Волга сколько оборотов руля

Обновлено: 16.05.2024

ГАЗ 3110

Кто бы, что не говорил, но в «Волге» сидеть очень даже комфортно рослым водителям (мой рост 189 см). Естественно, настроек сидений нет никаких, кроме регулировки наклона спинки и «отодвинуть-придвинуть». Сидел во многих ВАЗах, все-таки не то, ноги упираются и все тут. Салон у ГАЗ 3110 просторен, осматриваешь его как казак свои поля. Простенький дизайн, но приятный глазу, после него, садясь в ровесницу «семёрку» или «девятку», мягко говоря, их панелька — не очень, да и места в салоне явно не на большую семью. Из салона ГАЗ 3110 виден большой «обеденный стол» капота, что в принципе мне нисколько не мешает, наоборот, как-то легче с чувством габарита. Зимой печка очень радует, греет просто на «ура», порой приходилось даже приоткрывать окна в -35 С, вот только с запуском я намучился конкретно. Все-таки карбюратор — есть карбюратор. Пока не поставил предпусковой нагреватель, запуск двигателя в -35 был весьма проблематичен, но под конец зимы (после установки нагревателя) проблем не знал вообще. «Песня», за 40 минут до выезда включаешь в розетку, завтракаешь, садишься и смотришь на температуру тосола - 60 градусов. После запуска в лицо сразу теплый поток воздуха. Живу не в городе, служу на полигоне, поэтому дороги по состоянию от асфальтовых ушли очень далеко. Чтобы выехать куда-либо, необходимо сначала проехать 7 км по дороге, которую зимой чистят по возможности (а на Урале зимы очень даже снежные). Грунт — глина с небольшим процентом песка. Вот здесь и начинаются самые испытания. ГАЗ 3110 «Волга» - машина асфальтовая, клиренс мал, бампера угрожающе и неуверенно свисают спереди и сзади автомобиля, привод задний, вес от 1,5 т. Все против бездорожья вроде бы. На самом деле хорошенько засел я всего один раз, и то по своей глупости. Правило одно - аппарат тяжелый, если засядет — будет долго и обидно. Поэтому инерция — самая нужная сила. Главное с заносом справляться. По трассе все хорошо и все устраивает. Руль довольно чуткий, идет мягко, отрабатывая все неровности, подвеска не особо беспокоит. Ну, про разгон и динамику тут говорить нечего. По трассе максимум 130 и уже страшновато, на обгонах приходится ловить момент и разгоняться еще на своей полосе перед дальномером, чтобы иметь запас скорости. «Волге» 15 лет, возраст не маленький, а переносит все с завидной терпимостью.

Достоинства : неприхотливость. В бак лей чего душа пожелает. Починка без участия автосервиса.

Недостатки : нет скорости. Нет динамики. Ну и в условиях комфорта нынешних иномарок комфортной ее не назовешь.

ГАЗ 3110, 2001 г

Достоинства : много машины с ГУР за «мало денег». Танк. Подвеска. Комфорт. Машина с душой и характером. На дороге предпочитают не подрезать — чревато для подрезавшего.

Недостатки : «ломучесть» по мелочи. Расход ГСМ. Остальное можно «понять и простить».

ГАЗ 3110, 2003 г

Подойдем к «Волге» поближе, посмотрим на её внешний вид. В целом, неплохой дизайн для машины тех лет. Сядем в салон ГАЗ 3110, широкий, большой, мрачный и не совсем удобный, посадка за рулем как на стуле. Даже не знаю, хорошо это или плохо. Эргономика оставляет желать лучшего, у печки всего две скорости, управление ей тоже неудобное. Да, кстати, передней пассажир обделен обдувом воздуха в ноги, и это не только на моем автомобиле, также это замечал и на других «Волгах», даже на более новых. Очень мне нравится передний подлокотник, между сиденьями. Мелочь, а удобно. Теперь пересядем назад. Места вроде бы и много, но голова упирается в потолок (рост 192), заднее сиденье ГАЗ 3110 также снабжено подлокотником. Пластик в автомобиле черный, что навевает некоторый мрак в автомобиле, но мягкий, и даже в машине, который уже почти 10 лет, он не гремит. Садимся за руль, совсем забыл, руль на Волге установлен криво, это также особенность автомобиля. Далее вставляем ключ в замок зажигания, расположен он здесь также неудобно, снизу по середине, поворачиваем его — загудел бензонасос, гудит он громко, располагается под задним сиденьем и когда начинает работать, то вибрация его передается на тех, кто сидит сзади. Подвеска — шкворня, неплохо работает на дороге, принимает ее ямы и колдобины, шумоизоляция так себе. Руль, снабженный ГУРом, поворачивается без усилий, но будьте аккуратны, летом в жару он может подклинивать, поэтому надо быть всегда готовым к тому, что возможно при совершении и маневра придется прикладывать больше усилий к рулю, чем обычно, это также конструктивная особенность ГАЗ 3110 «Волга». Попробуем понять, на что способен двигатель, ведь он 2,4 литра и развивает 130 «лошадей». Ни на что он не способен, ждешь намного большего от него, а он не создан для быстрой езды. И поездив какое-то время я это понял, ты едешь в этой большой машине и не думаешь, что там под капотом и как это что-то едет. Ведь это «Волга», ее «дедушка» возил первых лиц станы. На дальних расстояниях (500 км) особой усталости я не почувствовал. В ГАЗ 3110 постоянно что-то выходит из строя: то «чек» загорится, то топливный шланг порвется, то печка в салон вытечет. В общем, раз в 2 недели она в ремонте, а то и раз в неделю. Что-то, конечно, списывается на преклонный возраст машины, и то, что машина разъездная, но все же - все простить невозможно.

Достоинства : большой салон. Неплохой внешний вид. Хорошая печка.

Недостатки : надёжность. Неудобный багажник. Просчеты в эргономике.

ГАЗ 3110, 1997 г

Приобрёл ГАЗ-3110, двигатель ЗМЗ-402, 1997 г.в., ГБО, два хозяина. Продавец сам работал в автобусном парке водителем, и их забирал служебный автобус, а Волга стояла без дела (сын купил новую иномарку). Машина была в относительно ровных руках, поэтому первоначально не требовала никаких вложений, кроме смазки замков и ремонта бензокрана. Была куплена за 19500р. В качестве ежедневной машины ГАЗ 3110 показала себя неплохо, расход газа был около 18 л/100 км, бензин использовал только для запуска двигателя, чуть погрев, переключал на газ. Первое, что ощущаешь, катаясь на Волге по Москве - тебя перестают поджимать, подрезать и т.п. Перестраиваться можно не глядя в зеркало, тебя все пропустят. Кузов - в целом неплохой, но любит гнить, и плохое качество покраски. Салон - удобный, но не для задних пассажиров. У водителя (у меня рост 180 см) довольно мало места над головой, но зато «высоко сижу, далеко гляжу». Багажник - большой и бессмысленный. У меня стоял баллон на 80 л, запаску пристроить некуда, ящик с инструментами болтается по всему багажнику. Двигатель и динамика - неплохие для тяжёлой машины. Но на трассе максималка 140, а крейсерская скорость 100-110 (5КПП). Ходовая - надёжная и неубиваемая, но нужно регулярно шприцевать шкворни. Проходимость у Волги никакая. Я бы сказал, что машина только для дорог. С пустым багажником даже на шипованной резине возникают проблемы на голом льду (особенно после оттепели), а вес ГАЗ 3110 не позволяет её подтолкнуть. Застрять в снегу - проще простого.

Достоинства : относительный комфорт. Неинтересна сотрудникам ДПС. Простой мотор. Доступность запчастей. Надёжная подвеска.

Недостатки : низкая пассивная безопасность. Устаревший прожорливый двигатель. Неудобный багажник. Плохая проходимость.

ГАЗ 3110, 1999 г

Моя Волга ГАЗ 3110 досталась мне от отца в 2008 году. Автомобиль вместительный, добротный. Помню, в детстве мы на ней всей семьей на юг ездили. Сейчас я со своей семьей езжу, в багажник легко помещается детская коляска. А вообще, люблю на ГАЗ 3110 по бездорожью гонять, плывет как корабль, все кочки сглаживает. В морозы заводится тоже хорошо, даже при -25. Двигатель ни разу не стукнул за все время. Правда, я с Нижегородской области в Астрахань переехал, так машине южный климат не понравился. Поддон заржавел, да и при засоре клапан стучать начинает, как сумасшедший. Но это все мелочи. Вот когда бензонасос поломался, я напрягся. Месяц машина простояла в гараже, потом знакомый дал вазовский бензонасос. Подошел к Волговскому баку хорошо, но проездил я с ним все 2 месяца. Потом купил китайский бензонасос, и снова проездил недолго, месяца 3. Пришлось ГАЗовский брать, родной. Так что, ребята, я понял, низкая цена китайских насосов не оправдана тем временем, которые они работают. В итоге, все равно купил ГАЗовский родной бензонасос, с тех пор проехал уже 14 тыс. км и все отлично работает. Вообще, автомобиль хороший, плюсов, пожалуй, больше, чем минусов. Сейчас думаю о покупке новой машины, но никак не определюсь с моделью. Хочется не дорогую, и комфортную, как Волга ГАЗ 3110.

Достоинства : подвеска. Вместительный. салон.

Недостатки : низкое качество запчастей.

ГАЗ 3110, 1999 г

Моей первой машиной была Волга ГАЗ 3110, купленная в 2004 году. Это был автомобиль 1999 года выпуска, цвет «баклажан», двигатель ЗМЗ- 406.2, пробег 48 тыс. км. Из «наворотов» - гидроусилитель руля и самостоятельно установленные стеклоподъемники. Я слышал, что прежние «Волговские» двигатели были удивительно живучи, но и 406-й ни разу не подвёл. Заводился в трескучие сибирские морозы без всяких авто подогревов. Самая большая поломка за восемь лет - лопнула цепь ГРМ, но тут сам был виноват. Менял, как положено, на 100 тыс. км пробега. Родной радиатор на второй год эксплуатации пришлось выбросить - потёк пластмассовый бачок, а это не ремонтируется. Поставил полностью медный, трёхрядный, производства Лихославльского радиаторного завода. Cтартер снимал для ремонта не реже одного раза в год, а порой и чаще. Причина - деталь под названием бендикс. В продаже оригинальных не встречал ни разу. Через четыре года просто поменял стартер целиком на новый, брал фирменный, в «Волговском» магазине, с тех пор никаких проблем. И еще, обязательно надо смотреть производителя при замене любых подшипников. Очень много в продаже контрафакта, качество не выдерживает никакой критики. Ставил на помпу, хватило на полторы тысячи километров, потом заклинил, а я в 20 км от города. Товарищи привезли новую помпу, специально просил найти оригинальную. В целом машина оставила только приятные воспоминания.

Достоинства : салон. Неплохой внешний вид. Мягкая.

Недостатки : мелкие.

ГАЗ 3110, 1999 г

После постановки ГАЗ 3110 на учет сразу заменил свечи, бронепровода, фильтры, антифриз. Предстоял перегон из области в Новосибирск. По трассе машина идет ровно. Чувствует себя уверенно. При крейсерской скорости 100-110 расход составляет около 12 литров на сотню. Знающие люди говорили, что самое экономное это 90, однако всю дистанцию (360 км) я так ни разу за 4 поездки и не смог выдержать вышеуказанный темп езды. Просится «по веселее», если конечно знаки позволяют. За рулем не устаешь. Ещё один плюс салона. Нравиться, как ведет себя двигатель. По ПТС он 150-лошадный, при объеме 2.3. Говорят, зависит от прошивки, в каталогах часто нет такого объема на 99 год. Минус Волги - любит она подгнивать. То там, то там рыжики. В моей машине нет критических мест, но как принято писать в объявлениях - кузов на 3-ку, на езду не влияет. Отсюда вытекла проблема потери массы (тахометр прыгал при стальной работе двигателя). Решил проблему просто прокинув дополнительную массу с АКБ на двигатель и с двигателя на кузов. Что имеем в итоге - я, как новичок в автоделе доволен машиной как первым авто.

Достоинства : оборотистость, салон.

Недостатки : габариты, расход топлива (город в районе 14, трасса 11-12).

Тест ГУРов для "Волги"

Вопрос "Для чего нужен гидроусилитель руля?", который можно услышать разве что от закаленных обладателей ГАЗ-21 и иже с ними, звучит все реже. Впрочем, как и его антипод - "Как вообще можно ездить без усилителя?" Легкий руль стал настолько обыденным явлением (даже на редакционном малыше "Дэу-Матиз" есть ГУР!), что обсуждать это вроде и незачем. Но "Волга". да кто же не знает, что "у нее - особенная стать"?

Конечно, привыкнуть можно ко всему, но готовы поспорить, что любой обладатель "Мерседеса", которого по простоте душевной попросят развернуться на обыкновенной "Волге" в узеньком дворе, вылезет из нее с выражением неподдельного ужаса. И дело не в габаритах - есть машины и побольше, и помассивнее. А вот тяжеленный руль - такое нынче не на каждом грузовике увидишь. Тем не менее ажиотажного спроса на "волги" с ГУРами не наблюдается - как это часто бывает, опасаются, что отечественные усилители не вполне надежны и даже порой опасны, а импортные для кого-то сразу переводят нижегородскую машину в разряд слишком дорогих. Правда, есть еще одна категория ГУРов - отремонтированные и потому более доступные, но про надежность в этом случае лучше и не заикаться. Или - ничего страшного?

Какие реальные технические характеристики должны выдавать "волговские" ГУРы и что мы имеем на практике? Вот и проверим - участниками экспертизы стали три рулевых механизма и два гидронасоса, представленные на фото.

Для чего нужен гидроусилитель руля?

Так для чего все-таки с формальной точки зрения нужен ГУР? Эксперты лаборатории управляемости и плавности хода автомобилей НАМИ называют четыре их основных назначения. Во-первых, организовать быструю и точную передачу управляющего воздействия от рулевого вала к колесам - это очевидно. Во-вторых, обеспечить обратную связь от колес на руль как по углу поворота, так и по усилиям. В-третьих, обратная связь должна информировать водителя о боковых силах, воздействующих на управляемые колеса - без этого не появится так называемое чувство дороги. И, наконец, четвертое - ГУР не должен вызывать у водителя чувства дискомфорта.

К сказанному добавим следующее. Исправный гидроусилитель руля не имеет права работать с перерегулированием - иными словами, управляемые колеса не должны поворачиваться на угол больше требуемого. Задержка в повороте по понятным причинам также нежелательна. Оба этих требования обеспечиваются, как правило, подбором производительности насоса и характеристик так называемого распределителя. Заметим также, что рулевое управление не должно передавать "обратных ударов" от дороги на рулевое колесо. Впрочем, пора вспомнить, из чего вообще состоит ГУР.

Основные составляющие ГУРа

Основные составляющие гидроусилителя руля - это насос, рулевой механизм, силовой цилиндр и распределитель. Насос создает давление рабочей жидкости, которая поступает в силовой цилиндр и, в зависимости от положения распределителя, перемещает поршень цилиндра, связанный с сошкой рулевого вала.

Существует четыре схемы исполнения рулевого управления с усилителем, но мы остановимся на той, что применена на "Волге". Здесь рулевой механизм, силовой цилиндр и распределитель собраны в едином агрегате и образуют так называемый интегральный рулевой механизм. Он получил наибольшее распространение в последнее время и как наиболее компактный. Что касается распределителей, то они существуют в двух основных обличьях - осевые и роторные. Последние отличаются меньшим трением и малой величиной гидравлического люфта, что позволяет повысить чувствительность ГУРа.

Итак, все участники нашей экспертизы - интегральные рулевые механизмы с роторными распределителями. Те, кто хочет несколько подробнее вникнуть в суть работы "волговского" ГУРа, могут ознакомиться с рис. 1 и 2. Первый дает представление о взаимосвязи отдельных компонентов системы, установленных на автомобиль, второй поясняет состояние ГУРа как при прямолинейном движении машины, так и во время поворота. Если в исходном состоянии распределитель занимает гидравлически нейтральное положение, когда давление в сливной магистрали и обеих полостях рулевого механизма одинаковое, то при повороте руля баланс нарушается, что приводит к росту давления в одной из полостей цилиндра и вызывает перемещение поршня. Впрочем, все это подробно описано в специальной литературе - нам же интересно проверить, насколько все это воплощено в реальных изделиях. Но тем, кто будет вникать в данные приведенных таблиц, необходимо ознакомиться с разделом "Терминология. ".

Протоколы и "проколы"

Некоторых разочаруем сразу: сведений по ресурсным испытаниям здесь нет - мы их не проводили. И без того затеянная нами работа длилась в довольно жестком графике почти полгода и обошлась редакции в многозначную "копеечку" - ресурсные же испытания могли затянуться до той поры, когда нынешние "волги" разделят участь "побед" и ЗИМов. Впрочем, и без того протокол испытаний смахивает на добротную "кандидатскую" - на недостаток информации жаловаться не приходится.

Первым делом, как обычно, оцениваем внешний вид и все такое. Масса отечественных усилителей составила 15,65 кг - "немец" с алюминиевым картером потянул всего на 13,6 кг. Передаточное число наших усилителей - 17,3, немецкого - 15,7. Все изделия согласно паспортам рассчитаны на максимальное рабочее давление 100 кгс/см2 - именно столько и должны выдавать насосы, как наш, так и импортный. Обещанная номинальная производительность елецкого насоса - 5 л/мин, а немецкого - 5,2 л/мин.

Мы определяли зависимости давления в гидросистеме Р от угла поворота рулевого колеса a (нагрузочная характеристика распределителя) и момента на рулевом валу М (характеристика реактивного свойства распределителя). Вал сошки при этом блокирован, подача рабочей жидкости включена. Что ж, полный провал отремонтированного изделия был ожидаем - кустарный ремонт еще раз предстал во всей своей неприглядности. К новому борисовскому изделию претензий нет, но "немец" почти по всем позициям был все-таки лучше. Ремонтное изделие по ряду причин на машину ставить нельзя. Судя по полученным характеристикам, предельная безопасная скорость такого автомобиля не превысит 50 км/ч, так что - сами понимаете. А вот новенький "белорус", в общем-то, проявил себя достойно, не провалив ни одного испытания. В то же время отметим, что рулевой механизм ZF обеспечивает водителю гораздо больший комфорт. По таким параметрам, как "гидравлический люфт", "угол поворота рулевого колеса, соответствующий максимальному давлению", "момент на рулевом валу, соответствующий максимальному давлению" и др., он превосходит изделие завода "Автогидроусилитель". Вопросы надежности выходят за рамки данной статьи, но, надо полагать, и здесь сравнение будет в пользу "немца".

Назначение насоса понятно - он должен снабжать ГУР рабочей жидкостью в "нужном" количестве при требуемом давлении. "Нужное" определяется тем объемом цилиндра усилителя, который освобождается в единицу времени при повороте руля с максимально возможной для водителя скоростью. А максимальное рабочее давление насоса должно позволить гидроусилителю повернуть управляемые колеса неподвижного автомобиля на сухом асфальтобетонном покрытии без помощи водителя, то есть без учета момента, который он прикладывает к рулевому колесу. Согласно стандартным методикам, насосы проверяются как на "холостом ходу" (это когда руль стоит прямо), так и при давлении, составляющем половину от максимального. Напомним, что последнее соответствует положению, когда сошка неподвижна, а распределитель полностью открыт - например, при попытке выехать из глубокой колеи. С позиций водителя идеален тот насос, производительность которого практически не зависит от давления - технически это возможно, однако подобная расточительность немедленно приведет в резкому снижению ресурса, росту расхода топлива и т. п. Тем не менее, чем меньше отличаются друг от друга показатели производительности при разных давлениях, тем лучше. Так называемый объемный КПД у немецкого насоса составляет 92%, а у елецкого - 96%. Оба этих показателя считают приемлемыми.

Так повернет ли "Волга"?

Повернет! Во всяком случае, с изделием от "Цанрадфабрик", она же - ZF, повернет - и не один раз, а столько, сколько потребуется. Что касается нового борисовского изделия, то эксперты не столь оптимистичны. По части конструкции претензий к изделию нет - оно обязано выхаживать как минимум 150-200 тыс. км, то же относится к елецкому насосу. Подвоха же следует ждать не от техники, а от технологии - кто поручится, что завтра не потекут сальники, не загудят подшипники, не начнет подклинивать руль - словом, нелишне подготовить себя и к обычному букету "отечественных" неприятностей. Впрочем, все это может усугубить и небрежная эксплуатация - забыли заменить фильтр, не проверили масло, да мало ли? Но в любом случае небогатого "волговода" текущими сальниками не испугать. А ремонтное изделие пусть полежит на прилавке - добрых слов в его адрес мы так и не нашли.

Учимся поворачивать или как крутить руль

Если лень читать, то сразу смотрите видео ниже про то, как нужно крутить руль и поворачивать на автомобиле. Руки держим в верхнем секторе. Поворот руля зависит от угла поворота дороги. Если он небольшой, то и поворот руля небольшой. Покрутите руль немного вправо влево, чтобы привыкнуть и прочувствовать.

На площадке не будем выставлять никаких фишек и преград, которые надо объехать. Наша задача просто отработать правильное движение руками. Плавно и быстро руль до упора вправо, а потом влево. До упора вправо, а потом влево. Главное, чтобы движения ваши были не ступенчатые и прерывистые, а плавные и непрерывные.

Заодно обязательно посчитайте, сколько полных оборотов руля вам нужно сделать от «левого максимума» до «правого». Как правило полный поворот колес это 3 полных оборота руля. Гораздо реже бывает 4. оборота руля. То есть если колеса повернуты максимально в любую сторону, то чтобы поставить их прямо, сколько надо сделать оборотов руля? Если полных 3, то 1,5 оборота! И колеса будут стоять прямо! Это вам в дальнейшем пригодится на парковке!

Следующее упражнение. Учимся плавно выводить руль в первоначальное положение, то есть при выходе из поворота очень важно поставить колеса прямо. Если при повороте закрутили руль на пол-оборота, значит повернули и плавно вернули руль на пол-оборота. Повернули на 1 оборот, значит 1 оборот в обратную сторону. И т.д. Обязательно «отрепетируйте» этот «возврат руля» . Он вам будет нужен всегда! Это очень важно. Смотрим видео, учимся крутить руль и правильно поворачивать

Репетируем на площадке!

Передвигаясь очень медленно на маленькой скорости, сначала крутим вправо руль на максимум, притормозили, и влево руль на максимум и т.д. Почувствуйте насколько приятно когда машина едет туда, куда мы хотим. Если совместить медленное-медленное движение автомобиля с активным быстрым рулением, реально получается «суперская» змейка.

Что важно понять? Для новичков всегда кажется, что когда медленно едешь, то и руль надо тоже крутить медленно. Вот она -основная ошибка и «нестыковка» нашего сознания! Все наоборот! Когда мы двигаемся очень медленно, рулем можно (и часто необходимо, ну вот, например, при змейке или при парковке) работать очень- очень- очень быстро.

А вот когда мы двигаемся с большой скоростью, вот тогда про резкие и быстрые движения рулем забудьте! Если не хотите улететь в кювет. Чем больше скорость движения, тем плавнее и медленнее движения рулем. И тем меньше угол поворота руля. то есть никаких резких движений! (я не беру здесь во внимание экстренные маневры). Это вторая основа, которую сразу надо запомнить, зарубить на носу, на руле, над рулем, под рулем, где угодно

Еще раз внимание! Повторим, что необходимо запомнить про повороты руля и руление

Повороты руля при вождении в городе

То, что после поворота надо быстро вернуть руль в первоначальное положение , т. е повернули и надо поставить колеса прямо. (вывести руль). На перекрестках как правило повороты на угол 90 градусов и повернув, если вы не выведете руль в первоначальное положение и не поставите колеса прямо, машина будет продолжать поворачивать и можно заехать на «бордюр» при правом повороте и в первую же встречную машину при левом. После поворота «выводите» машину!

На первом занятии по вождению на площадке обязательно отрабатываем упражнение движение по квадрату. Именно по квадрату, а не по кругу. Потому как 90% поворотов в городе располагаются под прямым углом (перекрестки, въезды — выезды во двор и т.д)

Устройство рулевого механизма на ГАЗ-3110

Любой автомобилист скажет, что рулевой механизм газ 3110 является одним из важнейших узлов машины. Без этого невозможно вести автомобиль. Если есть неполадки в узле рулевого механизма, тогда эксплуатация ГАЗ-3110 строго запрещается. Даже если в рулевом колесе появился люфт, то уже надо на это обратить внимание. При выявлении люфта, водитель первым делом обращается на станцию технического осмотра для диагностики Волги.

Детали для ремонта рулевого механизма Газ 3110

Когда выявляется причина, есть 2 варианта её решения. Первый – оставить машину профессионалам, которые сделают за определённую плату узел рулевого механизма или разобраться в этом самому и устранить причину поломки.
Для того чтобы знать как устранить проблему, нужно иметь представление из чего состоит рулевое управление ГАЗ-3110:

Схема устройства и конструкция рулевого управления

Руль.
Колонка.
Рулевой механизм.
Гидроусилитель.
Привод.

Ещё было бы очень хорошо рассмотреть, а лучше выучить схему, что к чему крепится и как это выглядит.

Проверка механизма

Если водитель заметил какие-то неполадки в рулевом механизме. Это будет видно и слышно. Рулевое колесо может дрожать, отдаваться барабанная дрожь. При повороте руль будет «клинить» или «выбивать».

Чертеж с названиями элементов рулевой колонки газ 3110

Можно самому проверить узел. Для этого надо:

Поставить ГАЗ-3110 на ручник.
Под задние колеса поставить опоры.
Спереди ослабить крепление колеса слева.
Спереди автомобиль следует поднять и поставить на опоры.
Снять колесо.
После этого снять защитный брызговик. отсоединить полностью вал узла от механизма внизу.
Требуется сделать отметки положения вала и сошки управления.
Снять сошку с вала.
После снятия болтов извлечь механизм.

Разборка механизма

Требуется тщательно всё очистить от пыли и грязевого налёта.
Вылить изнутри масло.
Далее, все снимается поочередно: гайки, болты, винты, крышка.
После чего выпрессовывается подшипник.
Снять крышку и прокладки.
Вытащить червяк и сальники.

Анализ повреждений

Для выявления неисправности, требуется проверить картер. Если на нём есть трещина или скол, тогда он ремонту не подлежит, надо новый.

Втулки выглядят стертыми. Также требуется их замена. Можно в точках продажи деталей найти картер в сборе.

Червяк и ролик – при обнаружении деформации – замена. Подшипник должен быть смазан и без явных изъянов.

Снятые с автомобиля рулевые колонки

Если время от времени происходит подтекание масла, требуется замена прокладок и сальников.
Сборка производится в обратном порядке, согласно меткам, сделанным при разборке.

Регулировка рулевого механизма

Колеса спереди поставить ровно. Надо положить отвертку низом на руль в точке сверху. Вращать колесо рулевое до тех пор, пока не появится сопротивление. Колеса при этом находятся в исходном положении. При нахождении люфта, надо отметить точки.

Если люфт составляет 17 мм и больше, требуется найти эту причину. Если меньше указанного расстояния, то просто идет регулировка зазора между роликом и червяком.
Снять переднее колесо слева. С помощью ключа на 30 отвернуть гайку колпачковую и снять оттуда шайбу. Взять ключ на 12 шестигранник и отвернуть на немного винт регулировки по часовой. Таким образом проверять люфт на руле, пока не будет меньше 17-ти мм, сборка в обратном порядке.

Если в Волге при повороте руль возвращается в исходное положение, требуется ещё раз замерить люфт.

При появлении хруста в рулевом колесе при езде по плохой поверхности дороги, или при переезде «лежачих полицейских». Это происходит при малой скорости или при большом угле поворота. Требуется обращение в автомобильный сервис технического обслуживания. При диагностике может быть выявлена проблема, связанная с рулевым редуктором.

Так выглядит рулевой редуктор газ 3110

Если есть достаточно денежных средств, можно оставить автомобиль в ремонтной мастерской, где мастера своего дела устранят эту проблему путем замены на новый. Но, если нет доверия или денег, можно попробовать самому отремонтировать рулевой редуктор. Для этого требуется, прежде всего, соблюдение правил безопасности. Наличие ямы в гараже, знания о рулевом механизме 31-ой Волги и все необходимые ключи для разборки-сборки механизма.

Обороты рулевого колеса. Оценка:

Skywatcher (07 Май 2020 - 09:33) писал:

У меня от упора до упора 4.5 оборота и от среднего положения вправо и влево соответственно чуть поболе 2х.

Ну а у Вас предполагаю что в момент постановки сошки на вал рулевого механизма, последний ( механизм всмысле) не был выведен в среднее положение. Отсюда и расколбас.

Рецепт - снять сошку посчитать обороты от упора до упора, покрутить от упора половину посчитанных оборотов и сошку одеть.

Хорошо известно, что на автомобиле, среднее положение рулевого механизма определить не представляется возможным, так как головки рулевых тяг, маятникового рычага и рулевой сошки упираются в поперечину передней подвески раньше, чем щеки вала рулевой сошки доходят до упоров в картере рулевого механизма. Поэтому, устанавливать рулевое колесо по среднему положению, определенному по оборотам вправо и влево до отказа, можно только на рулевом механизме, снятом с автомобиля. Можно, как правильно написал Майор, сделать проще, снять сошку. Но снимать сошку на автомобиле, тоже довольно трудоемко, нужен специальный съемник, и сидит сошка на валу очень крепко. Я делаю ещё проще. Снимаю крышку редуктора, рулем выставляю ролик сошки по центру червяка, и если руль при этом станет не прямо, то снимаю и переставляю руль в шлицах в положение прямо. При этом, совсем не обязательно, чтобы на автомобиле, от среднего положения руля вправо и влево, было одинаковое число оборотов. Заодно, можно заменить изношенную регулировочную гайку (еще есть в магазинах от ГАЗ-24), чтобы не было стуков в рулевой колонке, на кочках.

Сошку невозможно поставить неправильно, шлиц не позволит её надеть на вал в неправильном положении.

Самоделкин (07 Май 2020 - 11:16) писал:

Прикрепленные изображения

Самоделкин (07 Май 2020 - 12:16) писал:

Я об ЭТОМ слышал. НО. На своей сошке да и на валах ( доводилось пару раз комбинировать) этого шлица так и не нашел. Возможно сказывалась изношенность шлицев сошки и БУшность валов.

В сошке 4 крупных зуба по 4 сторонам, а между ними по 7 мелких зубчиков (смотрите фото выше). Поэтому сошку можно переставлять на валу только с шагом в 90 градусов. Это исключает возможность неправильной установки сошки на валу. Так придумали конструкторы автомобиля, чтобы облегчить нам жизнь.

Оно так. Но вот когда обнаруживается что при затяжке насмерть гайки вала, сошка всё равно на нем болтается да ещё шлицев над сошкой уже не видно и в неё погружается уже лысая часть вала. врядли эти спец зубы можно отличить. чего мне и не удалось. Статус кво восстановить удалось сменив вал с роликом. Сошка же осталась родная

Где то валяются старые валы. Да и сошка кажись тоже была. Погляжу да пофоткаю с пристрастием. Мож и нароются спец зубы/пазы.

ГАЗ 22, болтается сошка на рулевом редукторе (люфт в пол оборота руля) начал подтягивать гайку на 32, оказалось что на гайке сорвана резьба. Гайку поеду покупать новую, подскажите, сошку сверху кладется шайба а снизу шайба и гравер и гайка ?

Ну и на самом редукторе, открутив болт или крышку ключом на 30, начал подтягивать что б убрать люфт, так пришлось сделать оборотов 5. Эт норма ? Кстати что можно использовать что б подтягивать там ? а то я еле нашел нечто подобное на шестигранник таких размеров. А именно шестигранников ни у кого такого не нашел.

Дима1994 (29 Май 2020 - 01:16) писал:

подскажите, сошку сверху кладется шайба а снизу шайба и гравер и гайка ?

что б убрать люфт, так пришлось сделать оборотов 5. Эт норма ? шестигранник таких размеров. А именно шестигранников ни у кого такого не нашел.

Может получится длинновато. но или перелистать всю соотв тему - об этом там всё было.

Ну по поводу болтов коллега сказал. Если покачивается рекомендую подтянуть болты из под крыла. хотя бы чтобы убедиться что они ещё целы. У меня поломка была как то ( подробнее в мемуарах). И позже обзаведясь БУ редукторами на предмет сборки, обнаруживал в них обломанные болты. То есть думаю такое случилось не у меня одного.

Сошка надевается на вал. Сверху неё шайбы нет. Следует оценить насколько сошка наползает на вал. И если сверху сошки шлицов уже не видно, следует этим обеспокоиться. Как минимум при таком раскладе вал высовывается снизу на столько что штатная шайба и гайка упираются при затяжке в шлицы и будучи затянутыми насмерть саму сошку не прижимают и она болтается. Кардинально решается заменой вала и сошки. Но как временная мера помогает постановка некоей шайбы которая пропустит сквозь себя шлицы позволит сошку поджать. Я в качестве таковой использовал старый сухарь рулевой тяги. в нем слегка напильником пришлось отверстие расширить и всё ( см в соотв теме).

Что до 5 оборотов. тут конечно это много. И причин тому тоже немало. Могли конечно давно не регулировать или вообще не отрегулировать. а может сильный износ червяка и ролика. Как показатель - при ввертывании рег винта и устранении люфта, на нем не остается в достатке резьбы чтобы поставить корончатую щайбу и крышку приходилось навинчивать вообще без неё. доводилось. Кроме того следует оценить осевой люфт вала сошки. Для этого следует повернуть руль от среднего положения хотя бы на пол оборота и попытаться перемещать вал вдоль его оси. Может и монтировка понадобиться тут. В норме люфта тут быть не должно. Если люфт есть - это износ рег болта и кончика вала который с ним стыкован. При этом будет возникать стук в рулевом при прохождении неровностей в повороте.

И о шестиграннике. У нас да и на 24 ках и УАЗах_ там 4 ( четырех) гранник - КВАДРАТ. И он такой же как в пробках заднего моста. Для регулировок в штатном наборе бывает соотв квадратный ключ. В крайнем случае таковой можно сбацать болгаркой из подх прутка. Возможно в Ваш редуктор попала чужеродная деталь с 6 гранями. Тогда люфтам и проблемам удивляться не приходится.

Замена насоса гидроусилителя рулевого управления Волга 31105 2004-2009

Сообщества › ГАЗ Волга › Блог › Установка гур на змз 402

Запутался во всём уже, чего менять там в подвеске. Предложили комплект гур за 2500р (что и послужило пинком к поиску инфы) редуктор, насос, бачок, рулевая колонка от 3110, всё от 3110. Что нужно менять в подвеске ? Или ничего не нужно. На редукторе ещё родная сошка стоит, думал поставить свою вместо неё и всё. У меня подвеска старого образца ещё с суппортами москвичевскими(шкив стоит 3 ручейковый хз откуда) и торпеда с рулевой колонкой тоже почти как на первых сериях. Редукторы все разное количество оборотов делают ? Обычный без гура, от 3110(100 как понял. Как их отличать ?) и 103 от 31105, у всех разное количество оборотов ? Или это совсем не зависит от редуктора и они все одинаковые по оборотам а дело всё в сошках и других деталях(не помню названий). Шкив на насосе менять нужно или можно как то без этого обойтись(может проточить как нить этот шкив) ? Можно описать нюансы. Возможно оставить старую рулевую колонку или хотя бы руль ? Как-то из двух колонок одну сделать. Извиняюсь за возможно глупые вопросы. Может у кого в Че есть крепление насоса для 402 ?

Проверка механизма

Чертеж с названиями элементов рулевой колонки газ 3110

Можно самому проверить узел. Для этого надо:

Поставить ГАЗ-3110 на ручник.
Под задние колеса поставить опоры.
Спереди ослабить крепление колеса слева.
Спереди автомобиль следует поднять и поставить на опоры.
Снять колесо.
После этого снять защитный брызговик.
В салоне волги 3110 отсоединить полностью вал узла от механизма внизу.
Требуется сделать отметки положения вала и сошки управления.
Снять сошку с вала.
После снятия болтов извлечь механизм.

Метки: газ, волга, гур, змз402

Комментарии 51

отрегулировать точный развал-сход, поставить новую трапецию и никакого гура ненадо!Проверено!:) …хотя, хозяин-барин…

Мошно обойтись без замены шкива на насосе, но придется точьть передний шкив коленвала(я себе лично сделал так с установкой 4 клинового ремня от ауди 80 с генератора! ездию и радусь) а про колонку могу сказать только то что их только 2 вида если не ошибаюсь и разные сошки (3 варианта сошек и все отлечаются длиной а 105 еще и изогнутая) Я устоновил гур только в том году! от 3110 на 24 с ходовой от 105

Брать без кронштейна нет смысла. Сошки и трапецию нужно менять для нормального выворота. Сделай так, как советует SkynetRacer

Да. Нужна будет вторая сошка и трапеция ещё и крепление фиг найдёшь(хотя я знаю в городе один магазинчик там всякие редкости есть) даже в таком случае нужно покупать сошки и трапецию +колхозить шкив насоса а это уже не те деньги. Думаю будет проще взять донора с 406 пихнуть на свою всё что нужно.

У меня насос где то лежит со шкивом под 402.

Редуктор 103 бери. 100 будет постарше и со временем вправо перестаёт усиливать. Насос нужен по клиновой ремень. Кронштейна есть два вида: 1 под трёхручейковый шкив, ставится на опору двигателя, 2 под двухручейковый шкив вместо одного из ремней, ставится над помпой, это кронштейн от УАЗа (но часто ломается по месту сгиба). Есть есть редуктор, то могу продать кронштейн ручной работы усиленный по типу УАЗовского и насос ГУР под клиновой ремень.

я менял трапецию, поворотные рычаги. рычаги сначала не заменил, так разворот как у икаруса был. и с болтами крепления редуктора там чтото, какойто из родных вроде короткий или чтото в этом роде, но у меня было оба комплекта, подобрал. крепление насоса — через замену лапы, колонка не попадает по креплениям, переварить нечем было, просто срезал сч родной планку и ею прикрепил наставив на десяточную, руль говно, потом родной расшарошил и с родными кожухами поставил.

На 2410 ставил гур, ничего не менял. Шестой год все гуд

Руль как раз нужно старый оставить. Существует ли какой нибудь колхозинг чтобы не менять шкив ?

а вот вопрос к вам, а если я например хочу поставить обычный рулевой редуктор не гур под рулевую колонку 3110-31105 под карданчик, что надо поменять кроме редуктора? сейчас гур стоит, подвеска шаровая…

ничего не надо, на шаровой подвеске гур и без гур под колонку 3110 взаимозаменяемы

а как же сошка? еси например раньше этот рулевой рудуктор(не гур) стоял шкворневой подвеске?

вся шаровая подвеска в сборе, включая сошку которая от нее и есть, остается, меняется только редуктор

ага получается нужно тогда снять сошку с гура редуктора и поставить её на обычный рулевой редуктор? я правильно понял?

правильно, по сути сошки и различаются тем что они идут не «гур/без гур» а шары-шкворни, на шарах соответственно более вытянутая

а как же трапеция, я слышал что они тоже отличаются? чемто. тока на яву не сравнивал…

ниже уже написали, что отличие только в вывороте, у себя, сначала при замене салона поменял только сам редуктор под колонку 3110, при этом шкворня и сошка остались прежние, а потом полностью перешел на шары и гур

Метки: гур

Комментарии 17

насос от уаза 469, крепление от негоже, рулевая колонка от 3110 и ремень от паза

все просто. кронштейн берешь от УМЗ и насос от него же! Шкив придется поискать. Трапеция нужна будет иная. ЩАс точно по трапеции сказать не могу, но были шкворневые с гуром и без, так вот тебе надо искать шкворневую с гуром.

Купи волгу с 305 комплектации и не парься, там с завода всё сделано;)

нужно купить насос на гур под 402 дв. и кронштейны крепления насоса и все. я на своей переделал с406 под 402 и обратно. ни чего не задевает с трапецией под406 дв

на редуктор с гуром переставь лапку которая крепится к трапеции с обычного редуктора без гура, если твоя 3110 на шаровой подвеске, то по любому меняй, на 3110 и 105 -ой шаровой подвеске она на порядок длиннее, и обрати внимание на маятник, он тоже длиннее, мало кто придает этому значение, или вовсе об этом не знают, от туда и плохой и не правильный выворот и задевание за поддон.

А что именно нужно поменять чтоб поворот был лучше?

На ранних 3110 под 402 шли шкивы 3-х ручейковые.Найти сложно, дорого, но возможно…

ни чего там не шло на ранних, это где был гур с завода там было.

Меняешь редуктор с обычного на ГУР, приспосабливаешь насос под 402… Ничего нигде не задевало…

402 совсем умрет. он и так неедет.

17 секунд до 100 это едет?

Если иметь прямые руки можно до 10с уменьшить

Тоже интересно. Давно хотел гур замутить, но как-то забиваю на него всегда.

не знаю как на счет трапеции, а вот насос гура с 402 го двигателя у меня на 406 переделать не вышло(шкив так и не снял)так он и валяяется у меня а по трапеции у меня газ 3110 с 402 с завода, переставил двигатель на 406 ни каких проблем не возникло только насосы поменял

Регулировка рулевого механизма

Если люфт составляет 17 мм и больше, требуется найти эту причину. Если меньше указанного расстояния, то просто идет регулировка зазора между роликом и червяком. Снять переднее колесо слева. С помощью ключа на 30 отвернуть гайку колпачковую и снять оттуда шайбу. Взять ключ на 12 шестигранник и отвернуть на немного винт регулировки по часовой. Таким образом проверять люфт на руле, пока не будет меньше 17-ти мм, сборка в обратном порядке.

Если в Волге при повороте руль возвращается в исходное положение, требуется ещё раз замерить люфт.

Так выглядит рулевой редуктор газ 3110

Процесс установки рулевой колонки на газ 3110

Сообщества › ГАЗ Волга › Блог › гидроусилитель на 402 двигатель

Всем привет, понимаю что тема очень изъезженна… Но тем не менее ответы на некоторые вопросы я так и не нашёл… Бриобрел комплект гура для 402 двигателя впринцепи в комплекте есть все что нужно… Подвеска у меня на шкворнях, но разболтовка 5*108, как быть с трапецией? На рулевом редукторе под ГУР в комплекте идёт своя сошка, можно ли будет оставить старую трапецию, и обойтись только заменой сошки от редуктора?или ещё что- то нужно менять по трапеции? И второй вопрос… Радиатор на 3102 медный 3-рядный… Самый большой из всех, не будет ли насос упираться в нижний патрубок? Прошу откликнуться всех кто производил такие работы…

Часть 7. Рулевое управление

Рулевое управление автомобиля может быть как с усилителем, так и без усилителя.

Рулевое управление без усилителя остаётся работоспособным даже при выключенном зажигании. Это может оказаться полезным при буксировке неисправного автомобиля.

Рулевое управление с усилителем теряет работоспособность при выключенном двигателе (гидроусилитель) или выключенном зажигании (электроусилитель). Поэтому современные автомобили, в случае неисправности, лучше перевозить на автоэвакуаторе. А к буксировке следует прибегать в случае крайней нужды и буксировать на небольшие расстояния.

Современное рулевое управление – это рейка с электроусилителем или гидроусилителем. Соответственно у такого рулевого управления стандартные недостатки – при быстром маневрировании руль слегка «прикусывает». У большинства автомобилей «прикусывание» проявляется в той или иной степени.

Для водителя важны следующие особенности рулевого управления:

Количество оборотов рулевого колеса от упора до упора. У автомобилей без усилителя руля количество оборотов руля от упора до упора могло достигать 4-4.5 и более. У автомобилей с числом оборотов от упора до упора 3 и менее, руль считался спортивным. В настоящее время современные автомобили с усилителем руля имеют число оборотов от упора до упора 2.5-3 при усилии на руле 1.3-2.3 кг.

Усилие на руле 1.3-2.3 кг. Усилие на руле может иметь обратную зависимость – нарастать с увеличением скорости движения. На небольшой скорости движения усилие на руле минимально. Это необходимо для облегчения руления при маневрировании. При увеличении скорости движения автомобиля усилие на руле может нарастать и руль «наливается» тяжестью, что повышает точность руления на скорости.

Информативность руля. Информативный руль позволяет чувствовать положение автомобиля на дороге и передаёт водителю ощущения (обратную связь), позволяющие производить правильное руление. Хороший руль стремиться вернуться в положение прямолинейного движения, чему способствует геометрия рулевой трапеции, развал-схождение колёс и угол наклона шкворня. Чрезмерно «лёгкий» как и чрезмерно «тяжелый» руль снижает свою информативность, делает руление не очень комфортным. Не информативный руль иногда называют «пустым».

Современная тенденция проектирования рулей такова, что на руль устанавливают дополнительные переключатели. Это могут быть клавиши управления магнитолой или бортовым автомобильным компьютером. Такие многофункциональные рули получили название «мультируль». Рули оснащаются подрулевыми переключателями – лепестками, которые дополняют рычаг управления коробкой передач.

Рули выполняются из мягкого нескользкого пластика. Дополнительно руль может обтягиваться кожей и украшаться полированными вставками из натуральной древесины ценных пород. Некоторые производители предусматривают функцию подогрева руля, что весьма актуально в странах с холодным климатом.

Устоялась конструкция руля. Руль состоит из рулевого колеса и спиц. Раньше рули делали с одной, двумя, тремя и четырьмя спицами. Сейчас, чаще всего, рули делают с тремя или четырьмя спицами. У руля с тремя спицами спицы располагают на 9, 3 и 6 часов. У руля с четырьмя спицами спицы располагаются на 8, 9 и 3, 4 часа. Подобное положение спиц не закрывает обзор панели приборов и позволяет водителю считывать показания приборов с приборного щитка, расположенного за рулевым колесом.

Уделив внимание эргономике и комфорту работы водителя, производители отказались от модных в своё время «тонких» рулей с полированной отделкой в пользу более толстых профилированных рулевых колёс.

Современные руководства по вождению автомобилей рекомендуют симметричный хват руля – руки располагаются на 9 и 3 часа, есть рекомендации держать руки на руле в положении 10 и 2 часа. Места расположения рук на руле именуют «места наилучшего хвата». В старых учебниках по вождению автомобилей мы находим рекомендации, держать руки на руле несимметрично – в положении «без пятнадцати четыре», что объяснялось потребностью снимать правую руку с рулевого колеса и перемещать её на рычаг ручной коробки перемены передач по короткой траектории.

Учитывая особенности хвата руля, многие производители оборудовали рули специальными приливами в местах наилучшего хвата.

Для удобства посадки водителя рулевая колонка имеет возможности регулировки положения по углу и вылету. В некоторых автомобилях эти регулировки производятся при помощи электродвигателей, в других автомобилях регулировка производится вручную. Есть дополнительные устройства, которые запоминают положение сиденья водителя и положение рулевой колонки для нескольких разных водителей, что позволяет оперативно вернуть настройки, удобные для конкретного водителя. Такая функция может быть необходима, когда на автомобиле посменно работают два водителя или супружеская пара ездит на автомобиле попеременно. Кстати, эта функция позволяет вернуть любимые удобные настройки руля и водительского кресла после прохождения очередного ТО.

Читайте также: