Тормозные шланги ока и ваз 08 взаимозаменяемость

Обновлено: 26.04.2024

Заменяйте шланги и трубопроводы, если на них обнаружены повреждения (см. «Проверка и регулировка тормозной системы»). Кроме того, рекомендуем профилактически заменять шланги после каждых 60 тыс. км пробега или через 3 года эксплуатации автомобиля, даже если они внешне не имеют повреждений. Резина шлангов стареет, и они могут неожиданно лопнуть при торможении.

Вам потребуются: ключ специальный или «на 10», ключ «на 15».

Тормозной шланг должен быть эластичным, без надрывов и трещин, а также прочно заделан в наконечниках. Резьба наконечников шланга не должна иметь повреждений. Если при нажатии на педаль тормоза шланг раздувается, значит, порваны нити кордов. При обнаружении любого из этих дефектов шланг необходимо заменить.

На автомобилях с большим пробегом наконечники тормозных трубок «закисают», их практически невозможно отвернуть. Поэтому запаситесь тормозной трубкой для возможной замены.

При «закисании» наконечника можно перерезать шланг, а затем отвернуть его концы от штуцера колесного цилиндра и тормозной трубки. Однако для установки шланга придется снять суппорт, чтобы навинтить его на шланг.

1. Удерживая вторым ключом наконечник шланга за шестигранник, отверните наконечник трубки.

2. Отсоедините шланг от трубки.

3. Заглушите отверстие в трубке защитным колпачком клапана выпуска воздуха.

4. Осмотрите и замените сломанную пружинную скобу.

5. Выньте уплотнитель тормозного шланга из кронштейна на стойке.

7. Отверните шланг от штуцера колесного цилиндра.

Обратите внимание: на наконечнике установлено медное уплотнительное кольцо. Замените сильно обжатое кольцо.

8. Установите новый шланг в порядке, обратном снятию. При этом следите, чтобы он не перекручивался. Для контроля на шланге нанесена цветная полоса.

9. Таким же способом замените шланг заднего тормозного механизма. После замены шлангов прокачайте гидропривод тормозов (см. «Прокачка гидропривода тормозной системы»).

Ока в Новосибирске

устал бороться с этим же феноксом.
Есть два варианта - заменить резинки из балаковского ремкомплекта сразу же. но это полумеры.
Или как я - немного "доработать" конструкцию напильником и заменить ЗТЦ например на жигулевские. 2 сверла в помощь и возможно напильник - торец упора колодки подточить на 1 мм.

зы: но вмешательство в тормозную систему запрещено - тем более если не представляешь как она работает и какие последствия ждут

а зачем что то разводить, если 2108 цилиндрики уже саморазводные. Какой тогда смысл всей этой затеи? Ведь основная цель как раз исключить необходимость чего то разводить. А качество.. да все в одном подвале сделано, имхо.

Поясните пожалуйста Ваш ответ, а то мне непонятно.

Потому и спрашиваю. Конкретно была не понятна Ваша реплика: "Мне кажется главное отрегулировать колодки". По моему мнению, реплика была не корректна по причине того, что отныне все поведение главной тормозной системы будет зависеть не от разведения колодок Вами, а от правильности работы задних цилиндриков. И если зад будет перетормаживать, "притупить" его, сделав зазор в колодках больше, не выйдет.

Благодаря новым цилиндрикам, зазор выставляется автоматически, лишая Оку весьма существенного головняка, в виде слепого (на ощупь) ручного разведения. При условии, что цилиндрики качественные, что хватает (ограниченного колдуном) давления, для перемещения дистанционного кольца, что поршеньки не заедают и т.д.

Конечно выставленный автоматом зазор можно еще уменьшить, путем доразведения колодок вручную (распорная планка ведь осталась), но думаю, что это излишне и вовсе неправильно. Разводить планку нужно только до момента улучшения эффективности ручника, но не дальше. Или вообще законтрить распорную планку, сделать ее одинаковой по длине с противоположной стороной и регулировать ручник тросом.

Распорная планка фиксированной длинны 2109

Приводной рычаг, трос ручника - все так же, как на Оке! Только у 2109 (и иже с ней) зазор в колодках выставляется автоматически, является постоянным на всем протяжении срока службы колодок и потому не тащит за собой эффективность ручника. А на Оке этот зазор регулируется вручную, когда и как попало, от того страдает эффективность не только ручника, но и главной тормозной системы.

А суть работы везде одинаковая - трос тянет, рычаг приводится в движение, колодки распираются и стопорят барабан. Ничего нового

ДОДЕЛАЛ ПОДВЕСКУ / пружины от Ваз 2108 на Оку

В прежних дополнениях я писал, что установил переходы и 13-е колеса, но дело было не завершено. Развал на машине выставить не получилось (сильно жрало резину), устойчивость при езде была не фонтан, передние стойки пробивало, а при посадки на зад пассажиров колеса упирались в арки.

Появилось время и я решил довести переделку до полного завершения.

Что получилось в итоге. Ступицы на 4 шпильки, диски R13, резина 175/70/13, пружины от Ваз 2108 (задние) - установлены спереди и сзади, проставки между ступицей и диском с каждой стороны - передняя ось по 5 мм., задняя ось 8 мм., под амортизаторы поставил "домики" (увеличил длину) на 5 см.

Поведение авто поменялось кардинально, машина стала устойчивей, управление улучшилось, грузоподъемность возросла кардинально, за арки колеса не цепляют. Очень доволен и честно говоря не понимаю почему ранее на заводе не пошли по такому принципу.

В инете находил информацию что машина становится жесткой и не приятно ездить. С этим не могу согласиться, т.к. на мой взгляд сейчас авто едет на много приятней чем ранее.

1. Передняя подвеска.

Сняли стойку, разобрали. В родную стойку в варили стаканы от пружин передней подвески Ваз классики (с верху и с низу). Задние пружины от Ваз 2108 обрезали по размеру родных, заменили картриджи (т.е. амортизаторы) в стойках. Собрали и установили. Между ступицей и колесом поставили проставку толщиной 5 мм. (покупал в магазине готовые). На развал схождении выставили колеса (в основе колеса надо подавать в перед иначе цепляют за арку.). Передний бампер срезал примерно на 2 см., подкрылок вытягивал нагревая феном (об этом писал ранее).

2. Задняя подвеска.

Демонтировали старые пружины, на их место поставили задние пружины от Ваз 2108. Обрезать не стали, разница в полтора витка не существенная, в посадочные места пружина встала хорошо, только в нижней части чашки немного разогнули пассатижами. Под нижние крепления амортизаторов добавили "домики" на 5 см. (покупал готовые для Оки). Для удлинения, заменили шпильки в ступицах (отлично подошли от Нивы). Между ступицей и диском поставил по две проставки (одна проставка 5 мм, вторая 3 мм. = итого 8 мм. с каждой стороны). Одной проставки на 5 мм. было мало т.к. внутренняя часть покрышки терлась об внутреннюю часть арки, а это не гуд. Бампер срезал примерно на 2 - 3 см. Подкрылок вытягивал строительным феном и крепил уголками к бамперу (к бамперу уголок клепал, подкрылок к уголку крепил на саморезе).

В целом на этом изменения заканчиваются.

Машинка пробежала около 1 тыс. км. Всем доволен. Возвращаться к старой настройке подвеске не хочу. На мой взгляд жесткость в меру, появилась адекватность в управлении, ушли избыточные крены на поворотах, увеличилась грузоподъемность и авто стал заметно выше. Многократные поездки на природу и в лес показали увеличение проходимости.

Гтц ока от чего подходит

Летом 2013 года попал к нам в руки автомобиль Ока с модифицированной тормозной системой. Среди переделок было следующее: на передней оси вентилируемые передние тормозные диски на 13", заменены суппорта и скобы. На задней оси были установлены дисковые тормоза от Самары, с механическим ручником.

Вот так всё это выглядит на передней оси:

А вот и задняя ось:

Сравним два узла рядом. За счёт фланца, калиновский ВУТ отодвинут от кузова, что уравняло вылет штока с оковским ВУТом.

Заливаем центральную часть фланца герметиком, ставим родную прокладку и впихиваем огромный ВУТ от Калины на оковское место. Пришлось укоротить резиновый патрубок термостата, что-бы он не терся о бачок ГТЦ.

Что можно сказать в заключении? Проблема слабеньких тормозов на Оке рассечена в клочки, как гордиев узел.

Обновление от 09.08.15

В 2013 году на данный автомобиль был установлен гидроручник. В ходе работ было снято видео, публикация которого задержалась на 2 года. Видео заслуживает внимания, по-этому было принято решение вернуться к этой теме и восполнить пробел, обновив статью.
После проведенных работ по установке ВУТ от Калины, проблема отсутствия ручника требовала решения. Так же задняя ось с дисковыми тормозами заметно перетормаживала. В Тольятти был куплен гидроручник в сборе с регулятором тормозных усилий для задней оси. В ходе работ было снято обзорное видео:

Итог установки половинчатый. Ручник заработал как и положено, а вот регулятора оказалось недостаточно. Диапазон регулировок у него явно маловат, и задняя ось продолжила блокироваться в мокрую и дождливую погоду при экстренном торможении. Видимо, нужно было идти по пути тормозов от "ДизайнСервис", где изготовитель уменьшил диаметр поршня, перевтулив суппорта. Впрочем, в остальное время тормоза продолжали радовать своей мощью.

Машина была продана через несколько месяцев после установки гидроручника и на этом история заканчивается, на этот раз навсегда.

Статья написана: 30 июля 2013 г.
Обновление: 9 августа 2015 г.
Автор статьи, фото-видео материалов: © Квазар
Запрещены без письменного разрешения автора: перепечатка статьи целиком или частично, перепечатка и использование фото-видео материалов, равно как их изменение и редактирование в целях дальнейшей публикации на сторонних сайтах.

внутренний, свой 1111, но есть аналоги
ВАЗ: 1111-3104020
ГПЗ: 6-7205А
SKF: 30205 J2/Q
FAG: 30205
SNR: 30205 A

В общем купил я этот агрегат, вроде даже оригинальный производства ВАЗ. ну и до кучи ремкомплект (потом переберу неспеша старый в запас, если это возможно окажется).

Пришел домой и увидел сразу 2 проблемы:
1. пластиковые соски для шлангов от бачка торчат направо, а не налево. Повернуть их как-то с ходу у меня не вышло, боюсь отломать. Кто-нибудь делал эту поперацию? Они поджаты пружинными шайбами, которые ХЗ как выковырять оттуда.

2. оказолось, что дали мне цилиндр 2103, а не 2121, как надо было купить. Я стал смотреть по каталогам, чем они отличаются, и нашел очень инересную особенность: цилиндр 2121 ставился на ВАЗ-2121, а цилндр 2103 ставили на странную модель 21212. Эта 21212 по тормозам отличалась от 2121 также другими трубками, судя по каталогу. Потом я нашел, что 21212, это, оказывется, праворукая экспортная модификация 2121!

Вот я теперь и думаю, нафига на экспортную ниву ГТЦ от классики, а на неэкспортную свой собственный. Тем более, начинка обоих ГТЦ совпадает полностью. И есть нехорошее подозрение, что эти 2 ГТЦ как раз и отличаются тем, куда соски смотрят, ибо на праворукой, позможно, и бачок с жижей с другой стороны стоит от ГТЦ.

Кто-нибудь знает, в чем на самом деле отличия и как эти соски повернуть?

Спасибо за ответы!

Не знаю, как на ВАЗы, а на УАзы манжеты, что есть в продаже полное г..но. особенно это привода сцепления касается. УАЗовская манжета ходыт максимум 5000 км. Иногда получаетяс нацти приличные манжеты от других машин, я какие-то волговские как-то натягивал, и их тысяч на 15 хватило, насколько я помню. ГТЦ, правда, у меня прошел на УАЗе подольше, где-то 40 тык.
Вот и опасаюсь я, что то же у меня с тормозами на Оке будет.

Резинки я тоже купил, может как-нибудь поиграюсь еще со старым

Вообще то он по идее должен быть "монолитом". Без верха и низа. Да и толщина трубки там вполне достаточная для беспроблемного перенесения "вертикальных нагрузок".

Суппорт ока от чего подходит

Думаю, многие, кто ездил на Оке, согласятся со мной, что стандартные тормоза никуда не годятся. С момента получения прав на стоке я проездил 2.5 года. В конце концов их неинформативность, тяжелая педаль и никудышное замедление меня достали, и я решился на замену.
Купил Б/У вентилируемые тормоза r13 от 10-ки, колодки Lucas TRW, неразъемный фиксатор резьбы и прогрессивный ВУТ "Торгмаш" для Классики.
С новым ВУТом ездил почти неделю на стоке, ощущения своеобразные: педаль легче раза в 1.5-2, хватает по-раньше, усилие контролировать легче, но нужно привыкать — легко блокируются колеса.

Восьмые скобы на Оку не встают, межцентренное расстояние на восьмом кулаке — 80 мм, у Оки — 72 мм, поэтому их пришлось пересверливать.

Сверлим только на станке, посадив скобу на тормозной диск (внутренняя часть скобы имеет выступы параллельные посадочной поверхности, их опираем на диск), сначала на 5 мм, потом на 8.7 мм, и нарезаем резьбу М10х1.25.
Диски от восьмерки на ступицу Оки не встают из-за буртика, кто-то точит буртик, я проточил диск, надо всего чуть-чуть снять фаску по-больше.

Скобы тоже не встают просто так — задевают диск — болгаркой сточил выступы на скобе.

Разница тормозов в размерах кстати не велика.

Замена принесла свои результаты: замедление по сравнению со стоком просто безумное, тормоза стали более информативные.

Шпильки чуть-чуть выступали за края ступицы, пришлось их подточить, т.к. тормозной диск не садился из-за них, отверстия в диске также рассверлены на 14 мм под шпильки.

Суппорта у меня остались после замены передних тормозов. Были перебраны, заменены все резинки, скобы пересверлены под восьмой кулак (с 72 мм на 80 мм).

Задние дисковые r12 с передними 13-ми по опыту многих перетормаживают, поэтому старый регулятор давления удаляется, вместо него ставится доработанный классический. Стрелочка на колдуне — выходное отверстие.

Можно поставить ничего не срезая/нарезая, сделать упор для винта регулировки из уголка/швеллера.
Тормозные контуры меняются с диагональных на перед-зад (два ближних к ВУТу выхода на ГТЦ — перед, дальний — зад).

Лучше всего сначала прихватить, прикрутить планшайбу и попытаться вставить болты крепления скобы суппорта, т.к. они могут задевать шляпкой балку.
Балку пришлось подточить слегка, чтобы тормозной цилиндр не задевал угол.

Так как я пока не стал делать гидроручник, поэтому тормозные магистрали остались старые. Для подключения суппортов нужны либо трубки и угловые фитинги (резьбовая часть должна быть как у тормозного шланга, а не как у трубки, иначе будут течь!), либо передние тормозные шланги от классики и подходящие по длине трубки.

Впечатления и последствия ЗДТ.

Колдун полностью распущен — морда обоими колесами юзом, зад вообще не ощущается.
Полностью закручен — зад оба колеса юзом, морда — далеко до срыва.
Остановился где-то по-середине: перед юзом, зад на грани.
Замедление кажется такое же как и до ЗДТ, только теперь зад тоже тормозит. Боком не ставит, в стороны не ведет, в поворотах тоже стабильно.
Педаль упругая, свободный ход маленький, заметно начинают хватать почти в самом начале.
Если делать колдун с винтом регулировки, то шаг резьбы надо как можно меньше, у меня 1,25, с ним довольно сложно точно настроить, винт чуть в сторону и уже совсем не то, что хочешь, т.к. выход штока всего 2-3 мм.
Колея увеличилась мм на 20 с каждой стороны, резина стала чиркать по кромке арки. Локеры после первой поездки отправились на выброс, арки были "раскатаны" газовым ключом. Сейчас не трет.

Такая замена мне обошлась примерно в 8 тысяч рублей, но результат стоит того.

ВНИМАНИЕ! Электронный автокаталог запчастей предназначен для справочных целей! Наша компания продает не все запчасти, представленные в этом списке.

Наткнулся у foreveroffline на интересную статью, решил себе сохранить, чтоб не потерять, большое спасибо foreveroffline за информацию

Тавросовместимость з/ч

цитата MELMAN* таврию можно любить не только за внешний вид,но за ее "душу",за ее поведение*[B]

Цитата

WCC

цитата MELMAN* таврию можно любить не только за внешний вид,но за ее "душу",за ее поведение*[B]

Я конечно понимаю,что таврокамасутра учит ломать руку в 5 местах,чтобы порой долезть до нужного винтика,но как ты вообще в таврию помещаешься?(с)JUNGLE
Заметьте, на Русском таврофоруме народ общаеися ИМЕННО в бортовиках.
Особенно все любят бортовик Мелмана (с)tavr125

Скажу сразу - статья не моя, была найдена давно на просторах. Автора к сожалению не знаю.
Дополняем, обсуждаем, критикуем, предлагаем разумные изменения. Надеюсь это будет хорошим подспорьем.

- Сальники. ВСЕ от классики.
- Сальник распредвала Размеры: 40х56х7 мм. Подойдет любая фторкаучуковая манжета с правильным направлением вращения и точно соответствующими размерами.
22,15х14,1х5 Таврия Рулевой вал 1102,3401027
40х24х7 Таврия Первичный вал КП 245,1701120
45х30х7 Таврия Коленвал передний 245,1005034
45х30х8 Ваз2101-07 Полуось заднего моста 2101-2401034
52х38х7 Тавр, Ока Ступицы задние 1102,3104035
1111-3104035
55х40х7 Таврия Распредвал 245,1006085
60х40х10 Таврия Полуоси приводов 245,2303080
90х70х10 Тавр, 2101-07 Коленвал задний 245,1005160
2101-1005160

(Взято из ЗР ¦2 за 96г.(Взаимозаменяемость сальников) по отечественным авто и мото, в ¦1 за 96г есть обзор подшипников. )

- топливный насос 2101-07, зубильный с поворотом крышки. Пекар, Плаза - хороший OPTIONAL. Италия, Германия - отличный рулез. ;о) Толкатель насоса - 965
- карбюратор 21081 - ВАЗ 2108. прокладки от 2108 и 968Б. Тюнинг - 21073 (Нива)
- игольчатый клапан - резиновый Юникар - необходимый тюнинг.

Подходит, кстати, огромное кол-во запчастей от других карбов Solex. Прокладки, клапаны, жиклеры. У меня, например, распылитель уск насоса от Нивы, кулачок расп насоса от нее же. Tuning.

- главная дозирующая система, топливные жиклеры 95 и 97,5
- воздушные 165 и 135
- диаметры диффузоров 21 и 23
- система холостого хода - топливный жиклер 40 (возможны 39-45)
- экономайзер мощностных режимов - топл жиклер 40
- уск насос - распылитель - 35 и 40
- пусковые зазоры - 2.0 воздушной заслонки, 1.0 дроссельной
- уровень топлива от верхней плоскости поплавковой камеры 22,5+-1
- диаметр отврестия игольчатого клапана 1,80

Детали системы охлаждения

- болт крепления корзины 2108 ORIGINAL
- диск сцепления - 2108, (FIAT) обтачивать на станке до тавродиаметра. В продаже появились кооперативные диски сцепления от Ланоса и турецкое сцепление в сборе KRAFT.
- заклепки накладок диска сцепления - 2108 (не приведи господь клепать).
- выжимной подшипник (не муфта целиком)- 2108, ОКА
- трос сцепления 2141 с масленкой - Tuning.

- Пробка маслозаливной горловины и ее прокладка - 968
- Шарик, который в коробке - толкает датчик заднего хода 8 мм - 965 (их еще 4 штуки в коробке, взять можно из подшипника рулевой классики)
- чехол на кулисе со стороны коробки - 966г
- Для информации импортные аналоги подшипников:
Дифференциал :
6-207 Е1 аналог 6207Т/Р6(без проточки)
6207TN9/Р6 (с проточкой)
не знаю, какой из них нужен - подскажите, кто знает.
Коробка вторичный вал
6-292305АЕ - RNU305TNPA/P6 (FAG) 1 шт
6-305E1 - 6305TA/P6 1 шт
464906E - K32X37X13 4
664906 - .
Коробка первичный вал
6-126805E - QJ305TPA/P6 (FAG) 1 ? немного странно- уточню.
66-42205AE - NJ205ECP/P 1

- пружина передней подвески - 2110, отпиленная на полвитка.
- аммо - первый гольф. Плаза (Петербург), Кросно - Польша.
- опоры передней стойки - 2110(предпочтительней) и 2108 чуть переделанные болгаркой
- подшипники опор 2108 ORIGINAL. Лучше менять в сборе с опорой. ;о)
- Сходразвальные болты, гайки, шайбы - 2108
- Подшипник ступицы - 2108 ORIGINAL
- гайка ступицы - 2101-07 (классика) - везде правая резьба.
- буфер сжатия на переднем аммо - 2108 ORIGINAL
- шрусы GLO, LOBRO, Мители (only Таврия) TUNING.
- чехлы шрусов - 2108, внутреннего - Москвич 2141. У меня щас - внешние - стоят от 2108, внутренние - внешние от Оки. Хомуты - ленточные. В случае винтовых - могут быть проблемы. ;о)))
-Чехлы внутренних шрусов старого образца - от 2108.
- задние пружины - запорожец. (ТЮНИНХ, поднимается зад. Часть пружины нужно отпилить)
- фланец ступицы - 968 ORIGINAL
- чехол стойки передней 968 ORIGINAL
- cайлент блок рычага подвески 968 ORIGINAL
- кронштейн реактивной тяги 968М ORIGINAL
- сайлент блоки реактивной тяги 968М ORIGINAL
- большие шайбы реактивной тяги 968М ORIGINAL
- пыльники шаровой - 2108

- подушка аммо - 965 ORIGINAL
- обойма подушки 965 ORIGINAL
- буфер хода сжатия 2108 ORIGINAL
- пружина задней подвески - 21099, отпиленная на полвитка. Tuning

Колесо и покрышки

- колпак ступицы заднего колеса - 966
- подшипник наружный ступицы заднего колеса 966. В продаже замечены индийские подшипники задние от Таврии.

- руль от ваз 2101-07 - пилить, приваривать тавровтулку. Сильно OPTIONAL ;о)))
- подрулевые выключатели от 2104-05, трехрычажные. Это для Таврии-нелюкса. При покупке убедиться, что переключатель света фар имеет три положения.
- подрулевые выключатели от 2108 (если Таврия - ЛЮКС)
- пыльник рулевой рейки 2108
- пыльники наконечника рулевой тяги 2108

- ГТЦ - 2101, с заменой торцевой гайки на тавроштуцер. OPTIONAL - точно подойдет Lucas от классики. ATE не подходит.
- чехол защитный направляющего пальца суппорта - 2108
- пружина колодок - 968М
- прокачной штуцер 965 (по мануалу - клапан выпуска воздуха)
- торм диски есть нового образца, к Нове и Славуте, DAEWOO
- пружина прижимная колодок задних 966. ИМХО, подойдет от Москвича.
- пружина возвратная педали тормоза - 966
- толкатель поршня в сборе - 968А
- датчик уровня тормозной жидкости - 2101-07
- бачок торм. жидкости и пробка с датчиком 2101-07
- шланги от бачка до ГТЦ - классика? 2108? Подходят тонкие бензиновые обратки.
- почти вся начинка родного ГТЦ - 968A, 2101-07
- тормозные трубки магистральные (под днищем) подходят от 2108, но змеевичок будет под капотом. ;о))) На 50 см. длиннее.
- скоба крепления шланга - 966
- прерыватель контрольной лампы ручного тормоза РС492-3803010
- шланги тормозные передние 2101-07
- трубки тормозные передние - 2101-07?
- трубки задние короткие - передние от классики, но это на ФОРСМАЖОРНЫЙ случай, ибо они длиннее.
- шланги тормозные задние - родные, мама-мама. Но в форсмажорном случае, подойдут от 2108.
- Вакуумный усилитель тормозов ВАЗ 2103 - Tuning
PS. Все, кроме трубок, "колдуна" и ГТЦ - ВАЗ-2110 TUNING (Кулибин)

- провода АКБ. Минусовой провод с толстой "тонкой массой на кузов" был куплен мной на рынке. От чего это было - спросить забыл. )) Подошел как родной.
- генератор москвич, ваз 2105, Original, 2108 (переделка натяжного кронштейна и выкидывание штатного реле-регулятора) Tuning
- Шкив от М2141 - у него тот же генератор, но шкив длиннее на 1см. Вместе с крыльчаткой. На лишний 1 см. можно наплевать - правда ремень встает немного криво. Можно сточить на станке. Optional
- ремень генератора 2108, лучше зубчатый.
- блок предохранителей - классика - ORIGINAL. 3110 с двойным рядом по 10 контактов, длинный, старого образца. Перемычки допаять. Очень полезный OPTIONAL
- реле поворотников и аварийки - 2108
- лампочки повторителей поворота и сами повторители- 2108
- реле стеклоочистителя OPTIONAL - 2108, с регулируемой паузой.
- реле регулятор напряжения - я112в - на генератор 2101-07, я112а - на генератор Москвич.
- стартер, втулки, бендикс - многое подходит от ОКИ. Кто знает?
- датчик распределитель зажигания. корпус - оригинальный, остальное
- датчик холла - 2108
- крышка, бегунок - 2108, загранишные - OPTIONAL
- катушка 2108 АТЭ, БОШ, БЕРУ, ФАСЕТ и проч. НеБолгария.
- коммутатор - 36.3734 или 55.3734 2108
- свечи зажигания А17ДВ-10, БОШ, БЕРУ, НЖК, ЭКВИМ, и проч - 2108, 2101-07.
- ВВ провода - НИВА, 2101-07, 2141 (центральный слишком длинный).
- Выключатель зажигания с противоугонным устройством и скоба крепеления. 2108 ORIGINAL
- лампочка критического уровня бензина или диод - неглубокий Tuning. (на датчике выход уже есть)
- электродвигатель вентилятора отопителя - москвич 2141
- бачок омывателя - 2105 или 2107, нового образца, с насосом омывателя от 2108, вставленным ему в бок. ;о)
- фары (ОКА), лампы - тип Н4, мощность 55/60W
- лягушка (датчик сигнализации заднего хода), москвич 2141, 2105+2107 (пятиступка).
- плафон света в салоне?
- концевики дверей 2101
- звуковой сигнал - 2108 OPTIONAL, Волга с переделками (реле), Турция 2 улитки (TUNING) и проч.
- мотор стеклочистителя заднего стекла 2108 Original
- мотор стеклоомывателя ветрового и заднего стекла от 2108 старого образца. Его толстый шланг - похож на нивовский.
- щетки стеклочистителя - любые импортные 21 дюйм.
- трос привода спидометра?
- показометр давления масла - 2106 OPTIONAL, датчик давления масла к нему - глубокий Tuning, ибо резьба конус.
- вольтметр 2106 OPTIONAL, Tuning
- спидометр 2106, BMW OPTIONAL
- тахометр 2106, BMW, почти любой цифровой - Tuning.
- электронная система зажигания Пульсар, Октан-4 и им подобные - легкий, но полезный Tuning.
- отдельный провод зажигания - 2108 или от классики с БСЗ, с небольшими переделками - ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМЫЙ Tuning.
- дворник на лобовое стекло ВАЗ-08, поводок оригинальный под него переделывать-укорачивать, крепеж от 41 москвича.
- двигатель привода заднего дворника 2104
- Замок задней двери - 2108. У меня стоит. Ответная часть замка - не знаю, подойдет ли.
- датчик топлива (классика).
- пробки днища 2101-07
- писалки – да практически любые.
- реле стеклочистителя от восьмерки с регулируемой задержкой - TUNING
- тросик спидометра.
- ручки стеклоподъемников 2101-07 (железные много лучше)

Цилиндр тормозной задний ока от чего подходит

внутренний, свой 1111, но есть аналоги
ВАЗ: 1111-3104020
ГПЗ: 6-7205А
SKF: 30205 J2/Q
FAG: 30205
SNR: 30205 A

Проблемы с тормозами ВАЗ-11113 Ока

Т.е. замена сальника ГТЦ,я так понял?Не понадобится ли прокачка системы(гемор)..

Можно ли заменить ГТЦ без последующей прокачки тормозов?Утверждают что можно заполнив ГТЦ тормозухой перед установкой(залив бачок жидкостью), закрыть каналы комплектными заглушками и трубки после отсоединения,после установки ГТЦ сняв загушки присоединить трубки. Удастся ли не допустить в таком случае попадания воздуха в систему. У кого есть опыт,кто что думает.

А жаль,хотелось бы обойтись без прокачки(важно!). Спасибо за совет!

а что мешает из шприца в концы трубок долить тормозухи, если она оттуда вытекла немного. сервисмены часто не делают прокачку. я лично за прокачку. но децл воздуха не повредит. имхо.

Зачем шприц? Пусть протечёт из ГТЦ, а воздух выйдет из недокрученых штуцеров.

Минеральные воды, раньше Печор

Toyota Yaris
Ока 1113

Давненько сам-один прокачиваю тормоза (кстати, и на Урале).

Просто нужно представить себе тормозную жидкость в трубках, как гибкую проволоку.

Прозрачная трубка, емкость, наполовину со старой ТЖ, подходящая палка. Приоткрыл штуцер суппорта, нажал палкой педаль, упёр её в сиденье и бегом закрывать штуцер. И так неск раз на колесо, пока не кончатся пузырики в трубке. Всё! И не надо по десятку раз жамкать педаль тормоза.

Ну а куда деваться, когда один.

Цилиндр тормозной задний ока от чего подходит

Вот так всё это выглядит на передней оси:

А вот и задняя ось:

Что можно сказать в заключении? Проблема слабеньких тормозов на Оке рассечена в клочки, как гордиев узел.

Обновление от 09.08.15

7.2. Задний тормозной механизм

Перед началом работы

Опустите рычаг стояночного тормоза до упора вниз (автомобиль расторможен).

Снимите заднее колесо.

Внутренний диаметр тормозного барабана, мм:
номинальный 180
предельно допустимый 181,5

Обязательно замените барабан, если его внутренний диаметр достиг предельно допустимого размера.

Дефектный тормозной барабан уменьшает долговечность тормозных колодок, приводит к неэффективному и неравномерному торможению.

1. Очистите от грязи тормозной барабан и защитный колпак ступицы колеса.

2. Проворачивая барабан, осторожно сбейте защитный колпак ступицы и.

3. . выньте его из барабана.

4. Разогните шплинт и выньте его из отверстия в оси ступицы.

5. Отверните гайку ступицы.

6. Снимите упорную шайбу.

7. Выньте передний (наружный) подшипник ступицы. Для этого слегка сдвиньте барабан на себя, а затем передвиньте на место.

8. Если снятие барабана затруднено, сведите колодки, вращая регулировочную гайку разжимной планки, и сбейте барабан резиновым молотком.

9. Снимите тормозной барабан.

10. Внимательно осмотрите барабан. Обязательно замените барабан при обнаружении на нем сколов и трещин.

11. Осмотрите рабочую поверхность барабана. Если на ней имеются глубокие риски, сколы или заметна овальность, барабан надо заменить.

12. Барабан можно расточить и прошлифовать, но его внутренний диаметр должен быть не более 181 мм.

13. Шпильки крепления дисков колес со слабой посадкой в барабане или с поврежденной резьбой замените.

14. При замене барабана выпрессуйте из него шпильки, навинтив на них гайки заподлицо, чтобы не повредить резьбу. Извлеките также сальник, задний подшипник и внутренние кольца подшипников (см. подраздел 5.2.3.).

15. Запрессуйте шпильки в новый барабан срезанной частью головки в сторону центра. Запрессуйте наружные кольца подшипников и установите задний подшипник с сальником (см. подраздел 5.2.3.).

16. Если на рабочей поверхности барабана в результате износа образовался буртик, снимите его напильником.

17. Сведите колодки, навинтив регулировочную гайку на половину резьбовой части разжимной планки.

18. Смажьте цапфу смазкой Литол-24, установите тормозной барабан и отрегулируйте зазор в подшипниках ступицы колеса (см. подраздел 5.2.4.).

Цилиндр тормозной задний ока от чего подходит

Детали колесного цилиндра:

1 – защитный колпак
2 – поршень
3 – уплотнительное кольцо
4 – чашка пружины
5 – пружина
6 – корпус цилиндра
7 – уплотнительное кольцо клапана
8 – клапан выпуска воздуха

ключ «на 8»
чистая тормозная жидкость

Перед началом работы

Снимите колесный цилиндр ( см. подраздел 7.2.2.).

Детали колесного цилиндра можно заменить, не снимая цилиндр с автомобиля.

Всем привет))кто знает от чего подходит тормозной цилиндр задний??))

Чем отличаются задние пружины альмеры классик от альмеру n16

by Adminrive · Published 24.03.2015

Парни помогите

by Adminrive · Published 08.03.2017

Ребят что посоветуете KYB Ultra SR 323061-2 эти вроде как жестче KYB Excel

by Adminrive · Published 25.09.2012

40 комментариев

Comments 40
Pingbacks 0

Сережка, это без стеба?

У меня резинка лопнула одна, в гараже оказался цилиндр от Оки, я оттуда резинку вынул и поехал, цилиндр один в один с виду, хотел поменять потом резинку да забыл

А кто нибудь вообще ставил от Оки?

Андрей, вряд ли, это моё личное наблюдение))

так-то это совсем совхоз-совхозный))) Но если судить сколько наши стоят,то и от Оки поставишь))))

По виду то разные, внимание на посадочные…

На ТАЗы ставят запчасти от иномарок,чтобы было надежнее. А тут наоборот на качественную иномарку,так и наровяться какой нить шлак от ВАЗа поставить.

Ваня, давно уже не секрет

Ваня, вот скажу честно,ничего китайского на тачку не ставил,только оригинал и все как надо,но денег сейчас нету а цилиндр менять нужно,и я ищу временный вариант так как 2600 за цилиндр это много…плюс щас буду менять колодки задние,правую рулевую тягу,и левый ступичный подшипник,и все это уже нихеровая сумма…но все это стоит ничего по сравнению с цилиндром…вот и искал альтернативу

Ваня, и лучше уж от Оки чем обсосанный фебест

Андрей, как знать,как знать,смотря какая разница у них в цене.

Ваня, фебест где то 1500 стоить будет,а на Оку рублей 500 максимум

Андрей, ремкомплект(4843431010K0) ситуацию не исправит? Стоит тоже в районе 500р, но как никак оригинал

«РТИ Сибирь»

В представленную ниже таблицу включены сальники внутренним диаметром от 8 до 80 мм распространенных в нашей стране марок автомототехники. Поскольку именно внутренний диаметр определяет возможную взаимозаменяемость, резинометаллические манжеты (или «сальники») расположены в порядке их возрастания. Внутренний диаметр обозначает диаметр вала.

Теперь о том, что такое условная взаимозаменяемость. По внутреннему размеру разница допустима в пределах 1 мм. При этом, если диаметр больше, чем нужно, манжета будет держать меньшее давление в герметизируемой полости, а если меньше, возможен быстрый износ рабочей кромки и даже термическое разрушение резины (в узлах с высокой частотой вращения вала). Если наружный диаметр меньше требуемого, наиболее простое решение при замене - выточить из металла переходное кольцо с учетом натягов при посадке в гнездо и при запрессовке манжеты. Обратный вариант замены гораздо сложнее, ибо приходится растачивать гнездо в детали механизма под манжету большего диаметра. Высота (толщина) манжет, вообще говоря, параметр второстепенный, ибо при необходимости ее можно корректировать установкой дистанционных шайб. Манжеты с гидродинамическими рельефами, предназначенные для разных направлений вращения, не являются взаимозаменяемыми. Почти абсолютно взаимозаменяемыми можно считать парные манжеты, установленные «пакетом» одна за другой. Ну и, разумеется, надо учитывать, что установка манжеты без пыльника вместо манжеты с пыльником повышает вероятность потери герметичности.

В заключение хотелось бы отметить универсальность предлагаемой таблицы. Она представит интерес не только для владельцев выпускаемых "отечественных" автомобилей, но, может быть, в еще большей степени для владельцев иномарок, устаревших машин, для самодеятельных конструкторов разного рода механизмов и особенно для мотоциклистов, которые испытывают в наше время гораздо больший дефицит запчастей, чем автомобилисты.

Таблица взаимозаменяемости

Условные обозначения: ГП-главная передача; КП-коробка передач; М-мотоцикл, мопед; РК-раздаточная коробка; РУ-рулевое управление.

Главный тормозной цилиндр ока от чего подходит

ВАЗ «Ока» 1111 хоть и относится к классу малолитражек, но все-таки автомобиль, поэтому его конструкция включает в себя весь необходимый комплект систем для безопасного управления.

К составляющим, от которых зависит управляемость автомобиля, входят рулевое управление и тормозная система.

При создании ВАЗ «Ока» делался основной упор на дешевизну, поэтому малолитражка получила максимально простую тормозную систему без каких-либо дополнений и опций, но в этом есть и положительный момент – конструкция тормозов несложная, что делает их достаточно надежными, эффективными и ремонтопригодными в гаражных условиях.

Тормозная система «Ока» — гидравлического типа, двухконтурная, с вакуумным усилителем. Ряд ее составляющих элементов позаимствовано от других моделей ВАЗ, что упрощает поиск деталей и обеспечивает их дешевизну.

Общая конструкция их такова:

1 – дисковый механизм переднего колеса; 2 – 1-й контур (передний левый, задний правый механизмы); 3 – регулятор; 4 – ГТЦ; 5 – 2-й контур (передний правый, задний левый механизмы); 6 – бачок; 7 – ВУТ; 8 – барабанный механизм заднего колеса; 9 – Педаль.

Тормозную систему «Ока» можно считать стандартной для автомобилей ВАЗ тех годов выпуска, и включает она в себя две составляющие – привод и тормозные механизмы.

Привод

Педали;
Вакуумного усилителя (ВУТ);
Главного тормозного цилиндра (ГТЦ);
Регулятора тормозных сил;
Магистралей и трубопроводов;

Многие компоненты привода «позаимствованы» от иных автомобилей ВАЗ. Так, ГТЦ, используемый на «Ока» также устанавливался на ВАЗ-2121 «Нива», усилитель взяли от классического семейства ВАЗ 2101-2107.

Педаль, усилитель

Педаль соединяется со штоком ВУТ. Сам усилитель – классической конструкции и состоит из корпуса с установленной внутри подпружиненной мембраной, которая делит корпус на две камеры. Работает этот узел за счет перепада давления. Вакуум в одной из камер создается силовым агрегатом, для чего корпус посредством трубки соединяется с впускным коллектором.

Работает усилитель достаточно просто – при отпущенной тормозной педали в камерах узла давление одинаково. При торможении водитель, нажимая на педаль, перемещает шток, смещаясь он открывает специальный клапан, который соединяет одну из камер с атмосферой. При этом, поскольку во второй камере сохраняется разрежение, то атмосферное давление давит на мембрану, заставляя ее прогибаться. При прогибе она толкает шток, соединяющий усилитель с ГТЦ, тем самым создается дополнительное усилие для срабатывания привода. Усилитель функционирует только при заведенном силовом агрегате.

Главный цилиндр

ГТЦ – основной узел привода. В его задачу входит создание давления жидкости, что приводит в действие рабочие механизмы. Этот цилиндр – двухпоршневой, с последовательным расположением поршней. Каждый из поршней отвечает за подачу рабочей жидкости на два тормозных механизма, тем самым обеспечивается двухконтурная тормозная схема.

При торможении шток, идущий от усилителя, толкает первый поршень. Смещаясь, он выталкивает жидкость в магистрали, и одновременно толкает второй поршень, что обеспечивает создание давления жидкости во втором контуре. Возврат поршней в исходное положение осуществляется пружинами.

Благодаря последовательному расположению поршней ГТЦ сохраняется работоспособность узла при разгерметизации одного из контуров.

Жидкость в привод подается из специального бачка, соединение между которыми выполняется резиновыми шлангами. В крышке бачка установлен датчик поплавкового типа, соединенный с контрольной лампой уровня тормозной жидкости, установленной на передней панели.

Из конструктивных особенностей ГТЦ, установленного на «Ока» можно выделить наличие только трех выходов для подсоединения магистралей.

Первая рабочая камера ГТЦ имеет два выхода и от нее жидкость подается на правое переднее и заднее левое колеса. При этом магистраль, ведущая на заднее колесо, ведет на механизм не напрямую, а через регулятор.

У второй камеры ГТЦ только один выход, и он ведет на тройник, который разделяет поток жидкости на два канала, ведущих к переднему левому и заднему правому (через регулятор) колесам.

Контурная схема на «Ока» — диагональная, то есть, один контур объединяет между собой один передний и один задний тормозные механизмы по диагонали (переднее левое и заднее правое колеса – 1-й контур, остальные два – 2-й контур). Благодаря такой схеме авто сохраняет возможность тормозить при разгерметизации какого-либо контура.

Регулятор, магистрали

Регулятор тормозных сил предназначен для снижения давления жидкости на задних рабочих механизмах при притормаживании, что предотвращает их преждевременное блокирование, тем самым исключая уход авто в юз при интенсивном торможении. Работает этот узел только с задними тормозами.

Усилитель, ГТЦ, бачок и регулятор установлены в моторном отсеке возле щита, отделяющего двигатель от салона, с правой стороны (если стоять перед авто).

Магистрали, по которым движется жидкость к механизмам, — составные. Все элементы привода соединяются между собой медными трубопроводами, они же идут и к рабочим механизмам. Но для подключения механизмов к приводу используются резиновые тормозные трубки, благодаря чему работа подвески не влияет на функционирование тормозов.

Главный тормозной цилиндр ока от чего подходит

Цилиндр крепится к вакуумному усилителю. Поршни 3 и 4 (рис. 118) приводят в действие разные контура. Оба поршня занимают исходное положение под действием пружин 7. Перемещение поршней под действием пружин ограничено винтами 6. Герметичность поршней в цилиндре обеспечивается четырьмя уплотнительными кольцами 5. Корпус 2 цилиндра закрыт спереди пробкой 1.

В исходном положении поршней распорные кольца 9 упираются в винты 6. При этом уплотнительные кольца 5 отходят от торцевой поверхности канавок поршней и через образовавшиеся зазоры Б рабочие полости цилиндра заполняются жидкостью из бачка. При нажатии на педаль толкатель перемещает поршень 4 вперед (влево). Распорное кольцо 9 перестает давить на уплотнительное кольцо 5, и оно, прижимаясь под действием пружины 8 к торцу канавки поршня, разобщает полость бачка с полостью цилиндра. На этом заканчивается свободный ход поршня, который на педали тормоза составляет 3—5 мм. С дальнейшим перемещением поршня 4 давление в полости контура тормозных механизмов — правого переднего и левого заднего колес возрастает и под его действием происходит перемещение поршня 3 привода другого контура. При исправных контурах давление в обеих рабочих полостях цилиндра будет возрастать одинаково.

Не знал, как можно обозвать тему, чтобы коротко и ясно, но в этой записи бортового журнала хочу поделиться радостью установки главного тормозного цилиндра и вакуумного усилителя тормозов от ВАЗ-2110 на ОКУ.

Штатно на оке установлен ГТЦ и ВУТ от классики — ВУТ 2101, а ГТЦ 2121 (от НИВЫ). Разница между нивовским и классическим ГТЦ состоит лишь в направлении штуцеров, подающих тормозуху в ГТЦ из бачка: у нивы они торчат под углом, а у классики — вертикально вверх. В остальном конструктивно ГТЦ абсолютно идентичны.

Беда всего этого дела в том, что классический ВУТ «слабоват». Не особо он старается «помогать» ноге при торможении… В результате ни одна стандартная ока не может похвастаться мягкой педалью тормоза… Вот «газ» мягкий, сцепление мягкое, а тормоз — колом. На «зубилах», к примеру, наоборот — сцепление жёсткое, газ жестковат, зато тормоз мягкущий

Читайте также: