Bmw x1 замена рулевой рейки

Обновлено: 14.05.2024

Всем привет! Хочу поделится своей историей с рулевым управлением данной машины . Первая ошибка загорелась летом этого года, очень долго не мог понять в чем причина, в сухую погоду ошибки не было, в дождливую погоду загорался сразу. Делаю у знакомого товарища диагностику выдаёт ошибку

"Что нам показывает диагностика ">
И так убеждаюсь, что этот датчик нужно вскрывать смотреть.

Сейчас Февраль зима, собрался силами и мыслями . По изучал форумы, видео в ютубе, составил план работ . На самом деле кто то ремонтирует эту рейку, кто то ее приговаривает к замене, замена не дешёвая оригинальная переваливает за 200 к, есть на EMEX восстановленные примерно 70-80 к, цены пугают. В ютубе есть очень много роликов по замене рейки, и замене шлейфа, я очень долго смотрел, искал, не чего не нашёл номера шлейфа нет, номера втулки тоже нет, сальника номера нет, бьется только рейка в сборе за космические деньги.
И так приступаем к разбору :
1. Снимаем защиту двс;
2. Я колёса не снимал, поставил на 2 домкрата вывесил машину (не которые снимают, снимаем рулевые тяги) руль ставим прямо обязательно

3. Отключаем аккумулятор ;
4. Снимаем болт который крепит рулевую

колонку и рулевую тягу ( там нужно поковыряться, потому что болт проходит на сквозь откручиваем его ;

5. Снимаем фишки с рулевой тяги
6. Откручиваем 2 болта (звёздочки) ;

7. Все тяга готова к снятию, тянем на себя., и она в руках ;
8. Берём маркер выставляем метки на втулке, и датчике, Откручиваем болты на пластиковой втулке, и снимаем аккуратно фишку;

Болты втулки и снимаем аккуратно фишку с датчика">
9. Перед нами открывается красота в виде датчика в коррозиях и его вал

Вал и датчик собственной персоны ">
10. Далее откручиваем болт в низу где крепится вал, выбиваем аккуратно, вуа ля он в руках.
11. В пластиковой втулке выбиваем сальник

( от моего сальника не чего не осталось износился обломился на пополам)
12. Снимаем фишку с датчика, и вот он шлейф (мой шлейф на радость оказался целый, но обломился на контактах, тут я вспотел, думаю ну все ремонту не подлежит, несу на своей работе электрику, посидели часа 3 подвисли сидим смотрим варианты как восстановить ( тут начинаем прозванивать Контакты все живое, берём паяльник, проволку, соду, лупу, и хорошее освещение, начинаем поять Контакты вроде получается.
13. Промываем и продуваем воздухом все водой, берём шкурку чистим вал от образованной коррозии, смазываем ;
14.поехал в магазин искать по размеру сальник, объехал все по размеру нет. Думаю о вариантах, в итоге я поставил вместо 1 сальника заводского, 2 маленьких по высоте подошли ;
15 . Под пластиковой втулкой есть резинка ( она была целая) тонкая, я ее заменил на более широкую для герметичности . Подшипник смазываем синей смазной вместе с валом ;
16. Собираем шлейф, устанавливаем фишки должно получится 4 оборота
Собираем все в обратной последовательности
17. Лично я когда все собрал, сверху где стоит сальник забил марлей и смазной для герметизации что бы влага больше не попадала туда .
Собираем все обратно
У меня заняло времени 2 дня для демонтажа и монтажа рулевой рейки.
Самое что прекрасное когда все я собрал я нашёл оригинальный номер сальника и номер шлейфа, в каталогах по ремонту он не бьется
Может кому пригодится
Шлейф для замены 127PW04D 4 дорожки
Сальник оригинал F- 01110 24*35*11,3
Всего на ремонт я потратил 122 рубля, это новая резинка на втулку, и 2 сальника для втулки

Ремонт рулевой рейки BMW. Если Вы заметили стуки или течи рулевой рейки, не стоит сразу бежать в автосервис и устанавливать новую, попробуйте провести ремонт самостоятельно. В данной статье мы рассмотрим процедуру ремонта рулевой рейки на примере BMW e46.

Основными факторами, указывающими на наличие неисправностей рулевой рейки BMW, принято считать характерный стук с передней или правой стороны подвески или течь масла. При появлении данных признаков, не стоит паниковать раньше времени. Причиной шума может сталь простое разбалтывание рейки от внешних воздействий. Такой дефект исправляется банальной регулировкой специального винта. Причиной течи может стать износившийся сальник рулевой рейки, заменить который не составит труда.

Демонтируем рулевой механизм

При обнаружении вышеуказанных признаков следует выявить характер поломки. Перед тем, как начать процедуру ремонта рулевой рейки БМВ (как автомобиля, оснащенного подушками безопасности), сначала зафиксируйте колеса в положении «прямо», потом извлеките ключ зажигания из замка. Игнорирование этого требования может привести к повреждению шлейфа, подающего сигнал водительской подушке безопасности, вплоть до его разрыва.

Демонтируем рулевой механизм, для этого:

1. Ставим автомобиль на смотровую канаву или подъемник.
2. Выкачиваем жидкость из бачка гидроусилителя.
3. Демонтируем передние колеса и снимаем наконечники рулевых тяг.
4. Откручиваем гайки и болты, удерживающие вал и кронштейн кузова и снимаем кронштейн в купе с рулевым колесом и валами.
5. Отворачивая гайки со стороны капота, отделяем рулевой механизм от передней части кузова.
6. Подаём рулевой механизм вперёд до тех пор, пока шестерня не выйдет из передней части кузова.
7. Удаляем рулевой механизм, вытаскивая его по направлению правого колеса.
Все демонтированные детали надо обязательно промыть, можно продуть сжатым воздухом.

Ремонтируем рулевую рейку BMW

Сливаем жидкость, убираем рейку, тщательно отмываем её, в частности для того, чтобы было проще найти дефекты.

Отворачиваем все детали, которые можно отвернуть.

Справа вы увидите стопорное колечко, извлекаем его.

Сверху червяка вытаскиваем пластиковую центрирующую втулку (обязательно запомните её положение) и видим стопорное кольцо, убираем его. Снизу откручиваем колпачок, потом гайку червяка и аккуратно выбиваем его.

Затем на правом конце рейки начинаем потихоньку извлекать фланец с втулкой и сальником, вытаскивая вал на себя.

Вынимаем сальник и втулку

Аналогично устанавливаем новые детали. Я запрессовывал руками, оперев фланец на стол.
Чистим рейку внутри бензином. В центре рейки стоит еще один сальник, я его выбил отверткой с длинной ручкой. Новый сальник можно установить двумя способами: валом или головкой (надо обмотать её бумажным скотчем, во избежание повреждений зеркала). В нашем случае использовался второй способ, он показался более практичным и удобным.

Если на червяке или на валу есть дефекты, протёртости (поясок) от сальников, следует заполировать эти места абразивной шкуркой 2000. Поршневые кольца (назовем их так) на валу и червяке, в моём случае, были в хорошем состоянии, поэтому я их не трогал.

Заменяем сальники, фторопластовые (капролоновые) элементы новыми из рем. Комплекта, а также смазываем подшипники пентосином.

Теперь начинаем вставлять вал, заранее обмотав зубья бумажным скотчем, так мы не повредим внутренний сальник. Обматывать зубья можно двумя способами: немного смазать их пентосином или маслом и намотать скотч. Таким образом, мы получаем своеобразный чехол, который можно будет легко снять. Или же приклеиваем бумажный скотч полосой в несколько слоев на зубчатую часть вала.

Пришло время вставлять червяк. При необходимости его можно повернуть на 180 градусов, если есть следы износа (в моем случае не переворачивал). Для этого, как я указал выше, необходимо запомнить (отметить) положение пластиковой направляющей червяка.

Обязательно обработайте зубчатую пару новой смазкой. Я смазывал Кастроловским литолом ярко-зеленого цвета, по идее он должен содержать литиевые добавки. Цена около 300 рублей.

На фото содержимое двух оригинальных ZF комплектов для одной рейки. Зап. части можно приобрести на EXIST.RU

Видео руководство по ремонту рулевой рейки BMW

В стоимость входит: диагностика, снятие/установка, разборка агрегата, дефектовка, мойка, замена сальников, манжет, уплотнительных колец, прижимных механизмов, смазка, сборка агрегата, регулировка, диагностика на проверочном стенде, установка агрегата на авто.

* Цены на сайте носят ознакомительную информацию и могу быть изменены

* Жидкость ГУР 1л не включена в стоимость (цена может отличатся в зависимости от классификации жидкости или ее отсутствие)

Мы отремонтируем вашу оригинальную рулевую рейку и продлим ее ресурс
Изготовим усиленные направляющие для «наших» дорог
Используем качественные комплектующие
Цена новой рулевой рейки превышает в 2-3 раза цену на ремонт
1.5-2 часа занимает время ремонта снятой рулевой рейки
4-5 часов занимает время ремонта на автомобиле со снятием/установкой
Гарантия 6 месяцев
Гарантийный осмотр рулевой каждые 2 месяца бесплатно!
Компьютерная диагностика в подарок

Отзывы

Ремонтировал форд мондео 669. Рейка сильно стучала. Ребята сделали с течении дня как обещали. Стука больше не слышу. Сервису и сотрудникам огромное сп..

Все быстро, качественно и недорого. Спасибо мастерам.

Спасибо мастерам. Быстро, качественно и с гарантией.

Вполне доволен работой! Ребята знают что делают. Буду рекомендовать знакомым.

Адрес:

Москва, м. Речной вокзал,
ул. Лавочкина 23, стр. 3

Пн. – Вс.: с 10:00 до 19:00

ПРИМЕРЫ РАБОТ

К нам обратился автовладелец автомобиля VW Touareg NF с проблемой рулевой рейки.Жалобы на постоянный уход жидкость из бочка ГУРВ ходе диагностики было выявлены следующие неисправности— Течь рулевой рейки— Стук рулевой рейкиПричиной тому явилась коррозия штока рулевой ре..

Причина обращения, тугой руль, ошибка EPS. На кузов w166 установленарулевая рейка с электро-приводом ,в отличие от предыдущего кузова w164где установлена гидравлическая рулевая рейкаСо слов владельца авто был в ДТП, после чего руль стал тяжелым. В ходеосмотра выявлена т..

В рейках с электроприводом бывает и такое. Виной всему целостность пыльников. Сгорел электромотор, заржавели механические узлы. Выход один!! Замена рейки.

Примеры неисправностей

Износ картера корпуса рулевой рейки

Износ зубьев штока рулевой рейки

Какими бы качественными и долговечными не были комплектующие, все они имеют свой запас прочности. Так уж устроена рыночная экономика: производитель заинтересован в том, чтобы клиент постоянно приносил ему прибыль. Задача нашей компании состоит в том, чтобы ремонт рулевой рейки BMW X1 обходился Вам как можно дешевле. Ниже приведены наиболее распространенные «симптомы» поломки рулевого управления. Если вы во время езды заметили какие-либо из нижеприведенных признаков, то рекомендуем незамедлительно обратиться за помощью специалистов в автосервис для проведения диагностики и устранения неисправностей.

Неисправности рулевой рейки BMW X1

Главный признак поломки — стук в рулевой рейке БМВ Х1, доносящийся из-под передней оси. На первых порах он еле ощутим, появляется лишь при езде по неровной дороге. Не предпринимая никаких действий, стук усилится и начнёт отдавать в руль. Дальнейшее попустительство чревато выходом узла из строя и, как следствие, повышением вероятности попадания в аварийную ситуацию. В таком случае о ремонте речь уже не идёт — потребуется полная замена рулевой тяги BMW X1. В лучшем случае вы ограничитесь заменой сальника рулевой рейки BMW X1, крестовины или рулевых наконечников.

Вот еще несколько сигналов неисправного рулевого механизма:

поворот рулевого колеса затруднён в обоих направлениях, при этом издаётся свист;

руль плохо поворачивается, но усилие пропадает после набора скорости, слышен зудящий звук;

руль плохо вращается при температуре жидкости ГУР ниже 30 градусов, при прогреве до 50 градусов и выше ситуация нормализуется;

замена или ремонт рулевой рейки БМВ Х1 обязателен в том случае, если угол поворота руля разнится с углом поворота колёс, машину заносит и управление заметно затрудняется;

руль вибрирует при движении по прямой;

утечки жидкости ГУР;

рулевое колесо не возвращается в исходное положение или проворачивается самопроизвольно.

Стучит рулевая рейка BMW X1?

Специализированый сервис по ремонту рулевых реек - PPP-Service оснащён полным комплектом оборудования, необходимым для быстрой и точной диагностики автомобиля и дальнейшего устранения поломки. Нам доверяют не только водители, но и компании с большим автопарком! Мы гарантируем профессионализм сотрудников, установку исключительно оригинальных запчастей, кратчайшие сроки ремонта и выгодные цены. Замена рулевой крестовины BMW X1 выполняется за 1-2 часа, сложный и трудоёмкий ремонт займёт не более одних суток. Будьте внимательны и ответственны за рулём, помните, от этого зависит не только сохранность автомобиля, но и безопасность всех участников движения!

Выход из строя рулевой рейки BMW X1 E84 является одной из наиболее часто встречающихся неисправностей. Высокая вероятность возникновения подобной проблемы обусловлена низким качеством дорожных покрытий. Подвеска автомобиля данной марки предполагает активное и динамичное движение, но движение по идеальному автобану. Дорожные реалии нашей страны зачастую вынуждают водителей вести борьбу с бездорожьем, и это является главной причиной возникновения разного рода повреждений рейки.

Еще одна причина, по которой рейка может выйти из строя – это попадание влаги, что ведет к поломке датчика момента, полной коррозии валов и подшипников и отказу блока управления.

Преимущества ремонта рулевой рейки БВМ в автосервисе «SYN Service»

Специалисты нашего сервисного центра осуществляют не только замену сальников, но и других деталей, которые входят в состав узлов рулевого управления;
Мы применяем только качественные и оригинальные расходные материалы;
Проводим диагностирование системы всей передней подвески автомобиля;
Осуществляем комплексный ремонт рулевых реек, включая в себя токарные работы;
Специалисты проводят замену деталей и затачивание втулок;
Осуществление полной очистки и промывки системы от всех вредных скоплений;
Восстановленная рулевая рейка проходит тестирование;
После ремонта, салон автомобиля остается чистым, а машина полностью пригодна к езде.

Как осуществляется ремонт рейки

Сначала рейка проходит мойку, после чего полностью разбирается, все основные детали (корпус, первичный вал, торсион, вторичный вал, прижимной механизм, трубки и т.д.) проходят более тщательную мойку и дефектовку. При необходимости изношенные детали рулевой рейки меняются на новые или изготавливаются. Валы проходят многоступенчатую шлифовку. Все уплотнения: сальники, втулки и прочее в обязательном порядке меняются на новые. Далее рейка собирается и тестируется на стенде и только после этого, если все показатели в норме, устанавливается на автомобиль.

При ремонте рулевой рейки важно обращать внимание на такие моменты:

Наши цены на ремонт реек BMW X1 E84 рестайлинг

Услуга	Цена (руб.)
Ремонт рейки BMW X1 E84 рестайлинг	8 500

Почему нам доверяют

Мы занимаемся ремонтом рулевых реек 20 лет и являемся экспертами в этой области.
У нас собственная производственная база и высококвалифицированные мастера, что позволяет нам самостоятельно изготавливать большинство деталей необходимых для ремонта реек.
Сальники мы заказываем напрямую с завода в Италии. Мы тщательно следим за качеством и никогда не допускаем использования низкокачественных комплектующих.
Мы даем гарантию 6 месяцев на ремонт рейки и бесплатно проводим осмотр каждые 2 месяца в течение гарантийного срока.
Мы производим ремонт рулевой рейки в день обращения, среднее время ремонта с момента заезда автомобиля в бокс до возврата владельцу составляет 4 часа.
Наши цены фиксированы и прозрачны, нет никаких скрытых доплат.
Вы можете непосредственно наблюдать за процессом ремонта или подождать окончания ремонта в комнате отдыха, где установлен большой плазменный телевизор и кофейный аппарат.

Наша команда работает больше 22 лет. Мы имеем огромный опыт работы с различными марками автомобилей иностранного производства. Наш сертифицированный сервис предлагает все виды работ, как с нашими запчастями и комплектующими, так и с деталями клиентов. В этом заключается удобство для владельцев автомобилей - любой ремонт в одном месте!

"Добрый день! Меня зовут Александр Севашов. Я приглашаю вас в свой технический центр "BMW запад". Здесь вас ждут качественно новый уровень обслуживания. И тысячи возможностей сделать свой автомобиль инидивидуальным."

Руководитель технического центра "БМВ запад"

Стоимость замены рейки ГУР BMW

Срок службы рулевого механизма BMW

Рулевое управление BMW чутко реагирует не только на повороты руля, но и на условия эксплуатации и стиль вождения. В российских реалиях при постоянной езде по грязным пыльным дорогам, бездорожью, при проезде жестких неровностей на полном ходу, езде, допускающей удары по подвеске, срок службы рулевой рейки сокращается до 60-70 тысяч километров пробега. При эксплуатации в условиях, близких к идеальным, до первого ремонта этот узел успевает отъездить в два раза дольше.

Признаки выхода из строя рулевой рейки

Любой косвенный признак неисправности рулевого механизма – повод наведаться в сервис. При этом окончательный вердикт может вынести только специалист после диагностики на профессиональном оборудовании, имеющим аттестацию производителя. Это важно еще и потому, что признаки неполадок с рулевой рейкой можно спутать с выходом из строя каких-либо элементов передней подвески.

При повороте рулевого колеса или проезде неровностей в районе рейки слышен стук;
Если на машине стоит гидроусилитель, то он может начать гудеть. Также возможна течь жидкости (в этом случае после стоянки под автомобилем будут видны потеки масла);

В рулевом управлении появился люфт (потеря точности рулевого управления, из-за которой на прямой и в поворотах приходится постоянно подруливать «нащупывая» траекторию);
Несоответствие угла поворота руля привычному для этого значению углу поворота колес (например, выкручивании руля до упора, колеса поворачивают лишь на небольшой угол);
Периодическое перегорание предохранителей электроусилителя руля (признак износа электродвигателя из-за которого происходят замыкания в цепи его питания);
Рулевое управление кроме того, что стучит, стало еще и тугим (в конечно счете рулевое колесо при вращении может начать «закусывать».

Если неисправный рулевой механизм не отремонтировать вовремя

Наряду с неисправными тормозами, проблемы в рулевом управлении не просто лишают автовладельца удовольствия от управления, но и снижают безопасность вождения, а зачастую становясь причинами аварийных ситуаций. Кроме угроз вашей безопасности игнорирование первых признаков изношенного рулевого механизма может изрядно опустошить ваш кошелек. К примеру, для модели X3 (F25) в феврале 2018 года купить оборотный рулевой механизм можно по цене более 150 тысяч рублей. Какие еще неприятности могут ожидать автовладельца с неисправным рулевым механизмом.

Стук в рулевом механизме может в дальнейшем привести к его полному заклиниванию.

Тугое рулевое управление может помешать контраварийному вращению руля в экстренной ситуации.

Кроме того, согласно ПДД легковой автомобиль нельзя эксплуатировать, если суммарный люфт в рулевом управлении превышает 10°, имеются не предусмотренные конструкцией перемещения деталей и узлов, резьбовые соединения не затянуты или не зафиксированы, неработоспособно устройства фиксации положения рулевой колонки, неисправен или отсутствует предусмотренный конструкцией усилитель рулевого управления.

Что изнашивает рулевую рейку БМВ

Рулевые механизмы для BMW производит и поставляет именитая немецкая фирма ZF. Они вполне надежны, но и у них есть свои слабые места. Кроме естественного износа механизма, связанного с возрастом, на ускоренное сокращение ресурса также влияют:

Попадание в рулевой механизм грязи и влаги (например, при разрыве пыльника рулевой тяги);
Удары от езды по неровностям, приходящие на рулевую рейку (кроме механической части, сильно страдает электроника рулевой рейки с ЭУР);
Агрессивный стиль вождения с прохождением большого количества крутых поворотов и виражей на высокой скорости (резкие ускорения, когда руль вывернут до упора в какую-либо из сторон, а скорость при этом растет);
Выход из строя резиновых уплотнителей приводит к течи жидкости ГУР;
Неквалифицированный тюнинг подвески, увеличивающий неподрессоренные массы (например, установка колес большого диаметра);
Неправильная регулировка углов установки колес (сход/развал);

Отдельно стоит упомянуть систему Servotronic (SVT). Задача сервотроника –непрерывная адаптация усиления рулевого привода в зависимости от скорости движения и угла поворота колеса. Сервотроник для этого управляет электрическим током клапана. Поэтому иногда причиной некорректной работы рулевого управления является отказ клапана сервотроника.

На днях менял Гур, решил сделать фотографии и поделится)
Так как не нашёл ни одной темы по снятию Гура, решил создать свою.
Снимал не по инструкции, изучал по ходу действий.
Если что то сделано не так или не в своей очерёдности, пишите, добавляйте комментарии и делитесь свои опытом.
1 делом, устанавливаем машину домкраты, подъёмники, и.т.п кто на что способен)
2 снимаем передние колёса
3 откручиваем рулевые наконечники от поворотного кулака
4 выставляем руль ровно
5 сливаем масло с бочка гура
нужны инструменты
1 ключ на 17, 16, головка Е10 (для торкса) и головка на 15

у меня передок до этого был снят, так что мне проще было до всего добраться)
и так с бочка жижа гура слита, но не полностью.
немного жидкости гура слил, открутив болт на самом насосе гура
и отцепив напорный рукав

подождал пока всё (относительно всё) стечёт в ёмкость
далее головкой на 15 открутил нижнее крепление рулевой рейки, что бы вывернуть болт, с верхней стороны, нужно зажать ключом на 16 гайку, иначе будет проворачивать.

вывернув и вытащив нижнее крепление рейки, отцепив рулевые наконечники и слив масло, его держит только рулевая колонка, и сливной трубопровод гура.
я выставил руль ровно и сделал на всякий случай риску на рулевой колонке и гуре, зачистив их шкуркой.

потом выкручиваем торкс, что бы отцепить рулевую колонку от рейки

так как нижнее крепление гура вывернуто, держа рукой за рулевую колонку, немного потяните на себя Гур, дабы отцепить аккуратно гур от рулевой колонки не вытянув её с собой)
далее отцепляем от креплений к кузову, сливной трубопровод Гура

и отцепляем его от радиатора

снимается он просто
нужно вдавить во внутрь пластик отходящий от трубки,(он зафиксируется в сжатом положении) и потянуть трубопровод в обратную сторону, он вылезет спокойно (если не загрязнён)
есть фото отцепленного (верхнего трубопровода) (его не нужно отцеплять) но так будет проще снять нижний, за одно прочистите от загрязнений)

и теперь наш Гур ни за что не закреплён, берём его обоими руками, и аккуратно стягиваем его на себя, в сторону радиатора, а ваш помощник будет помогать вытаскивать сливной трубопровод Гура, что бы не зацепился за какую нить хрень)

собирать в обратном порядке)
надеюсь кому ни будь будет интересна и полезна, данная тема)
фото не очень, так как с телефона сделаны)

Рекомендуем

Рекомендуем почитать на тему Снятие Рулевой рейки

!-- m -->a href="youtu.be/qyPtbfajtE0">youtu.be/qyPtbfajtE0/a>.

--> Куплю кай 3.2-3.6 чёрный, бежевый салон, расширенная кожа, пневма, в хорошем состоянии

толщиномер в аренду для форума 100 руб. сутки

Егор-16
Подробно

Пурум
Подробно

--> Куплю кай 3.2-3.6 чёрный, бежевый салон, расширенная кожа, пневма, в хорошем состоянии

толщиномер в аренду для форума 100 руб. сутки

Эпитеты "легкое", "острое", "информативное", "ватное" рулевое управление и так далее, которыми в описаниях той или иной модели автомобиля характеризуют ее способности к управляемости и маневренности, являются не столько техническими, сколько образными терминами, с помощью которых потребителям дается представление, чего ждать от машины, если они ее купят.

Отражают образные характеристики чувствительность, с которой направляющие колеса автомобиля откликаются на вращение руля водителем, а также указывают на усилия, прилагаемые водителем к рулевому колесу во время управления автомобилем.

В системах рулевого управления с гидроусилителем (ГУР) корпус рулевого реечного механизма одновременно является силовым цилиндром ГУР. В зависимости от того, в какую сторону поворачивается руль, в ту или иную полость корпуса нагнетается жидкость, давление которой на поршень вала рейки помогает водителю управлять автомобилем, затрачивая минимум мускульных усилий.

Это азы, о которых необходимо было напомнить перед нашим разговором с руководителем сервисного центра STEERING.BY Михаилом Бандиком об отличиях активного рулевого управления, по каким причинам "активный руль" выходит из строя, что должен знать и делать владелец автомобиля, чтобы эта система прослужила как можно дольше и не потребовала ремонта преждевременно.

- По 2002 год включительно - начал отвечать на наши вопросы Михаил, - BMW оснащались двумя вариантами гидравлических рулевых агрегатов. В первом случае это был реечный рулевой механизм с обычным ГУР, во втором - с Servotronic (опция SA 216), или, иными словами, с электромагнитным клапаном, который регулировал подачу жидкости в полости рейки в зависимости от скорости движения автомобиля. Управлялся Servotronic электронным блоком по информации нескольких датчиков. Если рулевое колесо приходилось выворачивать, когда машина стоит на месте, что происходит, например, при маневрировании в тесном дворике, Servotronic увеличивал подачу жидкости и этим делал руль как можно легче. А по мере увеличения скорости движения автомобиля руль наливался тяжестью, или, говоря иначе, увеличивалась сила, с которой водителю приходилось крутить "баранку". Это улучшало обратную связь, чувство дороги и безопасность управления на высокой скорости.

С 2003 года на BMW Е60 появился новый тип рулевого управления Active Front Steering, по-русски - активное рулевое управление. В нем Servotronic идет по умолчанию, а принципиальное отличие от традиционных конструкций - изменение угла поворота руля, или, чтобы было понятнее, количества оборотов, которые нужно сделать рулем, чтобы повернуть его из одного крайнего положения в другое в зависимости от той же скорости движения. Если оно в обычных рулевых рейках изменяться не может, то в Active Steering передаточное отношение меняется.

Это однозначно улучшило маневренность автомобиля, удобство управления. К примеру, в машинах с Active Steering при маневрировании на малых скоростях руль от упора до упора делает менее двух оборотов, в машинах с обычным рулевым управлением - более двух.

Достигается изменение передачи благодаря появлению в конструкции рулевой рейки Active Steering планетарного редуктора. Приводится редуктор электродвигателем, а его работой управляет электронный блок, который руководствуется показаниями датчиков.

К настоящему времени появилось уже пять поколений Active Steering. В первых двух было по пять датчиков, затем датчик суммарного угла поворота рулевого колеса убрали (этот угол стал рассчитываться по показаниям других датчиков), после чего датчиков стало четыре.

В системе предусмотрен электрический стопор. Если бортовая диагностика обнаружит какие-то неисправности в Active Steering, стопор блокирует планетарный редуктор. По сути, это аварийный предохранитель, после срабатывания которого рейка управляется напрямую. Передаточное число больше не изменяется, на бортовом компьютере высвечивается предупреждение, что хозяину машины нужно двигаться на сервис для диагностики и устранения возникшей проблемы.

После Е60 "активный руль" получили многие другие модели BMW, но повторюсь, что ставился Active Steering в качестве опции, которая называлась SA 217. При этом покупатель мог заказать опцию независимо от комплектации автомобиля, поэтому она встречается как на сравнительно "пустых" машинах с двухлитровым дизелем, так и в "нафаршированных" версиях с пятилитровыми моторами. Сначала Active Steering шел только на версиях с задним приводом, а с 2007 года появился на моделях с полным приводом. Это было третье поколение Active Steering, а первым серийным автомобилем, который его получил, стал BMW Х5 Е70.

Если заглянуть под капот, точно понять, что машина оснащена Active Steering, невозможно. Признаком мог бы быть большой бачок гидроусилителя, но такой же бачок ставили на машины с опцией Dynamic drive - активными стабилизаторами, и не факт, что в этом автомобиле есть и "активный руль". Эти опции могут существовать как совместно, так и по отдельности, вопреки расхожему мнению. Надо завести машину и покрутить руль - вот тогда все станет понятно.

За исключением последнего поколения системы, несмотря на появление электромотора, редуктора и управляющей электроники, рулевая рейка Active Steering осталась гидравлическим агрегатом. В этом качестве ее и следует рассматривать в первую очередь.

В автомобилях BMW рулевая рейка располагается впереди поворотных кулаков. Благодаря такому расположению автомобиль получает хорошую управляемость, острое рулевое управление, отличную маневренность - в общем, то, что считается козырем машин этой марки. Но есть и минус - рулевой агрегат становится более чувствительным к нагрузкам, которые передаются на него от неровностей дороги, чем в случае, когда рейка находится позади поворотных кулаков. Дороги у нас по сравнению с западноевропейскими далеки от идеала, что отражается на ресурсе и надежности реек в BMW.

Второе, что влияет на ресурс, - ремонты, в частности замена рулевых тяг. При замене тяг есть такой коварный момент, как затяжка тяг. Когда зажимают тягу к валу, часто не соблюдают момент затяжки, а из-за чрезмерной затяжки нарушается регулировка вала в червячном зацеплении. Затем вал не регулируют, машина с СТО уезжает с нарушенной регулировкой, после чего происходит ускоренный износ червячной передачи.

Третий нюанс - пробег. Ничто не вечно, износ имеет место при работе любого агрегата, поэтому даже правильно отрегулированный рулевой механизм рано или поздно износится.

Обычное явление - износ средней части зубчатого сектора вала рейки. Края сектора, которые контактируют с червяком рулевого вала лишь при большом повороте руля, выглядят как новые, а середина - увы.

Если говорить, например, о механической части рулевой рейки BMW Е60, то, судя по нашему опыту, ее ресурс можно оценить примерно в 100 тысяч километров. Дальше должно быть квалифицированное вмешательство, а если оно не последует, то проблемы, которые к этому времени появились, будут усугубляться. Одновременно будет увеличиваться и сумма, которая потребуется для устранения неисправности.

Думаю, сейчас уже каждый второй Е60 или Е61, Е63, Е64, Е70, Е71 ездит с проблемами как минимум в механической части рулевой рейки. Другое дело, что некоторые водители об этом не догадываются, так как подвеска заглушает стуки вала в рейке, а кто-то о проблеме знает, но продолжает ездить, как говорится, до последнего, потому что выяснил, что вариантов ремонта немного, занимается им мало кто, а стоимость новых агрегатов повергает в шок.

Установка нового агрегата у официального дилера - идеальное решение вопроса, но цена рейки в зависимости от исполнения стартует примерно от 8000 рублей, в то время как весь автомобиль, если говорить о Е60, на рынке подержанных машин стоит сейчас, наверное, около 20.000 рублей.

Есть другой вариант - рейки заводского восстановления компании ZF Lenksysteme GmbH, которая является конвейерным поставщиком реек для большинства моделей BMW, либо другими организациями. Восстановленные заводом рейки на начало 2017 года обходились примерно в 4400 рублей, что, однако, тоже недешево.

Время от времени от сторонних организаций по ремонту и реставрации встречаются предложения дешевле 4000 рублей. Естественно, качество восстановления зависит от компании, выступающей реставратором. Следует предостеречь, что в последнее время все чаще встречаются продавцы, предлагающие восстановленные агрегаты по весьма заманчивой цене. Подобная продукция выдается за рейки, восстановленные в Германии, на заводе ZFLS, а по факту в контрафактной упаковке под именитый бренд лежит деталь, целиком облитая аэрозольной краской. Разумеется, завод-производитель ZFLS или Bosch так не восстанавливает. Покрытие на remanufactured выглядит точно так же, как на оригинальной рейке.

Раз рейки восстанавливают, значит, выпускают для них и запчасти. Вопрос заключается в их недоступности. Сальники и уплотнения в расчет не берем, прежде всего это касается компонентов червячных передач.

Оригинальные запчасти поставляются лишь в организации, которые имеют официальную лицензию от производителя, а неоригинальных заменителей для ремонта Active Steering нет - в этих агрегатах свои передаточные числа и червячные пары соответственно. Возможно, производителей "неоригинала" связывают патенты, а если говорить о китайских заводах, которым никакие патенты не страшны, то они ориентируются на массовую во всем мире продукцию, коей Active Steering не является.

Что в таких обстоятельствах можно посоветовать владельцам, чтобы "активный руль" отработал ресурс, который он получил с завода, а необходимость ремонта не возникла преждевременно? Что езда по ямам и ухабам чревата ударными нагрузками, и чем выше скорость, тем сильнее удары, передающиеся рейке, - это понятно. Поскольку, как я говорил, в первую очередь Active Steering является гидравлическим устройством, большое значение имеет уровень и состояние жидкости в системе. Это касается не только Active Steering, но и любых реек с гидроусилителем вообще. Есть модели с датчиком уровня, который сигнализирует о падении уровня ниже нормы, но полностью на электронику я бы не полагался. В бачках BMW предусмотрен щуп - это и есть лучший способ проверки.

Если уровень снизился, его нужно довести до нормы доливкой жидкости, рекомендованной инструкцией по эксплуатации, и контролировать далее. Если выяснится, что есть расход жидкости, надо искать утечку. Наличие утечки негативно сказывается не только на рейке, но и на насосе ГУР, так как масляное голодание еще ничему не пошло на пользу.

Состояние масла проверяется визуально. Для этого можно взять из бачка пробу, например, с помощью медицинского шприца. Для "активного руля" применяется масло на синтетической основе по спецификации CHF 11S. Каталожный номер - 83290429576. Оно имеет зеленоватый цвет. Если от времени оно приобрело желтоватый оттенок - это некритично.

Что должно насторожить - потемнение или помутнение масла либо наличие в нем серебристой пыльцы. Это признаки, которые указывают на износ насоса ГУР, но эксплуатация с таким маслом скажется и на состоянии гидроцилиндра рейки, на котором от действия продуктов износа появляются канавки.

Владелец не должен забывать, что проблему лучше предупредить, чем впоследствии "лечить". Поэтому я бы рекомендовал периодически диагностировать рулевое управление, что позволит своевременно выявить проблему на ранней стадии. Тогда и устранение неисправности обойдется гораздо бюджетнее, чем когда проблема запущена.

Другая сторона этого вопроса - куда обращаться для диагностики? Все рейки в принципе похожи, но в случае с Active Steering лучше доверить диагностику специалистам, имеющим опыт работы именно с Active Steering, потому что есть много нюансов по регулировке, допускам в червячном зацеплении и другим вещам. При пробегах до 50 тысяч километров в год я бы рекомендовал проверять состояние Active Steering раз в год, при пробегах свыше - раз в полгода.

Многие неисправности можно предупредить визуальным осмотром пыльников. Это гофрированные кожухи, которые защищают все, что находится внутри рейки, от влаги. Через 5-7 лет службы появляется опасность разрыва пыльника. Если разрыв большой, его сможет увидеть и владелец, но часто повреждение в складке гофры имеет размеры иголочного прокола. Его увидишь разве что, если подтекает сальник рейки, по масляному пятну на пыльнике.

Причины течей бывают разными. Сальник может износиться или потерять эластичность от времени, а может вода проникнуть под пыльник и вызвать коррозию вала рейки, которая затем как теркой уничтожит сальник.

Про ресурс механической части рулевой рейки Active Steering говорилось выше, а срок службы маслостойких уплотнений я бы оценил в 5-7 лет, после чего рекомендуется их превентивная замена.

К чему ведет затяжка рулевых тяг с несоблюдением момента затяжки, я рассказывал, но с тягами есть еще одна проблема. Часто ставят тяги, которые не соответствуют параметрам завода-изготовителя. Этим грешат дешевые заменители, а в результате термопластовый пыльник не подходит к тяге и не обеспечивает герметичность, как ни затягивай хомут. Опять же пыльники бывают разного качества. Некачественный пыльник создаст ту же проблему, что и неправильная тяга.

Электронную часть Active Steering я бы ненадежной не назвал, но в силу возраста свою лепту в общее количество проблем она, конечно, добавляет. Единственное, чем может владелец помочь электронике, - не лезть в нее самостоятельно. Когда за ремонт Active Steering берется человек, который не знает, что этот агрегат собой представляет, то в случае, например, с рейкой с пятью датчиками можете быть уверены, что с вероятностью 90 процентов датчик суммарного поворота руля он установит неправильно. И тогда после запуска двигателя руль будет поворачиваться самопроизвольно.

Пока Active Steering работает, вещь эта замечательная. Люди, которые ездили в машинах с этой опцией, после пересадки в автомобиль, где ее нет, реально чувствуют себя некомфортно. К сожалению, с 2003 года, когда появилась эта система, прошло уже 14 лет. Ресурс исчерпан, а цены на запчасти я озвучил. Что остается? Беречь то, чем владеете, чтобы знание о ценах осталось неиспользованным.

Рулевая рейка с усилителем соединяет рулевой вал с ведущими колесами. Он имеет гидравлическую помощь, используя жидкость, подаваемую от насоса гидроусилителя рулевого управления. Чтобы уменьшить усилие рулевого управления. Со временем втулки усилителя рулевой рейки могут изнашиваться, вызывая лязгающий шум в рулевом управлении. Или самая распространенная проблема-выход из строя уплотнений стойки. Что приводит к утечке жидкости в гидроусилителе рулевого управления.

Известный как механическое реечное рулевое управление, вращение рулевого колеса вращает небольшую шестерню. Таким образом сдвигая зубчатую рейку влево или вправо. Концы стойки крепятся к тягам, которые управляют передними колесами. Гидравлический насос, приводимый в действие вспомогательным ремнем двигателя, нагнетает рулевую жидкость в шланги. Ведущие к поршням в рулевой рейке. Гидравлический клапан в рулевой рейке изменяет давление гидравлической жидкости в двух цилиндрах в зависимости от того. Насколько быстро или сильно вращается шестерня. Это умножает усилие водителя в управлении колесами.

При покупке стойки у вас, скорее всего, будет возможность купить ее с новыми концами рулевой тяги. Я предпочитаю идти этим путем. Это делает борьбу со старыми концами рулевой тяги не проблемой и освежает все компоненты рулевого управления. После завершения вам нужно будет выровнять автомобиль. Вы можете посмотреть на концы рулевой тяги и приблизить ее, но я бы не советовал гнать ее дальше, чем на несколько миль. Необходимых для выравнивания.

Имейте в виду, что когда ваш автомобиль обслуживался раньше. Детали могли быть заменены на крепежные детали другого размера. Используемые при замене. Размеры гаек и болтов, которые мы даем, могут отличаться от того, что есть у вас. Поэтому будьте готовы к различным размерам гнезд и гаечных ключей.

Защитите ваши глаза, руки и тело от жидкостей, пыли и мусора во время работы на вашем автомобиле. При работе с электрической системой перед началом работы отсоедините аккумулятор. Всегда ловите жидкости в соответствующих контейнерах и правильно утилизируйте любые жидкие отходы. По возможности утилизируйте детали, упаковку и жидкости. Не работайте на своем автомобиле, если вы чувствуете, что эта задача выходит за рамки ваших возможностей.

Модели автомобилей меняются и эволюционируют по мере старения, поэтому автомобиль, показанный на наших иллюстрациях. Может немного отличаться от вашего. Если что-то кажется другим, дайте нам знать и поделитесь своей информацией, чтобы помочь другим пользователям. Вопросы или хотите добавить к статье? Оставьте комментарий ниже. При оставлении комментария, пожалуйста, оставьте информацию о вашем автомобиле.

Снимите передние колеса.

Удалите жидкость гидроусилителя рулевого управления из резервуара с помощью всасывающего насоса.

На этой фотографии изображена рулевая рейка с усилителем (фиолетовая стрелка) и конец рулевой тяги (красная стрелка). Хорошая новость заключается в том, что стойка легко доступна на моделях BMW Z4.

Работая на левом боковом конце рулевой тяги, снимите монтажную гайку 16 мм (красные стрелки). При необходимости, как только вы снимете рулевую тягу с поворотного кулака, снимите ботинок конца рулевой тяги. А затем снимите конец рулевой тяги со стойки. Вам не придется этого делать, если только Ваша новая рулевая рейка не имеет концов рулевой тяги. Смотрите нашу техническую статью о замене конца рулевой тяги.

Используя молоток, постучите по области рулевого кулака, где соединяется конец рулевой тяги, чтобы разорвать соединение.

Конец рулевой тяги выпадет, как только освободится (красная стрелка). Повторите предыдущие шаги для правой стороны автомобиля, отсоединив также и эту рулевую тягу.

Теперь пришло время снять рулевой вал с усилителя рулевой рейки. Работая над левым боковым подрамником, рядом с углом масляного поддона и крепления двигателя (фиолетовые стрелки). Снимите внешний зажимной болт Torx E10 (красные стрелки). Как только он будет снят, закрепите рулевое колесо так, чтобы оно не двигалось. Если рулевое колесо вращается со снятой рулевой рейкой, то часовая пружина может быть повреждена.

Затем снимите муфту рулевого вала с рулевой рейки, сдвинув ее вверх и выключив. Если он не оторвется, а немного соскользнет, снимите его с помощью рычага (красные стрелки). Будьте нежны, не повредите его.

Позже, при переустановке рулевого вала. Обязательно совместите разъем в муфте вала (фиолетовая стрелка) с пластиковым язычком (красная стрелка) на стойке.

Это позволит правильно выровнять их.

Далее вы должны снять соединения линии гидроусилителя рулевого управления с рейкой. Используя гнездо диаметром 18 мм (красная стрелка) и 22 мм (фиолетовая стрелка), снимите болты банджо. Убедитесь, что уплотнительные шайбы снимаются с помощью болтов и не стоят неуместно. Эти шайбы должны быть заменены при установке новой стойки.

Работая на стойке, снимите крепление петли шланга 10 мм (красная стрелка).

Поднимите петлю шланга вверх (красная стрелка) и поместите ее в сторону.

В этот момент стойка должна быть готова к откручиванию и извлечению. Снимите два крепежных болта диаметром 16 мм (красные стрелки). При снятии этих болтов вам придется удерживать гайки в верхней части стойки.

Для правой боковой застежки вы можете вставить ключ с открытым концом (фиолетовая стрелка) через отверстие в верхней части при снятии болта (красная стрелка). Левая сторона немного туже,вам придется заходить под аналогичным углом с левой стороны. Через зону соединения линии со стойкой.

Как только стойка будет откручена, выдвиньте ее из подрамника. Чтобы снять (красная стрелка). Убедитесь, что рулевая муфта и вал не прикреплены. Когда вы выдвигаете ее.

Направьте его наружу, проверяя. Нет ли зацепленных линий гидроусилителя руля. Как только старая стойка будет удалена, сравните новую деталь, чтобы убедиться, что она соответствует. Затем установите новую стойку в подрамник и установите крепеж пальцем туго. Прикрепите рулевую муфту. Затем затяните стойку к крепежным болтам подрамника. Затем затяните болт рулевой муфты. Прикрепите и затяните тросы усилителя рулевого управления к стойке. Затем прикрепите концы рулевой тяги к поворотному кулаку. Соберите оставшиеся предметы и профессионально выровняйте автомобиль. Вам придется заполнить и прокачать систему гидроусилителя рулевого управления.

Читайте также: