Туго крутится руль газ 66

Обновлено: 29.04.2024

Туго крутится руль газ 66

Насос гидроусилителя рулевого управления (рис. 1) лопастного типа двойного действия, т. е. за один оборот ротора насоса совершается два полных цикла всасывания и два нагнетания

В роторе насоса имеются вазы, в которых помещены лопасти. Лопасти должны перемещаться в вазах свободно, без заеданий.

В полостях всасывания масло попадает в пространство между лопастями, а затем вытесняется в полости нагнетания. Масло вытесняется в результате уменьшения объема между лопастями, поскольку ротор вращается внутри статора, который имеет специальный профиль.

На насосе установлен бачок для масла. Под крышкой бачка находится заливной фильтр, а на патрубке сливного шланга, через который масло возвращается из системы в насос, установлен сетчатый фильтр.

В крышке насоса помещаются два клапана. Предохранительный клапан (внутренний) ограничивает максимальное давление в системе в пределах 65—70 кГ/см 2 .

Перепускной клапан ограничивает количество масла, которое подается насосом в систему гидроусилителя при повышенных числах оборотов коленчатого вала двигателя. Клапан рассчитан таким образом, чтобы в систему гидроусилителя направлялось масла не более 10 л/мин.

Избыток масла перепускается внутри насоса и идет снова в полости всасывания.

Клапан управления расположен на переднем конце продольной рулевой тяги.

Внутри корпуса клапана расположен золотник, который соединен через промежуточные детали с пальцем рулевой сошки.

Золотник с обоих концов уплотнен резиновыми манжетами.

Когда золотник находится в среднем положении (автомобиль движется прямо), масло, поступающее по нагнетательному шлангу в клапан управления, перепускается через зазоры между торцами шеек золотника и каналами в корпусе в сливной шланг и возвращается в бачок насоса.

При повороте рулевого колеса палец сошки перемещает золотник, который, перекрывая каналы в корпусе клапана, направляет масло под давлением в ту или иную полость силового цилиндра (в зависимости от того, в какую сторону совершается поворот).

Шток силового цилиндра, соединенный с поперечной рулевой тягой, перемещает ее, осуществляя поворот передних колес.

После окончания поворота золотник устанавливается в среднее положение, давление масла в силовом цилиндре снижается, и масло из клапана возвращается обратно в насос, не поступая в силовой цилиндр.

Силовой цилиндр двустороннего действия закреплен в кронштейне на картере переднего моста через шаровой шарнир.

Поршень штока уплотняется двумя упругими чугунными кольцами.

Шток цилиндра имеет хромовое покрытие для повышения износостойкости и предохранения от коррозии.

Выход штока из цилиндра уплотнен резиновой манжетой. Для защиты от попадания грязи снаружи установлены латунные шайбы и войлочный сальник. Силовой цилиндр, помимо поворота передних колес, воспринимает на себя также удары от колес при переезде через различные неровности.

Этим в значительной мере разгружаются от ударных нагрузок рулевой механизм и другие детали рулевого управления.

Техническое обслуживание гидроусилителя

Ремни привода насоса гидроусилителя руля натягивают наклоном корпуса насоса. Угол наклона корпуса насоса не должен быть слишком большим и должен обеспечивать возможность заливки масла в бачок насоса.

Если наклоном корпуса насоса натяжение ремней не обеспечивается, переставить насос на отверстиях в кронштейне, а при большой вытяжке ремней переставить кронштейны насоса на дополнительные отверстия в них.

При нормальном натяжении ремней прогиб каждого ремня между шкивами компрессора и насоса гидроусилителя должен составлять 15—20 мм при нажатии на ремень с силой 4 кГ.

При проверке уровня масла в бачке гидроусилителя передние колеса автомобиля должны быть установлены прямо.

Масло доливать при работе двигателя на холостом ходу до метки «уровень масла» на стенке бачка насоса или, при отсутствии метки, до сетки заливного фильтра.

Перед снятием крышки бачка для проверки уровня, доливки или смены масла ее надо тщательно очистить от грязи и промыть бензином.

Масло заливать через воронку с двойной сеткой и заливной фильтр, установленный в бачке насоса.

В случае значительного засорения фильтров смолистыми отложениями дополнительно промыть фильтры растворителем № 646, применяемым при окраске автомобиля.

Во время эксплуатации регулярно следить за затяжкой болтов крепления насоса и его кронштейнов и болтов крепления клапана управления к продольной тяге.

Регулярно проверять затяжку гайки шарового пальца крепления силового цилиндра к кронштейну. Ослабление затяжки этой гайки ведет к разбалтыванию шарового пальца в коническом отверстии кронштейна.

Периодически проверять затяжку гайки штока силового цилиндра и состояние резиновых подушек, через которые шток прикреплен к кронштейну тяги. При износе резиновых подушек их необходимо заменить.

Смена масла

Для смены масла поднять передние колеса автомобиля и открыть крышку бачка насоса гидроусилителя.

Для слива масла необходимо:

- отсоединить нагнетательный и сливной шланги от корпуса клапана управления и слить через них масло из насоса;

- отсоединить шланги от штуцеров силового цилиндр; и слить масло из ни и клапана управления;

слить масло из силового цилиндра, медленно поворачивая рулевое колесо вправо и влево до упора.

После слива масла промыть систему гидроусилителя свежим маслом. Сетки фильтров промывают отдельно.

Для заливки свежего масла нужно:

- присоединить все шланги;

- залить свежее масло в бачок до метки «уровень масла» и прокачать масло при малом числе оборотов коленчатого вала двигателя, повернув 2—3 раза рулевое колесо до упора в обе стороны без задержки в крайних положениях.

Прокачивая масло, следить за уровнем его в бачке и в случае необходимости доливать масло. Полная емкость системы гидроусилителя около 1,8 л масла;

- установить крышку бачка с уплотнительной прокладкой, резиновое кольцо шпильки крепления крышки и шайбу и закрепить гайкой-барашком.

Гайку-барашек затягивать только от руки. В случае течи масла из-под крышки сменить прокладку крышки.

Управление автомобилем при неработающем гидроусилителе

Рулевое управление автомобиля позволяет продолжать движение при неисправном гидроусилителе. При этом следует иметь в виду, что усилие для поворота автомобиля на рулевом колесе возрастет.

Для продолжения движения при неисправном гидроусилителе отключить насос, сняв приводные ремни.

Для уменьшения усилия на рулевом колесе, при поврежденном гидроусилителе, слить масло из системы гидроусилителя.

При повреждениях или неисправностях силового цилиндра снять его.

Длительная езда с неисправным гидроусилителем не рекомендуется.

Проверка свободного хода рулевого колеса. Свободный ход рулевого колеса определяется регулировкой зацепления рулевого механизма и конструктивными особенностями гидроусилителя.

При неработающем гидроусилителе свободный ход рулевого колеса больше, чем при работающем. Это особенность конструкции гидроусилителя.

Максимально допустимый свободный ход рулевого колеса при работающем гидроусилителе руля 60 мм по окружности рулевого колеса (или 15°), при неработающем гидроусилителе 120 мм (или 30°).

Проверка давления, развиваемого насосом гидроусилителя

Чтобы удостовериться в исправной работе насоса гидроусилителя, необходимо замерить давление масла, создаваемое насосом.

Для этого нужно вывернуть нагнетательный шланг из резьбового отверстия насоса и ввернуть в это отверстие переходник с манометром и краном.

Манометр должен иметь шкалу не менее 80 кГ/см 2 . С другой стороны в переходник ввернуть нагнетательный шланг.

Для проверки нужно открыть кран и поворачивать передние колеса стоящего автомобиля до упора вправо или влево.

При крайних положениях колес давление масла должно быть не менее 60 кГ/см 2 , при оборотах холостого хода коленчатого вала двигателя.

Если давление масла меньше 60 кГ/см 2 , то нужно закрыть кран на переходнике и следить за давлением масла по манометру.

При исправном насосе давление должно подняться и быть не менее 60 кГ/см 2 .

При неисправном насосе давление не увеличивается. Если давление увеличивается до 60 КГ/см 2 , то неисправность нужно искать в клапане управления или силовом цилиндре.

При проверке нельзя держать кран закрытым или колеса автомобиля в крайних положениях более 15 сек, так как это может привести к перегревам и задирам деталей насоса.

Масло в бачке насоса при проверке должно быть теплым.

Неисправности гидроусилителя руля и способы их устранения

Недостаточное или неравномерное усиление при повороте рулевого колеса в обе стороны:

- Недостаточное натяжение ремней привода насоса

- Недостаточный уровень масла в бачке насоса

- Наличие воздуха или воды в системе (пена в бачке, масло мутное)

Удалить воздух. Если воздух не удаляется, проверить затяжку всех соединений, снять и промыть сетчатый фильтр, проверить целостность прокладки под коллектором и затяжку болтов его крепления. При необходимости сменить масло

- Заедание золотника клапана управления

Разобрать и промыть клапан управления

- Заедание штока или поршня силового цилиндра

Выяснить причину и место заедания. Отремонтировать или поврежденные детали заменить

- Повышенное перетекание масла через уплотнительные кольца в силовом цилиндре вследствие их износа или поломки

Разобрать цилиндр и заменить кольца

- Периодическое зависание перепускного клапана насоса вследствие загрязнения

Разобрать насос, проверить свободное перемещение клапана

Отсутствие усиления при повороте рулевого колеса вправо:

- Отвернулся болт крепления золотника клапана управления

Полное отсутствие усиления при различных оборотах коленчатого вала двигателя:

Туго крутится руль газ 66

или че смазать надо
Маятник смазать можно попробовать. Кстати. А разве шарики иногда мазать не надо. Думается мне что все - же надо, вот только чем на знаю. Вобще на 105 специально сделали руль потуже, чтобы дорогу лучше чувствовать. Попробуй сравнить с другой 105-й (с 3110 не сравнивайте, там легче будет)

сравни лучше с волгой без гура
Мажу шкворня почаще и кручу 1-й рукой на месте, так что не надо.
ЗЫ: Ну правда 4,5 оборота от края до края убивают, но спасибо что крутится легко.
ЗЗЫ: А на митсубиси L200 например руль крутится (с гуром) тяжелее чем на моей волге без гура.

Я вам и на безГУРной на месте ладонью руль проверну естественно если подвеска напрочь не убитая будет
Ну я и говорю - на месте ладонью 1-й руки без обхвата кручу, а мне не верят. Подвеска перебрана менее 20 тысяч назад, мажу не реже чем раз в месяц, обычно через 2 недели (менее чем через 1000 км). Резина 205/70 R14.

Добавлено через 1 минуту 6 секунд
а на Л200
205/80 R16.

ГАЗ 3110i 2003г 406 двигатель, ГУР. Я второй владелец. А теперь история: купил зимой, через три недельки, начал плохо заводиться, аккум старый, приходилось часто заряжать, и, видимо, в какой-то момент при установке аккума задел бачок ГУРа. И пошло. сначало влево перестал крутиться, посмотрел масло - выдавило через пробку полностью, залил, опять выдавило, стал смотреть. Шланг, тот, что потоньше был пропущен сверху аккума и получился перегиб. Пропустил под аккумом, масло залил, прокачал, право - легко, лево - туго (при прогреве движка до 90, после 5км ГУР вообще не работал). Снял золотник на насосе, разобрал, промыл в бензине, установил, прокачал. ГУР вообще перестал работать. На следующий день посмотрев внимательно мануал, понял, что золотник установил не правильно (гайкой внутрь), опять по-новой: демонтаж монтаж, прокачка. Опять не ГУРит.
Кое-как доехал до Гидросервиса (один в городе), посмотрели - говорят: Насос сгорел,шланги как сопли висят, значит давления нет. Меняй насос".

И вот собственно вопрос: Может всё таки он рабочий? Может я не правильно золотник поставил (криво, не до конца, или наоборот слишком забил)?
Можно ли как-то проверить насос?

причем зависит это как ни странно от температуры на улице. когда прохладно, не больше +15 все хорошо, хоть пальцем крути. но в жару под 30 это просто пздц какой то.
а ничего странного. всё дело в сальнике в редукторе. он у тебя только начал пропускать масло. по этому пока масло ещё не очень горячее оно погуще-утечки поменьше-гур худо\бедно гурит. но с нагревом вязкость масла уменьшается, оно становится жидким и утечки через сальник увеличиваются - гур уже не гурит, не хватает ему того давления\объёма , много уходит через утечку.
беда сея очень распространённая на наших гурах. покупай ремкомплект и разбирай редуктор. или на сервис.

Такой вопрос газ3110 металический бочек ГУРа, подтекало из под бочка по шлангам- из за сильно затянутых хомутов треснул один из шлангов, тот что толще, обрезал оба, вставил затянул, долил жидкости, прокачал (вроде), от ездил недели 2, седня сел выворачиваю на месте- тяжело, что в одну что в другую, на ходу чуть по легче и гудит.
Заглянул под капот под бочком ГУРа опять натекло масло и шланги все масляные, и вроде как втянуло крышку бочка во внутрь (она чуть выпуклая была, а щас ровная)

В чем может быть проблема?
такое ощущение что избыточное давление, причем одно давит жижу из под шлангов, а второе как вакуум- втягивает крышку во внутрь.

Knyaz GARIK,
посмотри http://www.gidrolab.ru/neispr.shtml

Смотрел уже. Как-то не похожи симптомы.

Почему? Похоже, засорились клапаны.

Хотя. Может и так. Надо разбирать. Я еще и масло "сжег"

.
У тебя бачек железный?

Добавлено через 4 минуты 10 секунд
Вытащил клапан с насоса, сеточка была забита напроч. Гайгу на 10 не смог открутить, почистил снаружи. Поставил на место, тоже самое.

сеточка была забита напроч
это и получилось-

сеточка клапана вмята сильно
шайбы не трогай, оставь сколько есть. Клапан просто не должен продуваться.

Я уже не знаю что делать, лесть снова в редуктор. Может с ним чего.
да может конечно, но это-

руль стало очень сложно провернуть, даже на заглушенном моторе руль крутится легче
больше похоже на насос.
Проверь клапан все-таки.

Золотник провернуло
.
Это невозможно конструктивно. Части золотника соединяются штифтами. Втулка распределителя фиксируется шариком (на .100) или круглой шпонкой (на .103).
Ну в принципе невозможно.

Добавлено через 2 минуты 26 секунд
Насос абсолютно рабочий оказался.
ну если (как предполагается) повернуло втулку распределителя, то для гура это равносильно потере давления. Симптомы те же

Такое чувство что гур влево не работает
правильное чувство:)
Ничего страшного, это не сложная поломка

что с ним делать,
снимай гур, разбирай.
Смотри сальник, манжет вала сошки верхний (заодно и крышку) и манжет вала поршня (задний)

Смотри сальник, манжет вала сошки верхний (заодно и крышку) и манжет вала поршня (задний)

Вот вот сам подумал за манжет вала поршня (задний), так как его не менял, а манжет вала сошки (верхний) заменил, там вопросов нет.

Ни у кого нет мануала куда какие кольца ставить? А то до меня его кулибин перебирал. Не уверен что правильно поставлены, может гдето вообще забыл.

А теперь отчет, правда без фото поскольку гур перебирал первый раз, пришлось мозги напрягать, многое не получалось, фотоаппарат мог быть побит.

1 этап. Был преобретен и установлен б/у гур, насос, метал. бочек, все подсоеденено, прокачено, завел. На право крутится легко, влево тяжело, да еще и клина хватонул.:shok: Заглушил, снял, пару раз вспомнил чьюто мать, пошел пить кофе.

2 этап. Решил разобрать поменять сальник высокого давления (гур б/у, первый раз его в глаза видел), так как за тяжелый руль и клин влево отвечает именно этот сальник (со слов форумчан). Разобрал, и не мешалобы сфоткать, но см. предисловие. Сальник высокого давления, верхний на валу сошки был поставлен меньшего диаметра, а для того чтобы он не болтался в корпусе на него намотали изоленты, она вся размоталась и накрутилась на валу. Ага думаю вот она проблема, ща я заменю сальник и стану обладателем прекрасно работающего помощника при парковках в городских условиях. Поменял, заодно и нижний сальник сменил. Единственное при сборке смутило два нюанса, во первых на золотнике и на одном стопорном полукольце есть отверстие, дабы их вместе застопорить, шплинтика нет, а нужен ли он? Сижу чешу макушку. Шплинтика нет, может не нужно ничего ставить, тогда зачем эти полуотверстия (при обьединении получаем отверстие), не знаю проехали. Сосед, умный человек (опытный автомеханик) говорит ставь шплин, просто так ни кто эти отверстия делать не будет. Нет говорю, ничего не было ничего ставить не буду. И во вторых нет одного подшипника на валу руля перед сальником (место под подшипник есть, а подшипника ёк). А ну его нет и не нужно. Собрал, установил, залил масло, прокачал, завел. Вправо крутится легко, влево аж глаза на лоб лезут да и масло из бочка выдавливает, пролилось с пол литра. В общем повспоминал всех родственников, злой сижу курю. Так как нервы на пределе, решил отложить дальнейшие действия на следующий день.

3 этап. Натаскавшиь от души за два дня гур, решил подойти творчески. Все начелось с плотного перекура :drinks:и обсуждения алгоритма с соседями (принимали участие во всем этом действии на протяжении всего времени). Было принято решение разобрать полностью и перебрать основательно, все уплотнительные рез. кольца, фторопластовые, поставить шплинт про который мне два дня толдычит сосед, поставить подшипник на валу руля, в общем сделать все по уму. Разобрал, высыпал шарики с поршня. Поехал за ремкомплектом, плюс подшипник, шплинт сделал из сверла диаметр 4 мм (идеально подходит). Заменил все, единственное собрать шарики удалось после двух часов мучений и помощи одного из постов украинского газ форума, там хитрая система сборки (описывать не буду есть пособия для таких как я). Сижу думаю что делать с шплинтиком, ставить или не ставить. Покрутил вал руля вправо, золотник выходит, влево не заходит, поставил шплинт покрутил, о как чудно входит и выходит и тут я понял проблему. Шплинт держит вал и золотник, при повороте руля вправо поршень задвигается при повороте руля влево поршень должен выдвигаться, что без такой маленькой детали невозможно, ах ты маленькая сволочь, и сволочь тот кто его потерял. Все промазал маслом, установил недостающий подшипник на валу руля, собрал, установил, прокачал. Завел и радости не было предела, какая прелесть, работает великолепно, никакого тяжелго руля, никакого клина. Да, забыл , перед установкой убрал осевое биение, рег. винтом. Совет для начинающих, выставлять при установке вала в пряммом положении, ни вправо ни влево руль выворачивть не нужно т.к. только в ровном положении можно добится правельных результатов.

P.S.
1. Не бойтесь перебирать ГУР сами, один раз помучиться и школа на всю жизнь (плюс экономия в деньгах которая окупит все затраченое время). Сейчас уменя уйдет времени 3 часа с снятием и установкой.
2. Не верьте тому что стоит в самом гуре, могут поставит что попало, а то и совсем что нибудь не поставить, в моем случае, шплинтик (без него ничего работать не будет) и подшипник вала руля (без него особо ничего не меняется, только лишь через месяц другой разобьет сальник и масло будет течь под ноги водителю, сальник будете менять через 2 месяца и ругать производителя).

3. Теперь приходится учиться ездить с комфортом, обьяню, очень легкое рулевое управление, в гараж заехал с пятого раза, непревычно, все время перекручивал руль, но ничего за пару дней привыкну.
Вот так у меня получилось с переборкой ГУРа, 4 дня снятия-установка, зато мышцы подкачал:haha:

Если возникнут вопросы всех готов проконсультировать в "ЛС", так как понял принцып работы данного огрегата. Проконсультировать по разборке сборке, а не по выявлению неисправности.

Объясняю, почему не надо соглашаться менять ГУР, если руль стал тугим

Точнее, давайте скажем так: почему не надо сразу соглашаться и верить сервисменам. Ведь не секрет, что наши автосервисы особо шевелиться не привыкли, да и отвечать за свою работу у нас как-то не принято. Будут отмазываться и валить всё на вас до последнего - сами знаете, как это бывает. И если что-то ещё можно починить, но проще поменять в сборе - то настаивать будут именно на таком варианте. И когда вы приезжаете с проблемой типа "тугой руль" , то как правило, мастер, покрутив руль и минуту поковырявшись под капотом, грустно предлагает вам замену насоса гидроусилителя.

Не соглашайтесь!

Более того. Могут предложить перебрать и саму рейку за некислый ценник. Разумеется, без каких-либо гарантий, что поможет. И чтобы этого не было, рекомендую попробовать решить проблему самостоятельно . Во-первых , начните с замены жидкости гидроусилителя. СтОит она не так дорого, объем небольшой (около литра), а поменять можно самому. В 99% случаев процедура уже неоднократно описана на форумах по вашему авто и в "Руководстве по ремонту". Второй момент - фильтр гидроусилителя. Да-да, обычно он есть, и ставится непосредственно в бачок. Иногда он сменный (типа воздушного), а иногда обслуживаемый. Достаточно извлечь его из-под крышки бачка и как следует промыть.

Проверка на поднятом передке

Далее - возможно банальное заклинивание деталей рулевого управления. Достаточно вывесить передние колеса на двух домкратах. Разблокируйте замок зажигания (вставьте ключ) и покрутите руль - при вывешенных колёсах даже с заглушенным мотором он должен вращаться буквально пальцем. Если всё равно крутится туго- смотрите рулевой карданчик и подшипник рулевого вала . Часто именно они виноваты в "тугости" руля - карданчик ржавеет, а подшипник зачастую просто рассыпается.

В любом случае, все эти процедуры (даже если не помогут) лишними точно не будут, а вот если в процессе проблема тугого руля уйдёт - сэкономите вы от нескольких тысяч, до нескольких десятков тысяч рублей. Стоят ли они одного вашего выходного дня в гараже - решать вам.

Почему тяжело крутится руль в автомобиле

Давно прошли те времена, когда, чтобы выкрутить руль автомобиля в стационарном положении, нужно было проявить богатырскую силушку. Сегодня благодаря наличию гидроусилителя (ГУР) или электроусилителя, руль буквально можно крутить одним пальцем – он слушается беспрекословно. По этой же причине многие неисправности рулевой системы достаточно легко отследить. Если есть проблемы, то руль будет поворачиваться с немалым усилием. Причин, почему руль стал тяжело крутиться, может быть довольно много. Предлагаем рассмотреть наиболее распространенные из них, но прежде разберем один важный момент.

Можно ли продолжать ездить, если руль тяжело вращается?

Гидроусилитель отвечает не только за более легкий поворот рулевого колеса, но также позволяет лучше контролировать направление движения машины. Именно он не даст ей съехать с дороги, если внезапно начнет спускать колесо. А также он частично компенсирует удары во время преодоления разных препятствий, что также облегчает управление автомобилем. Если гидроусилитель вышел из строя, это значит, что во время опасной ситуации на дороге и при плохих условиях для вождения, риск попасть в аварию будет гораздо выше. Не говоря уже о том, что, продолжая прокручивать руль через силу, вы продолжите увеличивать урон рулевой системы, ремонт которой и так обходится совсем не дешево. Поэтому наилучшим решением будет сразу отогнать машину на автосервис либо самостоятельно разобраться в проблеме с рулем, если имеется достаточно опыта.

Косвенные дефекты

Гидроусилитель является сложной системой, которая состоит из бачка для жидкости, насоса, регулятора давления, силового гидроцилиндра и золотника. Электроусилитель является более простыми по конструкции, но электрика, как известно, тоже весьма капризна. Дефекты со временем могут возникнуть в любом месте. Но прежде давайте обсудим те причины, которые напрямую с гидро или электроусилителем не связаны.

Низкое давление в шинах

Если давление ниже заводского, то площадь колеса, которая соприкасается с дорогой, увеличивается, а это, в свою очередь и затрудняет поворот руля, ведь его усилие направлено как раз на колеса. Поэтому первым делом стоит проверить давление в шинах с помощью манометра. Если у вас его нет, то его можно найти на ближайшей заправке. Узнать, каким должно быть давление можно из информационных карточек-наклеек на автомобиле (на крышке бака, двери и других местах), инструкции по эксплуатации или у официального дилера. Если точно выяснить, до какого давления нужно накачивать шины автомобиля, не удалось, тогда можно воспользоваться общими рекомендациями. Для авто А-класса – это 1,5-1,8 атмосферы, для B, C, D – 2,0-2,5, для внедорожников – 3,0-3,5.

Отклонения в развал-схождении

Развал-схождение отвечает за то, чтобы колеса находились под правильными углами относительно друг друга и дороги. Если углы будут неправильными, тогда мы получаем всю ту же большую площадь соприкосновения колес с дорогой, что затрудняет поворот руля, а также это в целом серьезно подрывает устойчивость машины на дороге. Если руль стал тяжелее крутиться после того, как вы поездили по бездорожью, попали в глубокую яму, ударились в бордюр или слишком быстро проехали лежачего полицейского, то обязательно стоит одним из первых проверить развал-схождение.

Сбилась балансировка колес

Многие сомневаются, нужно ли делать балансировку колес в принципе. Нужно обязательно, так как она отвечает за равномерное распределение массы колеса относительно его центра. Ее неравномерное распределение приводит к скорейшему износу шин, дисков и подвески, а также вызывает сильную вибрацию кузова, которая хорошо чувствуется в салоне. Если руль ходит ходуном в руках, то поворачивать его и просто удерживать на месте будет крайне сложно. Поэтому при возникновении сильной вибрации, стоит провести балансировку колес.

Если у вас электроусилитель

Если рулевое колесо стало тяжело крутиться, то с вероятностью в 99 процентов ремонта уже не избежать. Наиболее частые неисправности электроусилителя руля заключаются в перегоревшем предохранителе или связаны с перегоранием мотора из-за контакта с влагой. Немного реже проблема кроется в отказе датчика вращения рулевого руля, ну и, конечно, банальный износ деталей отметать не стоит. В любом случае, чтобы выяснить точно и выполнить ремонт, вам понадобиться помощь профессионального автоэлектрика.

Если у вас гидроусилитель

Он, как уже отмечалось, имеет более сложную конструкцию, поэтому, чтобы выявить причину неисправности, придется попотеть.

Проблемы с жидкостью для ГУР

Уровень упал ниже минимально допустимого значения. Если жидкости для ГУР недостаточно, то руль станет очень тяжело крутиться, так как гидроусилитель в худшем случае перестанет выполнять свои функции полностью. Проверить уровень масла легко – просто посмотрите, не упало ли оно ниже отметки MIN в бачке. Если это произошло, не стоит ехать на автомобиле. Найдите другой способ добраться до ближайшей точки продажи жидкостей для авто и купить масло, а затем вернуться и долить его. Если вы не знаете, какую жидкость заливают в гидроусилитель, то ее можно узнать в одном из следующих источников:
- в технических документах на машину;
- на крышке бачка масла;
- в дилерских центрах.
А также можно проконсультироваться у продавцов, так как сегодня рынок предлагает большое разнообразие аналогов. После того, как дольете жидкость, не забудьте через некоторое время проверить ее уровень снова. Возможно, бачок утратил свою герметичность, и она просто постоянно выливается.
Жидкость пришла в негодность. Со временем она теряет свои свойства, поэтому даже если масла достаточно в бачке, это еще не значит, что с ним все в порядке. Проверить, годится ли еще жидкость для работы, довольно просто. В нормальном состоянии она имеет темно-красный цвет. Если он уже больше напоминает темно-бордовый (коричневый, багряный), а само масло мутноватое, то пришло время его менять. Лучше доверить это дело специалистам, чтобы избежать появления воздушных пробок.

В целом при обычной эксплуатации авто менять жидкость ГУР необходимо один раз в два года при пробеге до 10 тысяч км в год. При интенсивном использовании машины – раз в год или каждые 30 тысяч км пробега.

Неисправности гидроусилителя руля

Если качество и уровень жидкости никаких вопросов не вызывают, тогда следует искать проблемы гидроусилителя руля. И вот они могут быть очень разнообразными.

Износ гидронасоса. Руль может плохо поддаваться, если снижено помогающее усилие на рулевом колесе. Это происходит из-за того, что насос не обеспечивает нужное давление. В этом случае он будет гудеть или скрежетать в рабочем состоянии. Практически с полной уверенностью можно сказать, что проблема в нем, если руль плохо вращается на холостых или малых оборотах, но в движении на больших оборотах двигателя крутится легко. Решением здесь будет только капитальный ремонт гидронасоса.
Слабое натяжение приводного ремня гидронасоса. Об этом будут свидетельствовать руль, который тяжело вращается на месте и писк ремня из-под капота. Иногда за компанию подклинивает и шкив насоса гидроусилителя. В этом случае нужно подтянуть ремень и проверить его состояние. Не должно быть трещин и оголения корда.
Обрыв приводного ремня. Если это произойдет, гидроусилитель откажет полностью и выявить такую поломку достаточно просто визуально. Нужно будет заменить ремень, а если при обрыве пострадали шкивы, то и их тоже.
Неисправность перепускного клапана. Случается, что его заклинивает в открытом положении, из-за чего насос перекачивает жидкость внутри себя, не обеспечивая нужного давления к рулевой рейке. Встречается такая поломка довольно редко, поэтому рассматривать ее стоит в последних рядах.
Износ рулевого механизма. Проявляет себя повышенном люфтом руля и увеличенным сопротивлением его вращению. При этом рулевое колесо будет крутиться то тяжелее, то легче с периодическим закусыванием в определенном положении. А если вы вообще не можете повернуть руль, значит, рулевой механизм разрушился полностью.
Есть воздух в системе. Когда воздух попадает в масло, гидроусилитель гудит, а руль плохо вращается. Чтобы его вывести можно попробовать несколько раз резко вывернуть руль из одного крайнего положения в другое. Если лучше не стало, тогда придется «сканировать» механизм и искать, где происходит подсос воздуха.

Это, конечно, далеко не все проблемы, которые могут случиться с гидроусилителем, но определить большинство остальных можно только полным разбором всего механизма, что без негативных последствий может сделать только профессионал. Да и для точного определения вышеперечисленных, кроме разве что обрыва ремня насоса, его помощь тоже пригодится.

Неполадки с рулевой рейкой

Отдельно стоит поговорить о рулевой рейке. Она не так уж редко становиться объектом пристального внимания автовладельцев и механиков, однако имеет свой характерный набор признаков поломки. Говорить о том, что с ней что-то не так, можно только в том случае, если помимо вращения руля с усилием, наблюдаются целый ряд «симптомов».

постоянное снижение уровня жидкости ГУР в бачке;
стук при езде, в особенности хорошо слышимый при движении по неровной дороге;
поворот руля сопровождается гулом (иногда с вибрацией);
после поворота рулевое колесо не возвращается в исходное положение или возвращается слишком медленно;
при движении по прямой автомобиль не держит траекторию.

закусывание руля и стук при его повороте;
неравномерное усилие на рулевом колесе и его самопроизвольное вращение;
на приборной панели горит красным индикатор руля.

Чем больше признаков наблюдается, тем более вероятно, что вам предстоит снятие и замена рулевой рейки. Нередко дефекты в этом механизме являются побочным эффектом других проблем с гидро- или электроусилителем, что является еще одной причиной как можно быстрее обратиться в автосервис.

Туго крутится руль с гидроусилителем - в чем дело?

Если руль автомобиля поворачивается с трудом, это прямая угрозабезопасности движения. Первым делом нужно проверить давление в шинах — это можно сделать на любой заправочной станции. Если давление низкое, контактная площадь колеса с дорогой увеличивается и поворачивать становится труднее. Но дело может быть не только в давлении.

Общие причины

Если проблема появилась не сразу, а нарастала постепенно (например, в течение месяца), нужно проверить приводной ремень — вероятно, он проскальзывает. Тогда насос ГУР теряет эффективность, что приводит к затруднению управления машиной. Нужно провести осмотр привода на работающем и остановленном двигателе. Натяжка ремня должна быть оптимальной, изделие лишено трещин, потертостей и масляных подтеков. При запущенном моторе привод должен крутиться без свиста и проскальзываний.

Если при повороте приходится прикладывать большое усилие, возможно, понизился уровень масла в бачке ГУР. Это могло произойти по таким причинам:

уровень масла не контролировался;
гидроусилитель руля износился;
поврежден элемент ГУР.

Гидроусилитель состоит из множества мелких элементов, которые время от времени ломаются. Если шайба или прокладка износились, связь элементов механизма нарушается, ощущается тугость рулевого управления.

Тугой руль может быть следствием нарушений в работе развал-схождения. Это серьезная неисправность, которая образуется после аварии или въезда в глубокую яму. Еще одна причина того, что руль начинает тяжело вращаться — изношенная колесная резина. Эта проблема решается путём смены покрышек.

Если насос гидроусилителя имеет дефект, при работе он издает характерные звуки. В этом случае нарушается циркуляция рабочей жидкости в системе.

Если машина сразу после старта ведет себя иначе, чем после продолжительной езды, значит, характеристики элементов рулевого управления нарушены. Здесь возможны 2 варианта развития событий:

С холодным двигателем руль вращается легко, а после прогрева тяжелеет.
С холодным двигателем вращение затруднено, а после небольшого пробега ситуация нормализуется.

Первая ситуация связана с плохим подбором допусков и посадок в рулевой системе. Из-за высокой температуры элементы расширяются, и если зазор отрегулирован неправильно, происходит заедание элементов. Вторая проблема - результат загустевания масла или забитого фильтра.

Почему туго крутится руль с гидроусилителем?

Причина появления проблемы — попадание воздуха в гидравлику. Работа механизма ухудшается, крутить руль становится намного труднее.

Другая распространенная причина — пустой бачок для рабочей жидкости. Если точную причину появления неисправности установить не получилось, нужно осмотреть составляющие системы. Например, понижение гидравлики могло произойти по причине износа приводного ремня. Возможно, неисправность и в самом руле. Что же делать в этом случае?

Как устранить проблему?

Если произошло нарушение механических элементов ГУР, для решения проблемы лучше обратиться на СТО, ведь точную диагностику можно провести только там. Менять гидроусилитель нужно лишь после полного выхода из строя. Если же в систему просто попал воздух, делаем так:

Заглушить автомобиль, открыть капот и найти бачок с рабочей жидкостью для ГУР. Эта емкость находится в районе гидронасоса, который представляет собой цилиндр примерно 20 см длиной. К устройству подключены шланги, по которым происходит перекачка жидкости. По ним и можно отыскать бачок.
Открываем бачок, заполняем емкость машинным маслом. Небольшую канистру с маслом следует всегда иметь под рукой. Доливать нужно такое же масло, какое залито в бачок сейчас. Тип масла, которое производитель рекомендует использовать, указан в техпаспорте автомобиля. Масло заливаем в бачок до верхней черты.
Заводим автомобиль, несколько раз прокручиваем руль влево и вправо. После этого содержание масла в бачке снова уменьшится, причем произойдет это почти сразу. Ничего особенного — просто система вобрала в себя жидкость. Доливаем еще раз.

Если таким способом устранить проблему не удалось, вероятнее всего, в системе воздух. Для его удаления нужно еще несколько раз прокрутить руль влево и вправо до упора. Это поможет выдавить воздух, механизм начнёт крутиться легко. Если система не стала работать лучше, стоит обратиться в автосервис.

Проблема тугого прокручивания рулевого управления сложна именно с точки зрения установления точной причины. Конечно, первым делом нужно определить степень накачки шин — ведь если она недостаточна, то даже исправная гидравлика будет "тормозить". Следует также проверить натяжение привода и степень заполнения бачка для рабочей жидкости. Эти проблемы можно решить на месте - все остальное лучше делегировать мастерам.

Туго крутится руль газ 66

_________________
Таблички для любого авто 0961829696

На КРАЗе, УРАЛе,гидроусилитель стоял,полюбому будет легче, проверь состояние шкворней на переднем мосту,смаж их

Если есть желание глубже изучить проблему, то нужно отсоеденить тягу от сошки рулевого. Тогда попробовать как крутится руль. Если туго, то проблема в самом рулевом. А если легко, то проблема в самом мосту: поворотные кулаки, шкворня, мало вероятно, но и шарниры рулевых тяг желательно проверить.

_________________
Жизнь на колесах - это пятая стихия. (с) Люмен

Начни с более простого. Просто надо приподнять передний мост (чтобы колеса не создавали дополнительного сопротивления).
Руль должен крутитса мягко и одним пальцем - если нет .
Тогда ищем причину.

У меня были теже симптомы,пришлось поменять внутренности рулевого,затем отрегулировал и все стало в полном порядке.НО есть еще - может сильно зажато рулевое(нет люфта),если рулевое менялось(внутрянка) и ось ролика приваривали к валу сошки то при этом зажимает ролик и он ооочень туго крутится,у меня такое было, и еще если нет смазки то там все поржавело - с этого у меня все началось. Это что касаемо рулевого.

Вопрос; в шковрни поставил вместо поворотных втулок уазовские, на шарике, убрал люфты, рулевой редуктор перебрал, все крутилось сказочно, но. Всадил новые ШРУСы, 5 шариков, осевой люфт отрегулировал в предел 0,5мм. Насколько критично выбивать старые и ставить новые латунные втулочки, если сальник в ГП держит, течи масла нет, но вертикальный/боковой люфт имеется порядка 2мм на полуосях (уже замаялся собирать/разбирать ПК). длинный и короткий ШРУС брал в разных местах, да еще и изучил кучу в процессе, везде новые тугие как. согнуть рукой в узле не возможно. Всадил и поехал, по спине пошли бугры((( Собирался на покатушки, но реально лес жалко, между дерев провильнуть не реально(. Это у всех так или я накосячил? Я не спец, терминологию мог не соблюсти, опыта подобного "0", строго не судите. Огромная просьба проконсультировать на базе практического опыта. Мне что, вместо зарядки крутить руля пока не разработаю? После +- 5км наезда, менял вкладыши на шарики в левой стороне, вынул ШРУС, с натугой начал сгибаться в узле от руки.

_________________
С уазиком ничего нельзя просто «пойти-купить-поставить». Это всегда квест с неожиданной развязкой, в которой, как правило, таки или иначе фигурирует болгарка.©

какие если не секрет, на шкворнях поменял на уазлвские с шариками, не поменяные остались только втулки в ПК для шкворней, но они то каким боком? мне интересен вопрос именно с тугими ШРУСами, один брал ОАО УАЗ второй из старых запасов, СССРоский, но несгибаемость у них одинакова была. кто ставил нулячие ШРУС, были ли такие траблы?

Потому идёшь в УАЗолабаз и покупаешь ШРУСы типа "Лябро" ( оно же "бирфильд"). Но только обрати внимание, чтобы на коробке было написано "для мостов типа "Тимкен" с колеёй 1445мм"

Коль перетянул ШРУСы - может туго даже руль быть. ( упорные кольца под полуосями). Обычно утягивают в попытках уменьшить осевой люфт "колёсной" половинки ШРУСа. Зряшная затея.
Ещё ( с новыми ШРУСами пятишариковыми) - может быть несоосность чулка и цапфы. Когда криво установлены подкладки в шкворнях.
Может - шкворни просто перетянул.( шарики - легко перетянуть)

vladair, втулки в цапфе.

После замены жидкости ГУР руль стал тугой: рулевое колесо стало лёгким или туго крутится на холостых оборотах

Гидроусилитель руля — сложно устроенная система, которая требует от владельца периодического внимания. Жидкость, которая заливается в бачок и является основой функционирования системы, имеет определённый срок службы, по истечении которого она теряет свои свойства и превращается в непонятную смесь. В этой статье вы узнаете, какие проблемы могут возникнуть после замены жидкости ГУР, почему руль становится тугой или слишком лёгкий, а также о причинах таких проявлений.

Руль стал крутиться туже В ГУР попал воздухЧто-то забило клапанЗалито не оригинальное маслоУтечка жидкостиИзнос ГУРРуль стал легчеВидео: Зачем менять масло в ГУР, признаки, последствия, тест жидкостейНепривычное управлениеНесоответствие вязкости маслаvar index=document.getElementsByClassName('index-post');if (index.length>0)0)>>

Руль стал крутиться туже

Увеличенное усилие рулевого колеса может наблюдаться по ряду причин. Одни из основных:

Изношенный или недостаточно туго натянутый ремень, из-за которого не создаётся достаточное давление для работы насоса.Недостаток жидкости в бачке ГУР.Забитый фильтр жидкости или наличие завоздушенности системы.Недостаток оборотов на холостом ходу.Выход из строя элементов рулевой системы.

Чаще всего проблемы с гидроусилителем проявляются при заведённом автомобиле. Так масло попадает в систему, нагревается и выполняет свои функции. Любую диагностику гидроусилителя важно проводить в подвешенном виде, чтобы снизить нагрузку на рулевые элементы.

Важно! При проведении замены необходимо использовать только оригинальную жидкость. Контрафактное масло может привести к нарушениям в работе гидроусилителя и повлечь за собой дорогостоящий ремонт.

Также руль может требовать дополнительных усилий только при прохождении поворотов, а во время остального движения полностью выполнять свои функции. В этом случае необходимо провести диагностику рулевой рейки.

В ГУР попал воздух

В этом случае руль просто не слушается, управлять автомобилем невозможно. Если необходимо резко повернуть, то придётся приложить большие усилия. Также возникает вибрация при повороте в одну из сторон. Необходимо найти место, где была разгерметизирована система, и устранить неполадку, затем убрать воздух или прокачать систему.

Что-то забило клапан

При забитом клапане гидроусилитель будет работать с небольшим усилием, значит, водитель сможет вращать колесо, только если приложит больше усилий. Трудно парковать автомобиль, и для поворотов влево или вправо нужно будет приложить силу. Периодически в масло попадают различные частички грязи либо образуется осадок от использования присадок.

Знаете ли вы? В 2013 году был зафиксирован рекорд по пробегу авто, которое находится в рабочем состоянии. Он был поставлен на Volvo 1900 S, пробег которой на тот момент составил 4 828 032 км (это эквивалентно 120 кругосветным путешествиям).

Всё это может царапать стенки насоса либо привести в негодность прокладки и трубки системы, что снижает производительность.

Залито не оригинальное масло

Невозможно крутить руль без дополнительных усилий. Неподходящая жидкость способна нанести большой вред всем элементам системы, таким, например, как прокладки, трубки, а также всем поверхностям насоса. Необходимо правильно выбирать и заливать жидкость.

Рекомендуется проводить замену жидкости ГУР в специализированном автосервисе. Мастера знают типичные проблемы гидроусилителя, имеют необходимое оборудование, инструмент и знания для исправления неполадок или проведения плановых процедур

Руль проворачивается тяжело либо слишком легко. Заметна несбалансированная работа всего рулевого механизма. При недостаточном уровне жидкости ГУР перестанет работать совсем. Нужно проверить шланги, устранить течь, восстановить герметичность и прокачать систему.

Несбалансированная работа рулевого механизма. При этом руль вращается с большим усилием. Дополнительно раздаётся очень сильный гул, который усиливается на поворотах.

Рекомендуем для прочтения:

Устранение утечки жидкости в гидроусилителе руля

Почему слышен шум от гидроусилителя руля и как от него избавиться?

Как заменить ГУР на автомобиле своими руками

Как заливать масло в гидроусилитель?

Замена гидроусилителя руля своими руками

Нужно провести доскональную ревизию всех узлов и, если необходимо, отремонтировать или заменить их.

Руль стал легче

После замены масла в гидроусилителе водитель может заметить, что руль стал достаточно лёгок в управлении. Если во время проведения технических работ не были допущены никакие ошибки, то это вызвано сменой вида жидкости в системе.

Для каждого автомобиля производителем обозначено рекомендуемое масло со своим химическим составом в зависимости от особенностей элементов рулевого управления. Масло передаёт усилие при воздействии давления и смазывает трущиеся детали. Соответственно, при недостаточной плотности и вязкости масла не будет создаваться нужное давление в системе, и руль будет крутиться легко.

Видео: Зачем менять масло в ГУР, признаки, последствия, тест жидкостей

Однако существует и ряд других причин, по которым руль может становиться легче в управлении. Если замена жидкости была произведена на аналогичную с соблюдением всех правил, то необходимо провести диагностику элементов рулевого управления, чтобы найти причину такого поведения руля.

Исправная система рулевого управления авто — основа безопасности во время движения. Чрезмерная лёгкость руля, даже если она не вызвана техническими сбоями в системе, может привести к ДТП. Первоначальной причиной для этого становится проблема в управляемости, так как в автомобиле усиливается резкость при манёврах и появляется значительная чувствительность при езде даже в направлении прямо. Другими словами, авто выходит из-под контроля водителя. Незначительная кочка, яма или быстро возникшее препятствие для машины с неестественно лёгким рулём могут стать причиной создания аварийной ситуации. К тому же увеличивается износ гидроусилителя, что влечёт за собой скорую его замену и сопутствующих элементов.

Знаете ли вы? В 2010 году Volkswagon Scirocco сумел проехать расстояние в 337 км от Лондона до Манчестера исключительно на кофе. Модифицированное авто перерабатывало кофейные гранулы, превращая их в углекислый газ и водород, при этом машина могла развивать скорость до 100 км/ч при расходе «топлива» — 56 чашек эспрессо.

Несоответствие вязкости масла

Вязкость жидкости для ГУР — один из главных показателей. На рынке существует несколько видов масел, которые имеют различный химический состав и для удобства окрашены в разные цвета. Автопроизводители в технической документации указывают предпочтительное масло для каждой модели авто. Рекомендуется при проведении замены заливать такую же жидкость, так как от её консистенции напрямую зависит рабочее давление, создаваемое в ГУР.

У каждого автовладельца возникает желание сменить жидкость одного вида на другой или в целях улучшить работу, или для экономии средств. Когда в систему попадает не такое густое масло, как было до этого, это может стать причиной гула насоса гидроусилителя.

Гидроусилитель руля выполняет важную роль в управлении авто. Со временем могут возникнуть некоторые проблемы, однако при соблюдении сроков замены жидкости в ГУР вы продлите время службы гидроусилителя.

Читайте также: