Установка дисковых тормозов газ 24

Обновлено: 02.05.2024

Установка передних дисковых тормозов на ГАЗ-24

Самым сложным, и в то же время самым полезным вариантом тюнинга 24-й «Волги» является замена барабанных тормозов на дисковые. Дисковые тормоза обладают свойством самоочистки, в отличие от «барабанов», накапливающих внутри корпуса опилки с колодок. Понятно, что «диски» надо устанавливать на переднюю ось, вот только если говорить об автомобиле ГАЗ-24, то ясно, что подобный вариант тюнинга здесь не будет простым. Грубо говоря, чтобы установить дисковые тормоза, придется искать обходные пути. Известно, что таких путей существует несколько.

Довольно распространен следующий метод: надо взять и установить дисковые тормоза от ГАЗ-3102 ранних лет выпуска (до 1997 года). Плохо то, что запчасти для таких узлов сегодня не выпускают. Вдобавок, дисковые тормоза, снятые с 31-й «Волги», исправно работают только с тормозной жидкостью DOT-4, а использовать в комплекте с ними жидкость БСК недопустимо. Стандартная система тормозов ГАЗ-24 в данном случае не подойдет, и ее придется заменить аналогичным узлом от автомобиля ГАЗ-24-10 (там используется жидкость стандарта DOT). Выполняя такую замену, меняют также и задние «барабаны», так как у автомобилей ГАЗ-24 и 24-10 они отличаются. Заметим еще раз, что даже сами тормозные диски от ГАЗ-3102 сегодня трудно купить, а такая деталь, по сути, является «расходником».

Вариант, который будет проще и дороже

При выполнении рассмотренного варианта тюнинга, вместе с передними тормозными механизмами заменяют поворотные кулаки, стойки передней подвески, нижние и верхние рычаги. А другим, более радикальным вариантом переделки будет установка подвески от ГАЗ-31105 либо 3110 в сборе. Такие автомобили выпускались в комплектациях без гидроусилителя, и это – то, что нам нужно. Если же будет решено добавить в конструкцию систему ГУР, тогда придется использовать более современную рулевую трапецию, а в результате изменится разболтовка передних колес. Так что, наилучший вариант – применение деталей подвески, изъятых с машины без ГУР.

Сохранение аутентичности

Горьковский автозавод планировал перейти к применению бесшкворневой подвески, используемой в конструкции автомобилей ГАЗ-3110/31105, еще в 1978 году. То есть, 24-я «Волга» уже с 80-х годов должна была оснащаться именно такой подвеской. Однако, для осуществления подобных замыслов не хватило ресурсов и финансирования. Вообще же, ГАЗ-24 – автомобиль с продуманной конструкцией и очень надежный в эксплуатации. А определенный простор для тюнинга, похоже, был оставлен специально.

Задние дисковые тормоза на ГАЗ 24 Вольво мост

Штатная тормозная система на ГАЗ 24 - барабанные тормоза переднего и заднего контура. Для модификаций ГАЗ 24 С ДВС 1 UZ FE VVTI производим установку заднего моста Вольво с дисковыми тормозами и датчиком скорости.

Задние тормоза дисковые на ГАЗ 24 – это необходимость, в случае свапа ГАЗ 24 на 1 uz fe vvti , 1 uz non vvti , 1 jz ge vvti , 2 jz ge vvti , 1 jz gte vvti , 2 jz gte .

Реализация дисковых тормозов.

Когда речь идет о свапе ГАЗ 24 с мощным Тойотовским мотором, таким как 1 uz fe vvti ( а это в стоке 300 лс), то надо думать не только о хороших тормозах, но еще и о мощном редукторе заднего моста. Всем параметрам удовлетворяет задний мост фирмы Volvo .

Задний мост становится идеально, после наших манипуляций с креплениями ГАЗ 24 и непосредственно мостом от Вольво. По ширине – на 1см уже штатного заднего моста.

Стоимость демонтажа старого моста ГАЗ 24 и установки заднего моста от Вольво, с прокладкой гидравлических магистралей тормозной системы – 15000.

Штатные колеса от ГАЗ 3110 подходят по разболтовке к вольво мосту, но не подходят по внутреннему диаметру отверстия в штамповке – на ступицах вольво моста диаметр центрирующих направляющих чуть больше.

Расточка штатных штамповок ГАЗ 3110 до нужной величины – 3000 за два колеса.

Стоимость моста от Вольво для ГАЗ 24 – 25000р. Мост отпескоструен, окрашен, без переборки суппортов и замены масла.

Стоимость моста от Вольво для ГАЗ 24 с переборкой суппортов, направляющих, новые томозные диски, новое масло для редуктора – 50000р.

Рекомендуем обратить внимание на следующие компоненты задней подвески ГАЗ 24, которые желательно модифицировать:

Установка передних дисковых тормозов на ГАЗ-24

Вариант, который будет проще и дороже

Сохранение аутентичности

все идеально подходит и взаимозаменяется на комплектующие от 3110(31105) . Сложного в замене мостов в принципе ничего нет , ибо запчати идентичны друг другу . Я этим летом ставил 105ю подвеску товарищу на 24ку , + 2 клиентам переставил их (на фото машина с ходовой 31105) )))

единственная загвоздка может быть в рулевых тягах , трапеции и рулевом механизме , ибо ,исходя из собственного опыта заметил что , на двух машинах редуктор остался каким был , а на одной пришлось его все таки поменять на безгуровый 3110 ввместе с рулевой колонкой но честно говоря сейчас уже и не вспомню даже что тогда было , по моему сам хозяин так захотел сделать
В процессе замены тоже ничего сложного нет , достаточно вывесить мотор на любой подходящей перекладине ( так чтобы он оказался висящим над подушками двигателя ) и можно смело приступать к откручиванию балки , которая держится всего на 4 болтах . Лично я ( сначала вывесив передние колеса ) подставлял сначала с одной стороны козелок (на всякий случай) , а с другой опускал подвеску на гидравлическом домкрате , потом с другой стороны подставлял домкрат и вынув последний болт опускал подвеску на землю , после затаскивал под машину "новую" и таким же макаром в обратном порядке собирал так что дерзайте

ок. Большое спасибо за ответ.

А задний мост подходит тоже от совеременных волг? Он вроде бы шире на 5см.

ок. Большое спасибо за ответ.

А задний мост подходит тоже от совеременных волг? Он вроде бы шире на 5см.

одна фигня межрессорное расстояние одно и то же все замечательно подходит

Если подвеска чисто 24-я, то придётся менять и нижние рычаги, если 24-10, то только верхние.

Я сейчас занимаюсь переборкой подвески с 24-10 на 3110 и подготовкой моста 3110.

Всё присоединительные размеры подвесок начиная от 24-ки и заканчивая 31105 - одинаковые.

Вот примерно такой комплект для переборки 24-10 --- 3110. На фото нет только рычагов и трапеции в сборе, а некоторые детали - от задней подвески. Ну и задний мост 3110 до кучи.

Установка дисковых тормозов газ 24

Заранее извиняюсь, если это ))

Как вам такая система ??
Делал кто так ??

Тормозной диск от Соболя по сверловке 1:1 наших родных, т.е. встаёт без проблем. На мой взгляд, идея неплоха. Единственное что смущает, так это самодельная пластинка(синеватого оттенка на фото), с помощью которой крепится скоба суппорта на подвеску. Её надо изготавливать из ниипаться прочного материала.

Ваши мнения по этому.

Есть, только я не помню, для 21 или 24. Но прикинуть размеры на машине я думаю не проблема.

_________________
Форум у вас тут, значит.

Куплю пиджак с отливом, автомашину с магнитофоном - и в Ялту!

_________________
Форум у вас тут, значит.

Куплю пиджак с отливом, автомашину с магнитофоном - и в Ялту!

Идея старая. Думал над ней, возможно в дальнейшем попробую реализовать. Подкупает то, что все запчасти есть в продаже (тормозные диски, суппорта и др.), кроме планшайб. В сети полно чертежей. Есть ещё такой вариант:

Парень из группы сказал что всё отлично подходит.

_________________
<<<--- Анкета _________________
<<<--- Анкета

_________________
ГАЗ 24 1981 г. Белая, ЗМЗ-406, кпп, мосты, тормоза (ВУТ и ГЦТ Бош) и сиденья 3110, гур, переделанная проводка.

TOYOTA-УПРАВЛЯЙ МЕЧТОЙ
ВОЛГА-РУЛИ РЕАЛЬНОСТЬЮ

Странно. Вроде у всех всё влезало. Видел и проставки на этой системе - обычные, от тормозных барабанов.

-- Вт апр 09, 2013 11:20 am --

Опять же, про подвеску 3110. Менять всё в сборе довольно недёшево. Ставим перед от 3110, то надо на зад мост от 3110. А вместе с этим и новые диски и резину(зима и лето). Как по мне, это очень не бюджетно, хотя и лучше, не спорю.

Про подвеску переднюю 3102. Как говорят, на неё з/ч крайне редки.

А этот способ считаю оптимальным - минимум средств и переделок - получаем дисковые тормоза :)

Модернизация: тормоза

Как и в случае с любой машиной, выпускавшейся в течение нескольких десятилетий подряд, «Волга» ранних выпусков имеет множество деталей, узлов и агрегатов, обратно совместимых с более поздними модификациями, что создаёт богатые возможности для любителей тюнинга.

Чем же именно могут поделиться с ГАЗ-24 её «младшие сёстры» ?

В первую очередь стоит обратить внимание на подвеску и тормоза.

Наиболее очевидный, и даже весьма желательный в случае регулярной эксплуатации автомобиля «апгрейд» — это замена тормозной системы в сборе на систему образца ГАЗ-24-10 / ГАЗ-31029.

Тормозную систему стоит поменять всю в сборе — начиная от вакуумного усилителя и, далее по схеме, вплоть до колёсных цилиндров (передние колёсные цилиндры у ГАЗ-24 и ГАЗ-2410 одинаковые, с поршнями диаметром 32 мм, а вот задние — разные, ГАЗ-24 — 32 мм, у 24-10 — 28 мм). Педальный узел при этом можно оставить нетронутым, за исключением необходимости установить на него механический датчик стоп-сигналов (вместо не слишком надёжной гидравлической «лягушки»).

В результате данной переделки мы получаем существенно уменьшившееся усилие на педали тормоза, а также большую надёжность работы тормозной системы благодаря полноценному её разделению на два контура.

Более щадящий вариант модернизации, с внедрением только усилителя и сигнализатора от ГАЗ-24-10, описан на газ-клубе. Этот вариант проще, но хуже в том отношении, что мы оказываемся привязаны к использовавшейся ранее в системе тормозной жидкости: если это была БСК, то и после модернизации придётся заливать БСК. Причём вакуумный усилитель должен быть в этом случае только новым либо свежеперебранным, так как усилитель, только что снятый с машины, в тормозной системе которой была жидкость DOT («Роса», «Нева» и так далее), работать с БСК не будет. Для перехода же на DOT необходима, опять же, полная переборка всей системы. Так что рекомендовать его можно лишь для машин, тормозная система которых уже переведена на DOT. Кроме того, не стоит забывать, у ГАЗ-24-10 именно в связи с переходом на новую марку ТЖ диаметр тормозных трубок был уменьшен с 6 до 5 мм и применены задние тормозные цилиндры с поршнями меньшего диаметра — так что бездумно мешать элементы разных тормозных систем, видимо, всё же не стоит. Также см. статью.

В принципе, при желании можно пойти дальше и установить также дисковые тормоза от ГАЗ-3102 раннего образца (до 1997 года). Они весьма неплохи, когда работают исправно: останавливают машину достаточно эффективно и ровно с любой доступной ей скорости (как считается, даже несколько превосходят более поздние образца 3110-31105).

Однако стоит сто раз подумать, прежде чем решиться на такой шаг: дело в том, что в настоящее время тормозные механизмы этого типа являются большим раритетом, включая являющиеся по сути «расходниками» диски, так что для постоянной эксплуатации этот вариант едва ли не менее пригоден, чем родная тормозная система, к которой «расходники» пока ещё есть просто в магазинах (благодаря унификации с ГАЗелью). К тому же, о надёжности «москвичёвских» четырёхпоршневых суппортов в своё время было немало негативных отзывов. Обязательным условием их нормальной работы является строго одновременное срабатывание всех четырёх поршеньков — в противном случае тормозной диск подклинивает, со временем вплоть до его разрушения.

Так что делать это имеет смысл, видимо, лишь в том случае, когда машина делается не под ежедневную эксплуатацию, а сохранение родных колёс с колпаками является существенным фактором. И суппорта для этого нужны или качественные новые, или идеально перебранные (желательно поменять не только резинки, но и сами поршни при малейших следах коррозии на них — с ними идёт «большой» ремкомплект того же производителя, который указан чуть ниже).

Зато данные тормоза, хотя и не ставились на ГАЗ-24 серийно, в принципе могут считаться допустимым дополнением даже для коллекционного автомобиля, время от времени эксплуатируемого в современном потоке, так как никаких необратимых переделок их установка не требует, внешний вид автомобиля сохраняется, и при этом эксплуатационные качества тормозной системы с ними резко возрастают.

Стоит отметить, что в последнее время благодаря интересу к старым «Москвичам» появилось довольно много запчастей на эту тормозную систему нашего и китайского производства.

Ремкомплекты для суппортов также подходят один в один от старого Toyota Land Cruiser 70 (Seinsa Autofren D4183) — японцы в своё время купили ту же лицензию, что наши (вероятно подошли бы и сами суппорты, но это не точно; могу сказать только, что у них только одно отверстие под шланг, а не два, как у волговских; дешевых аналогов в продаже не находится, только оригинал за дурные деньги, так что проверять желающих особо нет).

Колодки — от той же «Тойоты», либо TRW GDB 674 от Ford Granada 1970-х годов (для идеальной совместимости требуют незначительной «доработки напильником» по месту — впрочем, на том же уровне, что и большинство неоригинальных колодок на иномарки).

В общем — из реального дефицита среди расходников остаются только тормозные диски, да и их найти при желании в принципе можно (правда, в большинстве случаев не уже не в сборе со ступицами, как это положено по заводу, т.к. эти детали должны балансироваться совместно — но, в принципе, как правило более-менее работают и так).

Вместе с тормозными механизмами, дисками и ступицами от ГАЗ-3102 надо ставить также поворотные кулаки (3102-3001012-10 и 3102-3001013-10), стойки (3102-2904056 и 3102-2904057), нижние (3102-2904024 и 3102-2904028) и верхние (3102-2904100 и 3102-2904101, подходят также от ГАЗ-3110) рычаги, в которые следует поставить резиновые втулки от ГАЗ-3102 увеличенного по сравнению с обычными 24-тыми диаметра (сейчас найти их проще, чем обычные 24-тые).

Наиболее же правильный (но недешёвый) вариант — сразу собирать тормозную систему под силиконовую ТЖ DOT-5, которая объединяет преимущества БСК и DOT. Для этого все резиновые детали системы, находящиеся в контакте с ТЖ, необходимо заменить на новые, а трубки — промыть изнутри (спиртом или очистителем тормозов).

Теоретически также возможна установка суппортов от ГАЗ-31105 на штатные поворотные кулаки через проставки — правда, это уже полноценный тюнинг, требующий соответствующих вложения знаний, сил, времени и денег, а не просто тривиальная слесарная операция по перестановке деталей. При этом возможно использовать либо ступицы и диски от 3102, либо переточенную родную ступицы и диски от «Соболя» или УАЗ Патриот. Однако, налюбить судьбу всё равно скорее всего не удастся, и родные колёса на всё это безобразие уже не натянутся. У меня на ГАЗ-21 реализованы дисковые тормоза со ступицами и дисками от ранней ГАЗ-3102 и суппортами 31105, на них налазят штатные 15-дюймовые 21-е колёса, а вот 14" от ГАЗ-24 уже будут задевать. При этом в полной мере сохраняются проблемы штатной подвески с управляемостью. Так что на 24-рку такой вариант подойдёт в основном для всевомзожных «боярских тем» и при условии того, что вы просто категорически не хотите связываться с четырёхпоршневыми суппортами от ранней 3102.

Другие варианты перехода на дисковые тормоза спереди (установка не рассчитанных на автомобиль такого класса «жигулёвских», «нивовских» или иномарочных механизмов через самодельные переходники) мы рассматривать не будем, так как риск от их реализации явно превышает сомнительную пользу.

Наиболее радикальный вариант — это установка бесшкворневой подвески от ГАЗ-31105 или поздних ГАЗ-3110 в сборе, на которой используются более простые по конструкции и широко распространённые однопоршневые суппорта от ГАЗели с плавающей скобой (менять шкворня на шкворня от ГАЗ-3110 раннего образца особого толку нет). При этом необходимо искать вариант подвески «без ГУР» (отличается более длинными поворотными рычагами цапф), на который подходит рулевая трапеция ГАЗ-24 / 24-10, за вычетом рулевых наконечников, которые также надо ставить от ГАЗ-3110 / 31105 «без ГУР» (изогнутые). Или ставить ГУР вместе с соответствующими подвеской и рулевой трапецией.

При этом меняется разболтовка колёс с родной 5×139,7 на 5×108 мм (т.е. родные 24-ртые диски с колпаками уже не налезут — как, увы, и вообще большинство дисков, соответствующих автомобилю по дизайну — у этой подвески слишком большой вылет), так что задний мост также необходимо поставить от того же донора, что и переднюю подвеску.

Единственный более-менее нормальный способ получить дисковые тормоза ещё и сзади — это установка заднего моста от «Вольво» 240 или 740 с приваренными к нему площадками для рессор от родного. Разболтовка у него такая же, как у ГАЗ-3110 / 31105. Однако в этом случае мы получаем кучу редких и весьма недешёвых деталей, практически полное отсутствие мастеров, способных адекватно перебрать данный агрегат до исправного состояния, и невнятную ситуацию с прохождением техосмотра (по-хорошему необходима регистрация изменений через соответствующие конторы). Итого, такая овчинка едва ли стоит выделки (хотя, см. также).

В целом же, правило такое: чем более «нормальные» (близкие к современной иномарке) тормоза устанавливаются на «Волгу» — тем дальше приходится уходить от оригинала по внешности.

Хочется также отметить, что для «Волги» был как минимум разработан вариант тормозной системы с АБС — во всяком случае, его элементы совершенно чётко присутствуют в каталоге деталей на ГАЗ-31105 от 2009 года. Однако живых машин, оборудованных таким образом, мне не встречалось.

Установка дисковых тормозов газ 24

- Скажите пожалуйста, какими факторами может быть обусловлен неравномерный износ тормозных накладок?

Если одна колодка стачивается намного быстрее другой, причина может быть в том, что подклинивают заклинивают поршни цилиндров, особенно если они не родные Газовские, а сторонних фирм. Причем сразу не скажешь, какой из них подклинивает, так как они могут подклинить как в положении прижатой колодки, так и наоборот. Если барабан греется, смотрите цилиндр той колодки, которая сильно стерта, если нет - другой. Если автомат зазора в цилиндре неправильно работает, то же может такое быть. Еще может колодка подклинивать на стопорном пальце. Но скорее всего цилиндр. Выявите цилиндр, который барахлит и разберите. А если не хотите разбирать - купите новый. Только не всякий там Фенокс, а родной, производства АО ГАЗ, в коробочке, поршень алюминиевый 32 мм.

Если одна и та же колодка стачивается вверху больше чем внизу, или наоборот, то вероятно они у Вас были неправильно отцентрированы. При этом, например верх колодки прижимается больше, чем низ, или наоборот. Центрируются колодки эксценриком стопорного пальца: при нажатом тормозе добиваются эксцентриком прижатия нижнего конца колодки к барабану.

Если разница в износе колодок невелика, барабаны не греются, машина тормозит ровно, не вихляется, не кидается в сторону, то можно не обращать на проблему большого внимания. Колодки всегда снашиваются неровно. Если в тормозах ничего не клинит (см. выше), то всё нормально. Колодки смотрятся каждые 20000км пробега. Либо после зимней стоянки

- Расскажите, пожалуйста поподробнее о центрировании колодок с помощью эксцентрика.

Эксцентрик позволяет добиться того, что при торможении вся колодка прижиается к барабану, а не только ее верхняя или нижняя часть. Регулируются эксцентрики так. Снимаете барабан. Немного отпускаете стопорные гайки экцентриков (со внутренней стороны тормозного щитка, эти же гайки крепят тормозные цилиндры). Затем поворачиваете эксцентрики, вращая их ключем за шлиц на конце болта крепления цилиндра, и добиваетесь, чтобы колодки максимально сошлись. Одеваете барабан и фиксируете его. Ваш помощник давит и удерживает педаль тормоза со средней силой, а Вы в это время вращением эксцентриков прижимаете низ колодки вплотную к барабану. Вращать эксцентрик нужно, для колодок заднего моста: передняя-по часовой, задняя-против часовой стрелки (смотреть с лицевой стороны барабана). Для переднего моста: эксцентрики обеих колодок по часовой стрелке (см. с лицевой стороны). После того, как низ колодки упрется в барабан, попросите помощника отпустить тормоз. Покрутите барабан. Если задевает - чуть поверните эксцентрик в обратную сторону. Затем зафиксируйте эксцентрик гайкой и проделайте то же самое с другой колодкой. Проверить, правильно ли Вы отрегулировали колодку можно, проведя по колодке мелом, поездив с торможением, и посмотрев визуально на результаты, сняв барабан.

- Как правильно прокачать тормоза ГАЗ-24, чтобы в системе не осталось воздуха?

Основной ошибкой при прокачке тормозов бывает стремление сэкономить тормозную жидкость, что приводит к неполному удалению воздуха. К сожалению гарантию полного удаления воздуха дает интенсивный ток жидкости по трубопроводам при прокачке, что обычно связано с высоким расходом тормозухи. Второй ошибкой бывает то, что на ГАЗ-24 иногда забывают при прокачке открыть клапан разделителя. Но эта ошибка выявляется быстро - поршни разделителя встают на упоры и машина просто перестает тормозить.

Итак, не будем жалеть тормозуху и гарантировано удалим воздух. Перед этой процедурой необходимо осмотреть ГТЦ и все рабочие колесные цилиндры на предмет течи. Если рабочие цилиндры мокрые от тормозухи, прокачивать бесполезно. Итак, заливаем в бачек ГТЦ тормозуху с хорошим запасом. Отворачиваем на 2-3 оборота клапан на разделителе (не путать с колесными штуцерами прокачки) - обязательно! Берем баночку и наливаем в нее немного тормозухи. Берем трубку, один конец окунаем в баночку, другой одеваем на штуцер прокачки заднего правого колеса. Далее работы надо производить в двоем, один качает педаль, второй работает со штуцерами прокачки.

Далее все просто. Несколько интенсивных качков педалью при закрытом штуцере. При последнем качке педаль удерживается. При нажатой педали штуцер открывается и педаль опускается. Затем работаем педалью как насосом при открытом штуцере. Медленно отпускаем и резко нажимаем несколько раз. И так пока не перестанут выходить из трубки пузыри воздуха, плюс еще пару качков для гарантии. Затем удерживая педаль закрываем штуцер. Опять качаем несколько раз при закрытом штуцере. При нажатой педали штуцер открываем. Если при этом воздуха из трубки не вышло - этот цилиндр прокачен полностью. Заворачиваем при нажатой педали штуцер и заканчиваем прокачку этото цилиндра. Если же пузыри воздуха еще выходят - повторяем еще цикл качания "насосом" при открытом клапане.

Не забывайте, что при прокачке уровень жидкости в бачке ГТЦ понижается. Не допускайте его полного опорожнения, иначе воздух снова войдет в систему и надо будет начинать все сначала. Если тормозная жидкость, которая слилась при прокачке в баночку сильно грязная (что почти всегда бывает, если долго жидкость не менялась), лучше ее вылить и заполнять бачек свежей тормозухой. Если же баночка наполнилась уже чистой жидкостью, ее можно доливать в бачек, только дать немного отстояться и отстой в бачек не заливать.

Далее тем же образом надо последовательно прокачать заднее левое колесо, нижний и верхний рабочие цилиндры переднего левого колеса, цилиндры переднего правого колеса и цилиндр усилителя.

В конце процедуры необходимо для профилактики провести процедуру установки цилиндров разделителя в исходное положение, а затем закрыть клапан разделителя.

Блокировка тормозов разделителем ГАЗ-24

- Тугая педаль тормоза, каменная педаль тормоза ГАЗ-24

- эта тема многократно упоминалась в форуме. В связи с опасностью эффекта блокировки тормозов разделителем при одновременной утечке из обоих контуров тормозной системы ГАЗ-24, еще раз привлекаю внимание к этой проблеме.

Многие автолюбители при снижении эффективности торможения не разбираются сразу с тормозами, а продолжают ездить, поскольку вроде тормозит и ладно.

А вместе с тем результаты этого могут быть очень серьезными. Причина этого заключается в особенности конструкции тормозной системы с разделителем контуров торможения, каковой является тормозная система ГАЗ-24.

Что происходит при небольшой утечке тормозной жидкости из колесного цилиндра тормозной системы с двумя изолированными контурами, например ГАЗ-2410?

Жидкость вытекает и опорожняется один из бачков ГТЦ. Почувствовав снижение эффективности тормозов водитель первым делом смотрит на жидкость в бачках, обнаруживает утечку и устраняет причину.

Что происходит при небольшой утечке тормозной жидкости из колесного цилиндра тормозной системы с разделителем, например ГАЗ-24?

Жидкость начинает вытекать и разделитель перекрывает неисправный контур. Утечка прекращается.

Почувствовав снижение эффективности тормозов водитель смотрит на жидкость в бачке, а уровень ее почти не изменился, так как разделитель перекрыл утечку.

В таких случаях многие продолжают ездить, думая что не работает усилитель, или где-то заклинило поршень. Но утечка может появиться и в другом контуре, особенно если тормоза давно не перебирались и езда на одном контуре продолжается долго.

Что происходит при этом?

Ничего хорошего. Разделитель перекрывает утечку, закрывая второй контур.

Таким образом, почти незаметно для водителя машина остается ВООБЩЕ БЕЗ ТОРМОЗОВ.

- Недавно выгибался "радугой" между педалью и спинкой сиденья, а машина только чуть медленнее ехала.

Типичный вопрос автолюбителя по теме блокировки тормозов разделителем. Задавался разными автольбителями многократно.

Это типичный признак очень распространенного и опасного эффекта - поршни разделителя встали на упоры.

Рабочие цилиндры подключены к усилителю не на прямую, а через разделитель. В разделителе свои цилиндры с поршнями. Жидкость из усилителя давит на поршни разделителя, а они уже на тормозную жидкость, поступающую к колесным цилиндрам. Если трубопровод к колесным цилиндрам разрывается, или происходит утечка жидкости, поршень разделителя, работающий на неисправный контур упирается в дно цилиндра, а жидкость из системы не вытекает. Если оба поршня встанут на упор, педаль тормоза становится каменная, а торможения не происходит вообще.

Оба поршня могут встать на упор даже при очень небольшой утечке жидкости в рабочих цилиндрах передних и задних колес. Так как количество жидкости небольшое, внешняя сторона барабана может оставаться сухой. Уровень в бачке тоже не сильно понизится, так как поршни разделителя перекрывают оба контура. Остается только один признак - каменная педаль и отсутствие тормозов. Вот почему очень опасно ездить с подтекающими даже немного рабочими цилиндрами.

Бороться с дефектом следюующим образом. Снять поочередно все барабаны и тщательно осмотреть рабочие цилиндры. Если где-то цилиндр мокрый от тормозухи - сразу менять или ремонтировать.

После замены или ремонта цилиндров нужно открыть клапан разделителя и прокачать тормоза. После этого нужно поставить поршни разделителя в нормальное положение. Это делается так. При открытом клапане разделителя медленно нажимается педаль тормоза, а отпускается резко при закрытом клапане. При этом жидкость, выходящая из колесных цилиндров под действием стяжных пружин возвращает поршни разделителя в исходное положение. Процедуру повторить несколько раз.

Еще раз - НИКОГДА не ездите с утечкой в колесных цилиндрах. Разделитель не даст вам увидеть понижения уровня в бачке. Он просто перекроет контуры с утечкой и вы останетесь БЕЗ ТОРМОЗОВ ВООБЩЕ!

- Как работает разделитель тормозов ГАЗ-24?

Разделитель представляет собой цилиндр, в котором стоят два поршня с такими же манжетами, как на рабочих тормозных цилиндрах, стягиваемые несильными пружинками в центр цилиндра. Также в центр цилиндра по трубке подается жидкость от гидровакуумного усилителя. Жидкость не может протекать через манжеты поршеньков, может только двигать поршни. Слева и справа от поршней полости, связанные трубопроводами одна с задним тормозным контуром, другая с передним. Полости заполнены жидкостью. Когда мы давим на тормоз, жидкость подается в усилитель, а из него под увеличенным давлением в центральную полость разделителя, между поршеньками. Поршеньки под давлением жидкости двигаются и давят на жидкость в крайних полостях, которая перетекает уже к колесным цилиндрам переднего и заднего контуров. Если произойдет прорыв одного из контуров, поршенек в разделителе будет двигаться в цилиндре до тех пор, пока не упрется в упор. Тормозить неисправный контур не будет, но жидкость вытекать из бачка ГТЦ не будет, так как не проходит через манжету поршня разделителя. При этом второй контур продолжает нормально работать. Об утечке будет сигнализировать только увеличение тормозного пути, более жесткая педаль тормоза и уменьшение хода тормозной педали. Для того, чтобы поршни разделителя не встали на упор при прокачке тормозов, в разделителе есть перепускной клапан, который перепускает жидкость мимо поршней разделителя. В нормальном состоянии клапан должен быть закрыт, так как при открытом клапане система превращается в одноконтурную. Разрыв любого трубопровода при этом выводит из строя сразу все тормоза обоих контуров.

- Поршни разделителя в результате утечки жидкости в рабочем цилиндре встали на упор. Как их поставить в исходное положение?

При утечке жидкости в одном из контуров, поршень разделителя "встает на упор" и перекрывает неисправный контур. Поршень удерживается на упоре остаточным давлением, обеспечиваемым обратным клапаном ГТЦ, а также силой трения. При открытии клапана разделителя давление с поршня снимается, но сила трения, особенно если цилиндр грязный или манжеты разбухли, может не дать слабеньким пружинкам разделителя поставить его поршеньки на место, то есть в центр цилиндра. При этом работоспособность тормозной системы нарушена вплоть до полного отсутствия торможения при жесткой педали.

Чтобы поставить в таком случае поршни разделителя на место и восстановить работоспособность разделителя и собственно тормозов, нужно проделать следующую процедуру. Работы производятся вдвоем, один нажимает на педаль, другой работает с клапаном разделителя. Итак открывается клапан разделителя. Педаль тормоза очень медленно нажимается до упора и удерживается. При этом жидкость через открытый клапан перетекает мимо поршеньков разделителя к колесным цилиндрам. Затем удерживая педаль, закрываете клапан. Потом резко бросаете тормоз. Колодки сжимаются своими пружинами, давят на поршни рабочих цилиндров, жидкость из цилиндров устремляетсяпо направлению к разделителю, давит на поршни и этим давлением ставит их на место. Так как объем разделителя большой, для полной постановки поршней на место процедуру нудно повторить три-четыре раза.

- Расскажите, пожалуйста, чем отличаются тормозные системы ГАЗ-24 и ГАЗ-2410.

Тормозные системы ГАЗ-2410 и ГАЗ-24 в первую очередь отличаются главным тормозным цилиндром и вакуумным усилителем. Гидровакуумный усилитель тормозов от ГАЗ-24 радикально отличается от усилителя ГАЗ-2410. У ГАЗ-2410 усилитель не гидровакуумный, а просто вакуумный, аналогичный современным усилителям на Волгах, Жигулях и Москвичах. Он ставится между педалью тормоза и главным тормозным цилиндром ГТЦ. На ГАЗ-2410 усилитель фактически усиливает нажатие на педаль. За усилителем ГАЗ-2410 стоит двухконтурный ГТЦ, от которого идут две отдельные трубки на передний и задний контур. У ГАЗ-24 тормозная система построена по другому. Стоит одноконтурный ГТЦ, взаимозаменяемый с главным цилиндром от ГАЗ-53, из него выходит одна тормозная трубка. Эта трубка идет к гидровакуумному усилителю, в котором есть свой цилиндр со своим поршнем. Давление на этот поршень усиливается мембраной, к которой подводится вакуум. Гидровакуумный усилитель расположен в Волге ГАЗ-24 в передней правой части подкапотного пространства, вблизи радиатора. Из цилиндра гидровакуумного усилитетя тормозная трубка идет к разделителю тормозов. Из разделителя идут две отдельные трубки, одна на передний, другая на задний контур. Разделитель обеспечивает независимость контуров, если в одном из них лопнет тормозная трубка, второй контур продолжает работать. Манжеты разделителя взаимозаменяемы с манжетами рабочих тормозных цилиндров на 32 мм, так что разделитель ремонтопригоден. На ГАЗ-2410 изменены диаметры трубопроводов с 6 на 5 mm и крепежных гаечек на них с 12 до 10 mm. Передние рабочие цилиндры ГАЗ-24 и ГАЗ-2410 одинаковые - 32 мм. Задние же цилиндры разные, 32 мм у ГАЗ-24 и 28 мм у ГАЗ-2410. При этом полная взаимозаменяемость цилиндров сохранилась. В остальном тормозные системы ГАЗ-24 и ГАЗ-2410 аналогичны.

- В ГАЗ-2410 стоит сдвоенный главный тормозной цилиндр. Если перекроется трубопровод заднего контура из-за неисправного регулятора давления, будет ли тормозить передний контур, или давление в заткнутом заднем контуре не позволит поршням ГТЦ перемещаться?

В сдвоенном главном тормозном цилиндре ГАЗ-2410 два пошня переднего и заднего контуров стоят в цилиндре последовательно, но вовсе не на одном толкателе. Поршни перемещаются независимо, а между ними установлена пружина. Полость между задним поршнем (со стороны педали) и передним поршнем работает для задних тормозов, а полость между передним поршнем и упором цилиндра - для передних. Так что если заткнуть трубку для задних тормозов (или ее заткнет регулятор давления), задний поршень будет давить на тормозную жидкость в задней полости, она (жидкость) на передний поршень, передний поршень на тормозную жидкость во второй полости, а она в свою очередь (жидкость в передней полости) будет давить на передние тормоза. Так что заткнувшийся регулятор задних тормозов передние тормоза из строя не выведет, а просто уменьшит ход педали. То же самое, если заткнуть передний контур. Если же наоборот, трубка скажем задних тормозов лопнет, задний поршень пройдет по цилиндру в холостую и упрется в передний поршень. При этом передний поршень создаст в полости передних тормозов точно такое же давление, как и при исправной системе, но ход педали будет примерно в два раза больше.

- Как включен в систему вакуумный усилитель ГАЗ-24?

В ГАЗ-24 стоит одноконтурный ГТЦ, взаимозаменяемый с главным цилиндром от ГАЗ-53, из него выходит одна тормозная трубка. Эта трубка идет к гидровакуумному усилителю, в котором есть свой цилиндр со своим поршнем. Давление на этот поршень усиливается мембраной, к которой подводится вакуум. Гидровакуумный усилитель расположен в Волге ГАЗ-24 в передней правой части подкапотного пространства, вблизи радиатора. Из цилиндра гидровакуумного усилитетя тормозная трубка идет к разделителю тормозов. Из разделителя идут две отдельные трубки, одна на передний, другая на задний контур. Разделитель обеспечивает независимость контуров, если в одном из них лопнет тормозная трубка, второй контур продолжает работать. Ко впускному коллектору трубка вакуума подходит к штуцеру, который ввернут в коллектор непосредственно под карбюратором.

- Бывает ли в продаже гидровакуумный усилитель тормозов ГАЗ-24, и какой его каталожный номер? Чем можно заменить детали?

Каталожный номер гидровакуумного усилителя тормозов ГАЗ-24:
24-3550010. Но должен Вас слегка огорчить, усилитель от ГАЗ-24 найти сейчас непросто, он уже не выпускается. Если есть старый усилитель, к нему можно купить ремкомплект, где есть большая мембрана. Малая мембрана (управляющая) в сборе с корпусом клапана подходит от ГАЗ-53. Усилитель от ГАЗ-53, который еще выпускается, отличается диаметром большой мембраны (гораздо больше), биаметром цилиндра (меньше) и ходом штока поршня (больше). Остальные детали взаимозаменяемы.

Установка передних дисковых тормозов на ГАЗ-24

I.7 Тормозные механизмы передних и задних колес ГАЗ-2410

Для торможения автомобиля с максимальной эфективностью, без потери устойчивости и управляемости, требуется оптимальное соотношение между тормозной силой на каждом колесе и приходящейся на него нагрузкой.Выполнение этого требования усложняется тем,что в процессе торможения происходит перераспределение нагрузки на его колеса пропорционально замедлению. Перераспределение нагрузки для данного замедления зависит от высоты центра тяжести и растояния между осями автомобиля. При идеальном соотношении тормозных сил все колеса должны блокироваться одновременно вне зависимости от дорожных условий или распределения нагрузки на колеса автомобиля. Практически при выборе соотношения тормозных сил принимают компромисное решение между требованиями максимального замедления и устойчивости автомобиля при торможении, так как весьма сложно сделать это соотношение переменным, чтобы оно отвечало изменениям нагрузки автомобиля и дорожным условиям одновременно. Как известно, на нарушение устойчивости при торможении оказывает влияние преждевременная блокировка (юз) задних колес. При блокировке передних колес автомобиль становится неуправляемым при торможении. Однако считают, что по мере роста скоростей движения автомобилей занос, вызываемый блокировой задних колес, значительно опаснее, чем потеря управляемости при экстренном торможении. Поэтому соотношение тормозных сил выбранно в соотвецтвии с перераспределением весв автомобиля на переднюю и заднюю оси при торможении с замедлением 0,60 –0,65 м/с2. В этом случае на переднюю ось приходится около 60% веса автомобиля, а на заднюю–соотвецтвенно 40%. Следовательно, передние тормоза должны быть в полтора раза эффективнее задних. С учетом этого обстоятельства на автомобиле ГАЗ-24 установлены передние тормоза с двумя рабочими цилиндрами и двумя ведущими тормозными колодками, которые обладают определеной степенью серводействия, т.е. Эффективность такого тормоза при торможении движущегося назад автомобиля будет примерно в 3,5 раза ниже, так как в этом случае отсутствует явление самоторможения. Поэтому задние тормоза имеют по одному рабочему цилиндру, по одной ведущей и одной ведомой колодке. Такое сочитание тормозов дает требуемое соотношение эффективности тормозных механизмов. Передний тормозной механизм ГАЗ-2410 (см.Рис.9) имеет два колесных цилиндра 3 с внутренним диаметром 32мм. Каждый цилиндр действует на свою колодку.

Рис.9. Тормозной механизм переднего колеса ГАЗ-2410 1 – соединительная трубка; 2 – перепускной клапан; 3 – колесный цилиндр; 4 – колодка; 5 – упорное кольцо; 6 – поршень; 7 – стяжная пружина; 8 – эксцентрик опорного пальца; 9 – опорный палец; 10 – тормозной щит; 11 – опорный винт

Задний тормозной механизм (Рис.10) имеет один колесный цилиндр 11 двухстороннего действия с внутреним диаметром 32 мм для ГАЗ-24 и 28 мм для ГАЗ-2410, который приводит в действие обеколодки 6 и 13. Передняя колодка 6 имеет накладку длинной 300 мм,а задняя колодка 13 одинаковая с колодками переднего тормоза 250 мм.

I.8 Устройство тормозных механизмов колес ГАЗ-24-2410Тормозной щит 10 тормозного механизма переднего колеса (Рис.9), установленный и сцентрированный на цапфе поворотного кулака, изготовлен из листовой стали толщиной 3 мм. На тормозном щите с помощью опорных пальцев колодок 9 закреплены два колесных цилиндра 3. На опорном пальце между шайбой под его головкой и опорной пружиной колесного цилиндра неподвижно посажен латунный эксцентрик 8 с эксцентриситетом 1,5 мм, накотором свободно качаются тормозные колодки 4. Поворачивая опорный палец, смещают опорные концы колодок относительно оси тормозного щита благодаря действию эксцентриков. Этим устройством пользуются только при начальной регулировке зазора между накладкой тормозной колодки и барабаном во время сборки тормоза на заводе или при ремонте, когда производят замену колодок или накладок. При правильной установке колодок с неизношенными накладками и тормозным барабаном метки А на пальцах должны быть расположены, как показано на (Рис.9) (Рис.10)

Обод колодки и ребро вырублены из листовой стали и сварены рельефной электросваркой. Фрикционные накладки приклеены к тормозным колодкам специальным клеем ВС-10Т, который требует сушки с прижатой к колодке накладкой под давлением 5-8 кгс/см2 в течении 40 мин при температуре 190°С.Наружная поверхность накладок отшлифована так, чтобы их радиус был на 0,2-0,5 мм меньше радиуса тормозного барабана; это ускоряет регулировку зазоров и обеспечивает равномерное прилегание накладок к барабану. Приклееные фрикционные накладки сохраняют работоспособность практически до износа на полную толщину, т.е. увеличивают пробег автомобиля до замены наладок в 2 раза по сравнению с приклепаными. Кроме того, полезная площадь трения приклеенных накладок увеличивается по сравнению с приклепаными за счет отсутствия целованных отверстий. Гладкая поверхность трения накладки не допускает скопления продуктов износа и абразивных частиц дорожной пыли, что значительно снижает износ рабочей поверхности тормозного барабана. Передние концы колодок входят в пазы наконечников поршней 6 (Рис.9) колесных цилиндров 3. В средней части колодка прижата к опорному винту 11 пружиной. Опорный винт установлен так, что высота его выступающей части правильно ориэнтирует колодку по отношению к рабочей поверхности барабана. Установка винта производится в заводских условиях на специальном приспособлении, и поэтому при разборке тормозного механизма вывинчивать опорный винт не рекомендуется. Передний тормозной механизм ГАЗ-24 и ГАЗ-2410 (Рис.9) имеет две одинаковые колодки с длиной 250 мм, смещенные к установочному отверстию на колодке. Задний тормоз (Рис.10) имеет один колесный цилиндр, действующий на обе колодки. Детали цилиндра такие же, как и у переднего. В нижней части тормозного щита расположенны опорные латунные пальцы 2, на которые надеты такие же, как и у передних тормозов, латунные регулировочные эксцентрики. При правильной установке тормозных колодок с новыми неизношенными накладками и барабанными метки А на пальцах должны быть расположены навстречу одна к другой. Задний тормозной механизм ГАЗ-24-2410 имеет ве разные колодки. Передняя колодка 6 имеет накладку длиной 300 мм, а задняя колодка 13 одинаковая с колодками переднего тормоза (с накладкой длиной 250 мм) (Рис 10)

Рис.12. Тормоза рабочие задние ГАЗ-24-2410

Тормоза на ГАЗ-21

Тормоза легкового автомобиля имеют одноконтурную гидравлическую схему, на всех колесах установлены тормозные барабаны. Одноконтурная гидравлика очень неудобна — в том случае, если потечет хотя бы один из рабочих цилиндров, тормоза пропадают совсем. В системе к тому же не предусмотрен усилитель тормозов.

Автомобиль Волга ГАЗ 21

Тормозные цилиндры

Главный тормозной цилиндр (ГТЦ) «Волга 21» имеет один контур и сконструирован в одном корпусе с главным цилиндром сцепления. Такая система доставляет немало хлопот хозяевам авто — при подтекании жидкости может пропасть одновременно и сцепление, и эффективность торможения. Часто владельцы автомобилей переделывают тормозную систему — устанавливают двухконтурный ГТЦ от «Газовской» модели Волги 2410, от нее же берется и главный цилиндр сцепления.

Так выглядит тормозной цилиндр Волги 21

Тормозные барабаны

Тормозной барабан (ТБ) представляет собой сплав двух металлов – стали и чугуна. Наружный обод барабана чугунный, поэтому деталь имеет немалый вес.

Схема устройства тормозной системы Волги 21

Часто тормозную барабанную систему переделывают в дисковую. У дисковых тормозов есть ряд преимуществ:

Обеспечивают более равномерное торможение и обладают большей стойкостью к нагреву;
Не так боятся влаги, и не теряют эффективности в преодолении водных препятствий (при прохождении глубоких луж);
Не теряют эффективности при попадании грязи;

Пример установленных дисковых тормозов на Волгу

Но в переделке барабанных тормозов на дисковые есть несколько сложностей:

Для переоборудования придется изготовить специальные переходные пластины. В магазинах такие детали не продаются – придется искать токаря, который бы по чертежам изготовил детали.
Вторая проблема юридического плана. Необходимо переоборудование регистрировать в ГИБДД. Без регистрации прохождение технического осмотра становится невозможным.
При замене подвески целиком придется переваривать лонжероны, и такая работа требует значительных трудозатрат.

Установка вакуумного усилителя тормозов

Для достижения эффективного торможения на «Волге» ГАЗ 21 приходится сильно жать на педаль тормоза. Вакуумный усилитель снижает усилие, тем самым облегчая работу водителю.

Как правило, «вакуум» меняется в паре с главным тормозным цилиндром, эти детали хорошо устанавливать с модели ГАЗ 2410.

После всех усовершенствований в тормозную систему следует залить тормозную жидкость и прокачать тормоза. Жидкость заливается в бачок ГТЦ, достаточно только открутить крышку.

Замена тормозной жидкости БСК на DOT4

Следует учитывать, что по техническим условиям в тормозной системе ГАЗ 21 предусматривается применение БСК, но купить такую «тормозуху» в наше время практически невозможно. Можно перейти на другую тормозную жидкость (ТЖ), например, на марку DOT4.
Но просто так жидкость заменить не получится, придется провести следующие работы:

Слить старую тормозную жидкость БСК, сняв крышку с ГТЦ и отвернув тормозные шланги;
Проверить состояние тормозных шлангов, при необходимости их заменить;
Заменить рабочие тормозные цилиндры или резиновые манжеты, если цилиндры решили оставить старые. Манжеты при замене одного типа жидкости на другой разъедаются, и оставлять их категорически не рекомендуется;
Продуть все тормозные трубки и шланги. Нужно исключить полностью наличие старой ТЖ в системе;
Установить РТЦ, соединить все шланги, трубки, залить DOT4 в тормозную систему;
Прокачать тормоза.

Смешивание таких ТЖ, как БСК и DOT4, недопустимо. Если манжеты разбухнут и начнут пропускать ТЖ, могут пропасть тормоза во время движения автомобиля.
Отсутствие тормозов приводит к возникновению аварийной ситуации. Также перед заливкой новой тормозной жидкости рекомендуется промыть элементы тормозной системы с помощью спирта, можно промыть и той же DOT4. Чтобы промыть систему посредством свежей ТЖ, нужно проводить процедуру тщательно, не экономя на жидкости.

Прокачка тормозов

В руководстве по ремонту прокачку тормозов рекомендуют проводить в следующем порядке:

Задний правый цилиндр;
Передний правый цилиндр;
Передний левый цилиндр;
Задний левый цилиндр.

Следует учитывать, что на передних колесах стоит по два РТЦ, поэтому на передних колесах сначала прокачивают нижние цилиндры, а затем уже верхние.

Вопрос по тормозной системе

Zuk, Nysa. Рулевое управление. Клуб ретро-автобусов и микроавтобусов

Zuk, Nysa. Рулевое управление ⇒ Вопрос по тормозной системе

Перейти на страницу:

В общем интересуют все елементы, начиная от трубочек, заканчивая шлангочками, хотя очень сомневаюсь, что цилиндры выдержат замену трубочек.
2 Shuriken
Ет у тя стоит ВАЗовский ГТЦ с вакумником, как работает, читал на форуме, что некоторые недовольны?

Если же (найду, где-то был у меня вакуумник с ГТЦ от Шестерочки) то какие трубки в этом случае стоит брать?

Думаю просто летом начать реставрацию, очень уж люблю эту машинку

Спасибо за ответы, но думаю эта тема не только мне пригодится

А можно поподробнее о переделках?
Кстати, куда подключал саму трубку с вакуумника (чтоб собственно вакуум был)

Добавлено спустя 10 минут 37 секунд:
Пожайлуста не стесняйтесь, кто хоть капельку делал, пишите пожайлуста, чем больше информации,тем лучше, не только для меня, но и для всех кто делал и собирается делать.

Просто у меня старенький А-06 74 года выпусика, боюсь что нету в двигателе места для вакуумника.

За ссылочки спасибо)

sa-zone: В общем интересуют все елементы, начиная от трубочек, заканчивая шлангочками, хотя очень сомневаюсь, что цилиндры выдержат замену трубочек.
2 Shuriken
Ет у тя стоит ВАЗовский ГТЦ с вакумником, как работает, читал на форуме, что некоторые недовольны?

Если же (найду, где-то был у меня вакуумник с ГТЦ от Шестерочки) то какие трубки в этом случае стоит брать?

Читайте также: