Установка рулевого на редуктора на луаз

Обновлено: 18.05.2024

Рулевой редуктор от Газели на стандартном Луазе.

Стоит совместно с родным двигателем.

По выпускному коллектору видно, что за двигатель стоит. Если быть объективным, то стоял :). Щас лежит рядышком, ждет когда в коробке поменяю шестеренки 4 передачи.

Собственно вот так лежит (заодно можно посмотреть что стоит "стояла" вазовская корзина сцепления).

Диск сцепления надо дорабатывать (больше чем обычно стачивать) на фото видно что диск сцепления после приработки, уперся в гайку коленвала. ( это еще одна причина по которой снял двигатель, думал выжимной гудит)
А так доволен как слон, сцепление работает мягко и без всяких пробуксовок даже в воде (теперь про регулировку штатной корзины можно забыть, да и надежность возрасла в разы)

вид на колокол

эээх, уже было собрался жабу придушить и внедрить вазо сцепление, потом увидел и вспомнил что надо еще направляющую для выжимного.

всетаки сложно разом переделать все что годами придумывалось и реализовывалось на ЛУ.

Рулевое управление автомобиля ЛУАЗ-969М

Техническое обслуживание рулевого управления заключается в своевременной подтяжке болтов крепления картера рулевого механизма к лонжерону и конусных соединений шарниров, проверке угла свободного поворота рулевого колеса, регулировке рулевого механизма, а также периодической проверке уровня масла в картере рулевого механизма.

Заливка масла производится через отверстие, закрываемое пробкой 1. Уровень масла должен быть по нижнюю кромку этого отверстия. Проверку состояния шарниров рулевых тяг удобнее всего проводить вдвоем, установив автомобиль на смотровую яму.

Шарниры рулевых тяг самоподжимающиеся и не требуют регулировки в эксплуатации.

Рис. Механизм рулевой:
1 — пробка заливного отверстия (контрольного); 2 — винт специальный; 3 — контргайка; 4 — гайка стопорная; 5 — пробка регулировочная; 6 — картер рулевого механизма

Перемещение наконечника тяги относительно пальца при резком покачивании рулевого колеса вправо и влево указывает на наличие повышенных зазоров между вкладышами и шаровыми пальцами и необходимость замены вкладышей.

Регулировка рулевого управления

Состояние рулевого механизма считается нормальным и не требующим регулировки, если угол свободного поворота рулевого колеса в положении движения по прямой не превышает 14 градусов. Если угол будет больше указанного, то прежде чем приступить к регулировке рулевого механизма, необходимо убедиться в плотности затяжки болтов крепления картера, маятниковых рычагов и исправности шарнирных соединений. Для регулировки осевого зазора червяка необходимо повернуть рулевое колесо в какую-либо сторону до отказа, а затем в обратную сторону настолько, чтобы в зацеплении рабочей пары появился боковой зазор.

Отвернуть на 2—3 оборота стопорную гайку 4 и вращением регулировочной пробки 5 затянуть подшипники червяка так, чтобы не было заметно осевого зазора червяка, а рулевое колесо свободно поворачивалось. После этого затянуть стопорную гайку.

Если после регулировки осевого перемещения червяка возникает течь масла по резьбе регулировочной пробки, то под стопорную гайку нужно подложить картонную прокладку толщиной 0,5—1 мм или резьбу пробки 5 и резьбу в крышке под винт 2 смазать тонким слоем шпатлевки М6-006 ГОСТ 10277—76 (вместо шпатлевки допускается применение алюминиевой эмали НЦ-28). Попадание шпатлевки внутрь картера не допускается.

При наличии бокового зазора отвернуть на 1—2 оборота контргайку 3 и, вращая отверткой винт 2, установить беззазорное зацепление. Затянуть контртайку и проверить регулировку.

При регулировке осевого перемещения червяка и бокового зазора в зацеплении нельзя производить излишнюю затяжку. При чрезмерной затяжке преждевременно изнашиваются подшипники червяка. Чрезмерная затяжка зацепления (червяка и ролика) может привести к износу ролика и червяка и даже разрушению их рабочих поверхностей. Кроме того, при очень тугом вращении рулевого механизма передние колеса не будут стремиться под действием массы передней части автомобиля возвратиться в положение, соответствующее движению по прямой после выхода автомобиля из поворота, что значительно ухудшит управление автомобилем.

По окончании регулировки нужно соединить шаровой палец рулевых тяг с сошкой и проверить правильность регулировки рулевого механизма при движении автомобиля.

Рис. Рычаг маятниковый:
1 — болт; 2 — шайба; 3 — гайка; 4 — рычаг маятниковый; 5 — чехол защитный; 6 — кронштейн; 7 — масленка; 8 — втулка оси; 9 — ось; 10 — шайба опорная; 11 — болт М6Х16; 12 — прокладка регулировочная; 13 — крышка

Для устранения осевого зазора в результате износа оси маятникового рычага необходимо уменьшить толщину пакета регулировочных прокладок 12.

Проверка и регулировка схождения передних колес

Для определения схождения колес расстояние между выступами боковин шин на уровне центров передних колес. Точки измерения отметить мелом. Затем сдвинуть автомобиль с места так, чтобы колеса повернулись на 180°, и замерить расстояние в точках, отмеченных мелом.

При правильной установке колес размер спереди должен быть меньше размера сзади на 1—3 мм.

При несоответствии этих размеров схождение колес регулируется изменением длины боковых рулевых тяг 2, для чего отвернуть гайки 3 обеих тяг (гайка с проточкой имеет левую резьбу) и вращать регулировочные трубы 1 на одинаковую величину. После регулировки, придерживая трубы ключом, затянуть гайки 3, предварительно убедившись в том, что донышки тяг 2 и наконечников 4 параллельны.

Тема: Рулевая рейка Гольф 2 на ЛуАЗ.

Итак, многие господа Луазоводы уже установили себе Реечный Рулевой Редуктор взамен штатному рулевому.
В связи с тем, что еще большее количество Луазоводов желают заиметь себе сей чудесный девайс, создан сей топик.

Для установки рейки нам понадобится:

Сумма денег 100 - 200 $ (запчасти с базара).

1. Сама рейка Гольф 2 50$

РУЛЕВАЯ РЕЙКА GOLF 2
Артикул: 191 419 063 C

VW
рулевая рейка GOLF-2 без г.у
Цена:
2 200 руб.

3. Рулевой кардан Гольф 2 (на всякий случай лучше 2 штуки). 40$

На фото изображен фактически установочный комплект. tfn6TjqA.jpgэто макс собрал набор рейки.jpgЭтот обошелся ежу в 3800 руб в ближайшем магазине инозапчастей.

На машине рейка выглядит так:155946203.jpg 166802330.jpg - это Витмаса работа.

Рейка крепится к предней балке авто на расстоянии 14-17 см. между осями рейки и балки, т.е. максимально близко к балке, насколько позволят шарниры самой рейки.

4.Для крепления имеет смысл изготовить или приобрести такого вида кронштейны:

- этими красными кронштейнами торгует Гриша Одессит, вот размеры для технического творчества

Не забываем, что рейка должна стоять строго по центру балки. Ориентируемся на отверстия болтов, фиксирующих торсион, либо пользуемся рулеткой.

Как видите, весьма простые в производстве детали. Крепится рейка к этим кронштейнам хомутом крепления рейки ВАЗ 2108, либо самодельной пластиной, лично я год ездил, используя простейшую шпильку выгнутую полумесяцем - и тоже ничего, все держалось, затем переделал по человечески.

Важный момент, в связи с тем, что рейка с Гольфа все же немного "широковата" для Луаза, необходимо расширять отверстия в рычагах под рулевые тяги, дабы новая, немецкая тяга, одетая в резиновый пыльник легко в этом отверстии перемещалась и вы могли крутить рулем даже с вывешенными колесами.

Витмаса работа 001wyq.jpg он подрезал газом.
А это - 0okzhxkua0.jpg 0lng9sao7p.jpg 0wlmsqo4ss.jpgтруд Проходимца61.

Видите, там даже установлен Рулевой демпфер.

Таким образом сделано у товарища SeaGhostа из Одессы, на фото видно, что туннель разрезан и развальцован на конус, но еще не до конца обварен. Альтернативный вариант: выпилить полностью старые туннели и вварить трубу большего диаметра (100-120 мм).

оба варианта имеют право на жизнь и побочных эффектов при эксплуатации на 27-29 дюймовых колесах (у меня) не выявлено.

Рулевой вал стандартный, лишь только на конце шлицевая ответка с Гольфа или Транспортера, приваривается по месту, какую либо длину рулевого вала рекомендовать проблематично, в связи с тем, что местоположение (и, кстати наклон) углового редуктора, Вы выбираете произвольно.

Вот вариант товарища Проходимца61

Вторичный рулевой вал (от углового редуктора до самой рейки) по сути обычный рулевой вал с Гольф 2, только удлиненный, путем вваривания вставки.

Пыльники рейки использовал родные фольксвагеновские - очень прочные, при НЕаккуратной езде по бездорожью и лесу, ничего пыльникам не случилось.
Рулевые наконечники используем тоже VAGовские (они подходят), лишь меняем местами - левый ставим направо и наоборот, зачастую они подписаны.

Рулевой редуктор газель на луаз

Электропроводка ЛуАЗ 969 – важные особенности системы, которые следует знать

Данная модель автомобиля проектировалась на основе модели 967, которая выпускалась для военной промышленности и обладала уникальными характеристиками, это была амфибия с гребным винтом, возможностью сбрасывания с парашютом и другими характеристиками, которые не нужны в гражданском использовании. Главное преимущество это то, что электропроводка ЛуАЗ 969 проста, и от военного варианта она не отличается, поэтому и разобраться в ней несложно.

Простой и очень проходимый автомобиль незаменим для бездорожья

Рулевой Редуктор от газели на Луаз — поиск по DRIVE2

Монтаж и демонтаж оборудования. / 100tonn.com

Большой магазин сварки – низкие цены!

Установка рулевого редуктора Газели 2705 на ЛуАЗ .

Добрый день!Подскажите пожалуйста установку рулевого
редуктораГазелинаЛуАЗ
с двигателем МеМЗ 245.Все получилось бы красиво но там у меня стоит генератор от Москвича и переделывать не хотелось бы.Я установил двигатель через переходную плиту впереди.

рулевое управление(переделанное). — ЛуАЗ 969, 1.9 л., 1978.

Отзыв владельца ЛуАЗ

969 — фотография. всем привет. доделал
рулевое
, точнее

969 1978, двигатель бензиновый 1.9 л., 75 л. с., полный привод, механическая коробка передач

Мой вариант наверное только РР от
ГАЗели
, так как он с ходу не виден, а под капот может не.

Замена рулевого редуктора — ЛуАЗ 969, 1.6 л., 1989 года на.

Дошла очередь до рулевого
редуктора
. Как и писал ранее выбор пал на
редуктор
123 Мерседеса Для
редуктора
подготовлена площадка. Теперь
редуктор
защищен от грязи и лишней влаги. Устанавливался таким образом чтобы было прямое соединение.

Особенности проводки в данной модели

Отметим сразу, что при производстве рассматриваемых автомобилей во главу угла всегда ставилась экономия, поэтому можно встретить модели с одним ведущим мостом (просто этих узлов одно время не хватало) и другими решениями, которые снижали стоимость, но негативно сказывались на надежности и долговечности конструкции.

Можно отметить следующие факторы:

Большинство автомобилей комплектовалось генератором без интегральной платы, он не отличался мощностью, поэтому при работе на холостых оборотах чаще всего зарядка аккумулятора не осуществлялась, что очень негативно сказывалось на работе АКБ и иногда, особенно в холодное время года, батарея могла попросту разрядиться.

Эта схема актуальна для всех автомобилей, произведенных с марта 1981 года по август 1986, укомплектованных генератором без интегральной платы

Но гораздо лучше работали генераторы с интегральной схемой, они отличались более качественной зарядкой и стабильной работой конструкции. Схема проводки схожа с размещенной выше, отличие лишь в генераторном узле. Вы сами легко увидите разницу, сравнив схемы на фото, генератор обозначен цифрой 8.

Усовершенствованный вариант генератора вызвал изменения в схеме

Совет! В такую схему некоторые автовладельцы включают более мощные генераторы, это обеспечивает более яркий свет и стабильную зарядку аккумулятора на любых оборотах.

Сами провода не отличаются надежностью и с течением времени начинают прогорать, прогнивать или изоляция просто рассыхается и разрушается. Есть несколько простых советов, как своими руками продлить жизнь системы, но это потребует затрат времени и сил – необходимо проложить все жгуты в специальных гофрах и защитить все контакты, установив качественные клеммы и защитив их термоусадочной трубочкой.
Электропроводка ЛуАЗ нуждается в постоянном осмотре с целью выявления неисправностей на стадии их развития, так как если вы застрянете посреди бездорожья, то работы значительно усложнятся.
В девяностые годы автомобили стали оснащаться замками зажигания без блокировки рулевой колонки, что опять же вызвало изменение схемы, но это не столь принципиальное. В целом можно отметить, что конструкция практически не изменялась, поэтому, разобравшись в одной модификации, вы легко разберетесь и во всех остальных.
Для того чтобы лучше разобраться в том, какие потребители электричества входят в систему, посмотрите принципиальную схему ниже. Это своеобразная инструкция, которая поможет понять, как устроена цепь и что в нее входит.

По этой картинке легко разобраться в особенностях электрооборудования ЛуАЗа

Некоторые особенности ремонтных работ

Если у вас возникли неисправности, то следует немедленно устранять их. Работы не отличаются сложностью, ведь в системе нет электроники, мы рассмотрим только самые общие рекомендации, не углубляясь в процесс.

Текущий ремонт

Для работ вам понадобится простейший набор инструмента и тестер, с помощью которого можно быстро и точно диагностировать систему и проверять наличие тока в том или ином узле.

В целом, можно выделить несколько советов:

Если генератор не обеспечивает качественную зарядку, его лучше всего заменить, причем вариантов может быть множество – от ВАЗовских узлов, до иномарок, главное – подобрать оптимальную конфигурацию оборудования, чтобы можно было обойтись минимальным количеством переделок, чаще всего нужен кронштейн, остальное приспосабливается по месту.

Если вы ставите более мощный генератор, воспользуйтесь этой схемой

При замене отдельных жил обязательно соблюдайте цветовую маркировку, иначе после будет сложно разобраться, что откуда идет. То есть если вы меняете красный провод, то на его место ставите новое изделие того же цвета. Когда нужного варианта нет, можно временно воспользоваться тем, что есть, но после обязательно замените его на корректный.

Такое соединение недопустимо

Особое внимание уделяйте всем соединениям, так как именно они чаще всего служат причиной неисправностей. Скрутки и изолента недопустимы, необходимо приобрести обжимочные клещи, на все концы проводов ставить клеммы, а место обжимки закрывать термоусадочной трубочкой. В отдельных случаях можно провести соединение, используя паяльник, но после его надо тщательно залудить и закрыть той же термоусадкой.

Так выглядит правильно собранный контакт

Замена электропроводки

Если проводка ЛуАЗ в совсем плачевном состоянии, то проще заменить ее полностью, чем работать с отдельными узлами.

По этому вопросу можно отметить следующее:

Найти оригинальный комплект зачастую очень сложно, поэтому как выход из ситуации можно использовать готовый комплект проводки от ВАЗ 2106. Он идеально подходит для выполнения работы, вам понадобиться лишь разобраться в схеме, чтобы понимать, куда какой из узлов должен присоединяться. Длины всех жгутов вполне достаточно, а цена этого варианта довольно демократична.

История появления автомобилей ЛуАЗ

Общие черты гражданского вездехода можно заметить во внешнем облике «транспортера переднего края» (ТПК) – именно так называлась амфибия ЛуАЗ 967 в документации военных подразделений, принятая на вооружение в конце 60-х годов.

Справочно: Фактически, ЛуАЗ 969 – это глубока конверсия военного ТПК. За его основу взята лишь концепция, а основные узлы и агрегаты спроектированы заново. От военного к гражданскому автомобилю перешла лишь электропроводка ЛуАЗ, а также силовой агрегат.

Кроме того, в разрабатываемой модели, массовый выпуск которой начался в 1967 году, также использовалась:

Концептуальная разработка НАМИ , имевшая индекс 049;
Кузовная конструкция амфибии без гребного винта (движение по воде осуществляется за счет энергии вращающихся колес);
Упрощенная «гражданская подвеска» транспортера переднего края (не предусматривающая десантирование на парашюте).

Справочно: практически полная унификация деталей и узлов давала одно неоспоримое преимущество – цена автомобиля оставалась низкой. Поэтому, в случае с ЛуАЗ 969 было принято именно такое решение – максимальная совместимость с военной амфибией.

Различия в комплектации

Следует различать внешне одинаковые автомобили ЛуАЗ 969:

При сборке первых партий автомобилей завод испытывал дефицит узлов и агрегатов, поэтому первые 7000 авто с колесной формулой 4х2 имели привод только на передние колеса. Данная комплектация обозначалась индексом ЛуАЗ-969В, оснащалась силовым агрегатом МеМЗ-969 мощностью 30 л.с.;
Начиная с 1971 года, дефицит запчастей удалось преодолеть, автомобиль избавился от приставки «В», зато получил полный привод 4х4.

Также существовала небольшая путаница и в обозначениях автомобиля:

В документации 1964 года автомобиль именовался как ЗАЗ 969;
Годом позже получил гражданское имя «Волынь»;
Затем его сборку окончательно поручили заводу в Луцке, а автомобиль нарекли ЛуМЗ 969В;
ЛуАЗ 969В – окончательный вариант названия для переднеприводной комплектации (4х2);
ЛуАЗ 969 – автомобиль с колесной формулой 4х4.

Модернизация ЛуАЗ 969

В 1975 году завод запустил в производство ЛуАЗ 969А, который:

Получил усовершенствованный двигатель МеМЗ-969А объемом 1,2 л. и возросшей до 40 л.с. мощностью;
Получил измененный дизайн передка.

С 1979 года завод перешел на выпуск ЛуАЗ 969М, у которого:

Появился гидровакуумный усилитель и раздельный привод тормозов;
Новые двери с замками и поворотными форточками;
Новая травмобезопасная панель приборов;
Сиденья водителя и пассажира от автомобиля Жигули.

Справочно: проводка ЛуАЗ постоянно видоизменялась по причине нестабильных поставок на конвейер комплектующих. Поэтому, заводом-изготовителем на всех схемах указывались годы выпуска автомобилей.

Автомобили ЛуАЗ 969 были достаточно надежными и ремонто пригодными, что позволяло владельцам своими руками осуществлять техническое обслуживание и уход. Тем не менее, практически все годы производства завод в Луцке испытывал проблемы с поставками запчастей:

Вначале 90-х начались перебои с поставками замков зажигания, выполняющих функцию противоугонной системы. Автопроизводитель был вынужден комплектовать автомобиль другими замками, что привело к изменению электросхемы;
Не на все автомобили устанавливались те или иные детали. Даже одного года выпуска автомобили могли иметь различия в комплектации;
Особо следует отметить проводку, которая из-за невысокого качества и частой смены поставщиков имела отличия по цвету и расположению внутри жгутов под капотом и в салоне (см. также схему проводки УАЗ 3303).

Общее описание семейства[ | ]

В семейство входили следующие серийные модели:

ЗАЗ-969В
/
ЛуАЗ-969В
/
ЛуМЗ-969В
(1966—1972) — переднеприводный, с валом отбора мощности;
ЗАЗ-969
/
ЛуАЗ-969
(1971—1975) — полноприводный, с блокировкой заднего дифференциала;
ЛуАЗ-969А
(1975—1979) — модернизация ЛуАЗ-969. Двигатель 1,2 л, 40 л. с.;
ЛуАЗ-969М
(1979—1996) — модернизация ЛуАЗ-969А. Раздельный привод тормозов, новые очертания внешности и салон.

Также с ним тесно связаны автомобили:

ЛуАЗ-1301
;
ЛуАЗ-1302
(1990) — модернизация ЛуАЗ-969М. Двигатель 1,1 л, 53 л. с.;
ЛуАЗ-2403
.

ЛуАЗ-969 был первым советским переднеприводным автомобилем (вариант «969В» без привода на заднюю ось). Также ЛуАЗ-969 — это первый внедорожник, бывший предметом народного потребления, то есть, официально продававшийся «в личное пользование». Кроме того, ЛуАЗ-969 — первый серийный советский автомобиль, созданный специально для нужд жителей села.

Функциональный дизайн и упрощённая отделка кузова, обеспечивающего лишь минимальный комфорт, соответствовали назначению автомобиля.

Близкие по классу лёгкие внедорожники для армии или жителей села создавались и за границей — например, западногерманские DKW Munga (1956—1968), Haflinger (1959—1974) и Volkswagen Iltis (1978—1988), Farmobil (1962—1966), восточногерманский Wartburg 353—400 Jagdwagen и другие.

Особенности системы зажигания

Поскольку гражданская версия автомобиля не умела плавать, то исполнение систем зажигания сделано по классической схеме:

Батарейно-катушечная схема с одной свечей зажигания на цилиндр;
Аккумулятор стандартный 6СТ-55;
Генератор переменного тока Г-501 (или Г-502 на модификациях);
Выпрямительный блок БВГ-2А;
Реле блокировки;
Плавкие предохранители (6 шт).

Также на панели приборов установлены 2 термометаллических предохранителя номиналом 20А для защиты:

Электрической цепи обогревателя;
Освещения кузова и подкапотного пространства;
Розетки штепсельной;
Звукового сигнала;
Системы аварийной сигнализации тормозов (см.также схему электропроводки Нива 21213).

Совет: В случае срабатывания защиты, необходимо определить причину отказа, устранить ее и восстановить цепь путем нажатия на кнопку термопредохранителя на панели приборов.

Для защиты цепи омывателя и стеклоочистителя ветрового стекла также применен биметаллический предохранитель. Он установлен под капотом, и имеет порог срабатывания в 3,5А.

Пересадка органов: как тюнингуют ЛуАЗы на родине

Как бы ни напирали маркетологи, ничего нового для оффроуда за последние полвека конструкторы так и не придумали. Записные «проходимцы» по сути устроены так же, как и в эпоху развитого социализма, вот только дороже стали в разы. Поэтому и не уходят с арены ветераны бездорожья.

Клиренс – повыше, колес ведущих и тяги на них – побольше, валы – покрепче, ну и шины позлее. Таким был и ЛуАЗ-969 – самый дешевый и бескомпромиссный внедорожник советского периода.

В определенных условиях – в провинции, среди охотников, рыбаков, фанатов оффроуда – машина востребована до сих пор. Но беда в том, что эти дожившие до наших дней «волынянки» уже предельно изношены – и это вдобавок к тому щедрому комплекту болячек, которыми наделили их от рождения создатели.

Поэтому активные эксплуатанты «ЛуАЗиков» сегодня всерьез дорабатывают своих полноприводных любимцев. Естественно, что больше всего таких живых машин осталось на их родине – в украинской глубинке, и на основе опыта тамошних жителей будет интересно понаблюдать, какие новые возможности получают сегодня практически раритетные машины.

Двигатель

Самое слабое место «ЛуАЗиков» – двигатель, причем слабое – во всех смыслах. 1,2-литровый мотор был вял и «физически» (40 л. с.), и в плане долговечности. И если первое благодаря толковой трансмиссии и малой массе (960 кг) ограничивало только максимальную скорость, то второе со временем просто не дает возможности эксплуатировать машину. Поэтому любой другой двигатель – уже счастье для завзятого фаната «волынянок».

Но вопрос трансплантации бензинового «сердца» для ЛуАЗа ох как непрост. Вроде и капот у него не самый короткий, но получается так, что двигатель висит впереди передней оси и всей трансмиссии (дает о себе знать родство с «Запорожцами» ), и имеет значение каждый сантиметр его длины. Ведь родной мотор «волынянки», МеМЗ-966\968 – относительно короткий V-образный, к тому же лишен радиатора водяного охлаждения, а все современные «заменители» – рядные «четверки», которые охлаждаются жидкостью. Лучшее решение тут – позаимствовать «короткий» мотор от компактной переднеприводной иномарки. Так, едва ли не классическим решением для замены мотора стал 1,6-литровый турбодизель от VW Golf II, установка которого не требует переделки кузова. Но кажется, чаще встречаются более хлопотные – хотя в итоге и более дешевые варианты: моторы от задне- и переднеприводных ВАЗов и Таврий.

На фото: ЛуАЗ с дизельным двигателем VW

Важнейшая проблема пересадки – недостаток места для радиатора жидкостного охлаждения. Обычно его заимствуют от той же Таврии или аналогичной иномарки, и вместе с вентилятором помещают справа от мотора. Но там он из-за плохого обдува нередко со своей задачей не справляется, и отчаянные умельцы ему в помощь добавляют еще один – уже без вентилятора, но большой и тонкий (к примеру, от вазовских «девяток»), благодаря чему он помещается перед двигателем.

Многие самодеятельные конструкторы не стесняются изменить внешний вид машины и удлиняют капот. Простейший вариант – нарастить лишь центральную часть, добавив выступ, в который в этом случае помещают даже внушительный радиатор от Нивы. Продлевают владельцы и весь капот. Порядка восьми дополнительных сантиметров достаточно, чтобы установить под капот ЛуАЗа «жигулевский» мотор, а перед ним – радиатор вместе с вентилятором и диффузором.

Соединяют любое новое «сердце» с родной коробкой передач при помощи традиционного метода – через переходную плиту. В случае с «таврическим» мотором дело облегчается тем, что в природе существует такая деталь фабричного производства – от модели ЛуАЗ-1302.

На фото: Переходная плита между позаимствованным двигателем и трансмиссией ЛуАЗа

Ходовая часть

Самое главное достоинство данной модели – ее систему полного привода – всерьез обычно не переделывают. Есть вариант установки механизма блокировки переднего межколесного дифференциала, для чего тюнеры, не мудрствуя лукаво, используют «родные» детали от аналогичного механизма заднего моста, который у «ЛуАЗика» блокируется «от рождения».

Только ленивый не меняет его невыразительные 13-дюймовые колесики на нечто более крупное. Да и как иначе – ведь сюда без каких-либо переделок (вплоть до 15-дюймового варианта) подходят диски от японских и корейских автомобилей с диаметром окружности крепежных отверстий 114,3 мм. Правда, если выбранные колеса оказываются весьма большими и тяжелыми, машина становится совсем вялой в разгоне, поскольку для раскрутки четырех катков нужна дополнительная мощность. Самые неравнодушные владельцы в таких случаях меняют шестерни в колесных редукторах, увеличивая передаточное число пар. Внедряться в эти редукторы стоит еще и по той причине, что их штатные прямозубые шестерни сильно шумят. Если удается найти предприятие с уцелевшим парком зуборезных станков, «луазоводы»-гурманы заказывают там себе косозубые шестерни.

Еще одна доработка, куда более актуальная – замена амортизаторов на более «тугие», чаще всего «москвичевские», с небольшой переделкой крепления. Дело не только в их большей доступности, но и в том, что из-за конструктивного перегруза передка при малейшей неисправности амортизаторов «волынянка» склонна к раскачиванию кузова на крупных неровностях. Если владелец к тому же уже успел установить более тяжелый и длинный мотор-«водянку», вопрос становится насущным. Автор видел «луазоводов»-экспериментаторов, которые вдобавок изменяют угол установки амортизаторов, но об эффекте такой меры достоверных данных нет.

Относительно просто модернизировать рулевое управление ЛуАЗа (тут уместно заметить, что техосмотр на родине модели отменен несколько лет назад, и сертификация такой переделки в стране необязательна.). Типичная для ЛуАЗ-969 всех версий картина – «разболтанный» из-за износа шарниров и особенностей рулевого редуктора руль. Поэтому многие заменяют эти узлы более стойкими деталями рулевой трапеции от Жигулей и Москвичей, для чего требуется лишь сделать новые крепления и продольную рулевую тягу. Кроме того, известен не один случай применения иномарочного рулевого механизма с гидроусилителем. Мера, к слову сказать, не особо и необходимая, но, как правило, часто мы дорабатываем наши машины по особым законам тюнинга, которые могут не совпадать с законами логики.

Кузов

Утилитарный кузов ЛуАЗа также можно отнести к числу его главных достоинств, но многим пользователям хочется побольше комфорта. Не менее половины машин давно колесят по дорогам (и бездорожью, кстати, тоже) с самодельным жестким верхом. Кустарные конструкции советских времен клепали из стали, алюминия и фанеры, но варианты посовременнее предусматривают использование готовых частей крыши и боковин от ижевского Москвича-«пирожка», серийных внедорожников и минивэнов. «Родной» кузов у машины полунесущий, с интегрированной рамой (как у некоторых Range Rover, кстати), поэтому терпит самые невероятные упражнения начинающих конструкторов. Увы, часто эти сооружения далеки даже от базовых постулатов дизайна, но насколько помнится, «волынки» были критикуемы за стиль с самого своего рождения. Интересно, что в последние годы конвейерной жизни ЛуАЗ-969М одно придворное тюнинг-ателье выпускало для него вполне симпатичный пластиковый верх, и такие крыши ходили по рукам даже после прекращения сборки модели в Луцке и подмосковной Электростали.

Несколько раз автору доводилось видеть ЛуАЗ с кузовом пикап. Причем речь не о конвейерной модификации, которая существовала в 1990-е, а о работе самодеятельных конструкторов, в первую очередь – участников трофи-рейдов.

Впрочем, летом на дорогах до сих пор можно встретить «ЛуАЗики» с первозданным кузовом и со снятым брезентовым верхом: возможность прокатиться с ветерком в кабриолете высоко ценится не только в кругах гламурных жителей мегаполисов.

Некоторые неспокойные «джиперы» замахиваются на комплекс мер по повышению комфорта в салоне: меняют торпедо, сиденья, устанавливают в двери «жигулевские» стеклоподъемники вместо съемных окошек (ранние версии 969-ой модели) или сдвижных форточек (ЛуАЗ-969М с 1979 г.).

Важная доработка кузова – переделка капота на конструкцию аллигаторного типа. Двигатель и вспомогательные системы «вездеходика» требуют постоянного внимания, и штатный способ открывания капота не благоприятствует длительным работам в моторном отсеке. Задние узлы навески обычно делают наружными, заимствуя петли багажника у Москвича-402/403/407, или приспосабливают – вы только представьте! –поводки дворников от крупных автомобилей.

На фото: ЛуАЗ с капотом "аллигаторного типа"

Маленький долгожитель

В завершение хочется обратить внимание читателей на то, что в случае с ЛуАЗами мы имеем возможность наблюдать настоящий рыночный парадокс. Один из самых примитивных и недолговечных отечественных автомобилей, созданный на базе одноразового армейского транспортера вдруг оказался настоящим долгожителем! Малотиражный, снятый с производства около двадцати лет назад, он все еще в строю, и остается востребован настолько, что владельцы согласны радикально перекраивать выжившие образцы, поддерживая их в эксплуатационном состоянии. Причина на поверхности: почти уникальная проходимость и совершенно исключительная цена. Самое грустное здесь, что автопроизводители этого феномена упорно не замечают, что второе из упомянутых качеств в их глазах безоговорочно перевешивается первым.

Что общего у автомобилей ЛуАЗ и Ока. Кулибины продолжают удивлять самоделками

Изменение экстерьера, интерьера и конструкции автомобиля может быть в различной степени успешно или провально. Мастера гаражных переделок не всегда обладают достаточными инженерными знаниями и финансовыми ресурсами, чтобы реализовать свою задумку на 100%. Получается это довольно редко. Но некоторые используют всё, что плохо лежит довольно эффективно, поскольку изначально знают что им нужно.

Любители природы, охоты и приключений, вдали от цивилизации, нередко желают получить внедорожное транспортное средство, которое сможет перемещать их по любым направлением. Деньги на покупку экспедиционного внедорожника есть у минимального количества россиян. Зато любителей помастерить в гаражах у нас хоть отбавляй.

Сегодня расскажем о довольно интересном внедорожном транспортном средстве, где были совмещены ОКА, ЛуАЗ и несколько самодельных деталей. Таких проектов в природе не много, поэтому можно считать его уникальным. Задумка умельца была довольно проста, использовать то, что валяется во дворе. В итоге нашелся ЛуАЗ, от которого осталось совсем немного. Старый движок от "Жигулей" и кузов от ВАЗ-1111.

Для самоделки решено было использовать полноприводную трансмиссию ЛуАЗика и шасси (которое потом было изрядно переделано). Все агрегаты были отпескоструены и покрашены. А самодельная рама, если так можно назвать несколько сваренных профильных труб стала основной проекта.

Двигатель от ВАЗ-2103 объемом 1.5 литра перебрали и покрасили. Была куплена специальная переходная плита, которая позволила соединить коробку ЛуАЗ с движком от "Жигулей".

Конечно найдутся люди, которые бы посоветовали использовать трансмиссию от НИВЫ, но её под рукой просто не было. А вот бортовые редукторы от ЛуАЗ были. Не выбрасывать же добро.

Следующим этапом была установка кузова от Оки. Основной проблемой стал двигатель, который не помещался под капот. Но болгарка решила и эту проблему.

Систему охлаждения собрали довольно оригинальным способом. Взгляните как разместили радиатор.

доработка ЛУАЗовского рулевого редуктора

Ведь нынче модно менять родной рулевой редуктор на все что угодно, лишь бы поменять. И пускай при этом приходится городить кошмарно-монструозные переходники, варить встык саму рулевую сошку и прочее - главное ведь идея А про законность подобной переделки лучше вообще не вспоминать. На фоне этого праздника инноваций любые доработки родного редуктора безусловно меркнут, но я таки рискну.

До недавнего времени родной редуктор устраивал полностью, отработав 5 лет в условиях довольно жестких покатушек, и если бы не заводской брак (недорасклепаная ось ролика), то я бы даже и не вспомнил о нем. Но раз уж пришлось им заниматься - то почему бы сразу не сделать хорошо?

Исходно, родной редуктор имеет две проблемные точки.

Во-первых упор вала сошки на втулку в крышке, коя обычно прослаблена по посадке и удерживается только тремя хилыми болтиками М8, и поэтому болтается неприлично, позволяя валу раздавливать перекосом втулки.
Во-вторых, запрессовка верхней втулки в глухой крышке делает крайне неудобной расточку втулок - напроход невозможно, отчего их обычно разворачивают индивидуально, и о соосности уже можно не вспоминать.

Помимо их устранения, данная переделка имеет пару дополнительных плюсов, но об этом далее.

На очереди червяк. Родных ТПКшных в природе не существует, приходится ставить ЗАЗовские с доработкой под Волговскую вилку с клином.

Все готово, собираем.

Теперь помимо возможности расточки напроход, появились

возможность удобно менять втулку в крышке
возможность контролировать ее состояние без разбора редуктора
обжим верхней втулки прессовой посадкой стального кольца
ощущение совершенства конструкции

Также можно почитать:

22 комментария

Отзыв: 0 0

>насчет того что толще это лучше понимаем только мы а вот с точки зрения всяких экспертиз и серых братьев АБСОЛюТНО ВСЕ

Все не так плохо, те же дисковые тормоза показывают что таки возможно вмешательство в рулевую/тормозную систему легализовать. И вот тут-то и всплывает то самое "толще": должно быть невооруженным глазом видно что новое гарантированно не хуже старого. Это легко добиться в случае замены тонкой тяги на толстую и тонкой оси в чугунном корпусе на толстую ось в стальном, но не в случае всяческих площадок и косынок крепления РР, и не для сварки рулевой сошки встык.

>смартфон Nokia N900 Наверно самый большой ляп этой фирмы

Ну почему, нокиа конечно ляпов много натворила, но по меркам 4летней давности ЭТА машинка была вполне так на уровне. Рукоприкладства требовала, да - зато почти настоящий линух на борту, и брали ее в первую очередь как суперкомпактный ноут со встроенным инетом и телефонным довеском Поэтому мне непонятны проблемы с фото, для видео да, он слишком тормозной, но фоты должен уверенно качать в обе стороны. Если того не умеет родной браузер, то можно легко собрать хоть хром, хоть файрфокс, наверное даже и готовые найти удастся.

Отзыв: 0 0

Еще раз спасибо за подробный рассказ о доработке редуктора! После длоги раздумий я внял добрым советам и реил отказатся от установки другого РР на ТПК тем более что все варианты предлагаемые другими предусматривают приварку пластин-переходников к раме а это уже невозможность вернуть в оригинал. Только получил из Новосибирска от Луа-сервис РР от ТПК со всеми вилками и карданчиками до шлицов руля. Цена 2т. Люфт где-то на четверть оборота. Теперь можно начинать делать не обездвиживая ТПК. При попытке разобрать сразу непонятка: неизвестно как снять с редуктора ту часть вала что с вилкой? там штифт или винт. Начал ковырять и искать следы и с одной стороны утопленный не то обломанный винт не то штифт понять не могу с противоположной стороны два углубления как от керна а следов отверстия нет. Прошу подсказку как должно это разбиратся!?

Отзыв: 0 0

> реил отказатся от установки другого РР на ТПК тем более что все варианты

. абсолютно незаконны и вызовут желание денег у серых братьев.

>РР от ТПК со всеми вилками и карданчиками до шлицов руля
>как снять с редуктора ту часть вала что с вилкой? там штифт или винт?

Если родной старого образца то штифт, если нового то клин. Лучше всего сфотографировать и показать. Если штифт то выбить или высверлить. Но главное не это, а состояние потрохов редуктора, их сфотографировать можно без снятия вала с червяка.

Отзыв: 0 0

Насчет незаконности так многие наши переделки незаконны в том числе и рулевые тяги из "Зубильных" но зачастую другого выхода нет. Но я для себя решил что не буду делать переделок которые нельзя вернуть в оригинальный вид.
То что я купил явно не с клином значит штифт и причем не сквозной ибо с обратной стороны я не увидел ничего кроме следов от керна значит надо высверливать. А после высверливания как разбирать? Там шлицы или резьба? Если резьба то в какую сторону надо откручивать? Начет осмотра как отмою будет видно а вот прислать фото проблемма загвоздка с и-нетом! А разбирать придется полюбому хотя-бы для замены манжеты.
Судя по внешнему виду корпуса РР и ТПК абсолютно одинаковые?

Отзыв: 0 0

>незаконны в том числе и рулевые тяги из "Зубильных"

В случае тяг 1) переделка не бросается в глаза 2) любая экспертиза без разговоров подтвердит что толстое - лучше. А вот для перестановки РР нужен ТАААКОЙ колхоз.

> с обратной стороны я не увидел ничего кроме следов от керна

Вот значит надо с противоположной стороны выбивать - штифт вставлен и раскернен. Если не срочно то на днях могу глянуть свои вилки дабы вспомнить что там и как.

После снятия штифта должно спокойно сняться, там довольно крупные шлицы. Ну может свинцовым молоточком постучать малость.

Да, корпус РР одинаковый.

>прислать фото проблемма

Что за смартфон такой, который не умеет выкладывать фоты напрямую на сайт. Супруге на днях трубу взял простенькую за

$100, так и сайты на ней смотреть милое дело и ничего не тормозит, и фоты напрямую выкладываются в пару тапов.

Отзыв: 0 0

Решение автора проблеммы рулевого мне очень понравилось и поколебало очень сильно мое желание ставить РР от Газели как у Луазикуса. Но все-еще остались сомнения из-за слов TERRы INC что штатный РР с электроусилителем долго не проживет ибо он дюже слабый а у меня в дальнейших планах поставить ЭУР и не хочется делать а потом переделывать. Решения ищу чтоб годились и для ТПК и 969М. Но это только после приведения в порядок самого ТПК! И в связи с этим несколько вопросов: Какое расстояние от корпуса РР до вилки карданчика? У меня явно варили там и очень грубо. И второй насколько максимально можно опустить руль? Мне вначале казалось что он должен пускатся почти в выемку под ногами а штырь регулировки высоты должен полностью входить в основание. Но увы у еня не так при опускании Движение вниз ограничивают шлицы около самого руля их длины не хватает и упирается в трубку которая сам руль держит. Это нормально? Или из-за просчетов со сваркой у РР вся система оказалась длиннее чем надо?

Отзыв: 1 1

Да, если планируется ставить усилитель то редуктор лучше поменять: сейчас руками чувствуется усилие, и "дуром" выворачивать колеса вряд ли будешь, а с усилителем это обычное дело. Однако ж я сильно сомневаюсь в его нужности: моя супруга весом 48кг спокойно ездит на транспортере, особо не напрягаясь.

Если руль не складывается значит сильно удлиннен привод, буду в гараже померяю - родной комплект где-то есть. В оригинальном виде руль ложится на пол. Про штырь не скажу - демонтировал в первую очередь, боязно ездить когда рядом с самым дорогим такая железяка ДА и садиться без него намного удобнее.

Отзыв: 0 0

Нуусилитель конечно не первая необходимост но вещь которую хочется заиметь в будущем после решения более насыщенных проблемм. В городе он обычно и не особо нужен но мне "везет" на идиотов которые так подопрут мне машину своей что в лучшем случае по многу раз взад-вперед с полным поворотом колес чтоб выехать а то и бывало ждать приходилось.
Перенос опоры рулевого я тоже плаирую но в связи с необходимостью сварочных работ а значит снятия крепления что весьма трудоемко планирую это совместить с заменой коробки на коробку с блокировкой и выключателем света заднего хода. Кстати а не было мыслей как без снятия коробки без большого объема работ поставить подобный выключатель? Я когда увидел фотки и описание то сразу понял что это мне надо! Очень удобно особенно с моим ростом 196см

Отзыв: 0 0

>вещь которую хочется

дебилы по дорогам это печально, но усилитель тут особо не поможет, тут лом надо Я по городу особо не езжу - из гаража выехал и прямиком на точку. Ну разве что привезти негабарит надо, но тут тоже не приходилось в куче парковаться. Могу предложить надпись на весь борт сделать "техника военная, маневрам не обученная - едет только прямо"

> в связи с необходимостью сварочных работ

я при переносе опоры обошелся без оных (на машине), поперечина в упор на болтах к кронштейну мотора.

>как без снятия коробки

Вот уж не знаю - по мне так легче коробку сдернуть и на верстаке в нормальных условиях перебрать, чем пытаться на дне понтона ее ковырять - совершенно разные условия работы.

Отзыв: 0 0

А регулировочный винт теперь из чего ?
как пробка фиксируется от выкручивания из крышки, и чем закручивается (не газовым ведь)
может целиком крышку из болванки, было быстрей изготовить ?

Отзыв: 0 0

Фиксируется традиционно - герметиком. Для закручивания сделаны болгаркой лыски под ключ

Целиком крышку даже лучше при наличии болванки, тогда посадка прослабленной не будет - но пробка-то все равно нужна, в ней самый цимес

Отзыв: 0 0

Благодарю за подробную статью! Я восстанавливаю ТПК и у меня возникла делема по поводу рулевого редуктора. Что с ним сделать или на какой заменить чтобы было хорошо ). Но вот согласен с вами, что какой либо другой будет плохо воспринят сотрудниками ДПС. Скажите, Дмитрий, а для чего используется волговская вилка? Она идентична луазовской (вторая половинка может остаться родная или нужно менять полностью крестовину?) , только без шлицов? Корпус редуктора с какой маркировкой может подойти помимо луазовского?
Заранее благодарен!

Отзыв: 0 0

Волговская вилка приятна тем, что идентична по крестовине родной - поэтому можно ограничиться заменой только вилки. Я, правда, сделал наоборот - собрал из волговских вилок и вала от какого-то опеля альтернативный рулевой вал - с пластиковым травмобезопасным элементом в середине. Пусть будет

Корпус редуктора - оригинальный, ЛУАЗовский, больше никуда не ставился. Потроха - сошка и червяк - подходят ЗАЗовские.

Где брать? По деревням еще осталась куча убитых ЛУАЗов, чинить дорого а так никто не берет, из них получаются неплохие доноры запчастей и весьма бюджетно

Отзыв: 0 0

А можно поподробнее проволговскую вилку и кретовину!? Сама Волговская крестовина взаимозаменяемая с нашей. У меня проблемма: При разборке рулевого вала улетело безвозвратно несколько иголок-роликов и теперь проблемма откуда из современных деталей их взять.

Отзыв: 0 0

Гран мерси. Воспринято как руководство к действию.

Отзыв: 1 0

Еще хочу напомнить, что втулки надо или прогонять гладкой брошью для обмятия в неровности корпуса, или хотя бы сажать на анаэробный фиксатор - иначе это обмятие происходит при эксплуатации и приводит к появлению лишнего зазора.

Резьба на крышке сделана нестандартного диаметра - чтобы не слишком ослаблять крышку. И соответственно ответная резьба должна быть достаточно плотной, чтобы передавать нагрузку. Запрессовывать и особенно прошивать брошью верхнюю втулку надо при накрученной крышке.

Отзыв: 0 0

думал что прогонка брошью для обмятия и нагортовывания поверхности скольжения а не обмятия втулки по месту.
все еще думаю про расточку из толстых втулок уже запрессованных но еще слишком тесных, но токарный опыт минут первый по классификации chipmaker, по этому пока все лежит и ждет своего часа.

Отзыв: 1 0

одно другому не мешает - смотря сколько припуска оставить :) В ссылках есть статья про восстановление посадки поршневого пальца именно обмятием втулки - говорят работает.

Расточка таких втулок - дело правильное, но операция это совсем не токарная, а именно расточная - и желателен как минимум фрезерный станок, а лучше расточной. Поэтому в гаражных условиях и приходится мучаться разверткой.

Отзыв: 0 0

Еще раз просматривая описание работ по переделки редуктора я нащел для себя одну непонятку: Новая крышка рулевого редуктора в корпус редуктора на резьбе закручивается? Или просто плотно садится и притягивается родными болтами? Я что-то не понял.

Отзыв: 0 0

Да, волговский шарнир рулевой оказался 1 в 1 взаимозаменяемым, так что крестовины с иглами можно брать оттуда.

Отзыв: 0 0

Да вроде как и фоты есть - где там резьба? И самое главное - как в случае резьбы обеспечить совпадение отверстий крепежных болтов.

Читайте также: