТЦ.

Как это работает?

Когда вы нажимаете на педаль тормоза, два поршня главного тормозного цилиндра начинают движение вперед, толкая ТЖ магистрали контуров. Образовавшееся давление воздействует на тормозные поршни суппортов, которые расположены на каждом колесе.

Когда вы отпускает педаль, пружины толкают поршни обратно, тем самым, возвращая их в исходную позицию. После этого ТЖ, которая была в магистралях, возвращается в расширительный бачок и снова наполняет цилиндры. При нагревании жидкость может расширяться, и, чтобы избежать избыточного давления, предусмотрены два отверстия, которые ведут в расширительный бачок. Неотъемлемой составляющей ГТЦ является вакуумный усилитель тормозов (ВУТ), который усиливает давление и помогает давить на поршни, облегчая "жизнь" водителю и делая торможение более продуктивным.

Как проявляется неисправность главного тормозного цилиндра, а также возможные причины!

Несмотря на кажущуюся простоту и примитивность ГТЦ нередко в его работе возникают проблемы, которые могут иметь очень печальные последствия. Распознать проблемы в работе системы можно по таким признакам:

Вы нажимаете на педаль тормоза, но авто очень медленно и неэффективно останавливается. Виновниками такого явления могут быть манжеты, которые "задубели" или стали негерметичны. Также подобным образом может проявляться и неисправность ВУТ, это может быть и трещина в мембране и разгерметизация стыков шланга, который отводит разрежение двигателя.
Ход педали очень короткий. Скорее всего произошел засор компенсационного отверстия, жидкости внутри цилиндра просто некуда деться и возникает излишнее сопротивление. Второй вариант — деформация резиновых уплотнителей, которые разбухли и перекрыли проход.
Педаль приходится нажимать с большим усилием. Подобное может происходить в следствие деформации или частичного разрушения резиновых уплотнителей поршней.
Колодки греются и не разводятся до конца, не отпускают диски или барабаны. Здесь несколько вариантов, это может быть и заклинивший поршень, и забитое перепускное отверстие, и другие причины, затрудняющие движение ТЖ в тормозной системе.
Педаль тормоза проваливается. Это, пожалуй, наиболее распространенное явление, с которым сталкивалось большинство из нас. При нажатии на педаль тормоза она словно проваливается, нет ощущения давления и сопротивления, а само торможение происходит в самом конце ее движения. Такое случается в том случае, когда имеется критический износ манжета, в следствие чего жидкость беспрепятственно проходит через поршень и возвращается в расширительный. Проще говоря – цилиндр «перепускает» ТЖ. Провал педали тормоза также может наблюдаться в том случае, если система завоздушена, то есть негерметична или произошла разгерметизация на одном из тормозных цилиндров.

Есть и другие симптомы, свидетельствующие о неисправности ГТЦ

Во время торможения на скорости автомобиль уводит в сторону. Такое случается, когда неисправен один из контуров или тормозных цилиндров на колесе. . Это могут быть и колодки, которые пора заменить, однако бывает, что проблема в ГТЦ.
Колодки могут клинить, нагреваться и нагревать тормозной диск на том или ином колесе.

Что делать?

Самое неприятное, когда поломка застала врасплох, где-то посреди трассы, в таком случае придется непросто, чинить на дороге — не выход, а продолжать движение недопустимо и опасно. Как вы видите причина, как правило, всегда заключается в том, что забивается магистраль и ТЖ не может циркулировать по системе. В большинстве случаев проблема связана с резиновыми уплотнителями, которые приходят в негодность. Растрескиваясь и деформируясь, они препятствуют нормальной работе поршней и перепускают жидкость. Чтобы избежать подобного явления необходимо примерно раз в 100 тыс. км. пробега производить диагностику и при необходимости менять все резиновые уплотнители.

Перед тем как проверить главный тормозной цилиндр обязательно убедитесь в том, что другие элементы тормозной системы исправны.

Произведите визуальный осмотр тормозных цилиндров суппортов, а также магистралей на предмет течи и нарушения герметичности.
Проверьте уровень, а также состояние ТЖ в бачке.
Заведите мотор и попробуйте пережать патрубок отбора вакуума к усилителю, если обороты увеличились, есть подсос воздуха, то ГТЦ судя по всему исправен.
Наличие капель на корпусе ГТЦ, как правило, всегда свидетельствуют о том, что он неисправен. Если есть разгерметизация, произведите демонтаж и установите причину утечки ТЖ. Также рекомендуется выполнить следующее, попросите помощника нажать на педаль, а сами, открыв крышку бачка, прислушайтесь к звукам. Легкий ход педали и явное бульканье в бачке — имеется серьезный износ манжет, из-за неплотного прилегания они не могут образовать давление в контурах, и жидкость просачивается сквозь щели обратно в бачок.

Понять в каком состоянии ГТЦ можно и по педали тормоза. Нажмите пару раз на педаль, после чего заведите мотор, педаль при этом не отпускаем. Если педаль провалилась в пол или вообще не сдвинулась ни на миллиметр — есть проблемы с ГТЦ.

Понравилась статья? Напиши комментарий и поделись ссылкой на статью со своими близкими в соц. сетях!

12 проблем с тормозами: простая диагностика своими силами

Тормозá, конечно же, придумали трусы — это скажет любой лихач. Но когда понимаешь, что с ними «что-то не так», садиться за руль становится страшновато: поездка может оказаться последней. Мысли типа «и так сойдет» гоним прочь: шутки кончились. Важно определить тип неисправности — хотя бы предварительно.

Большой свободный ход педали

Как правило, увеличенный свободный ход сопровождается ростом тормозного пути. Чаще всего это происходит, когда тормозная система «хватанула» воздуха; при этом после нескольких нажатий педаль как бы накачивается, становясь более тугой. По какой причине это произошло, вопрос отдельный, - систему в любом случае придется прокачивать, заодно определяя возможные утечки тормозной жидкости.

Иногда педаль становится свободной вследствие разбухания тормозных шлангов. Тот же эффект дают порванные нити корда шланга. Но подобное происходит только с левыми компонентами. Иногда может закипеть тормозная жидкость, но и это случается либо с откровенно некачественным продуктом, либо с очень старой тормозухой, которую вообще никогда не меняли.

Еще одна возможная причина — очень большое биение одного или нескольких тормозных дисков. Кроме того, может не работать автомат поддержания зазора в барабанных тормозных механизмах.

Очень жесткая педаль

Тугая педаль, короткий ход при нажатии… При торможении машина теряет курсовую устойчивость, норовя уйти в сторону. Чаще всего такое случается при заклинивании цилиндров суппорта в одном из контуров системы. Если машину никуда не заносит, а неприятность выражается только в резко возросшем усилии при торможении, виноватым может быть вакуумный усилитель тормозов или подводящий разрежение шланг.

Иногда повышенное усилие на педали вызвано применением низкокачественных тормозных колодок, а также чрезмерным загрязнением, замасливанием как самих колодок, так и поверхностей дисков или барабанов. Но такое случается довольно редко.

Еще возможен полный износ тормозных колодок или их обрыв. Бывает, что на поверхности дисков образуется ледяная или соляная корка. Не исключено и низкое качество накладок тормозных колодок, а также сильная коррозия тормозного диска (зачастую больше с внутренней стороны).

Горит индикатор неисправности тормозной системы

Чаще всего причина банальная — вроде низкого уровня тормозной жидкости в бачке или чрезмерного износа тормозных колодок, оснащенных соответствующими датчиками. Другой простейшей причиной может стать… включенный стояночный тормоз (бывает, что просто глючит концевик). Однако причиной понижения уровня могут быть и утечки тормозухи — их необходимо срочно выявить и устранить.

Стояночный тормоз неэффективен

Затянули рычаг, а машина всё равно пытается скатиться под уклон? В простейших случаях стояночный тормоз нужно просто нормально отрегулировать. Кроме того, может сказаться замасленность тормозных колодок. Бывает, что тросы заклинены в оболочках. Среди возможных причин встречаются замасленные диски или барабаны. Виноватым может быть полный износ колодок. А если стояночный тормоз не отпускает автомобиль, то, скорее всего, колодки примерзли или приржавели к тормозным барабанам.

Капризничает АБС

Неисправность любого из компонентов АБС приводит к отключению всей системы и загоранию символа неисправности системы в комбинации приборов. Автомобиль сохранит способность тормозить, причем интенсивность торможения в большинстве случаев не пострадает. Но важно то, что на скользком покрытии колёса будут блокироваться, а это риск потери курсовой устойчивости!

Машину уводит в сторону

Понятно, что в уводе автомобиля с курса могут быть виноваты не только тормоза — тут способны хулиганить и углы установки колес, и сами колёса, и рулевое управление. Однако же довольно часто вопросы возникают именно к тормозам, особенно если машину тащит вбок при торможении. Чаще всего виноваты заклинившие поршни в цилиндрах одного из контуров. Возможно подтормаживание колесá из-за ослабления болтов крепления направляющей колодок к поворотному кулаку, а также замасливание колодок или попадание на них тормозной жидкости.

Возможно, на поверхности колодок образовалась ледяная или соляная корка либо колодки просто намокли. Или не работает один из контуров тормозной системы — при этом педаль низкая и эффективность торможения невелика. Виноватыми могут быть также биение тормозного диска, износ ступичного подшипника и овальность тормозного барабана.

Ощутимая тряска, вибрации при торможении

Бывает, что при торможении машину сильно трясет — такая неприятность обычно случается с бывалыми автомобилями. Виноватыми могут оказаться биения колесной ступицы и тормозных дисков, люфты колесных подшипников, овальность тормозного барабана, подклинивание суппортов или рабочих цилиндров. Другие возможные причины: накладка тормозной колодки отслоилась от основания, ослабла или сломана стяжная пружина барабанных тормозов.

Перегрев тормозов

Такого рода неисправности обычно определяют по появлению запаха гари. Этому, как правило, сопутствует увеличившийся ход педали, которая стала казаться ватной, а также повышенный тормозной путь. Причиной перегрева может быть как излишне активная езда с постоянными торможениями, так и банальная забывчивость, то есть затянутый стояночный тормоз.

Кроме того, в число возможных виновников входят подклинивающие цилиндры и суппорты.

Чрезмерный износ дисков и барабанов

Понятно, что сам по себе износ в глаза не бросается. Однако же ему сопутствуют снижение эффективности торможения, высокое усилие на педали, а также загорание индикатора неисправности тормозов.

Причиной износа может быть как банальная старость автомобиля, так и стиль езды владельца, пользующегося педалями в режиме «вкл/выкл» — без промежуточных положений. Само собой, к повышенному износу способно привести заклинивание цилиндров и суппортов.

Шум при торможении

Высокочастотный шум, визг, свист могут возникнуть как при торможении, так — порой — и при обычном движении. Причина — нерасчетный режим трения фрикционного материала о рабочую поверхность тормозного диска. Виноватыми могут быть предельный износ тормозных колодок, сильная коррозия тормозного диска (причем часто с внутренней, «невидимой» стороны). Бывает, что накладка тормозной колодки отслоилась от основания. Список возможных причин продолжают загрязнение колодок, коробление диска вследствие локального перегрева, неправильное крепление колодок в суппорте, левые колодки или диски и т. п.

Неполное растормаживание всех колес

Обычно проявляется как отсутствие свободного хода педали тормоза. Возможные причины: неправильно отрегулирован вакуумный усилитель (допустим, при замене), разбухли манжеты в цилиндрах вследствие попадания посторонних агрессивных жидкостей, заклинило поршень в главном цилиндре из-за коррозии, сломалась пружина в ГТЦ.

При отпущенной педали тóрмоза одно из колес притормаживает

На подозрении следующие причины: заклинивание поршня колесного цилиндра, разбухание тормозных манжет, деформация тормозной трубки, заедание колодок из-за загрязнения направляющей, отслоение накладки тормозной колодки барабанного тóрмоза. Бывает, что ослабла или сломалась стяжная пружина колодок барабанного тормоза, перетянут стояночный тормоз, трос заклинен в оболочке.

Возможные неисправности тормозной системы, их причины и методы устранения

Корпус 21 клапана пластмассовый. На выходе из крышки он уплотняется гофрированным защитным чехлом 13. В корпусе клапана размещен шток 1 привода главного цилиндра с опорной втулкой, буфер 20 штока, поршень 12 корпуса клапана, клапан 18 в сборе, возвратные пружины 16 и 17 толкателя и клапана, воздушный фильтр 14, толкатель 15.

При нажатии на педаль перемещается толкатель 15, поршень 12, а вслед за ними и клапан 18 до упора в седло корпуса клапана. При этом камеры А и В разобщаются. При дальнейшем перемещении поршня его седло отходит от клапана и через образовавшийся зазор камера В соединяется с атмосферой. Воздух, поступивший через фильтр 14 в зазор между поршнем и клапаном и канал D, создает давление на диафрагму 10. За счет разности давления в камерах А и В корпус клапана перемещается вместе со штоком 1, который действует на поршень главного цилиндра.

При отпущенной педали клапан отходит от своего корпуса и через образовавшийся зазор и канал С камеры А и В сообщаются между собой.

Регулятор давления регулирует давление в гидравлическом приводе тормозных механизмов задних колес в зависимости от нагрузки на заднюю ось автомобиля. Он включен в оба контура тормозной системы и через него тормозная жидкость поступает к обоим задним тормозным механизмам.

Рис. 6.3. Привод регулятора давления: 1 – регулятор давления; 2, 16 – болты крепления регулятора давления; 3 – кронштейн рычага привода регулятора давления; 4 – штифт; 5 – рычаг привода регулятора давления; 6 – ось рычага привода регулятора давления; 7 – пружина рычага; 8 – кронштейн кузова; 9 – кронштейн крепления регулятора давления; 10 – упругий рычаг привода регулятора давления; 11 – серьга; 12 – скоба серьги; 13 – шайба; 14 – стопорное кольцо; 15 – палец кронштейна; А, В, С – отверстия

Регулятор давления 1 (рис. 6.3) крепится к кронштейну 9 двумя болтами 2 и 16. При этом передний болт 2 одновременно крепит вильчатый кронштейн 3 рычага 5 привода регулятора давления. На пальце этого кронштейна шарнирно штифтом 4 крепится двухплечий рычаг 5. Его верхнее плечо связано с упругим рычагом 10, другой конец которого через серьгу 11 шарнирно соединяется с кронштейном рычага задней подвески.

Кронштейн 3 вместе с рычагом 5 за счет овальных отверстий под болт крепления можно перемещать относительно регулятора давления. Этим самым регулируется усилие, с которым рычаг 5 действует на поршень регулятора (см. «Регулировку привода регулятора давления»).

Рис. 6.4. Регулятор давления: 1 – корпус регулятора давления; 2 – поршень; 3 – защитный колпачок;

4, 8 – стопорные кольца; 5 – втулка поршня; 6 – пружина поршня; 7 – втулка корпуса; 9, 22 – опорные шайбы; 10 – уплотнительные кольца толкателя; 11 – опорная тарелка; 12 – пружина втулки толкателя; 13 – кольцо уплотнительное седла клапана; 14 – седло клапана; 15 – уплотнительная прокладка; 16 – пробка; 17 – пружина клапана; 18 – клапан; 19 – втулка толкателя; 20 – толкатель; 21 – уплотнитель головки поршня; 23 – уплотнитель штока поршня; 24 – заглушка; А, D – камеры, соединенные с главным цилиндром; В, С – камеры, соединенные с колесными цилиндрами задних тормозов; К, М, Н – зазоры

В регуляторе имеется четыре камеры: А и D (рис. 6.4) соединяются с главным цилиндром, В — с правым, а С — с левым колесными цилиндрами задних тормозов.

В исходном положении педали тормоза поршень 2 (см. рис. 6.4) поджат рычагом 5 (см. рис. 6.3) через пластинчатую пружину 7 к толкателю 20 (см. рис. 6.4), который под этим усилием поджимается к седлу 14 клапана 18. При этом клапан 18 отжимается от седла и образуется зазор Н, а также зазор К между головкой поршня и уплотнителем 21. Через эти зазоры камеры А и D сообщаются с камерами В и С.

При нажатии на педаль тормоза жидкость через зазоры К и Н и камеры В и С поступает в колесные цилиндры тормозных механизмов. При увеличении давления жидкости возрастает усилие на поршне, стремящееся выдвинуть его из корпуса. Когда усилие от давления жидкости превысит усилие от упругого рычага, поршень начинает выдвигаться из корпуса, а вслед за ним перемещается под действием пружин 12 и 17 толкатель 20 вместе с втулкой 19 и кольцами 10. При этом зазор М увеличивается, а зазоры Н и К уменьшаются. Когда зазор Н выберется полностью и клапан 18 изолирует камеру D от камеры С, толкатель 20 вместе с расположенными на нем деталями перестает перемещаться вслед за поршнем. Теперь давление в камере С будет изменяться в зависимости от давления в камере В. При дальнейшем увеличении усилия на педали тормоза давление в камерах D, В и А возрастает, поршень 2 продолжает выдвигаться из корпуса, а втулка 19 вместе с уплотнительными кольцами 10 и тарелкой 11 под усиливающимся давлением в камере В сдвигается в сторону пробки 16. При этом зазор М начинает уменьшаться. За счет уменьшения объема камеры С давление в ней, а значит и в приводе тормоза, нарастает и практически будет равно давлению в камере В. Когда зазор К станет равен нулю, давление в камере В, а значит и в камере С, будет расти в меньшей степени, чем давление в камере А за счет дросселирования жидкости между головкой поршня и уплотнителем 21. Зависимость между давлением в камерах В и А определяется отношением разности площадей головки и штока поршня к площади головки.

При увеличении нагрузки автомобиля упругий рычаг 10 (см. рис. 6.3) нагружается больше и усилие от рычага 5 на поршень увеличивается, то есть момент касания головки поршня и уплотнителя 21 (см. рис. 6.4) достигается при большем давлении в главном тормозном цилиндре. Таким образом эффективность задних тормозов с увеличением нагрузки увеличивается.

При отказе контура тормозов «правый передний — левый задний тормоза» уплотнительные кольца 10, втулка 19 под давлением жидкости в камере В сместятся в сторону пробки 16 до упора тарелки 11 в седло 14. Давление в заднем тормозе будет регулироваться частью регулятора, которая включает в себя поршень 2 с уплотнителем 21 и втулкой 7. Работа этой части регулятора, при отказе названного контура, аналогична работе при исправной системе. Характер изменения давления на выходе регулятора такой же, как и при исправной системе.

При отказе контура тормозов «левый передний — правый задний тормоза» давлением тормозной жидкости толкатель 20 с втулкой 19, уплотнительными кольцами 10 смещается в сторону поршня, выдвигая его из корпуса. Зазор М увеличивается, а зазор Н уменьшается. Когда клапан 18 коснется седла 14 рост давления в камере С прекращается, то есть регулятор в этом случае работает как ограничитель давления. Однако достигаемая величина давления достаточна для надежной работы заднего тормоза.

В корпусе 1 выполнено отверстие, закрытое заглушкой 24. Течь жидкости из-под заглушки при ее выдавливании свидетельствует о негерметичности колец 10.

Рис. 6.5. Главный цилиндр с бачком: 1 – корпус главного цилиндра; 2 – уплотнительное кольцо низкого давления; 3 – поршень привода контура «левый передний-правый задний тормоза»; 4 – распорное кольцо; 5 – уплотнительное кольцо высокого давления; 6 – прижимная пружина уплотнительного кольца; 7 – тарелка пружины; 8 – возвратная пружина поршня; 9 – шайба; 10 – стопорный винт; 11 – поршень привода контура «правый передний—левый задний тормоза»; 12 – соединительная втулка; 13 – бачок; 14 – датчик аварийного уровня тормозной жидкости; А – зазор

Рис. 6.6. Тормозной механизм переднего колеса: 1 – тормозной диск; 2 – направляющая колодок; 3 – суппорт; 4 – тормозные колодки; 5 – цилиндр; 6 – поршень; 7 – уплотнительное кольцо; 8 – защитный чехол направляющего пальца; 9 – направляющий палец; 10 – защитный кожух

В полости цилиндра 5 установлен поршень 6 с уплотнительным кольцом 7. За счет упругости этого кольца поддерживается оптимальный зазор между колодками и диском.

В вариантном исполнении на автомобили устанавливаются колодки с сигнализатором износа колодки.

Рис. 6.7. Тормозной механизм заднего колеса: 1 – гайка крепления ступицы; 2 – ступица колеса; 3 – нижняя стяжная пружина колодок; 4 – тормозная колодка; 5 – направляющая пружина; 6 – колесный цилиндр; 7 – верхняя стяжная пружина; 8 – разжимная планка; 9 – палец рычага привода стояночного тормоза; 10 – рычаг привода стояночного тормоза; 11 – щит тормозного механизма

Рис. 6.8. Колесный цилиндр: 1 – упор колодки; 2 – защитный колпачок; 3 – корпус цилиндра; 4 – поршень; 5 – уплотнитель; 6 – опорная тарелка; 7 – пружина; 8 – сухари; 9 – упорное кольцо; 10 – упорный винт; 11 – штуцер; А – прорезь на упорном кольце

Упорные кольца 9 вставлены в цилиндр с натягом, обеспечивающим усилие сдвига кольца по зеркалу цилиндра не менее 343 Н (35 кгс), что превышает усилие на поршне от стяжных пружин 3 и 7 (см. рис. 6.7) тормозных колодок.

Когда из-за износа накладок зазор 1,25–1,65 мм полностью выбирается, буртик на упорном винте 10 (см. рис. 6.8) прижимается к буртику кольца 9, вследствие чего упорное кольцо сдвигается вслед за поршнем на величину износа. С прекращением торможения поршни усилием стяжных пружин сдвигаются до упора сухарей в буртик упорного кольца. Таким образом автоматически поддерживается оптимальный зазор между колодками и барабаном.

Рис. 6.9. Привод стояночной тормозной системы: 1 – кнопка фиксации рычага; 2 – рычаг привода стояночного тормоза; 3 – защитный чехол; 4 – тяга; 5 – уравнитель троса; 6 – регулировочная гайка; 7 – контргайка; 8 – трос; 9 – оболочка троса

Рис. 6.10. Датчик аварийного уровня тормозной жидкости: 1 – защитный колпачок; 2 – корпус датчика; 3 – основание датчика; 4 – уплотнительное кольцо; 5 – зажимное кольцо; 6 – отражатель; 7 – толкатель; 8 – втулка; 9 – поплавок; 10 – неподвижные контакты; 11 – подвижный контакт

Датчик аварийного уровня тормозной жидкости механического типа. Корпус 2 (рис. 6.10) датчика с уплотнителем 4 поджимается к основанию 3 зажимным кольцом 5, которое навертывается на горловину бачка. Одновременно к торцу горловины поджимается фланец отражателя 6. В этом положении зажимное кольцо удерживается двумя фиксаторами, выполнеными на основании 3.

Через отверстие основания проходит толкатель 7, соединенный с поплавком 9 при помощи втулки 8. На толкателе расположен подвижный контакт 11, а на корпусе датчика — неподвижные контакты 10. Полость контактов герметезируется защитным колпачком 1.

При понижении уровня тормозной жидкости в бачке до предельно допустимого, подвижный контакт опускается на неподвижные контакты и замыкает цепь лампы аварийной сигнализации на щитке приборов.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ АВТОМОБИЛЯ ВАЗ-2114

Возможные неисправности тормозной системы, их причины и способы устранения приведены в табл.2.

Возможные неисправности тормозной системы, их причины и способы устранения.

Недостаточная эффективность торможения

Замасливание накладок колодок тормозных механизмов

Промойте и просушите колодки

Заклинивание поршней в колесных цилиндрах

Устраните причины заклинивания, поврежденные детали замените

Полный износ накладок тормозных колодок

Замените тормозные колодки

Перегрев тормозных механизмов

Немедленно остановитесь и дайте остынуть тормозным механизмам

Применение колодок с несоответствующими накладками

Применяйте колодки, только рекомендуемые заводом- изготовителем

Притормаживание одного колеса при отпущенной педали

Заедание поршня в колесном цилиндре вследствие загрязнения или коррозии корпуса цилиндра

Разберите цилиндр, очистите и промойте детали, поврежденные замените, прокачайте систему

Нарушение положения суппорта относительно тормозного диска при ослаблении болтов крепления направляющей колодок к поворотному кулаку

Затяните болты крепления, при необходимости замените поврежденные детали

Писк или вибрация тормозов

Замасливание фрикционных накладок

Зачистите накладки металлической щеткой, применяя теплую воду с моющими средствами. Устраните причину попадания жидкости или смазки на тормозные колодки

Износ накладок или включение в них инородных тел

Чрезмерное биение тормозного диска или его неравномерный износ (ощущается по вибрации тормозной педали)

Прошлифуйте диск, при толщине менее допустимой, замените его

3. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС РЕМОНТА ТОРМОЗНЫХ МЕХАНИЗМОВ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС АВТОМОБИЛЯ ВАЗ-2114
1. Загнать автомобиль на подъемник.
2. Ослабить четыре колесных болта и поднять автомобиль.
3. Поднять автомобиль, открутить четыре колесных болта и снять передние

4. Проверить толщину тормозного диска в нескольких точках при помощи микрометра. Если один тормозной диск требует замены (диск тоньше 10,8мм), необходимо также заменить тормозной диск другого колеса (рис. 3.1).

5. Придерживая наконечник тормозного шланга, отвернуть штуцер тормозной трубки (рис. 3.2).

6. Отвернуть штуцер шланга от колесного цилиндра (рис. 3.3).

7. Вывести муфту шланга из держателя амортизаторной стойки (рис. 3.4).

8. Измерить толщину тормозных колодок. Если какая-либо из тормозных колодок требует замены (предел износа 2,0мм), необходимо заменить все четыре тормозные колодки на обоих колесах (рис. 3.5).

9. Отогнуть края стопорной пластины нижнего болта крепления колесного цилиндра к направляющему пальцу. (рис. 3.6).

10. Отвернуть нижний болт (рис. 3.7), придерживая направляющий палец, и вынуть болт вместе с пластиной (рис. 3.8).

Рис. 3.7 Рис. 3.8

11. Поднять суппорт с цилиндром вверх, поддев отверткой (рис. 3.9).

12. Извлечь из направляющей тормозные колодки (рис. 3.10).

13. Отвернуть два винта крепления цилиндра к суппорту, зажав суппорт в тиски с накладками из мягкого металла (рис. 3.11).

14. Снять колесный цилиндр (рис. 3.12).

Рис. 3.12 Ремонт тормозного диска

15. Проверить биение тормозного диска индикатором часового типа на магнитном штативе (рис. 3.13). Для этого закрепить индикатор часового типа хомутами на регулируемом кронштейне. Кронштейн зафиксировать при помощи магнитного основания. Установить индикатор часового типа на расстояние приблизительно 5 мм от наружного края тормозного диска и измерить биение диска, проворачивая диск на ступице и измеряя биение посредством регистрации наибольшего отклонения на циферблатном индикаторе. Максимальный предел биения диска - 0,15 мм.

16. Установить адаптер от станка проточки тормозного диска на ступицу колеса (рис. 3.14).

17. Установить станок проточки тормозного диска в рабочее положение (рис. 3.15).

18. Запустить программу точной калибровки станка проточки тормозного диска перед проточкой (рис. 3.16).

19. Запустить программу проточки тормозного диска, подождать, когда резцы проточат весь диск (рис. 3.17).

20. Отвернуть два болта крепления направляющей колодки к поворотному кулаку (рис. 3.18).

21. Отвернуть направляющие штифты (рис. 3.19) и снять тормозной диск (рис. 3.20).

Рис. 3.19 Рис. 3.20

22. Очистить суппорт, отогнуть язычки (указаны стрелками) и снять защитную пластину с поршня (рис. 3.21).

23. Снять поршень и наружное уплотнение.
24. Снять гидравлическое уплотнение поршня, стараясь не поцарапать стенки цилиндра (при помощи тупого неметаллического инструмента) (рис. 3.22).

25. Выдавить втулки из крепежных отверстий суппорта.
26. Промыть все элементы в чистой тормозной жидкости и заменить изношенные или поврежденные элементы.

27. Выполнить осмотр для выявления трещин (рис. 3.22), царапин (рис. 3.23).

Рис 3.22 Рис. 3.23

Диски, на которых имеются трещины, всегда подлежат замене.

Если на тормозной поверхности диска глубина царапин не превышает допустимые нормы остаточной толщины диска (глубина царапин не более 0.5мм), тормозную поверхность диска можно зачистить, до образования гладкого покрытия. Если это невозможно, диск подлежит замене.

28. Выполнить осмотр на выявление надрывов (рис. 3.24) и трещин (рис. 3.25).

Рис. 3.24 Рис. 3.25

Тормозной шланг должен быть без надрывов и трещин. При обнаружении любого из этих дефектов необходимо заменить шланг. На шланги не должны попадать минеральные масла и смазки, растворяющие резину.

29. Осмотреть тормозные колодки. Заменять колодки в следующих случаях:

- поверхность накладок замаслена;
- фрикционная накладка непрочно соединена с основанием;
- накладки имеют глубокие борозды и сколы.

Измерить толщину тормозных колодок (рис. 3.26). Если какая-либо из тормозных колодок требует замены (предел износа 2,0мм), необходимо заменить все четыре тормозные колодки на обоих колесах.

30. Исследовать поршень и цилиндр суппорта на наличие насечек, задиров, следов коррозии и потертостей (рис. 3.27).

Если обнаружены дефекты поверхности, заменить детали.

Допускается обработка цилиндра суппорта мелкозернистой наждачной бумагой для снятия следов легкой коррозии и пятен.

Осмотреть болты, штифты и втулки на наличие следов коррозии и повреждений, по мере необходимости заменить изношенные детали.

31. Установка нового тормозного диска проводится в последовательности, обратной снятию. Учитывая, что нужно очистить диск от грязи и прочих не желаемых продуктов. Использовать момент затяжки стопорного винта тормозного диска 4 Н.м
32. Установка суппорта проводится в последовательности, обратной снятию, учитывая моменты затяжки: болт соединения тормозного шланга на суппорте -29,4-33,4 Н.м.; пальцы суппорта - 31-38 Н.м.; Болты крепления крепежного кронштейна суппорта к поворотной цапфе - 115-150 Н.м. Перед сборкой смазать стенки цилиндра, уплотнения и поршень тормозной жидкостью.
33. Между цилиндром и штуцером установлено медное уплотнительное кольцо, подлежащее замене (рис. 3.28).

34. Установка новых тормозных колодок проводится в последовательности, обратной снятию, учитывая, что нужно установить крепежную пружину так, чтобы ее концы попали в отверстия на суппорте.

Прокачка тормозной системы.

35. При удалении воздуха из системы следим за уровнем жидкости в бачке главного тормозного цилиндра и при необходимости ее доливать.
36. Прокачку необходимо проводить в следующем порядке: - тормоз левого заднего колеса; - тормоз правого переднего колеса; - тормоз правого заднего колеса; - тормоз левого переднего колеса.
37. Снять пластиковый колпачок с клапана выпуска воздуха на тормозе первого колеса (рис. 3.29).

38. Надеть на клапан прозрачный шланг, опустить его свободный конец в сосуд, частично заполненный тормозной жидкостью (рис. 3.30).

39. Нажать (помощнику) на педаль тормоза три-четыре раза с интервалом одна-две секунды и удерживает педаль нажатой. Ключом отвернуть штуцер прокачки на 1/2-3/4 оборота. При этом часть тормозной жидкости и воздух вытесняются в сосуд, а педаль опускается до пола. Пузырьки воздуха хорошо видны в сосуде с жидкостью или в прозрачном шланге.
40. Завернуть штуцер и повторить эту операцию до тех пор, пока выход пузырьков воздуха из шланга не прекратится. При отсутствии воздуха в системе тормозная педаль должна быть «жесткой», т.е. при нажатии проходить не более половины расстояния до пола.
41. Затянуть клапан прокачки, снять трубку и надеть колпачок.
42. Повторить операцию прокачки на тормозах остальных колес.
43. Смыть пролитую тормозную жидкость по завершении прокачки, надежно закрутить клапаны прокачки и установить на них колпачки.
44. Проверить и восстановить уровень тормозной жидкости.
4 Выбор оборудования, инструмента, оснастки

Набор оборудования, предназначенный для ремонта тормозной системы передних колес автомобиля ВАЗ-2114, приведен в табл. 3.

Проверка и регулировка тормозов

Тормозная система ВАЗ-2114, 2115, 2113 предназначена для остановки или уменьшения скорости движения автомобиля. Она также удерживает от самопроизвольного движения транспортное средство, поэтому очень важно чтобы она всегда была в исправном состоянии.

Проверка вакуумного усилителя

Вакуумный усилитель тормозов ВАЗ-2114, 2115, 2113 предназначен для создания усилия на педаль тормоза. О том, как правильно проверить и отрегулировать вакуумный усилитель автомобиля можно более подробно прочитать на сайте в статье «Вакуумный усилитель тормозов ВАЗ-2114, 2115, 2113».

Проверка трубопроводов и их соединений

на металлических трубопроводах не должно быть царапин, натиров, забоин;
все болты крепления должны быть хорошо затянутыми и целыми;
тормозные шланги должны быть без видимых трещин и следов натирания;
на тормозных шлангах не должно быть смазки или минеральных масел, так как они растворяют резину;
обнаруженные неисправности нужно устранить, заменяя детали на новые;
гибкие шланги после 125000 км пробега или 5 лет эксплуатации заменять на новые.

Проверка привода тормозов и его регулировка

Во время неработающего двигателя ход педали тормоза должен быть в пределах от 3 до 5 мм. Для ее регулировки необходимо переместить выключатель стоп-сигнала, при этом гайки должны быть опущены.

Внимание! Регулировку свободного хода педали тормоза нужно проводить только когда двигатель не работает. Выключатель устанавливаем так, чтобы буфер в упор упирался в педаль. В таком положении затягиваем гайки.

Проверка и регулировка стояночной тормозной системы

Если вы заметили, что автомобиль не удерживается на уклоне 25%, то необходимо отрегулировать стояночную тормозную систему:

ослабляем контргайку, закручивая регулировочную гайку, при этом натягивая трос;
проверяем полных ход рычага, который должен составлять от 2 до 4 зубьев по сектору, после чего затягиваем контргайку. Более подробно читайте статью: Как потянуть ручной тормоз?.

Проверка и регулировка работы регулятора давления тормозной системы

проверьте регулятор давления на наличие на нем и его деталях повреждений;
заглушка должна быть утоплена на 1-2 мм в корпус;
отсутствие, чрезмерный или недостаточный ход поршня свидетельствует о плохой работе регулятора и его привода. В данном случае нужно заменить или отремонтировать регулятор давления и его привод.

Как разобрать и собрать главный тормозной цилиндр

Устройство тормозной системы ВАЗ 2114 очень простое и понятное. Система – двухконтурная, оснащённая гидравлическим приводом. При нажатии на педаль образуется давление, которое приводит в действие цилиндры. Двухконтурное строение — это значит, что при нажатии на педаль усилие передаётся каждой паре колёс по своему контуру. Его распределение происходит по диагонали. При этом правое заднее колесо работает совместно с левым передним, а левое заднее – с правым передним. Этот принцип обеспечивает эффективное торможение машины, даже если один из контуров отказал. Схема тормозной системы на ВАЗ 2114 выглядит так:

Главный тормозной цилиндр ВАЗ 2114 (ГТЦ).
Металлические патрубки 1-го контура.
Гибкий шланг передних механизмов.
Бачок для жидкости.
Вакуумный усилитель тормозов.
Металлические патрубки 2-го контура.
Цилиндры задних колес.
Рычаг привода регулятора давления тормозов.
Гибкий шланг задних механизмов.
Регулятор давления.
Кронштейн регулятора давления.
Педаль.

ГТЦ отвечает за создание давления во всей системе. Оно распределяется по контурам и по ним передаётся на колёсные тормозные механизмы авто. Вакуумный усилитель делает торможение простым и эффективным. Благодаря его работе, от водителя требуется меньше усилий для своевременного торможения при возникновении опасности. Регулятор давления обеспечивает необходимое усилие при торможении с учётом нагрузки на заднюю часть машины. Это придаёт авто большую устойчивость и не позволяет задним колёсам замедлиться слишком рано или поздно.

Симптомы неполадок

Общее техническое состоянием автомобиля (в том числе тормозной системы) можно проверить с помощью персонального диагностического адаптера – автосканера. Данного рода устройства широко распространены и имеют широкий ценовой диапазон. Мы же хотим обратить ваше внимание на бюджетную модель корейского производства Scan Tool Pro Black Edition.

При стоимости около 2т.р. данный сканер способен полностью диагностировать ваш автомобиль (двигатель, коробку передач, трансмиссию, abs, srs и многое другое), что окупится за 1-2 поездки на СТО. Адаптер достаточно прост в управлении, имеет русифицированное ПО и совместим с большинством автомобилей начиная с 1993 года выпуска. Так же устройство будет полезным при покупке подержанного автомобиля, так как способно показать его реальный пробег и VIN.

Жидкостная система тормозов состоит из множества деталей, способных прийти в негодность: трубки, рабочие цилиндры колес, суппорты, барабаны и колодки. Характерные признаки неисправности главного тормозного цилиндра:

После нажатия педали автомобиль останавливается медленно. Причина – манжеты одного либо двух поршней потеряли герметичность – потрескались или «поплыли».
Для замедления нужно сильно давить педаль тормоза. Явление возникает из-за набухания резины поршневых уплотнителей.
Слишком короткий ход тормозной педали. Жидкости внутри цилиндра некуда деваться, поскольку компенсационное отверстие засорилось. Другой вариант – проход перекрыт разбухшим резиновым уплотнителем.
Распространенный симптом – провал педали, тормоза включаются в конце хода. Свидетельствует о полном износе манжет, в результате жидкость проникает за поршень и устремляется в расширительный бачок – цилиндр «перепускает».
Колодки не отпускают тормозные диски и барабаны, при движении сильно греются. Варианты: заклинил один из поршней либо засорилось перепускное отверстие.

Перечисленные признаки неисправности ГТЦ схожи с неполадками других элементов. Провал педали также случается при подпадании большого количества воздуха в трубки либо потере жидкости в одном из рабочих цилиндров. Вялое замедление и повышение силовой нагрузки на педаль часто вызывается поломкой вакуумного усилителя – трещиной мембраны или отсутствием герметичности на стыках шланга, отбирающего разрежение двигателя.

Существуют признаки, явно указывающие на работоспособность главного гидроцилиндра и неисправность прочих элементов:

в процессе торможения машину уводит в сторону – проблема кроется в определенном контуре или колесе;
заклинивание тормозных механизмов одного колеса;
скрип и писк при торможении;
нагрев дисков и колодок на одном колесе.

Если отсеять указанные симптомы, станет легче проверить главный тормозной цилиндр в условиях гаража. Сюда же относятся явные протечки тормозной жидкости и стук изношенных суппортов.

Устройство передних тормозов ВАЗ 2114

Передние тормоза «четырки» состоят из следующих деталей и механизмов:

Тормозной диск. Он связан с колёсной ступицей и вращается вместе с колесом авто.
Направляющая колодок — это обойма для колодок и основание для направляющих пальцев.
Суппорт. Отвечает за равномерную передачу усилия от колодок на диск.
Тормозные колодки. При нажатии на педаль сжимают диск с двух сторон. Это приводит к замедлению движения.
Цилиндр. Герметичная полость, в которой осуществляется движение поршня.
Поршень. Под давлением гидравлической жидкости прижимает колодки к диску во время торможения.
Кольцо для уплотнения. Служит для герметизации системы.
Чехол для защиты направляющего пальца от попадания грязи.
Направляющий палец. Обеспечивает равномерное перемещение и прилегание колодок к диску всей плоскостью.
Защитный кожух. Защищает диск от загрязнений.

Передние тормоза ВАЗ 2114 – дисковые. Они обеспечивают автоматическую регулировку зазора между колодками и диском.

Диагностика главного тормозного цилиндра

Первым признаком того, что главный цилиндр не в порядке, является низкая эффективность торможения либо слишком мягкий ход педали тормоза. Значит, пришла пора провести тщательную диагностику тормозной системы. И начать нужно с главного тормозного цилиндра.

На неисправности тормозов влияют многие факторы, и не факт, что причина кроется в главном цилиндре. Диагностика тормозов может подвести вас к необходимости проводить ремонт переднего тормозного цилиндра или ремонт заднего тормозного цилиндра. Но, как говорится, — вскрытие покажет.

Проверяем главный тормозной цилиндр

Проверка начинается с корпуса. В первую очередь проверяем следы подтекания тормозной жидкости на корпусе цилиндра, затем наличие трещин самого корпуса.

Затем переходим к проверке состояния уплотнительных элементов цилиндра. Уплотнители разбухли, значит приступаем к промывке главного тормозного цилиндра. Промывку нужно осуществлять спиртом. Виной всему является, скорее всего, неподходящая тормозная жидкость. Либо её сильное загрязнение.

Любой ремонт главного тормозного цилиндра подразумевает полную замену резино-технических изделий.

После промывки деталей они должны быть высушены сжатым воздухом. Зеркало самого цилиндра и поршни должны быть чистыми, без визуально видимых механических повреждений и ржавчины.

Герметичность главного тормозного цилиндра проверяется на стенде. Поэтому в гаражных условиях такая проверка исключена. Не допускается увеличенный зазор между поршнями и цилиндром, проверьте его в соответствие с параметрами мануала.

Устройство задних тормозов ВАЗ 2114

Устройство задней тормозной системы ВАЗ 2114 имеет следующий вид:

Ступичная гайка
Фланец ступицы. К ней крепится тормозной барабан
Нижняя стягивающая пружинка
Левая колодка
Упорная пружина
Цилиндр
Верхняя стягивающая пружинка
Направляющая планка
Эксцентрик
Правая колодка
Накладка колодки

Сзади на авто установлены барабанные тормоза. Такая конструкция проверена временем и считается весьма эффективной. В неё, помимо указанных выше элементов, также входит стояночный тормоз. Он обеспечивает надёжную фиксацию авто даже на наклонной поверхности во время остановки или стоянки. Ручник на ВАЗ 2114 имеет такое строение:

Тормозная система автомобилей этой модели достаточно надёжная и выносливая. Но и она нуждается в регулярном обслуживании. Для обеспечения эффективности торможения необходимо своевременно менять колодки и диски, а также барабаны и другие элементы. Детали системы нуждаются в регулярном осмотре для выявления внешних повреждений и дефектов. При их выявлении сломанные элементы меняются, даже если их регламентный срок замены не наступил. Особое внимание следует уделять исправности ручного тормоза, нужно следить за состоянием троса. Если ручник не обеспечивает надёжную фиксацию авто на наклонной поверхности, значит, тросик нужно подтянуть или заменить. Оставлять автомобиль на парковке на передаче неправильно. Для этого используется стояночный тормоз. Езда с неисправной тормозной системой запрещена законом и очень опасно. Внезапно отказавшие тормоза могут стать причиной тяжёлой аварии с непредсказуемыми последствиями. Поэтому система нуждается в регулярной проверке, обслуживании и ремонте при выявлении неисправностей. Проверить и отремонтировать тормоза обычно можно самостоятельно. Обращение в автосервис требуется в сложных случаях и при неуверенности владельца в собственных силах.

Проверка

Вам следует удостовериться, что виновником нарушения нормального функционирования тормозной системы выступает именно главный цилиндр. Сделать это легко, вам даже не придется ехать в сервисный центр и тратить на это деньги.

Зажмите педаль тормоза при выключенном силовом агрегате.
Заведите двигатель, не снимая при этом ногу с педали газа.
При нормальном функционировании ГТЦ проваливается под действием вакуума.
Если провал педали не происходит, потребуется провести более тщательную диагностику и восстановить работоспособность устройства.

Вероятнее всего, потребуется восстановить герметичность соединения обратного регулятора. Он находится на корпусе усилка впускного коллектора.

Ремкомплект или новый ГТЦ?

Перед многими автовладельцами при выходе из строя ГТЦ возникает вопрос — как именно выполнять ремонт главного тормозного цилиндра. Ведь существует два основных варианта:

Приобрести новый ГТЦ;
Использовать ремкомплект.

Для начала сориентируемся по ценникам.

Элемент	Стоимость
Новый ГТЦ начального уровня качества	от 800 рублей
Новый ГТЦ высокого качества	4000 рублей
Ремкомплект	от 350 рублей

Покупка ремкомплекта и его использование для восстановления функциональности тормозного цилиндра влечет за собой неравномерный износ старых и новых элементов, срыв колец и ряд других проблем. В связи с этим советуем устранять поломку методом полной замены ГТЦ, а не за счет ремкомплекта.

Volkswagen Passat «Hand’s made edition» › Бортжурнал › Замена ГТЦ

Всем привет. Приключилась тут у нас с пассатом «веселенькая» история. Ни с того ни с сего «приплыл» главный тормозной цилиндр, причем приплыл так, что «взбодрил» по полной программе с отказом тормозов. Педаль проваливается — машина не тормозит. Жидкость в уровне но страшного серого цвета.

Ну раз так вышло, то готовимся к замене.Заказываем:• Тормозная жидкость В 000750M3• ГТЦ 3C1614019E• прокладочка между гтц и вакуумником 1J0611243• новые гайки N 90074404Как только все пришло приезжаем в гараж, поднимаем машину, снимаем все 4 колеса.

Для снятия ГТЦ потребуется снять воздушный фильтр и патрубок идущий на дроссель, а так же снимаем АКБ и его площадку.

Теперь необходимо откачать из бочка тормозную жидкость. Для этого берем обычный шприц и отрезок от шланга капельницы, медленно, не спеша, методично откачиваем жидкость из бочка.После того как вся жидкость откачана, укрываем под гтц все ветошью, чтобы не запачкать тормозной жидкостью кпп и двс.Откручиваем трубки переднего и заднего контуров, на бочке снимаем трубку на сцепление, для тех у кого МКПП. Далее снимаем бочонок, вытекут остатки тормозной жидкости которые не захватывались при откачке.

Затем ключом на 14 отворачиваем ГТЦ от вакуумного усилителя тормозов и аккуратно снимаем его (будет еще жидкость).

Необходимо со старого ГТЦ переставить датчик включения тормоза на новый

Далее аккуратненько очищаем посадочное место на вакуумнике и ставим новый ГТЦ.

Момент затяжки гаек ГТЦ к вакуумному усилителю 25 НмСтавим на место бачок, патрубок сцепления, подсоединяем, но не затягиваем трубки переднего и заднего контура.

Заполняем бочок новой тормозной жидкостью, прокачиваем ГТЦ.Удаление воздуха из главного тормозного цилиндра выполняем следующим образом:Отсоединяем переднюю магистраль тормозной системы от главного тормозного цилиндра, даем тормозной жидкости заполнить главный тормозной цилиндр, пока она не станет поступать из соединения для передней магистрали.

Подсоединяем трубку обратно.Тут далее нужен помощник, он должен очень медленно нажать на педаль тормоза и удерживать ее в этом положении.Ослабляем гайку крепления, даем выйти воздуху и затем затягиваем соединение, а помощник медленно отпускает педаль тормоза.Ждем секунд 15Повторяем операции, включая паузу 15 с, пока весь воздух не выйдет из главного тормозного цилиндра.

Порядок прокачки:1. Переднее левое2. Переднее правое3. Заднее правое4. Заднее левое

Далее прокачиваем систему сцепления, для чего открываем прокачной штуцер, надеваем на него шланг от капельницы и шприцом вытягиваем грамм 100 тормозной жидкости с пузырьками воздуха.После того как весь воздух ушел, затягиваем прокачной штуцер, проверяем все соединения и резкими нажатиями качаем педалью сцепления раз 15.

Где находится тормозной цилиндр ВАЗ 2106

Ведущий цилиндр тормозов установлен в подкапотном пространстве ВАЗ 2106, над двигателем. Устройство находится примерно в полуметре от водителя. Чуть выше цилиндра располагается небольшой расширительный бачок, в который заливается тормозная жидкость.

Тормозной цилиндр крепится к вакуумному усилителю

Цилиндр имеет продолговатую форму. Корпус выполнен из высококачественной стали.

Тормозной цилиндр имеет продолговатую форму и крепёжный фланец с двумя отверстиями

В корпусе есть несколько отверстий с резьбой, предназначенных для вкручивания контурных тормозных трубок. Прикручено это устройство непосредственно к тормозному усилителю с помощью двух болтов на 8.

Основная функция цилиндра

Если коротко, то функция ведущего тормозного цилиндра сводится к своевременному перераспределению тормозной жидкости между несколькими тормозными контурами. Таких контуров на «шестёрке» насчитывается три.

На «шестёрке» насчитывается три замкнутых тормозных контура

По одному контуру приходится на каждое переднее колесо, плюс контур для обслуживания двух задних колёс. Именно с ведущего тормозного цилиндра приходит жидкость, которая затем начинает давить на колёсные цилиндры, заставляя их крепко сжать тормозные колодки и остановить машину. Кроме того, ведущий цилиндр выполняет и две дополнительные функции:

функция отводящая. Если тормозная жидкость не была использована рабочими цилиндрами полностью, то её остаток уходит обратно в бачок, до следующего торможения;
функция возвратная. Когда водитель прекращает тормозить и убирает ногу с педали, то педаль под действием ведущего цилиндра поднимается в исходное положение.

Как устроен и как работает цилиндр

В ведущем цилиндре ВАЗ 2106 есть масса мелких деталей, так что на первый взгляд устройство кажется очень сложным. Тем не менее ничего сложного в нём нет. Перечислим главные элементы.

Тормозной цилиндр ВАЗ 2106 состоит из 14 деталей

Корпус стальной с двумя внутренними камерами.
Шайба, фиксирующая основной штуцер.
Штуцер для сброса тормозной жидкости (он подключается напрямую к расширительному бачку).
Штуцерный уплотнитель.
Шайба под винт-ограничитель.
Винт-ограничитель для тормозного поршня.
Возвратная пружина.
Колпачок опорный.
Компенсаторная пружина.
Уплотнительное кольцо под тормозной поршень (таких колец в цилиндре 4 штуки).
Распорная шайба.
Поршень заднего тормозного контура.
Малая распорная шайба.
Поршень передних тормозных контуров.

На одном конце корпуса цилиндра установлена стальная заглушка. Второй конец оборудован фланцем с крепёжными отверстиями. А работает ведущий цилиндр следующим образом:

Читайте также: