Ваз 2101 замена тормозной жидкости

Обновлено: 16.05.2024

Вы уже поняли чтобы тормозил автомобиль обязательно в системе должна быть тормозная жидкость, потому что она давит на цилиндры и тем самым они притирают колодки к диску, но со временем данная жидкость после того как пройдёт около двух, трёх лет начинает терять свои свойства и пропитывается так называемой влагой, это происходит (Пропитывается влагой жидкость) не зависимо от того какая жидкость у вас залита в систему, даже если вы зальёте туда жидкость к примеру за 3000 тыс. руб. 5 литров, то она тоже пропитается влагой но просто не так сразу, а через больший промежуток времени, а после данной пропитки наступает следующая ситуация, а именно тормозная жидкость начинает кипеть при более низких температурах, к примеру новая жидкость закипает при температуре где то в 250 градусов целься, а после того как она закипит автомобиль начинает хуже тормозить, да и вообще если тормозные шланги окажутся слабенькими то при такой температуре (Хотя вряд ли) они просто могут лопнуть, в связи с этим то колесо на котором лопнет шланг вообще прекратить тормозить машину!

Так вот если в системе будет влага (Характерно для старой жидкости, которой уже два, три года), то эффективность тормозов останется практически такой же, но как только температура жидкости перевалит (В зависимости от того, на сколько процентов у вас пропитана влагой тормозная жидкость) за 150-200 градусов целься, то она уже начнёт кипеть всё из-за той влаги которая будет находиться в ней, а как только она начнёт кипеть тогда автомобиль уже значительно будет останавливаться хуже.

Ладно пора уже немножко заканчивать и переходить потихоньку к самой инструкции по замене, так вот если вы не знаете как нужно правильно менять жидкость в тормозной системе, тогда ознакомьтесь с нашей статьёй в ней большинство нюансов описано, и тем самым прочтя её, вы научитесь менять в своём автомобиле данную жидкость и узнаете что можно а что нельзя делать при замене.

Примечание!
Для того чтобы заменить тормозную жидкость, вам нужно будет сперва запастись: Новой тормозной жидкость, а так же возьмите с собой небольшой шланг (Имеется ввиду небольшой длинны) который вы будете надевать на прокачной штуцер (Если вы не понимаете на счёт шланга, то есть зачем он нужен и всё такое, то просто прочтите от начала и до конца данную статью и всё поймёте), ещё нужно будет запастись набором маленьких гаечных ключей в котором примерно будет ключ «на 8» и «на 10» и ёмкость возьмите ещё с собой, примерно литров на 0.5 и обязательно пустую, но во время работы или же перед началом залейте немного в неё новой тормозной жидкости!

Краткое содержание:

Когда нужно менять тормозную жидкость?
Она подлежит замене раз примерно в два или же в три года, вообще перед покупкой новой жидкости обязательно обращайте своё внимание на все запаси которые указаны на коробке, потому что в основном когда нужно менять данную жидкость производители всё же указывают на коробке (В основном на коробке пишут срок годности той или иной жидкости, после истечения этого срока её и нужно менять), ну а если вы эту коробку из под жидкости найти не можете или выкинули, тогда вспоминайте марку которую заливали в свой автомобиль к примеру «DOT-4» и наберите в интернете такой текст: «Периодичность замены DOT-4» и там всё будет написано!

В том случае если вы приобрели вот только недавно новый (Имеется в виду для вас) автомобиль на рынке и не знаете когда в последний раз там меняли тормозную жидкость, то это можно проверить хотя и при покупке любого автомобиля рекомендуется сразу же менять все жидкости, все масла в системе, но всё же в некоторых случаях если жидкость нормальная то зачем на неё просто тратить деньги если можно приблизительно понять, в общём любая жидкость имеет свой собственный цвет к примеру красный, перед покупкой автомобиля сразу же уточните какую тормозную жидкость заливали в бачок после ответа заходите в интернет и вбивайте название данной жидкость, смотрите внимательно какого цвета она на картинке и какого цвета у вас залита в бачке, в общём если жидкость начнёт менять свой цвет и уже станет не красной к примеру а чёрной, то это явный признак того что жидкость нуждается в замене, а так же жидкость нужно менять если в ней появиться осадок и если она у вас начнёт понемногу мутнеть.

Примечание!
Кстати в автомагазинах продаются специальные тестеры которые служат именно для проверки состояния жидкости, данные тестеры стоят около 1000-1500 тыс. руб и если вы захотите его приобрести то он даст вам более точные показания, хотя вы и сами можете всё визуально определить без всякого тестера но всё же если вы уж решили его приобретать, то брать или же нет это ваше дело, если у вас есть какие ни будь знакомые на СТО то можно будет прокатиться к ним и даже возможно у них окажется данный тестер!

Как заменить тормозную жидкость на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Примечание!
Для выполнение работы по замене данной жидкости, вам нужно будет воспользоваться помощью второго человека, поэтому перед тем как переходить к работе попросите какого ни будь человека помочь вам, около 1 часа скорее всего на работу именно для вас хватит, а в том случае если вы уже ранее осуществляли замену, то и 15-2- минут будет вполне достаточно!

1) В самом начале операции, вам нужно будет сперва узнать что же такое контору тормозной системы, затем вам нужно будет понять где располагаются прокачные штуцера на передних и задних колёсах и в завершение вам нужно будет ещё узнать где находиться сам бачок тормозной системы, так как знаю всю эту информацию вопросов по прокачке у вас в разы будет меньше.

Примечание!
Если вы хотите найти ответы на все эти вопросы которые мы описали в пункте 1 выше, тогда внимательно прочтите статью под названием: «Прокачка тормозной системы», там обязательно прочтите для себя рубрику «Примечание!» которая идёт сразу же после заголовка: «Как прокачать тормоза на ВАЗ?», а так же вам нужно будет полностью прочитать в той статье на которую дана ссылка пункт 2 и просмотреть картинку и пункт 4 и так же просмотреть картинку!

2) Теперь идём дальше, после всего изученного откройте сперва крышку у расширительного бачка и соберите при помощи резиновой груши или же шприца всю тормозную жидкость которая в данном бачке находиться.

Примечание!
Полностью бачок не в коем случае не опустошайте, а иначе система разгерметизируется, так вот опустошать его нужно всего лишь до самой нижней отметки MIN!

3) Затем когда жидкость до требуемой отметки будет слита, возьмите в руки новую жидкость и наполните ею бачок до отметки MAX и после чего закройте крышку бачка тормозной системы.

4) Следом скажите своему помощнику чтобы сел за руль вашего автомобиля и ещё дайте ему в руки новую тормозную жидкость, он будет нужна ему для того чтобы всегда держать тормозной бачок наполненным, потому что если бачок полностью опустошиться тогда у вас будут проблемы так как система полностью разгерметизируется, в связи с этим вы выльете гораздо большей жидкости в бачок, но в конечном итоге избавите систему от разгерметизации, вообще чтобы тормозная система не была разгерметизирована нужно постоянно держать её уровень и не опускать его менее 15 мм, чуть ниже упустите и будет плачевно, в общём не опускайте ниже отметки MIN.

5) Теперь возьмите с собой гаечные ключи и залезьте под автомобиль, лучше конечно же всего если ваш автомобиль будет стоять на смотровой яме, но всё же вне зависимости от того где ваш автомобиль будет стоять, как вы уже поняли перейдя по ссылке на отдельную статью, то что передние колёса нужно будет снимать обязательно, а иначе прокачивать суппорта в передней части автомобиля будет неудобно.

6) После чего начните прокачивать то колесо которое вам именно надо, но помните ту вещь то что колёса прокачиваются строго по контуру и не как иначе. Как же прокачать колесо (Тормозной механизм) спросите вы? Всё очень просто, берёте в руки небольшой шланг и надеваете его на нужный для вас штуцер для прокачки, после этого другой конец данного шланга опустите в ёмкость которая будет заранее у вас наполнена тормозной жидкость, так вот данный конец шланга опустите именно в жидкость чтобы система не разгерметизировалась и после всего этого скажите своему помощнику чтобы он нажал раз 5-8 на педаль тормоза плавно и аккуратно, а на последнее нажатие пусть он оставит педаль в утопленном положение и не отпускает её пока вы не закрутите обратно штуцер, об этом штуцере мы сейчас и поговорим.

7) После всей проделанной операции, аккуратно начните ослаблять прокачной штуцер буквально на 2-3 оборота и вы увидите как в бутылку у вас начнёт выходить отработанная жидкость которая скорее всего будет чёрного цвета, так вот когда жидкость перестанет выходить сразу же закрутите штуцер и скажите помощнику чтобы убрал ногу с педали, вот и вся процедура замены, только вам нужно будет провести её для всех колёс и до тех пор, пока из шланга в бутылку не потечёт новая жидкость к примеру жидкость красного цвета, а после того как потечёт переходите к другому колесу и проводите данную операцию повторно.

Примечание!
Данную операцию только на одном штуцере можно будет повторять раз 5, поэтому всегда следите за тем какая жидкость выходит и обязательно подливайте в расширительный бачок новую жидкость до её требуемого уровня!

Важно!
Всю замену каждый человек будет осуществлять в разных местах, кто то заедет на яму, кто то просто поддомкратит автомобиль и так же прокачает тормозную систему, а кто то просто подлезет под машину, ну вся суть в том что если у вас будут вывешены задние колёса, то перед тем как приступать к замене жидкости вам нужно будет проделать небольшую работу, чтобы разблокировать регулятор давления задних тормозов, а иначе на задних колёса у вас нечего прокачать просто не получиться, в общём:

1. Для разблокировки сперва возьмите в руки ключ, а желательно два да и нужно два и с их помощью отсоедините тягу от торсионного рычага, для этого одним ключом удерживайте саму головку а вторым отворачивайте саму гайку.

2. Затем данный торсион у которого вы извлекли болт его крепления, просто отведите вверх и при помощи свечного ключа (Родного ключа который входил в комплект при покупке автомобиля) подоприте торсион как показано на фото чуть ниже, и только после этого приступайте к основной работе по замене.

Дополнительный видео-ролик:
Если у вас нету помощника для того чтобы вместе с ним заменить жидкость, тогда при помощи создания специального инструмента её можно будет заменить одному, более подробнее как это сделать смотрите в видео-ролике который расположен чуть ниже:

Современные владельцы машин, все чаще решают отдать заботу о своем автомобиле в руки профессионалов. В большинстве случаев, это вполне логичное и рациональное решение, но мелкие манипуляции, вы, ради экономии денежных средств, все же можете производить самостоятельно. К таким процедурам относится, например, замена тормозной жидкости.

Процедура это не сложная, но требующая к себе особого уровня внимания, так как от того, правильно ли она будет проведена, зависит активная безопасность транспортного средства.

Когда следует производить смену тормозной жидкости в автомобиле?

Для начала, вы должны понимать, что частота замены тормозной жидкости напрямую зависит от ее состава и характеристик. При этом, не всегда можно использовать вещество, которое вам бы хотелось. Так, например, достаточно возрастные отечественные автомобили могут ездить только на тормозной жидкости, которая имеет органический состав, так как современные синтетические растворы быстро уничтожат все резиновые прокладки и элементы. Органическую жидкость следует менять примерно раз в год, в идеальном случае это должно быть сразу после зимнего периода.

Если обратиться на станцию технического обслуживания, то вам предложат заливать тормозную жидкость, которая относится либо к классу DOT 3-4, либо DOT 5.1. Это гликолевые тормозные жидкости, которые следует менять два раза в год. Исключения составляют достаточно дорогие машины, в которые чаще всего заливают силиконовую тормозную жидкость, которая относится к классу DOT 5. Такая тормозная жидкость весьма долговечна, ее можно менять не чаще, чем раз в пять лет.

Напомним, что в предыдущей статье мы рассказывали как заменить передние и задние сайлентблоки своими руками.

В некоторых случаях, приходится производить замену тормозной жидкости до того, как пройдет ее номинальный срок эксплуатации. Это связано с тем, что в силу ряда факторов, она может в значительной степени растерять свои качества и характеристики. На станциях технического обслуживания, для этого применяют специальные электрические приборы, которые оценивают качество раствора, но стоят они достаточно дорога и рядовому автолюбителю их покупать совсем не выгодно. Если вы заподозрили, что ваша тормозная жидкость стала плохо справляться со своими задачами, то для самостоятельной проверки, можете заглянуть в бачок с ней, если вы обнаружите, что она сильно потемнела, то без раздумий производители внеочередную смену тормозной жидкости.

Какую тормозную жидкость купить?

Как вы могли понять из описанного в предыдущем разделе статьи, очень важно приобретать именно ту тормозную жидкость, которая подходит именно для вашего транспортного средства. Узнать, какая жидкость является предпочтительной для вашей машины, вы можете из сервисной книжки на нее. Если по каким-то причинам вы не можете узнать необходимую информацию из сервисной книжки, вы можете определить тип тормозной жидкости при помощи визуального осмотра. Для этого, загляните в бачок с тормозной жидкость и посмотрите на ее цвет, если она коричневая или желтая, то в вашей машины залита тормозная жидкость на основе гликоля, если она имеет красноватый оттенок, то это силиконовая тормозная жидкость.

Также, приобретая тормозную жидкость, вы должны понимать, что ни в коем случае, нельзя смешивать составы на основе гликоля с составами на основе силикона. Также, смешивать тормозные жидкости разных производителей или разных классов, можно только в самых экстренных ситуациях. Если вам пришлось произвести смешение жидкостей, то при первой же доступной возможности, вам следует слить раствор, осушить бачок и только после этого залить новую тормозную жидкость.

В каких случаях самостоятельная замена тормозной жидкости противопоказана?

Существует миф, что нельзя проводить самостоятельную замену тормозной жидкости, на машинах которые оснащены АБС. На самом деле, это лишь частично является правдой. В большинстве случаев, вы можете проводить работы по замене тормозной жидкости на таких машинах, но при этом вы должны следить за тем, чтобы датчик уровня раствора не оказался покрыт воздухом.

Исключение составляют два случае. Первый случай, когда вы допустили опускание уровня жидкости ниже минимума. В таких ситуациях, воздух сто процентов попал в систему, и ее нужно продувать под большим давлением дорогостоящим оборудованием. Вторым случаем, являются автомобили, которые оснащены интегральной АБС. Суть этой системы заключается в том, что блок с гидравлическими клапанами не имеет прямого соединения с гидравлическим цилиндром, в итоге, для замены тормозной жидкости требуется достаточно сложная процедура открытия шлюзов системы в строго определенном порядке. Такие работы могут проводиться только при помощи специализированного тестера, который не по карману обычному автовладельцу.

Отдельно стоит сказать об автомобилях, которые имеют в комплектации ультра современные системы, такие как помощник экстренного торможения, система курсовой стабилизации и тому подобное.

Замена тормозной жидкости своими руками

Чтобы произвести смену тормозной жидкости в машине самостоятельно, вам следует пройти несколько обязательных этапов, которые исключат возможные проблемы. При этом, крайне желательно привлечь к работе помощника.

Видео. Ваз замена тормозной жидкости своими руками

1. Подготовительный этап.

Первым делом вам нужно подготовить весь необходимый инструментарий:

Также, для замены тормозной жидкости вам потребуется либо яма, либо эстакада. Если у вас нет доступа к таким автомервисным элементам, то даже не пытайтесь самостоятельно менять тормозную жидкость, обращайтесь на станцию технического обслуживания.

Далее вам следует установить автомобиль над ямой и демонтировать колеса, установив транспортное средство на домкраты. Помните, что вы должны иметь возможность в любой моменты выйти из ямы, то есть она должна быть достаточной длины, чтобы обеспечивать комфортную работу и безопасность процесса.

Еще, вы должны установить достаточный уровень освещения в яме, чтобы вы без проблем могли различить цвет жидкости, которая будет выливаться из транспортного средства во время работ.

Затем вы должны обратиться к сервисной книге своего автомобиля, чтобы определить последовательность замены тормозной жидкости, которая напрямую зависит от типажа гидравлического контура. Так, если контур имеет параллельную конструкцию, то начинать нужно с правого заднего колеса, потом левое заднее колесо, затем правое переднее и в конце левое переднее. В случаях же, когда гидравлический контур имеет диагональную конструкцию, вы должны сначала работать с правым задним колесом, затем с левым передним, после с левым задним и в конце с правым передним колесом.

2. Этап смены тормозной жидкости.

Первым делом вам следует выкрутить крышку, которая расположена на емкости, которая, в свою очередь, расположена в подкапотном пространстве. После того, как вы открыли крышку, вам следует завернуть имеющийся в бачке поплавок в ветошь и отложить в сторону. Ни в коем случае не прикасайтесь к нему руками, так как на нем могут быть опасные для жизни и здоровья химические вещества.

Далее вы должны спуститься в яму, и произвести блокировку регулятора уровня давления в гидравлическом контуре. Это делается для того, чтобы в процессе замены тормозной жидкости, он не заблокировал часть контура из-за недостаточно давления. Чтобы произвести блокировку, вы должны поместить минусовую отвертку между управляющим приводом и корпусом регулятора давления.

Теперь для каждого отдельно взятого колеса, вам следует произвести одни и те же манипуляции:

3. Этап прокачки и проверки тормозной системы транспортного средства.

Проделав описанную в предыдущем этапе процедуру для всех четырех колес, вы должны сесть за руль вашей машины и медленно, с равномерным усилием давить на педаль тормоза. Она должна двигаться равномерно, без рывков и проваливания, если это не так, то значит, в систему попал воздух и вам придется обращаться на станцию технического обслуживания для прокачки тормозной системы транспортного средства.

Если же педаль опустилась равномерно, то вам желательно провести еще один тест. Для этого вам следует выехать на пустой и ровный участок дороги разогнаться до сорока километров в час и затормозить до полной остановки машины. Если машину занесло, то в системе воздух, а значит вам прямая дорога на станцию технического обслуживания.

Как правильно эксплуатировать тормозную систему автомобиля

После того, как вы заменили в вашей машине тормозную жидкость и удостоверились, что в тормозной систем нет воздуха, вам следует заполнить бачок до отсечки максимального уровня тормозной жидкости. Старайтесь все время поддерживать нормальный уровень жидкости в бочке, чтобы в системе не падало давление, так как это может привести к повышению тормозного пути и, как следствие к серьезному дорожно-транспортному происшествию. При этом, вам не стоит наливать тормозную жидкость выше отметки максимума, так как под давлением, она будет выдавливаться из под крышки и заливать множественные резиновые элементы подкапотного пространства, что приведет к их преждевременному выходу из строя.

Также, раз в месяц, вы должны проверять уровень тормозной жидкости в бочке, а также ее цвет. Все дело в том, что в процессе эксплуатации, через технологические отверстия, в тормозную систему транспортного средства попадает множество различных загрязнителей, а также вода, которые ухудшают характеристики тормозной жидкости и могут привести к необходимости ее преждевременной замены.

На самом деле, замена тормозной жидкости на Ваз-2107- это простая процедура. И состоит она всего из нескольких шагов.
Запомните. Главное это внимание и аккуратность!
Из инструментов, вам потребуются: ключ для прокачки тормозов, медицинский шприц на 20мл. с трубочкой вместо иглы, прозрачная емкость для слива, силиконовый шланг нужного диаметра и тормозная жидкость.
Перед тем, как приступить к замене, нужно попробовать отвернуть клапаны прокачки на тормозных цилиндрах (просто «стронуть» с места). Если какой-либо из клапанов не отвернулся или сломался, то заменить жидкость без ремонта или замены цилиндров не получится!

Как отвернуть “закисший” штуцер

Один “закисший” штуцер может превратить прокачку тормозов или замену жидкости в крупную проблему с покупкой дорогостоящих деталей. Вот несколько “хитростей” которые могут помочь при работе с “упрямыми” штуцерами.

Самое худшее, что может случиться- это свернутый “под корень” клапан прокачки. После такого обломок придется высверливать, а эту работу удачно выполнить может только опытный слесарь. Помня об этом, не прикладывайте слишком больших усилий к гаечному ключу.

Если с первой попытки отвернуть штуцер не получилось, нужно очистить поверхность вокруг него от грязи и ржавчины, обработать проникающей жидкостью и подождать минут десять. После этого попробуйте снова.

Сорвали грани? Поможет специальный ключ с вырезом и поджимным болтом. В продаже есть ключи 8 и 10 мм. Выручить в этой ситуации может и “газовый” ключ маленького размера. И опять же- старайтесь не сломать штуцер!

Таким ключом можно отвернуть штуцер

Очень хороший результат дает применение местного нагрева. Возьмите промышленный фен и прогрейте проблемную деталь в течении нескольких минут. Температурные расширения “расшевелят” резьбовое соединение и штуцер отвернется.

Феном можно нагреть деталь

Отвернутые с таким трудом детали нужно обязательно заменить на новые т.к. по ним уже “пошли” трещины, что может привести к поломке в любой момент. После того, как проблема со штуцерами решена, можно двигаться дальше.

Шаг №-1

Нужно отсосать шприцем жидкость из бачка в емкость. Если бачок грязный, его надо промыть спиртовым раствором.

Окачиваем шприцом старую жидкость

Шаг №-2

Налейте полный бачок жидкости. Запомните объем доливаемой жидкости. Потом это понадобится.

Шаг №-3

Шаг №-4

Такую же процедуру проделываем с левым, задним колесом.
Через силиконовый шланг хорошо видна чистота жидкости.

Шаг №-5

Переходим к переднему тормозному контуру.
Здесь, для того, чтобы добраться до тормозного цилиндра, придется снять колесо. Не забудьте поставить упор под машину.
Начинаем с правой стороны. Этот контур длиннее левого.
Не сливайте в емкость чистую жидкость. Следите за этим через прозрачный шланг.
Метод такой же, как и с задним контуром: открыли клапан, надели шланг, слили до чистой жидкости, закрыли клапан.

Сливаем старую тормозную жидкость до появления свежей

Шаг №-6

Заканчиваем передним левым колесом. Все, то же самое. Метод не меняется.
Но эта методика предназначена для машин с левым расположением руля.
Замена жидкости на «праворульных» автомобилях начинается с левого, заднего колеса.
То есть с самого длинного контура.

В заключении

Сравните объемы залитой и слитой жидкостей. Грязной должно быть столько же или чуть больше. Проверьте педаль тормоза. При первом нажатии возможен «провал» педали. Если после нескольких нажатий «провал» остался, то придется прокачать тормоза. Ну эту тему мы рассмотрим в следующей статье.

Если все в порядке, попробуйте тормоза при движении. Для этого на свободном участке разгоните машину и резко нажмите на тормоз. Машина должна остановиться без заносов. Проведите несколько таких тестов на участках с разным покрытием. Если вас все устраивает, то счастливого пути! Ни гвоздя, ни жезла!
Еще статьи о тормозной системе:
“Почему скрипят тормоза”,
“Как самостоятельно вернуть эффективность ручнику”,
“Как выбрать тормозные колодки”

Эффективные, работоспособные тормоза — залог вашей безопасности, вопреки всем громким высказываниям о том, что "Тормоза придумали трусы. " Не будь у автомобиля тормозов, нам пришлось бы тормозить ногами или о фонарный столб, для того чтобы остановиться 🙂 Поэтому следить за их состоянием — обязанность каждого ответственного автомобилиста.

Как и все в современном автомобиле, тормоза способны выходить из строя, а также становиться неэффективными, например, после нажатия на педаль тормоза автомобиль вяло реагирует или реагирует с запозданием. Это говорит о необходимости диагностики и ремонта тормозной системы. Чаще всего ремонт тормозной системы сводится к замене тормозных колодок, замене тормозных дисков, а также прокачке тормозов, каждая их этих работ без особого труда производится в домашних условиях, при наличии необходимого инструмента и определенных навыков.

Сегодня, я расскажу вам о том, как прокачать тормоза на ВАЗ 2101 в домашних условиях, однако перед этим несколько слов о том как понять, что тормоза требуют прокачки.

Если вы заметили, что колеса «схватывают» не одновременно и неравномерно или время от времени педаль тормоза "проваливается" — это свидетельствует о возможной завоздушенности тормозной системы. Присутствие воздушных пузырьков в магистралях тормозной системы существенно снижает эффективность торможения, в результате не исключена вероятность ДТП.

Прокачка тормозов ВАЗ 2101 — это, по сути, "операция" по удалению воздуха из тормозной системы, она производится в строгой последовательности от самого дальнего колеса, к более ближнему по отношению к ГТЦ. То есть, в первую очередь мы будем домкратить и вывешивать заднее правое колесо. Перед тем как домкратить и вывешивать колеса следует позаботиться о правилах безопасности, для этого зафиксируйте колеса противооткатными клиньями, после чего включите 2-ю передачу и поддомкратьте колесо. Если вы работаете на яме домкратить колеса не нужно.

Откуда берется воздух в тормозной системе? Наиболее распространенные причины:

Попадание воздуха во время замены тормозной жидкости (ТЖ).
Воздух попал в тормозную систему при замене тормозных элементов, например во время замены тормозного цилиндра.
Кроме того, воздух может попасть в систему тормозов из-за нарушения герметичности тормозной системы (трещины в патрубках, нарушение герметичности сальников и соеинений).
Разгерметизация ГТЦ.

Примечание! Со временем ТЖ разбавляется водой, она проникает в систему из конденсата, обычно об этом свидетельствует ее потемнение. Поэтому нельзя игнорировать замену тормозной жидкости и своевременно ее выполнять, не реже чем раз в три года или после каждых 45 тыс. км пробега.

Как прокачать тормозную систему ВАЗ 2101 своими руками — пошаговая инструкция

Чтобы прокачать тормоза, вам потребуются следующие инструменты:

Пустая тара для старой тормозной жидкости;
Спецключ на "8" или "10";
Новая ТЖ;
Резиновый шланг или кусок виниловой трубки из-под медицинской "системы";
Смотровая яма или подъемник, "на крайняк" подъемник;
Кроме инструментов вам потребуется помощник. Есть правда вариант прокачки тормозов и без помощника, но это скорее для "продвинутых" автомобилистов "одиночек" у которых нет помощников.

Примечание! Если вы вывесили задние колеса, тогда перед началом работы разблокируйте регулятор давления задних тормозов, "колдун" для этого нужно подвинуть подходящую шайбу или отвертку.

Как я уже говорил, начинаем прокачивать тормоза с заднего правого колеса. После приступим к переднему левому, заднему левому и закончим передним правым.

Одним из условий безопасного передвижения по дороге является исправная тормозная система. На классических вазовских моделях установлены тормозные механизмы, действующие за счет силы трения между разными видами материалов. Конструкция тормозной системы ВАЗ 2101 проста, поэтому следить за ее техническим состоянием и выполнять по мере необходимости ремонт можно самостоятельно.

Особенности устройства системы тормозов

ВАЗ 2101 имеет две независимые системы тормозов: рабочую и стояночную. Первая задействована во время движения автомобиля. Ее основным механизмом является гидропривод, благодаря которому осуществляется постепенное торможение колес.

Гидравлический привод состоит из следующих элементов:

педали, через которую осуществляется управление;
вакуумного усилителя;
трубопроводов;
бачка;
цилиндров: главного (ГТЦ) и рабочих;
тормозных механизмов задних и передних колесных
пар.

В системе используются рабочие механизмы двух видов. Спереди
действуют дисковые тормоза с суппортами. Сзади на колесной паре установлены
тормоза в виде барабанов, механизм которых включает и стояночный.

Стояночные тормоза имеют механический привод и управляются
водителем с помощью ручного тормоза. Они блокируют колеса и исключают
самопроизвольное передвижение транспортного средства. Состоят из рычага,
тросика и тормозных колодок.

Для бесперебойного функционирования тормозной системы,
необходимо периодически проводить ее обслуживание:

менять ТЖ;
проверять уровень ТЖ;
прокачивать гидравлический привод для удаления
воздушных пробок;
проверять степень износа элементов тормозов;
проверять состояние тросика на ручном тормозе и регулировка
его натяжения;
настраивать регулятор тормозов.

Чтобы в пути не подвели тормоза, нужно проверять перед
поездкой уровень ТЖ. Если ее будет недостаточно, в систему может проникнуть
воздух, что грозит снижением эффективности работы тормозов. Кроме того,
уменьшение количества жидкости в системе тормозов, свидетельствует о наличии
течи и повреждении тормозной магистрали. Воздух из системы выгоняется путем
прокачки. Слабое натяжение троса ручника грозит отказом стояночного тормоза,
поэтому натяжение тросика нужно контролировать и регулировать при необходимости
натяжение.

Менять ТЖ по регламенту нужно через каждые два года независимо от пробега. Если этого не делать, то со временем снижается эффективность торможения. Жидкость гигроскопична. Когда в ней накапливается много влаги, она закипает при более низких температурах, что опасно при передвижениях на высоких скоростях. Излишняя влага также является причиной коррозии элементов тормозной системы.

Основные неисправности и способы их устранения

Как прокачать систему тормозов

Прокачка тормозов необходима при попадании воздуха в
тормозную систему. У гидропривода главный недостаток – наличие воздуха в ТЖ заметно
снижает передачу усилия. Дело в том, что воздух имеет свойство сжиматься.
Поэтому, когда он попадает в систему, в момент сжатия меняется объем рабочей
жидкости и усилие не доходит к механизмам в должной мере.

Завоздушенность является причиной неэффективной работы
тормозов:

колеса схватываются неравномерно и не
одновременно;
при езде временами возникают провалы педали
тормоза.

Все это может привести к аварийной ситуации на дороге.
Поэтому решать эту проблему необходимо сразу же, как только она обнаружилась.

Воздух по разным причинам попадает в систему. Трубопроводы
находятся под машиной, поэтому постоянно испытывают ударные нагрузки,
покрываются грязью, что приводит к окислительным процессам. В результате, на
них появляются выбоины, трещины. На переднем приводе стоят резиновые детали,
которые быстро изнашиваются.

Проникает воздух в привод при плановом обслуживании.
Тормозная жидкость имеет определенный срок службы, поэтому периодически ее меняют.
Во время проведения замены система тормозов может завоздушиться. Большая
вероятность попадания воздуха существует при ремонте или во время замены
элементов тормозов.

Вытеснить воздух помогает прокачивание гидропривода тормозов. Прокачка выполняется в строгой последовательности. Работы начинаем с правого колеса, расположенного сзади, так как оно более всего удалено от ГТЦ. Далее следуем по мере приближения к ГТЦ: заднее левое, правое переднее колесо и последним прокачивается левое колесо спереди.

При вывешивании колес нужно предусмотреть отказ автомобиля,
поэтому колеса нужно надежно фиксировать противооткатными подпорками. При
работах на подъемных приспособлениях домкратить и вывешивать колеса не
потребуется.

Для проведения процедуры прокачки нужно приготовить
необходимые инструменты и материалы:

набор ключей;
новая ТЖ;
емкость для слива отработанной жидкости;
резиновый или силиконовый шланг с подходящим
диаметром, желательно прозрачный, чтобы наблюдать за состоянием вытекающей
жидкости.

Кроме этого, потребуется помощник, который будет сидеть за
рулем в салоне и выполнять команды второго участника. Есть вариант покачивания,
при котором можно обойтись без помощника, но это для опытных автолюбителей. Прежде
чем прокачивать систему, нужно проверить все ее соединения на герметичность.
Если обнаружится течь, ее нужно устранить, иначе прокачка не будет иметь
смысла.

Для правильного выполнения прокачки нужно знать, что
тормозная система ВАЗ 2101 является двухконтурной. Оба контура не зависят друг
от друга. Это необходимо для того, чтобы при отказе одного, оставался
работоспособным второй, и водитель мог остановить машину. Разделение на контуры
осуществляется в ГТЦ. Возможно, что достаточно прокачать только один из
контуров. Например, после ремонта одного из рабочих цилиндров.

Процедура прокачки состоит из последовательности шагов:

Чтобы были доступны штуцера колес, автомобиль
нужно загнать на яму или установить на эстакаду. Машину ставим на ручник или
подставляем опоры, чтобы она не покатилась.
Сначала работы начинаем в моторном отсеке. Поднимаем
капот и откручиваем крышку на бачке с ТЖ.
Проверяем, сколько жидкости в бачке. Нормой
считается максимальный уровень. Если это не так, доливаем.

На следующем этапе перебираемся под машину и прокачиваем
сначала правое заднее колесо. Снимаем колпачок, защищающий штуцер. Ключом
срываем штуцер и тут же закручиваем обратно, чтобы легче было откручивать.
На штуцер надеваем один из концов
приготовленного шланга. Второй опускаем в емкость, в которую налито немного ТЖ.

В это время помощник сидит в кабине на месте
водителя. Он нажимает на педаль от 3 до 5 раз, затем выжимает ее полностью и
удерживает в отжатом положении.
Человек, работающий под машиной, выкручивает
штуцер на пол-оборота.

После этого из него через трубку потечет пузырчатая
жидкость. Педаль должна быть отжата.

Когда ТЖ прекратит течь, прикручиваем штуцер.
Операцию повторяем, пока в тару не станет
поступать ТЖ, в которой не будет пузырьков воздуха.
При выполнении процедуры важно контролировать
уровень ТЖ в бачке. Если жидкости недостаточно необходимо доливать, поддерживая
уровень на максимуме.
Прокачав гидропривод колеса, снимаем шланг,
закручиваем штуцер и надеваем защитный колпачок.
Далее продолжаем аналогичные работы на каждом
колесе согласно требуемой последовательности.

Когда система будет полностью будет прокачана, нужно
проверить ход педали тормозов. Если она проваливается, нужно проверить
герметичность магистралей.

Таким образом, тормозная система ВАЗ 2101 не отличается сложной конструкцией. Поэтому за исправностью ее элементов можно самостоятельно следить, выполнять периодически техническое обслуживание, делать диагностику и устранять неисправности. Важно не забывать после ремонта и замены тормозной жидкости прокачивать систему тормозов.

Прокачка тормозов ВАЗ 2101. Делаем торможение эффективным

Визуальный ежедневный контроль, диагностика и прокачка тормозов ВАЗ 2101, являются первостепенной обязанностью хозяина такой модели автомобиля для создания безопасных условий езды.

Необходимость прокачки тормозов ВАЗ 2101 вызвана проблемами с тормозами, которые проявляются в виде запоздалой реакции на нажатие педали «тормоз» или такая реакция протекает вяло и автомобиль не может резко сбросить скорость. Такое поведение тормозов указывает на скорейшее проведение диагностических мероприятий и устранение выявленных неполадок.

Содержание

Методы ремонта тормозов

Ремонт тормозов может заключаться в:

Перед тем, как начинать прокачку на ВАЗ 2101, необходимо убедиться в целесообразности проведения такой процедуры. Суть самой операции заключается в выдавливании из системы пузырьков воздуха. Наличие таких воздушных прослоек определяется в момент торможения. Педаль «тормоз» при ее нажатии может провалиться в пол до упора, или колеса тормозят не синхронно, а это будет указывать, что жидкость к тормозам подходит не одновременно.

Процедура прокачки

Прокачка начинается с колеса имеющего наибольшее удаление от цилиндра с тормозной жидкостью. Как правило, на ВАЗ 2101 это правое колесо под задним багажником. С него и необходимо обдомкрачивать автомобиль.

Перечисленные выше процедуры можно опустить, за исключением подкладывания кирпичей, когда прокачка осуществляется на эстакаде или смотровой яме.

Причин образования воздушных прослоек в шлангах несколько:

замена основного цилиндра была выполнена небрежно, без соблюдения технологии проведения ремонта на тормозных системах;
при доливе или замене жидкости в систему;
из-за потери герметичности системы, которая явилась следствием не выявленных во время осмотров автомобиля трещин на патрубках или в соединительных местах.

Именно по причине возможной потери герметичности и указывалось на необходимость ежедневного визуального осмотра машины перед выездом на дорогу.

При длительной эксплуатации машины без обязательной замены жидкости в системе торможения, она теряет свои эксплуатационные характеристики, становится черного цвета, а из конденсата «натягивает» воду. Чтобы на эффективность работы и безопасность передвижения не влиял фактор качества тормозной смеси, необходимо следить за ее регулярной заменой:

или один раз в три года;
или через каждые 40 тысяч км.

Пошаговый алгоритм

Необходимый инструмент и дополнительное оборудование:

Порядок выполнения

Как прокачать тормоза ВАЗ 2101?

Откуда берется воздух в тормозной системе? Наиболее распространенные причины:

Попадание воздуха во время замены тормозной жидкости (ТЖ).
Воздух попал в тормозную систему при замене тормозных элементов, например во время замены тормозного цилиндра.
Кроме того, воздух может попасть в систему тормозов из-за нарушения герметичности тормозной системы (трещины в патрубках, нарушение герметичности сальников и соеинений).
Разгерметизация ГТЦ.

Примечание! Со временем ТЖ разбавляется водой, она проникает в систему из конденсата, обычно об этом свидетельствует ее потемнение. Поэтому нельзя игнорировать замену тормозной жидкости и своевременно ее выполнять, не реже чем раз в три года или после каждых 45 тыс. км пробега.

Как прокачать тормозную систему ВАЗ 2101 своими руками — пошаговая инструкция

Чтобы прокачать тормоза, вам потребуются следующие инструменты:

Как прокачать тормоза ВАЗ видео:

Как и любой другой узел автомобиля, тормоза нуждаются в постоянном техническом обслуживании. Разве что, в виду вышесказанного, внимания к ним теоретически должно быть даже больше. Следить за состоянием тормозов ВАЗ 2101 можно, с определённой периодичностью обращаясь на СТО, а можно – самостоятельно. Два условия для самостоятельной прокачки тормозов – это желание и прямые руки.

Манипуляции с тормозной системой, в которых чаще всего нуждается ВАЗ 2101:

прокачка тормозов (проводится при попадании в тормозную систему пузырьков воздуха и состоит в устранении этих самых пузырьков);
замена тормозных колодок;
замена тормозных дисков.

Первая операция проводится чаще всего и уже на второй-третий раз (по приобретении соответствующих навыков) не составляет особого труда.

Основания для прокачки тормозов:

реакция при нажатии на педаль тормоза приходит с запозданием;
реакция есть, однако она «вялая», что значительно увеличивает тормозной путь;
реакция затрагивает колёса неравномерно или неодновременно;
периодическое «проваливание» педали тормоза, и т.д.

Причины завоздушивания тормозной системы:

разгерметизация ГТЦ;
трещины в патрубках;
нарушение герметичности соединений или сальников тормозной системы;
неаккуратная замена тормозной жидкости.

К слову, тормозную жидкость в ВАЗ 2101 нужно своевременно менять – не реже чем раз в три года или на каждые 45.000 километров. В противном случае она слишком сильно разбавляется водой (из конденсата) и перестаёт выполнять свои функции.

Прокачку тормозов надлежит проводить в жёстко определённой последовательности. Первым корректируется самое дальнее колесо, последним – ближайшее к ГТЦ. Другими словами, работа начинается с заднего правого колеса, вторым прорабатываем переднее левое, потом заднее левое – и переднее правое.

Правила безопасности при прокачке тормозов ВАЗ 2101:

колёса перед началом работы нужно зафиксировать с помощью противооткатных клиньев;
перед проведением собственно манипуляций с колёсами автомобиль нужно поставить на вторую передачу;
в случае, если вы работаете без ямы, колесо придётся домкратить;
перед началом работы на задних колёсах нужно разблокировать регулятор давления задних тормозов.

Инструменты для прокачки тормозов на ВАЗ 2101:

спецключи на 8 или 10;
виниловый или резиновый шланг или трубка;
тормозная жидкость;
пустая тара для слива использованной тормозной жидкости;
домкрат или подъёмник (если нет ямы).

Кроме того, удобнее всего производить замену тормозной жидкости с помощником.

Лада 2101 1.5 МПСЗ Классика жанра › Бортжурнал › Тест и замена тормозухи. Лайфхак прокачки в одиночку!

Всем привет. Так как тормозную жидкость я не менял уже 5-6 лет — решил заняться этим делом. Процедура стандартная и всем известная, но без интересного, как всегда, не обойдется)

Я думаю все знают, что в среднем тормозную жидкость нужно менять каждые 60-80 т.км или каждые 2-3 года. Это все не с потолка придумали, так как жидкость гигроскопична и хорошо поглощает влагу (кстати, кто не знает, именно из-за этого наши деды ее заливали в фары дабы сберечь отражатель). Несвоевременная замена может повлечь за собой коррозию и как следствие выход из строя узлов гидропривода.

Но тут возникает вопрос — как узнать есть ли влага в жидкости или еще все в порядке? В наше время это возможно и доступно каждому благодаря вот такому китайскому тестеру, который стоит пару баксов.

На смену ей уже ждет на полке новая тормозуха Bosch DOT4.

Теперь можно приступать к прокачке, но есть еще 1 момент — если прокачные штуцера давно не трогали — за пару дней до прокачки их желательно 1-2 раза слегка замочить в WD-40. Спереди это нужно делать аккуратно дабы за компанию не замочить тормозные диски и колодки.

Откручивать штуцера нужно спец ключом. Вот таким

Если такого ключа нет — его нужно приобрести, стоит он копейки. Если купить нет возможности, то можно попробовать накидным. Но ни в коем случае нельзя это делать рожковым. Так как большая вероятность что грани слижет.

Теперь о прокачке. На классике 2101-07 тормозами управляет 2 отдельных контура поэтому не важно с какой оси начинать прокачку, но важно делать это сначала на том колесе которое дальше от бачка. Простыми словами — если качаем переднюю ось — правое, а потом левое. Если заднюю — аналогично правое, а потом левое. Если был ремонт передних тормозов — прокачивать зад не нужно. Если трогали зад — аналогично прокачивать перед не нужно. Думаю это понятно.

Далее стандартная процедура — один качает, второй откручивает и смотрит. Но опять возникает вопрос — если нажимать педаль некому, а прокачать тормоза нужно здесь и сейчас? И тут тоже есть выход. Существует так называемый способ прокачки в одиночку при помощи подаваемого воздуха под слабым давлением в бачок.

На практике для этого понадобиться следующее:
1. Крышка от старого или испорченного бачка ГТЦ/ГЦС
2. Ниппель для бескамерки
3. Мягкий ПВХ шланг подходящий по диаметру на ниппель.
4. Камера колесная или если нужно прокачать в дороге — запаска.
5. Прищепка или биндер. Если этого нет — кусок проволоки.

Перед прокачкой нужно сделать вот такую конструкцию:
В крышке просверлить отверстие в которое вставить ниппель (поясок на ниппеле перед посадкой смазать герметиком). Извлечь из ниппеля золотник (клапан). Должно получится так

Теперь порядок действий:
1. Накачать камеру/запаску давлением не больше 0.3атм. Если накачать больше — я думаю, вы поняли что может случиться. Особенно на новодельных бачках.
2. Пережать шланг биндером и соединить с камерой. Предварительно извлечь золотник.
3. Наполнить бачок до середины горла, накрутить крышку и одеть второй конец шланга.
4. Снять биндер и в установленном порядке прокачать первое колесо. Откручиваем прокачные штуцера и следим за выходом пузырьков воздуха. В случае замены (как у меня) — следим когда пойдет светлая жидкость.
5. Долить жидкость опять до середины горла и аналогично прокачать второе колесо.
6. Прокачать аналогично другой контур.
6. После завершения прокачки проверить уровень жидкости и довести до нормы.

Читайте также: