Установка вакуумного усилителя тормозов на уаз 469

Обновлено: 25.04.2024

Замена вакуумного усилителя уаз

Замена вакуумного усилителя
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ
Отворачиваем гайки крепления главного тормозного цилиндра к вакуумному усилителю и аккуратно отводим цилиндр вперед, стараясь сильно не изгибать тормозные трубки
Ослабив затяжку хомута шланга подвода разрежения,…

…отсоединяем шланг от штуцера усилителя.

Ключом «на 14» отворачиваем два верхних болта крепления кронштейна усилителя.

…и вынимаем ось из вилки толкателя усилителя.

Ключом «на 17» отворачиваем две нижних гайки крепления кронштейна усилителя.

Снимаем вакуумный усилитель с кронштейном так, чтобы не повредить трубку гидропривода сцепления.

Ключом «на 17» отворачиваем четыре гайки …

…и снимаем кронштейн с усилителя.

Ключом «на 30» отворачиваем обратный клапан и снимаем его.

Если усилитель не заменяем, промываем его воздушный фильтр.
Для этого ослабляем хомут…

…и стягиваем резиновый защитный чехол.

Вставив подходящий инструмент в проушины вилки, ключом «на 19» ослабляем затяжку контргайки.

Отворачиваем и снимаем вилку толкателя с защитным чехлом…

Плоскогубцами с тонкими губками или пинцетом вынимаем три шайбы воздушного фильтра.

Промываем шайбы в мыльном растворе, высушиваем и устанавливаем их на место.
Перед установкой вакуумного усилителя необходимо отрегулировать выступание толкателя и штока из корпуса усилителя. Для проверки величины выступания толкателя:
устанавливаем в проушины вилки гладкий прямой стержень диаметром 10 мм.

Слегка нажав на стержень между проушинами вилки, выбираем люфты. Линейкой измеряем расстояние от центра стержня до плоскости шпилек корпуса усилителя. Оно должно быть в пределах 134,7–136,3 мм.
Если это не так, то, отвернув ключом «на 19» контргайку вилки толкателя и заворачивая или отворачивая вилку, добиваемся нужной величины. После этого затягиваем контргайку.
Для проверки величины выступания штока до упора утапливаем его в корпус.

Глубиномером штангенциркуля, подложив жесткую пластину известной толщины (щуп не менее 0,5 мм), измеряем величину выступания штока над плоскостью торца усилителя. Она должна находиться в пределах 7,78–8,0 мм. Если это не так, то,…

…удерживая шток ключом «на 8», вращаем наконечник штока ключом «на 7», добиваясь нужной величины.
Наконечник должен проворачиваться туго. Если он вращается легко, то, отвернув его, наносим на резьбу штока анаэробный герметик и регулируем выступание.
Устанавливаем вакуумный усилитель в обратной последовательности, при этом шпильки на кронштейне усилителя должны быть снизу, а болты сверху.

ВУТ на УАЗ усилитель вакуумных тормозов.

Специалисты Ульяновского автозавода уточняют некоторые моменты установки и предлагают ряд дополнений, с которыми мы вас знакомим. Разыщите тот журнал или вспомните опубликованные там фотографии.

Кроме того, при установке вакуумного усилителя на старые автомобили передние тормоза необходимо заменить новыми, с усиленными щитами и колодками. При многократных резких торможениях старые щиты и колодки могут деформироваться и заклинивать тормозные механизмы.

Жесткость новых щитов увеличена глубокими подштамповками и усилителями в зоне крепления цилиндров. На колодках увеличены толщина ребра (с 3,8 до 4 мм) и обода (с 2,5 до 3 мм), а также сечение носка ребра, применена более прочная сталь. Для обеспечения жесткой опоры колодок на щит в нем предусмотрены специальные площадки, а в торцах обода - колодки-выдавки.

Для обеспечения устойчивости при торможении в задних тормозах старые цилиндры с диаметром поршня 32 мм нужно обязательно заменить новыми с диаметром поршня 25 мм.

Применение вакуумного усилителя увеличивает закрутку передних рессор и их нагруженность. Поэтому завод предварительно изменил кинематику подвески передних рессор (на старых автомобилях серьга спереди; на новых - сзади, изменение внедрено в I квартале 1988 года). При этом пришлось, в связи с изменением кинематики качания переднего моста, заменить передний карданный вал модели 469Б на другой - модели 3151, на 9 мм короче. Поэтому, установив на старый автомобиль вакуумный усилитель без переделки передней подвески, необходимо постоянно следить за ее состоянием и поведением автомобиля.

Завод разрешает установку вакуумного усилителя на старые автомобили только при использовании деталей промышленного изготовления и выполнении изложенных рекомендаций.

Наши рекомендации по установке вакуумного усилителя на легковой автомобиль распространяются и на грузовое семейство автомобилей УАЗ, за исключением изменений по передней подвеске и переднему карданному валу, которые для них не нужны.

Уаз вакуумный усилитель тормозов двигатель троит

Замена вакуумного усилителя ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ Отворачиваем гайки крепления главного тормозного цилиндра к вакуумному усилителю и аккуратно отводим цилиндр вперед, стараясь сильно не изгибать тормозные трубки Ослабив затяжку хомута шланга подвода разрежения,…
…отсоединяем шланг от штуцера усилителя.

Ключом «на 14» отворачиваем два верхних болта крепления кронштейна усилителя.

…и вынимаем ось из вилки толкателя усилителя.

Ключом «на 17» отворачиваем две нижних гайки крепления кронштейна усилителя.

Снимаем вакуумный усилитель с кронштейном так, чтобы не повредить трубку гидропривода сцепления.

Ключом «на 17» отворачиваем четыре гайки …

…и снимаем кронштейн с усилителя.

Ключом «на 30» отворачиваем обратный клапан и снимаем его.

Если усилитель не заменяем, промываем его воздушный фильтр. Для этого ослабляем хомут…

…и стягиваем резиновый защитный чехол.

Вставив подходящий инструмент в проушины вилки, ключом «на 19» ослабляем затяжку контргайки.

Отворачиваем и снимаем вилку толкателя с защитным чехлом…

Плоскогубцами с тонкими губками или пинцетом вынимаем три шайбы воздушного фильтра.

Промываем шайбы в мыльном растворе, высушиваем и устанавливаем их на место. Перед установкой вакуумного усилителя необходимо отрегулировать выступание толкателя и штока из корпуса усилителя. Для проверки величины выступания толкателя: устанавливаем в проушины вилки гладкий прямой стержень диаметром 10 мм.

Слегка нажав на стержень между проушинами вилки, выбираем люфты. Линейкой измеряем расстояние от центра стержня до плоскости шпилек корпуса усилителя. Оно должно быть в пределах 134,7–136,3 мм. Если это не так, то, отвернув ключом «на 19» контргайку вилки толкателя и заворачивая или отворачивая вилку, добиваемся нужной величины. После этого затягиваем контргайку. Для проверки величины выступания штока до упора утапливаем его в корпус.

…удерживая шток ключом «на 8», вращаем наконечник штока ключом «на 7», добиваясь нужной величины. Наконечник должен проворачиваться туго. Если он вращается легко, то, отвернув его, наносим на резьбу штока анаэробный герметик и регулируем выступание. Устанавливаем вакуумный усилитель в обратной последовательности, при этом шпильки на кронштейне усилителя должны быть снизу, а болты сверху.

Неисправность тормозной системы уаз

Автомобиль УАЗ «Буханка» всегда отличался надежностью, проходимостью и вместительностью, но любая машина требует ремонта. Благодаря своей простоте, детище Ульяновского автозавода может обслуживаться дома при наличии необходимых инструментов и навыков.

Тормозная система УАЗ «Буханка» — одна из основных частей автомобиля, подлежащего ремонту. Она представляет собой средство для торможения и управления скоростью, что делает ее ремонт при поломке первоочередным из соображений безопасности.

И, так же как и практически все системы этого замечательного автомобиля, она может обойтись ремонтом и обслуживанием в домашних условиях.

Начнем ознакомление с этой системой с изучения ее схемы

Система торможения УАЗ Буханка состоит из двух систем торможения: рабочей тормозной системы, предназначенной для остановки и регулировки скорости в движении, и стояночной тормозной системы, которая необходима для того, чтобы машина не двигалась во время стоянки.

Подробная схема системы торможения УАЗ «Буханка»

На схеме числами обозначены различные компоненты

1) Тормозной диск; 2) Передняя скоба колесного тормозного механизма; 3) Передний контур; 4) Главный тормозной цилиндр; 5) Бачок с датчиком движения тормозной жидкости; 6) Вакуумный усилитель; 7) Толкатель; Педаль тормоза; 9) Тормозной переключатель света; 10,22) Тормозные колодки; 11) Задний цилиндр торможения; 12) Задний контур; 13) Кожух заднего моста; 14) Нагрузочная пружина; 15) Регулятор давления; 16) Задний трос; 17) Уравнитель; 18 Трос центральный; 19) Рычаг стояночного тормоза; 20) Сигнализатор аварийного уровня тормозной жидкости; 21) Переключатель сигнализатора стояночного тормоза.

Устройство

В основе принципа работы данного механизма лежит воздействие атмосферного давления внешней среды непосредственно на разряженную область. Сам прибор имеет вид камеры, которая разделена на две половины специальной эластичной мембраной.

Ее первая часть соединена с атмосферой, а вторая подключена к патрубку выпускного коллектора двигателя, создающего более низкое давление. Благодаря разному давлению мембрана изгибается в сторону с разреженным воздухом, а часть ее энергии передается элементам тормозной системы автомобиля.

Тормозная система УАЗ буханка в схемах и пояснениях

Тормозная система УАЗ Буханка включает в себя рабочую систему и стояночную систему. В свою очередь, рабочая тормозная система включает в себя тормозные механизмы барабанного типа на каждом колесе, а также гидравлический привод. Стояночная тормозная система на УАЗ Буханке работает на трансмиссию и оснащена механическим приводом.

Схема стояночного механизма

2 Стояночный тормозная система: а – вид с тормозным барабаном; б – вид без тормозного барабана; 1 – вилка регулировки; 2 – контргайка; 3 – приводная тяга; 4 – разжимной сухарь; 5 – заглушка; 6 – приводной рычаг; 7 – винт регулировки; 8 – опора колодки; 9 – толкатель разжимного агрегата; 10 – корпус шариков; 11 – корпус разжимного агрегата; 12 – барабан тормоза; 13 – первая колодка; 14 – стяжная пружина колодок; 15 – колпак; 16 – шарик разжимного агрегата; 17 – болт; 18 – вторая колодка; 19 – щит тормоза; 20 – корпус механизма регулировки; 21 – стержень; 22 – пружина; 23 – чашка пружины.

Регулировка

В некоторых случаях после замены вакуумного усилителя тормозов наблюдается ухудшение торможения транспортного средства – например, система не растормаживается полностью или педаль тормоза начинает брать в самом конце.

Чтобы устранить такую неполадку, нужно отрегулировать шток нового устройства. Эту процедуру выполняют в следующем порядке:

Особенности ремонта вакуумных усилителей УАЗ

В отличие от вакуумных усилителей вазовских автомобилей, на машинах УАЗ корпус ВУТ очень прочный, и располовинивать его совсем непросто. Можно отогнуть выступы с помощью монтировки и молотка, но так работа выполняется с нарушением технологии – по инструкции необходимо одну половину поворачивать относительно другой. Самая большая проблема при разборке – «располовинивание» корпуса – порой эти части так закипают, что разобрать узел невозможно. Автовладельцы машин советуют ни в коем случае не вдавливать один корпус в другой – тогда уже точно поворачивание не получится.

Еще одна проблема в ремонте «вакуумников» – низкое качество запчастей в ремонтном комплекте, порой установленных деталей не хватает и на полгода. Автомобилисты советуют ремонтом не заниматься, а купить новую запчасть, хотя здесь есть другой минус – ВУТ на автомобили типа УАЗ-469 или УАЗ-452 стоит недешево, около 3 тысяч рублей. Как вариант, можно на авторазборке подобрать «вакуум» от иномарки, у которого по креплениям подходит главный тормозной цилиндр, и путем подгонки установить на автомобиль. В результате получается дешевле и надежнее – импортные детали даже в состоянии бу служат по несколько лет без каких-либо нареканий.

Нередко после замены ВУТ появляются проблемы, и автомобиль уже не так тормозит, как было раньше при исправном «вакуумнике» – тормозная педаль берет в самом конце, или система не до конца растормаживается. Все дело здесь заключается в штоке, который нажимает на поршень ГТЦ – он с завода может быть не отрегулирован. На этом штоке имеется регулировочный винт, который фиксируется контргайкой. На автомобилях УАЗ (модель «Патриот» в расчет не берем) регулировку штока проверяем следующим образом:

Еще на UAZ Hunter педаль может «брать» в самом конце, и у нее получается большой свободный ход. Необходимо обратить внимание на положение педали – если она слишком низко от полика в салоне, ее необходимо отрегулировать:

Основным фактором неисправности вакуумного усилителя тормозов считается его полная или частичная неспособность создания вакуума в рабочей камере. Потенциальным источником проблемы служит обрыв либо разгерметизация соединения шланга, стыкующего впускной коллектор двигателя и усилитель.

Помехи в работе агрегата вызываются и дефектами, находящимися внутри усилителя – вследствие нарушения целостности рабочей поверхности диафрагмы или утери эластичности клапаном. Для того чтобы обнаружить неисправности вакуумного усилителя тормозов, проводятся определённые тесты.

Примерные цены

Стоимость данного прибора для УАЗ «Буханка» составляет в среднем от 3400 до 5000 рублей.

Следует отметить, что при выборе усилителя предпочтение стоит отдавать только проверенным компаниям-производителям. Это позволит получить устройство хорошего качества, которое прослужит достаточно долгое время.

Одной из причин снижения эффективности торможения автомобиля может быть неудовлетворительная работа вакуумного усилителя тормозов. Проверка вакуумного усилителя производится также в случае возникновения ощутимого повышения усилия при нажатии на педаль тормоза.

Вакуумный усилитель установлен между механизмом педали тормоза и главным тормозным цилиндром. При торможении, за счет разрежения в ресивере двигателя, он создает через шток и поршень первой камеры главного цилиндра дополнительное усилие пропорциональное усилию педали.

В шланге соединяющим вакуумный усилитель с ресивером двигателя установлен обратный клапан, он удерживает разрежение при его падении во впускной трубе и препятствует попаданию топливовоздушной смеси в вакуумный усилитель.

Быстрая экспресс проверка вакуумного усилителя тормозов Уаз Хантер.

В процессе эксплуатации вакуумный усилитель регулировок не требует, а его обслуживание заключается в проверке надежности крепления. Для быстрой экспресс проверки работоспособности усилителя надо при неработающем двигателе несколько раз нажать на педаль тормоза до упора, а затем удерживая педаль в нажатом положении, запустить двигатель. За счет перепада значений давления в полостях усилителя педаль тормоза должна немного опустится, переместится вперед.

Как Прокачать Тормоза На Уаз Буханка

УАЗ 3741 либо 452, именуемый народом « буханка», является самым известным творением Ульяновского авто запомнилась как надежный автомобиль скорой помощи, аварийной газовой службы, милиции, водоканала. У нее огромное количество положительных свойств.

Она нетребовательна в обслуживании, обладает хорошей проходимостью и выносливостью.

Но при всех собственных плюсах, как и неважно какая машина, она в какой-то момент нуждается в частичном либо полном ремонте. С этой целью необязательно обращаться в сервисные центры. Отечественный автомобиль устроен не очень сложно, и разобраться в ремонте некоторых его частей можно самостоятельно.

Тормозная система УАЗ: особенности устройства

С подменой неких деталей можно и потянуть, но ремонт тормозной системой отлагательств не терпит. От состояния тормозов зависит жизнь пассажиров, водителя, пешеходов и сохранность других тс.

УАЗ « буханка» представляет собой:

состоит из двух колодок одного размера. Каждая колодка соприкасается концами с поршнями цилиндров, а сама стоит на опорном пальце. На колесных цилиндрах имеется два отверстия.

Одно — для отвода воздуха во время прокачки тормозов. Для герметичности в нем установлен клапан. Второе отверстие предназначено для вывода тормозной жидкости из приводов.

Трубопроводы соединяют цилиндры со всей системой главного тормозного цилиндра и педалью тормоза.

Если у УАЗ « буханка» сравниваются схема переднего тормоза и схема заднего тормоза, то легко понять, что они одинаковые, за одним исключением.

Как устранить неисправность

Выполнять ремонт системы вакуумного усилителя тормозов имеет смысл лишь в случае частичного выхода из строя трубопровода усилителя, его обратного клапана либо же уплотнителя клапана. Если замена перечисленных элементов не дала результатов, то необходимо менять весь ВУТ целиком, поскольку его конструкция является неразборной и ремонту не подлежит.

Замена трубопровода с крепежными хомутами имеет смысл по нескольким причинам:

невысокая цена материалов;
сложность локализации места разгерметизации;
сложность с заделкой возникших в магистрали трещин или других повреждений.

Сама по себе замена трубопровода несложная, и с ней легко справится даже начинающий автолюбитель. Главное купить в автомагазине новый комплект трубок, хомутов и соответствующих прокладок. Далее, с помощью слесарных инструментов просто поменять одни трубки на другие.

Ремонт вспомогательных насосов

Как указывалось выше, при частичном выходе из строя механического вакуумного насоса некоторые автолюбители попросту удаляют их шток, тем самым отключая их и устраняя стук, возникающий при работе насоса. При этом усилитель тормозов будет работать, однако не так эффективно, что будет выражаться в том, что педаль будет более «тугая». Некоторые автолюбители выходят из положения разворотом штока на 180 градусов. Иногда это помогает, поскольку имеется лишь на одной их части.

Что касается электрических вакуумных насосов, то обычно эти узлы являются неремонтопригодными, соответственно, их попросту заменяют на новые.

Почему так случилось?

Возможно, автоматические запросы принадлежат не вам, а другому пользователю, выходящему в сеть с одного с вами IP-адреса. Вам необходимо один раз ввести символы в форму, после чего мы запомним вас и сможем отличать от других пользователей, выходящих с данного IP. В этом случае страница с капчей не будет беспокоить вас довольно долго.

Возможно, в вашем браузере установлены дополнения, которые могут задавать автоматические запросы к поиску. В этом случае рекомендуем вам отключить их.

Также возможно, что ваш компьютер заражен вирусной программой, использующей его для сбора информации. Может быть, вам стоит проверить систему на наличие вирусов.

Если у вас возникли проблемы или вы хотите нашей службе поддержки, пожалуйста, воспользуйтесь формой обратной связи.

Эффективность тормозов автомобиля имеет большое значение – если тормозная система сработает неэффективно, может произойти авария. Чтобы тормоза были четкими, на всех современных машинах устанавливается усилитель, он обеспечивает мгновенную остановку транспортного средства при нажатии на педаль.

Ремонт вакуумного усилителя тормозов необходим в случае, если тормоза становятся «ватными», и на педаль приходится с большим усилием нажимать, чтобы произвести торможение.

Почему двигатель троит

На первый взгляд, причины проблемы лежал на поверхности: либо в цилиндре нечему гореть, либо рабочую смесь нечем зажечь. Однако это только на первый взгляд. На деле понять, почему мотор вдруг начал троить при запуске или разгоне, бывает очень сложно, и поиск «корня зла» может отнять не один день, особенно в гаражных условиях.

Важно обратить внимание, при каких условиях мотор не тянет, когда начинает троить сильнее: на холодную или после прогрева, при езде под нагрузкой или на холостых оборотах, на малых или высоких, при разгоне или при равномерном движении. Подсказкой может стать любая мелочь, зачастую кажущаяся не относящейся к делу.

Итак, почему же троит двигатель? Основные причины, вызывающие эту неисправность, следующие:

Установка вакуумных тормозов

Итак, при переделке машины решено было переделать сразу неактуальные нынче и очень тугие тормоза. Изначально у меня стоял "утюг" (он же верблюд) под сиденьем и педали уходили в пол. Сцепление было механическим.
Торможение вполне устраивало, не устраивало то, с каким усилием приходилось тормозить, а в экстренных ситуациях и подавно.
Итогом сия мозгожуйства было решено делать все по людски. Итого куплено:
1. Рабочий цилиндр сцепления
2. Главный цилиндр сцепления fenox
3. Вакуум от Хантера
4. Главный цилиндр тормозов fenox
5. Педальный полвесной узел от 31514
6. Медная трубка 3 метра
7. Шланг 12 мм внутренним диаметром 2 метра
8. План-шайба под вакуум
Методом подгонки, выставления и ТД было определено место для установки. Для этого был удален родной усилитель рулевой сошки. При помощи дрели и специального сверла типа "пирамида" были сделаны отверстия нужного диаметра и все встало на свои места. Все мои переживания по поводу переделки были пустыми. На передние тормоза и на сцепление были использованы старые трубки. Только на соединении трубки с рабочим цилиндром сцепления был использован короткий тормозной резиновый шланг для избежания вибрации и поломки трубки между стационарным главным и вибрирующем с двигателем рабочим цилиндрами. Пришлось сделать медную трубку новую длиной 3 метра, чтобы соединить с главным цилиндром задние тормоза.
Большую панику мы развели, когда дошло дело до врезки в коллектор штуцера. Так как у меня стоит квадратный коллектор, в нем никогда не было штуцеров. Долго и упорно думали по поводу сверловки и нарезания резьбы. Боялись, что стенка слишком тонкая. Передумали все варианты и решили сверлить в любом случае. После сверления очень сильно удивило, что толщина стенки коллектора аж целых 9 мм! Это был приятный шок. Все опасения улетучились. В итоге рассверлили, врезали резьбу и вкрутили штуцер.
Итог: тормоза в разы лучше стали схватывать. Как минимум быстрее и мягче. Смысл переделки был, как таковой. Единственным минусом стало то, что теперь придется переделывать проводку. Но это меньшее из зол и всех опасений.

Замена и ремонт вакуумного усилителя тормозов ВАЗ и УАЗ

Ремонт вакуумного усилителя тормозов ВАЗ 2106, 2107, 2108, 2109, 2110

Вакуумный усилитель тормозов (сокращенно – ВУТ) автомашин ВАЗ облегчает работу водителю – он в тормозной системе (ТС) усиливает эффект нажатия на педаль. Этот узел состоит из следующих основных деталей:

клапана;
металлического корпуса;
диафрагмы;
поршня;
штока;
мощной возвратной пружины;
толкателя, который соединяется с тормозной педалью;
защитного чехла;
фланца для установки обратного клапана.

Корпус устройства делится диафрагмой на две половины, и со стороны, где создается вакуум, устанавливается главный тормозной цилиндр. Разрежение (вакуум) создается за счет соединения этой части корпуса с впускным коллектором ДВС, а когда мотор не работает, канал перекрывает обратный клапан, устанавливаемый во фланец ВУТ. Воздух (вакуум) с помощью штока и поршня при нажатии на тормоз усиливает эффект торможения, тем самым облегчая работу водителю – нет необходимости на педаль нажимать с большой силой. После отпускания педали мощная возвратная пружина позволяет диафрагме внутри корпуса принять исходное положение. Когда двигатель заглушен, разрежение в системе не создается, и вакуумный усилитель тормозов не работает.

Основная неполадка вакуумного усилителя – это повреждение диафрагмы. Когда диафрагма имеет разрывы, воздух проникает из наружной части корпуса в вакуумную полость, и разряжение в устройстве не создается. Но необязательно неисправность может заключаться в самом устройстве – часто ВУТ не работает из-за подсоса воздуха или по иным причинам:

неисправен обратный клапан «вакуума»;
идет подсос воздуха из шланга, соединяющего впускной коллектор с тормозным усилителем;
нет компрессии в том цилиндре ДВС, откуда берется разрежение.

Следует отметить, что вакуумный усилитель тормозов на автомобилях ВАЗ 2106-10 соединяется шлангом с четвертым цилиндром двигателя.

Ремонт вакуумного усилителя тормозов ВАЗ 2106, 2107, 2108, 2109, 2110 следует начинать с демонтажа этого узла, затем ВУТ необходимо разобрать.

Снятие вакуумного усилителя 2106-07

ВУТ на авто ВАЗ-классика снимается достаточно просто, и если есть минимальные слесарные навыки, работу эту выполнить несложно. Снятие узла выполняем следующим образом:

глушим двигатель, отсоединяем главный тормозной цилиндр (ГТЦ) от «вакуумника», держится цилиндр на двух гайках. Тормозные трубки и шланги от ГТЦ отсоединять не нужно, просто отводим цилиндр в сторону;
слергиваем шланг с обратного клапана, при этом клапан придерживаем, чтобы его не выдернуть и не сломать;
в салоне на тормозной педали демонтируем фиксирующую скобу и освобождаем толкатель ВУТ;

затем в салоне отворачиваем четыре гайки, которые держат «вакуумник», демонтируем узел – он вынимается в моторном отсеке.

Разборка вакуумного усилителя 2109

зажимаем «вакуумник» в тисках;

отверткой на корпусе отгибаем пазы, с помощью которых держатся между собой две половинки;

когда почти все заклепки будут разогнуты, необходимо придерживать наружную часть корпуса – внутри устройства установлена пружина, и она может выстрелить. Если старая диафрагма вновь будет устанавливаться на место, далеко отвертку внутрь заводить не нужно, можно поранить резиновый уплотнитель;
снимаем резиновые чехлы с креплений (2 шт.);

демонтируем пластмассовый кожух вместе диафрагмой и толкателем в сборе;

Обычно в ремкомплекте вакуумного усилителя ВАЗ-2109 имеется диафрагма, манжета, пыльник, чехлы (2 шт.) и клапан. Следует поменять все детали, чтобы затем не пришлось переделывать работу. Собирая вакуумный усилитель, диафрагму лучше сразу закрепить на пластмассовом кожухе, так будет легче смонтировать узел.

Какой стороной ставится пружина, значение не имеет, но собирая усилитель, придется приложить усилие, чтобы попасть отверстиями в корпусе на шпильки.

Ремонт вакуумного усилителя тормозов УАЗ

Неполадки вакуумного усилителя автомобилей УАЗ можно определить по следующим признакам:

двигатель троит, и так как на «Уазовских» моторах вакуумный шланг идет на коллектор первого цилиндра, при неисправном ВУТ не дорабатывает именно этот цилиндр;
под капотом слышно шипение – диафрагма травит воздух;
педаль тормоза жесткая, и не прожимается при запуске двигателя;
между ГТЦ и усилителем имеются влажные подтеки (течет тормозная жидкость).

Если обнаруживаются подтеки «тормозухи» в районе ВУТ, необходимо срочно менять или ремонтировать ГТЦ, но если жидкость уже попала в вакуумный усилитель, скорее всего, придется ремонтировать и ВУТ.

Еще одна частая неисправность в тормозной системе – выход из строя обратного клапана. Этот нехитрый механизм проверить очень легко – нужно в него дунуть. Клапан должен продуваться в одну сторону свободно (при подаче разреженного воздуха из коллектора), а в обратную сторону воздух идет с большим трудом. Если клапан неисправен, он в обе стороны продувается свободно.

Замена ВУТ на автомобилях УАЗ

Снимается усилитель на автомобилях производства Ульяновского автозавода по такому же принципу, что и на машинах ВАЗ. Рассмотрим замену ВУТ на примере автомашины УАЗ-31519:

в первую очередь раскручиваем два крепления ГТЦ к «вакууму», обычно цилиндр крепится гайками на 17, не отсоединяя тормозных трубок, отводим его в сторону;
под капотом в районе лобового стекла откручиваем 2 болта кронштейна усилителя ВУТ, стандартные болты идут под ключ на 14 мм;

в салоне на соединении штока с тормозной педалью выдергиваем шплинт, для этого понадобятся плоскогубцы;
вынимаем соединительный штифт;

две нижних гайки кронштейна усилителя находятся в салоне авто, они под ключ на 17, отворачиваем этот крепеж;

сдергиваем шланг со штуцера устройства, демонтируем ВУТ;
отсоединяем кронштейн от «вакуума» – для этого отворачиваем четыре гайки (они на 17 мм);
обратный клапан не идет в комплекте с деталью, поэтому его переставляем со старого ВУТ на новый;

соединяем кронштейн с новым усилителем, производим сборку – устанавливаем все детали на свои места.

Особенности ремонта вакуумных усилителей УАЗ

Регулировка штока вакуумного усилителя тормозов УАЗ

если это расстояние не соответствует норме, ослабляем контргайку и регулировочным винтом увеличиваем или уменьшаем длина штока;

установив нужный размер, фиксируем винт контргайкой.

Вакуумный усилитель тормозов уаз 469 ремонт

Разборка вакуумного усилителя 2109

УАЗ 3303 поросенок) › Бортжурнал › Попытка улучшить тормоза на уазе, часть 1.

Всем привет. Начитавшись отзывов на драйве, решил тоже позаниматься тормозами, многие ставят иномарошные ГТЦ + ВУТ взамен родного и радуются жизни, вот и я решил попробовать. Первый опыт доработки внес свои коррективы на будущее, и сейчас я расскажу почему. Был приобретен вакумный усилитель тормозов плюс главный тормозной цилиндр с автомобиля Honda Accord 7. — Почему именно от этой машины? — Да не знаю, возможно то, что дешего стоил и сам по себе аккорд машина не маленькая, производительности ГТЦ должно хватать.

READ Abd драйвера android как установить на виндовс 7

Причиной для замены послужило перепускание вакумника, машина глохнет при нажатии на тормоз, плюс летом менялся тормозной цилиндр, хватило только его не надолго, по началу тормоза были хорошие, потом начали брать со второго качка. присмотревшись к тормозухе в бачках было видно, что из одного бачка тормозуха уходит в другой. В итоге один бачок пустеет из другого давит. Вот и покупай новые запчасти. После мониторинга цен на вакумник с гтц от уаза, было решено купить что то более практичное и надежное.

И так, с чем же я столкнулся при установке не стандартных запчастей на УАЗ. 1) Не подходит крепление штока на вакумном усилителе тормозов. На УАЗе 10mm на хонде 8mm, кто то мудрит со втулками, но я решил не заморачиваться и рассверлил крепление хондовской лапки, при данной переделке у нас остается родной уазовский палец, да и запаса по прочности там ещё предостаточно. 2) Естественно не подходит крепление вакумника на родное посадочное место, лечится изготовлением переходной пластины. Для переходника я взял сталь 2mm, этого более чем предостаточно, можно конечно и 3mm, но опять сложнее обрабатывать, если не имеется в хозяйстве коронки по металлу. 3) При установке вакумника с гтц на место, единственное что подошло без изменений — это шланг на вакумник, тут я просто одел хомут и поехали дальше. 4) Тормозные штуцера на уазе стоят 12mm, на хонде 10mm. Соответственно тормозная магистраль УАЗа 6mm, на хонде 5mm. Сначала я пошел в магазин, искать переходники с одних трубок на другие, там мне предложили 380 рублей за 1шт. Прикинув, что данная затея обходится мне в пол стоимости вакумника с гтц, я плюнул на все это и решил попросту рассверлить хондовские штуцера с 5mm на 6mm. После рассверливания на штуцерах остался хороший запас, тогда я в закромах у отца нашел медную трубку 6mm, благо батя бывший холодильщик) развальцовка в хозяйстве тоже появилась от бати. После изготовления новых трубок установил все на уаз.

READ Как установить phpmyadmin на локальный сервер

Вот тут то и ждал меня подвох, при прокачке тормозной системы меня начало напрягать, что педаль начинает накачиваться за 10 — 15 качков, после полной прокачки я начинаю понимать, что тормозов у меня нету вообше. Списался с продавцом, мол так и так, подозрение на мертвый ГТЦ, хоть и запчасть контрактная. Ответ продавца был — приноси, посмотрим. Вскрыли мы главный тормозной, на внутренней поверхности цилиндра явно виднелись задиры. Собственно я унывать по этому поводу не стал и взял на обмен вакумник от большой и мощной субару) Толщина ГТЦ напоминает уазовскую, Вакумник по типо размеру тоже здоровый, причем здоровый он даже после хондовского. Что не могло не порадовать, штуцера с гтц выходят уже 12mm, трубки тормозной системы с завода идут 6mm. Короче говоря меньше переделок, больше останется родного) Да и штуцера на гтц и остальных частях автомобиля хотя бы будут совпадать. Ну собственно на этом все, скоро буду ставить новый вакум с ГТЦ, надеюсь все пройдет без казусов. Продавец сказал, что ему первый раз возвращают не рабочую контрактную деталь. Хотя кто его знает, может во Владивостоке заведомо Б.У. послали под видом контрактного, чем черт не шутит. Спасибо всем, кто дочитал до конца, до новых встреч.

Регулировка штока вакуумного усилителя тормозов УАЗ

раскручиваем гайки крепления стоп-сигнала на тормозной педали;
отсоединяем от датчика стоп-сигнала провода;

Статьи по теме:

Уаз патриот дизель: отзывы владельцев УАЗ Патриот – популярный в России автомобиль, и, несомненно, он достоин всеобщего внимания. У машины много положительных качеств, но с бензиновым двигателем внедорожник не так привлекает […]
Ремонт и замена двигателей УАЗ своими руками Автомобили УАЗ в России пользуются очень большой популярностью, а в советское время «уазик» был вне конкуренции – иностранные внедорожники в Советском Союзе тогда встречались крайне редко. […]
Тюнинг внедорожников УАЗ «буханка» Внедорожники производства УАЗ снискали немалую популярность на просторах необъятной России, но у многих Уазиков есть один большой недостаток – невысокий уровень комфорта. Уазик «буханка» – […]

Замена ВУТ на автомобилях УАЗ

в первую очередь раскручиваем два крепления ГТЦ к «вакууму», обычно цилиндр крепится гайками на 17, не отсоединяя тормозных трубок, отводим его в сторону;
под капотом в районе лобового стекла откручиваем 2 болта кронштейна усилителя ВУТ, стандартные болты идут под ключ на 14 мм;

две нижних гайки кронштейна усилителя находиятся в салоне авто, они под ключ на 17, отворачиваем этот крепеж;

сдергиваем шланг со штуцера устройства, демонтируем ВУТ;
отсоединяем кронштейн от «вакуума» – для этого отворачиваем четыре гайки (они на 17 мм);
обратный клапан не идет в комплекте с деталью, поэтому его переставляем со старого ВУТ на новый;

УАЗ-469: ТОРМОЗИТЬ ПОМОЖЕТ ВАКУУМ.

Груженый «уазик» весит почти две с половиной тонны, а эффективность его тормозов до последнего времени определялась исключительно размером сапога и физподготовкой водителя. Главного заказчика автомобиля – Министерство обороны это в общем-то устраивало, но неприхотливые ульяновские джипы попадают и к охочим до комфорта гражданским. Отчасти поэтому главный тормозной цилиндр с недавних пор стали оснащать вакуумным усилителем, значительно облегчающим торможение. А как быть тем, чей «уазик» обделен столь полезным устройством? Восполнить пробел можно своими силами.

Установка вакуумного усилителя тормозов на уаз 469

Подготавливаем автомобиль для выполнения задания

Откручиваем гайки крепления главного тормозного цилиндра к вакуумному усилителю и отводим цилиндр вперед, стараясь сильно не изгибать тормозные трубки

Ослабляем затяжку хомута шланга подвода разряжения и отсоединяем шланг от штуцера усилителя

Откручиваем ключом на 14 два верхних болта крепления кронштейна усилителя

В салоне расшплинтовываем плоскогубцами и вынимаем ось из вилки толкателя усилителя

Откручиваем ключом на 17 две нижних гайки крепления кронштейна усилителя

Снимаем вакуумный усилитель с кронштейном так, чтобы не повредить трубку гидропривода сцепления

Откручиваем ключом на 17 четыре гайки и снимаем кронштейн с усилителя

Откручиваем ключом на 30 обратный клапан и снимаем его

Если усилитель на заменяем, промываем его воздушный фильтр, для этого:

Ослабляем хомут и стягиваем резиновый защитный чехол

Вставив подходящий инструмент в проушины вилки, ключом на 19 ослабляем затяжку контргайки

Откручиваем и снимаем вилку толкателя с защитным чехлом и контргайку

Пинцетом или плоскогубцами вынимаем три шайбы воздушного фильтра

Промываем шайбы в мыльном растворе, высушиваем и устанавливаем их на место.

Перед установкой вакуумного усилителя необходимо отрегулировать выступание толкателя и штока из корпуса усилителя.

Для проверки величины выступания толкателя устанавливаем в проушины вилки гладкий прямой стержень диаметром 10 мм.

Слегка нажав на стержень между проушинами вилки, выбираем люфты

Линейкой измеряем расстояние от центра стержня до плоскости шпилек корпуса усилителя. Оно должно быть в пределах 134,7–136,3 мм.

Если это не так, то, отвернув ключом «на 19» контргайку вилки толкателя и заворачивая или отворачивая вилку, добиваемся нужной величины. После этого затягиваем контргайку.

Для проверки величины выступания штока до упора утапливаем его в корпус

Если это не так, то удерживая шток ключом на 8, вращаем наконечник штока ключом на 7, добиваясь нужной величины

Наконечник должен проворачиваться туго. Если он вращается легко, то, отвернув его, наносим на резьбу штока анаэробный герметик и регулируем выступание

Устанавливаем вакуумный усилитель в обратной последовательности, при этом шпильки на кронштейне усилителя должны быть снизу, а болты сверху

Снятие педального узла

Отсоединяем толкатель вакуумного усилителя от педали тормоза, отворачиваем две гайки нижнего и два болта верхнего крепления кронштейна вакуумного усилителя к педальному узлу

Отводим усилитель с кронштейном вперед, чтобы шпильки крепления кронштейна усилителя вышли из отверстий

Снимаем реле стеклоочистителя

Отсоединяем провода от выключателя сигналов торможения

Отсоединяем вилку толкателя главного цилиндра сцепления от педали сцепления и отворачиваем гайки крепления цилиндра к педальному узлу

Отводим главный цилиндр сцепления вперед, чтобы шпильки вышли из отверстий

Откручиваем ключом на 14 два болта крепления рулевой колонки к педальному узлу

Откручиваем ключом на 12 болт крепления педального узла к поперечине кузова, удерживая гайку ключом на 13

Снимаем педальный узел

Устанавливаем педальный узел в обратном порядке, смазав оси педалей пластичной смазкой

Читайте также: