Закусывает руль kia ceed
Обновлено: 16.05.2024
Борьба с закусыванием руля на ceed jd
В погожий субботний день решился на переборку ЭУР с его полным снятием по причине надоевшего закусывания при вращении.
На трассе ездить стало невозможно, особенно в холода и дождь — управление тугое и прерывистое. С приходом тепла проблема уходит. Чем быстрее едешь, тем острее нужен руль, но со ступенькой и сопротивлением вращению управление сопровождалось непереносимым мучением. К тому же, при прерывистом движении включалось дополнительное усилие, управление становилось ватным, чрезмерно легким, без искусственного тяжеления на высоких скоростях. На трассе это выражалось в «пустом» руле (похоже отсюда пошла слава никакой обратной связи на некоторых киа).
Проблема известна на ceed jd, а также лично встречал на некоторых Optima и Stinger на тестах. Проблему озвучивал в СМИ, некоторые журналисты из Автомир даже со скрипом признали косяк, говорили о нем после тестдрайва, отмечали неадекватное поведение авто. Скорее всего и надеюсь, все это частный случай.
КМР в моем случае официально проблему не признал, после долгих переписок гарантия закончилась. По инструкции ОД запрещает лезть в недра ЭУР сотрудникам, а рекомендует меня весь узел на новый.
В сторонних сервисах объявили неподъемный ценник за переборку.
С холодами проблема вернулась снова, после долгих изучений, консультаций (за ответы и советы спасибо уважаемому VasekN13, замучал его вопросами), было принято решение победить недуг. Терять было нечего (зрел план покупки б/у колонки).
1. Скидываем боковую панель предваритель открыв крышку obd2 и нажав на неё пальцами с другой стороны. Т.к. она на клипсах, то все легко выскакивает;
2. Откручиваем два винта-самореза и также выдергиваем пластиковую накладку под рулем;
3. Откручиваем три самореза подрулевого кожуха и располовиниваем его;
4. ЭУР крепят две гайки — откручиваем их, но не полностью, скидываем минус с АКБ;
5. Отключаем все разъемы от ЭУР и подрулевых переключателей. Перепутать разъемы невозможно, т.к. они уникальны;
6. В глубине кронштейна ЭУР справа держит болт на Откручиваем его накидной головкой. Этот болт — самое сложное при сборке, т.к при весе агрегата нужно сначала попасть язычком в кронштейн держателя и валом в кардан, потом вставить болт. Делать только с помощником либо может накрыть сверху));
7. Откручиваем нижний кардан у педали либо верхний рядом с эур;
8. Откручиваем гайки в шаге 4, придерживая ЭУР (вес около 10 кг). Как снять руль так и не понял, поэтому снимал все вместе с рулем;
9. Осторожно сдергиваем на себя, придерживая и вся конструкция ложится в ноги;
10. Вынимаем из авто и несём в тёплое место;
11. ЭУР состоит из двух половин: корпуса двигателя с телом редуктора и крышки.
Разбор начал с откручивания малых винтов torx, после чего отделил руль с кронштейном эур от тела эур;
12. Для удобства лучше снять блок управления эур с его корпуса, открутив два болта;
13. С задней части на валу есть стопорная пружина — отщелкиваем ее;
14. С обратной стороны откручиваем три винта torx на 27, открываем крышку, видим блок положения руля;
15. Выбиваем деревяшкой вал с обратной стороны;
16. Вал с шестерней и корпус редуктора в руках;
Сборка в обратном порядке.
Шестерня редуктора из крепкого пластика без следов износа. На остатках смазки на зубьях почерневшая смазка — в таких тепличных условиях она может образоваться только от коррозии вала из-за конденсата в сырую и морозную погоду (нагрев и остывание от патрубок печки).
Червяк гладко отполирован до зеркального блеска. Как обычно корейцы экономят на спичках и смазку в пару червяк-шестерня почти не заложили, а та что была, разнеслась по корпусу.
Ранее по советам на DRIVE2 пробовал лечить недуг нагнетанием литола в отверстие под шестигранным болтом-пробкой. Внутри стоит пружина с т-образным штоком и давит на вал червяка.
При разборе эур оказалось что смазка приникает в червяк лишь в случае поворота руля. Продавить уплотнение шприцем невозможно, только с полной герметизацией, что сложно выполнимо т.к. мало места. В моём случае около 20мл литола так и не дошли до червяка, оставшись на валу в его начале. Это сомнительный и неэффективный прием, советую от него отказаться. Поможет только переборка.
В связи с запустением литола летом в жару, принял решение от него отказаться. Смазки на минеральной и литиевой основе отмёл. Вымыл следы старой смазки и заложил новую, по принципу «Машу маслом не испортишь» — высокотемпературную на синтетической основе полиальфолеина Molykote, дружелюбного к пластиковым передачам и парам металл-пластик.
Потратил на все около 5 часов. Самое сложное и муторное — точная установка эур в кронштейн-держатель с учетом веса конструкции.
После сборки руль крутится как на новой машине без заеданий и хрустов.
На приборной панели ошибок небыло, хоть и ошибся на пару зубов и руль смотрел вправо.
Исправил на регулировке УУК.
Но столкнулся и с печальной стороной — перестал работать поворотный свет и системы слежения за положением передних колёс. В настройках компа функция активна, лампы целые.
На валу с шестерней расположен датчик угла поворота (круглый пластиковый бокс), при очистке метки сбились из-за чего пропал свет.
У ОД подключили сканер, в памяти ЭБУ висела ошибка датчика рулевого управления и -0.1 показатель «абсолютное положение руля», значение которого при вращении руля никак не изменялось. Сбросили положение руля в 0. Ошибка пропала. Показатель стал изменяться при вращении руля. Свет поворотный заработал, закусывания нет! Нигде в сети нет четкого ответа на вопрос как восстановить поворотный свет.
Надеюсь, опыт пригодится в борьбе с конструктивным косяком важнейшего узла, влияющего на впечатления от машины. Лично знаю людей, продавших свои сиды после отсыла ОД с диагнозом «особенность управления». В моём случае инженер по гарантии не краснея сказал что эур и управление слабые, мол особенность управления конкретной модели, что является бредом. Jd конечно не идеал управляемости, но со временем острота сменяется расхлябанностью, валкостью, чувствительностью к колейности. С нашими дорогами рулевая часть должна быть идеальной.
После такого поверил в укорочённый ресурс и теорию заговора. Но мы так просто не сдаёмся и продолжаем доработку производственных косяков назло маркетОлухам;)
KIA Soul Club Russia
http://ceed.org.ua/forum/4-1274-15" target font-size:85%;line-height:116%"> Добавлено спустя 12 минут 59 секунд:
+100, проблема вовсе не в ЭУР. Электроусилитель руля более чуствительный агрегат чем гидро, любой дизбаланс колес уже дает некомфортность рулежки. У меня недавно схождение вышло из допусков в плюса, тоже пошли микроскопические закусывания, короче, симптомы один в один с выше указанными. Самое главное найти нормального развальщика, а это значит и нормальный стенд, ктр своевременно обслуживается и калибруется. Програмку на киа соул, при развале-схождение, не найти, поэтому, к нам подходит от киа рио. А вообще, схождение у нас в допусках от -5мин до +5 мин, идеальный вариант - +2мин на каждое колесо. Все, дальше рулите спокойно и с удовольствием. Да еще, желательно сделать балансировку колес
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
ИНФО МНОГО, ДУМАЮ ПОМОЖЕТ И ВАМ. Сегодня провел эту самокалибровку, помогло. Проблема стала после сход-развала, стали разные нули (физический после схождения, и запрограммированный), вот и пошло в зоне подруливания как бы зацепы.
После развала тоже решил, что резина, поехал отбалансировал, ситуация немного улучшилась, в плане информативности машины, но шаговое подруливание осталось. Теперь все ок, даже не думал что получиться, т.к. многие отмечали, что нифига. Короче, тут надо делать ювелирно, и заранее определившись.
Теперь у меня, сход-развал, калибровка, балансировка, прочистка инжектора (Хай Гир в бензин) - еду и наслаждение, тихо, мягенько, много бубоений подвески ушли. Жаль, что по нашим дорогам этого не надолго, но по весне, перед летом, проделаю тоже самое. Понял, что этот комплекс должен быть только в комплексе, и тогда от вождения одна радость.
tak buvaet писал(а): +100, проблема вовсе не в ЭУР. Электроусилитель руля более чуствительный агрегат чем гидро, любой дизбаланс колес уже дает некомфортность рулежки. У меня недавно схождение вышло из допусков в плюса, тоже пошли микроскопические закусывания, короче, симптомы один в один с выше указанными. Самое главное найти нормального развальщика, а это значит и нормальный стенд, ктр своевременно обслуживается и калибруется. Програмку на киа соул, при развале-схождение, не найти, поэтому, к нам подходит от киа рио. А вообще, схождение у нас в допусках от -5мин до +5 мин, идеальный вариант - +2мин на каждое колесо. Все, дальше рулите спокойно и с удовольствием. Да еще, желательно сделать балансировку колес
Российская сборка или кривая "предпродажка": как мы учили "корейцев" ездить прямо
Практически каждый водитель сталкивался с ситуацией, когда автомобиль отказывался поддерживать прямолинейное движение на хорошей, ровной и прямой дороге, боковые уклоны которой незначительны. Рулевое стоит прямо, бокового ветра практически нет, а машина стремится "вывалиться" из своей полосы в ту или иную сторону, если не удерживать руль, прилагая дополнительные усилия. Как оказалось, даже на новых машинах могут возникать такие проблемы, а их решение стандартными методами ни к чему не приводит…
Наставить на путь истинный
Первый совет, который даст специалист в такой ситуации, - проверить и отрегулировать установочные углы колес, сделать, как говорят, развал-схождение. Автомобиль хоть и железный, но противостоять малым деформациям кузова, подрамников, смещениям рулевого механизма на узлах крепления не может. Тем более ям и колдобин на наших дорогах хватает, особенно после зимы. Кстати, по этой причине ежегодная проверка установочных углов колес и их регулировка при необходимости входит в рекомендуемый перечень работ для любого автомобилиста. И почти всегда эти мероприятия возвращают автомобиль на путь истинный.
Однако бывает так, что "сход-развал" выполнен, подвеска и рулевое в порядке, а машину все равно "тянет" в сторону. Особенно часто так бывает при "переобувке" автомобиля, а еще чаще - при покупке и установке б/у шин.
Дело в том, что при длительной эксплуатации на одном автомобиле, на одной оси и на одном и том же месте покрышки приобретают характерный износ протектора и характерные изменения характеристик упругости и деформации. Как говорят, покрышка "прикатывается" там, где была установлена. Кстати, поэтому очень важна так называемая ротация колес, периодическая смена мест их установки согласно руководству по эксплуатации, чтобы не "прикатывались" и износ был равномернее. Единственный способ борьбы с уводом от прямолинейного движения в данном случае - пробовать менять колеса местами в надежде, что свойства, которые покрышки приобрели при длительной эксплуатации на другом автомобиле, на других осях/местах не будут проявляться. И это помогает.
В общем, в абсолютном большинстве случаев методика борьбы с уводами включает в себя два пункта. Первый - "сход-развал". Если не помогло, смотри пункт второй: "перекинуть" колеса на другие места. Случаи, когда уводы связаны с пониженным давлением воздуха в одном из передних колес или заклинившим тормозным суппортом, оставим за рамками этого материала, потому что причина увода будет заметна невооруженным глазом.
Мы же встретились с ситуацией, когда понадобился пункт третий.
Ставим диагноз…
Анализ проявления "уводов" на этих KIA, с учетом того, что на разных скоростях функционируют разные программные коды блока управления ЭУР, а после 80-100 км/ч он выключается, привел к выводу о том, что именно в ЭУР "зарыта собака". И в дело вступил инженер автоцентра с дилерским сканером KIA.
… и назначаем лечение
Так мы и заставили эту модель KIA ездить прямо.
Дмитрий ПЕРЛИН
Фото Ивана КРИШКЕВИЧА и из архива редакции
ABW.BY
Редакция выражает благодарность "Атлант-М Холпи" за помощь в подготовке материала и содействие в подготовке встречи автовладельцев
Kia Ceed (ED) – кеды для Европы
Киа Сид первого поколения начал выпускаться в 2007 году. Kia Ceed был специально разработан для Европейского рынка и производился на новом заводе Киа-Моторс в Словацком Жилине. В России сборка Ceed осуществлялась на Калининградском ЗАО «Автотор». Автомобиль предлагался с тремя типами кузовов: трехдверный хэтчбек – Pro Ceed, пятидверный хэтчбек – Ceed и универсал – Ceed SW. В 2010 году Киа Сид пережил фейслифтинг, цель которого подогнать внешность автомобиля под новый общий корпоративный стиль. Изменения коснулись светотехники, облицовки радиатора и салона.
Двигателя
Киа Сид комплектовался тремя бензиновыми (1,4 л - G4FA, 109 л.с.; 1,6 л - G4FB, 122 л.с.; 2,0 л - G4FC, 143 л.с.) и двумя дизельными (1,6 л - D4FB, 115 л.с. и 2,0 л - D4EA, 140 л.с.) двигателями.
Бензиновые силовые агрегаты 1,4 л и 1,6 л оснащены цепным приводом газораспределительного механизма с заявленным ресурсом не менее 150 тыс. км, после чего цепь необходимо заменить. Но нескольким владельцам не посчастливилось, и цепь перескочила на один – два зуба. Произошло это в момент запуска при пробеге 40 – 90 тыс. км на двигателях 2007 – 2008 года выпуска, из-за не справившегося со своей задачей натяжителя. Были случаи и растяжения цепи при пробеге 60 – 90 тыс. км.
Многие владельцы бензиновых Киа Сид с двигателями 1,4 и 1,6 л отмечают повышенную вибрацию после прогрева на оборотах холостого хода или при увеличении оборотов до отметки в 3000. Данное явление возникает при пробеге 20 – 90 тыс. км. Одна из причин вибраций - пришедшая в негодность подушка двигателя. От вибраций при повышении оборотов иногда удается избавиться после перепрошивки ЭБУ двигателя. «Дизельный звук» еще одна особенность мотора, при этом замена цепного привода ГРМ не всегда решает проблему. Нередко вибрацию и рев при разгоне вызывает «подсекающее» соединение выпускного коллектора с фланцем выпускной трубы.
На дизельном 1,6 л установлены два распределительных вала верхнего расположения, которые приводятся во вращение двумя цепями. Дизельный 2,0 л имеет один распределительный вал, приводимый от зубчатого ремня.
При пробеге более 100 – 120 тыс. км турбодизели начинают понемногу «брать» масло, от замены до замены уровень падает с отметки МАКС до МИН.
Турбина дизельного Kia Ceed часто начинает свистеть при пробеге 70 – 140 тыс. км. Но «умирает» она не сразу, иногда до ссудного дня хватает и 20 тыс. км, а иногда и всех 100 тыс. км. Одна из частых причин выхода из строя турбины – отказ датчика наддува, либо плохой контакт в проводке датчика. Новая турбина обойдется в 40 – 50 тыс. рублей.
Проблемы с запуском дизельного двигателя могут возникнуть из-за отказа регулятора давления топливной рампы. Новый регулятор потянет на 5 тыс. рублей, работа по его замене потребует около 1,5 тыс. рублей.
Свечи накала могут потребовать замены при пробеге более 80 – 100 тыс. км (около 500 рублей за штуку). Как правило, они и становятся виновниками затрудненного запуска в морозы, при условии использования нормальной зимней солярки. Форсунки отхаживают около 120 – 150 тыс. км. Новая стоит около 12 – 16 тыс. рублей, а ремонт вышедшей из строя обойдется в 4 – 7 тыс. рублей.
Трансмиссия
На Kia Ceed применялись 5-ти ступенчатая механическая коробка передач и 4-х ступенчатый «автомат». 6-ти ступенчатая «механика» устанавливалась только на дизельные версии.
«Механика» не отличается высокой надежностью. Чаще проблемы вызваны не самой коробкой, а установленным комплектом сцепления. Так раздающийся гул при движении Сида задним ходом – уже стал притчей во языцах. Далее гул уже возникает и при движении на пониженных передачах, затем начинает буксовать сцепление, а в скорее диск и вовсе разваливается. Гул может появиться при пробеге более 15 – 40 тыс. км. Не все официальные дилеры признают техническую неисправность и готовы заменить комплект сцепления по гарантии. Хотя в КИА от проблемы не открещиваются и рекомендуют менять «загудевшее» сцепление. Комплект нового сцепления обойдется в 6 – 8 тыс. рублей, работа по его замене 5 – 6 тыс. рублей.
Если же вам повезло, и сцепление не гудит, не расстраивайтесь, при пробеге более 80 – 120 тыс. км скорей всего «умрет» выжимной подшипник (подшипник выключения сцепления). Об этом намекнут вибрация педали сцепления, вибрация при попытке тронуться или писк, шум при нажатии педали сцепления. При этом состояние диска сцепления еще будет хорошее, но его необходимо заменить вместе с корзиной.
Шум в коробке может быть вызван недоливом рабочей жидкости, что часто наблюдается последнее время. Вместо положенных 1,9 л в коробке оказывается около 1,5 л масла. Посторонний шум может быть вызван и подшипником первичного вала. Подшипник установлен в посадочное место с большим зазором, и его обойма нередко начинает проворачиваться, издавая шум.
При пробеге более 40 – 80 тыс. км может появиться скрип, возникающий при отпускании педали сцепления. Это звучит опора вилки сцепления, в которой заложено мало смазки еще с завода. Официалы, как правило, производят замену узла.
Автоматическая трансмиссия доставляет меньше хлопот, но и с ней случаются неприятности. Лучше других об этом знают владельцы дизельных Киа Сид. При пробеге 60 – 120 тыс. км имелись случаи обрыва первичного вала коробки. Ремонт коробки в подобном случае обойдется очень дорого – в 200 – 250 тыс. рублей (по подсчетам официальных автосервисов). Владельцы бензиновых Ceed с такими бедами не знакомы.
Общие проблемы «автоматов» - рывки или толчки при переключениях передач, вызваны отказами датчиков (соленоидов) или проблемами в контакте электрических разъемов коробки. Столкнуться с этим можно при пробеге более 90 – 120 тыс. км.
Ходовая
Работая, подвеска Киа Сид часто стучит при проезде неровностей, особенно с приходом морозов. Но как только температура за бортом переваливает за нулевую отметку, количество посторонних шумов значительно снижается. Источников стуков несколько, это и амортизационные стойки, и стойки стабилизатора поперечной устойчивости. Сзади могут стучать развальные рычаги, «плавающие» сайлентблоки или «разгулявшийся» глушитель. Первыми начинают «звучать» стойки переднего стабилизатора при пробеге более 30 – 50 тыс. км (300 – 500 рублей за штуку и 4-5 тыс. рублей за работу у официалов и 1-2 тыс. рублей на неофициальных автосервисах). Стойки заднего стабилизатора ходят дольше - 80 – 120 тыс. км. Вместе со стойками нередко требуют замены и втулки стабилизатора. Передние и задние амортизаторы могут застучать или потечь при пробеге более 60 – 90 тыс. км. Развальный рычаг и «плавающий» сайлентблок могут застучать при пробеге более 90 – 120 тыс. км.
Передние ступичные подшипники ходят не менее 60 – 100 тыс. км. Новые обойдутся в 2 – 3 тыс. рублей, работа по их замене потребует около 1,5 – 2 тыс. рублей.
Пыльники внешнего ШРУС могут прийти в негодность при пробеге более 60 – 90 тыс. км. Новый пыльник потянет на 1,5 – 2,5 тыс. рублей за оригинал, работу по их замене оценивают в 1,5 – 2 тыс. рублей. С заменой тянуть не стоит, иначе придется менять сам ШРУС, который стоит около 5 – 11 тыс. рублей. Распространенное явление – подтекание левого пыльника внутреннего ШРУС из-за ослабления хомута, и соскальзывания пыльника с посадочного наплыва на валу.
При пробеге более 90 – 120 тыс. км может застучать рулевое управление. Виновники - увеличившийся люфт вала с пружиной или эластичная шестеренка электроусилителя рулевого управления. Стучать также может и карданчик рулевого вала в шлицевых соединениях из-за износа полимера. Рулевая рейка может застучать из-за недостаточного количества смазки в ней. Новая рейка стоит около 7 – 14 тыс. рублей.
Передние тормозные колодки ходят более 30 – 50 тыс. км, задние 40 – 80 тыс. км. Передние тормозные диски живучи, их замена потребуется при пробеге более 80 – 100 тыс. км.
Кузов и салон
Кузовное железо Киа Сид не склонно к коррозии, но образовавшиеся сколы лучше подкрасить. После зимы некоторые владельцы обнаружили рыжие точки и вспучивания краски на крышке багажника и передних дверях. Немало владельцев красных Сидов 2007 – 2008 года выпуска были разочарованы, обнаружив облазиющий лак с переднего бампера. Встречается и «пескоструй» порогов.
Со временем, после 3-4-х лет эксплуатации, дубеют, а затем разрушаются уплотнители капота, установленные по углам, ближе к петлям. Продлить их жизнь можно регулярной обработкой резинок силиконовой смазкой. Нередко со временем на передних дверях наружный уплотнитель стекол загибается в паз и застревает там.
Запотевающие фары дилеры Киа Моторс лечат заменой вентиляционных крышек.
Часто возникают проблемы с омывателем стекол. Щетки успевают сделать взмах «на сухую», из-за ослабшего клапана обратного хода, засорения форсунок или негерметичности системы подачи жидкости на стекло. Омывание переднего стекла вместо заднего и наоборот происходит из-за отказа подрулевого переключателя или распределителя потоков. Много жалоб поступало и в адрес самого моторчика омывателя, создающего слабый напор. Позже в Киа доработали моторчик, владельцы остались довольны.
Салон разочаровывает своей многозвучностью. Конструктивный просчет крепления правой части передней панели, вскоре приводит к появлению стуков. Точки крепления на самой торпеде и кузове просто не совпадают. Часто скрип появляется в пластиковых накладках стоек кузова, внутрисалонном зеркале, бардачке и дифлекторов воздуховодов. Нередко скрипят передние кресла в местах установки боковых подушек безопасности. Лязгающий звук сзади издает замок крышки багажника. Обмотав петлю замка двумя слоями изоленты, о проблеме можно забыть.
Другие проблемы и неисправности
При пробеге более 60 – 80 тыс. км могут возникнуть проблемы с регулированием температуры воздушных потоков. Причина в моторчиках заслонок или приводе. При выходе из строя электромотора за новый придется отдать около 4200 рублей, но можно подобрать и аналог на радиорынке, всего за 300 – 400 рублей.
Лампа AIR BAG при пробеге более 50 – 80 тыс. км может загореться из-за плохого контакта в разъемах блока управления подушками и датчиков или выхода из строя самого блока (что бывает очень редко). По причине окисления контактов может загореться индикатор иммобилайзера и ручника на панели приборов, а в придачу может «нарисоваться» и лампа AIR BAG. При этом возможны проблемы с запуском двигателя. В таком случае, в качестве временной меры, можно прибегнуть к не хитрому приему – сбросу клеммы с аккумуляторной батареи на пару минут, а позже заняться устранением неисправности. Главные проблемные места – это контакты разъема жгута проводов в ногах пассажира под накладкой справой стороны и разъем под левой фарой.
Неприятности могут поджидать владельцев Киа Сид и после мойки автомобиля, особенно в моторном отсеке. Как правило, это происходит зимой, при этом, перестают правильно показывать указатели на панели приборов, бортовой компьютер и одометр. Чаще панель приборов отходит через пару дней. Но в некоторых случаях пришлось заменить щиток приборов или блок предохранителей под капотом. Причина столь странного явления – плохая герметичность электрических разъемов проводки.
Заключение
Киа Сид первого поколения разрабатывался компанией специально для Европейского рынка и позиционировался, как Европейский автомобиль. Благодаря своей привлекательной внешности, он завоевал сердца многих владельцев. В КИА явно торопились вывести автомобиль на рынок. Поэтому автомобиль получил столько мелких недоработок – «детских болезней», не достойных европейского уровня. Посмотрим работу над ошибками во второй версии Kia Ceed.
Ремонт электроусилителя руля Kia Ceed
Сегодня поведаем миру о популярной неисправности модели Kia Ceed.
Ни для кого не секрет, что на данном автомобиле бывают неисправности с электроусилителем руля. А неисправность заключается в датчике положения рулевого колеса, то есть иными словами блок управления не «видит» насколько выкручен руль и в какую сторону и отключает усилитель вовсе.
Осложняется такая неисправность тем, что отдельно этот маленький датчик не приобрести? и потребитель вынужден приобретать рулевую колонку в сборе. Вот такую ситуацию мы сейчас и рассмотрим.
Для того, чтобы поменять такую деталь, необходимо снять пластик под рулевой колонкой.
Снять руль, предварительно выставив колеса прямо. Снять подрулевые переключатели и кольцо AirBag. Важно отметить, что кольцо подушки безопасности под рулем нельзя перекручивать в одну и другую сторону больше, чем поворот руля до упора. При снятии кольца обязательно надо зафиксировать его положение.
Откручиваем рулевой карданчик от рулевой колонки и снимаем электроусилитель.
Переставляем замок зажигания со старой колонки на новую.
Сравниваем внимательно оригинальные номера, места подключений, места крепежа и, если все совпадает, устанавливаем в обратной последовательности. После проделанной механической процедуры следует электрическая часть. Просто так поменять рулевую колонку, чтобы не было никаких проблем, без специального оборудования не получится. Дело в том, что новый блок управления(который так же встроен в рулевую колонку) необходимо «обучить», задать точку нулевого положения и максимально возможного выворота колес.
Автомобиль переставляется на стенд регулировки развала/сходимости колес. Выставляются колеса ровно, регулируется схождение и только после этого запускается программа калибровки руля.
Киа Сид. Стук и щелчки при поворотах автомобиля
Причиной щелчков могут стать еще и сайлентблоки рулевых тяг. Изнашивание сайлентблоков, расслоение резины может производить даже щелчки при повороте руля на месте и в ходе движения. Если этой стало причиной стука, то салейнтблоки необходимо заменить.
Если щелкает руль при повороте — проверьте рулевые наконечники и рулевые тяги
При износе втулок рейки также может появиться стук в руле. Между рейкой и шестерней образуется небольшой зазор. Иногда есть возможность устранить зазор с помощью регулировочного болта. Если же это не помогло, то изношенные втулки нужно заменить.Щелчки могут идти из карданчика рулевой стойки. При повреждении он может издавать посторонние звуки. Его нужно просто заменить.Щелчки в подвеске при повороте руля могут указывать на поломку внешнего ШРУСа. Тогда они будут возникать только при повороте. Если щелчки возникают при подъеме в гору, то несправен внутренний ШРУС. Определить эту поломку также легко: нужно загнать авто на эстакаду и проверить пыльники. Если они плохо сидят, порваны или слетели хомуты, то грязи попала внутрь ШРУСа, а следовательно он вышел из строя. Затягивать с заменой не стоит, поскольку со временем ШРУС может полностью вывернуть, тогда автомобиль нужно будет доставлять до места ремонта на эвакуаторе или буксире.
Причиной щелчков при повороте может быть неисправный ШРУС
Если щелчки при повороте слышны вместе с характерным гулом колес, то проблема кроется в ступичном подшипнике. Одна из самых опасных неисправностей, лучше сразу же заменить подшипники, а если водитель вынужден передвигаться на таком авто, то скорость должна не превышать 80 км/ч.
РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ПРИЧИНЫ СТУКА, СВЯЗАННЫЕ С РУЛЕВЫМ МЕХАНИЗМОМ
Теперь рассмотрим типичные проблемы и их устранение. Вначале, что нужно сделать – проверить давление в колесах, ведь разность накачки колес может и оказаться причиной стука. Затем проверить крепление пластиковых защитных подкрылков. Вполне возможно, что саморезы, которыми они крепятся к кузову, вырвались, отчего подкрылок отходит и цепляется за колесо издавая стук при повороте.
В целом такая неисправность является очень легко устранимой, всего достаточно закрепить оторвавшийся подкрылок новыми саморезами. Наиболее опасными с точки зрения безопасности является появление стука в самом рулевом механизме. Для проверки состояния механизма нужно будет загнать авто на эстакаду. Проверять в первую очередь нужно рулевые наконечники. Повреждение пыльника наконечника приводит к тому, что внутрь его попадает песок, интенсивно изнашивающий поверхности данного элемента, из-за чего в наконечнике появляется люфт, который и является источником стука.
Проверить состояние наконечников можно путем расшатывания монтировкой рулевой тяги. Сильный люфт и появление стука при этом будет указывать на изношенность наконечника и потребность в его замене. На отечественные авто рулевые наконечники стоят сравнительно недорого, да и приобрести их можно практически в любом автомагазине. Замена их тоже нетрудная. При этом рекомендуется проводить замену сразу обоих наконечников. Сложность выполнения данных работ сводится к надобности в использовании специального съемника.
После замены наконечников все же придется обращаться на СТО для установки углов развала-схождения. Стук может появиться также в сайлентблоках рулевых тяг. Размещаются они в месте, где производится крепления этих тяг к рулевой рейке.
Расслоение резины этих сайлентблоков тоже может привести к стуку, хотя он проявляться будет не только при поворотах, а постоянно в ходе движения. Эта неисправность рулевого механизма хоть случается очень редко, но все же возможна. Устраняется она путем снятия рулевых тяг, и запрессовкой новых сайлентблоков. Стук может появиться и в самом рулевом механизме. Обычно образуется он после износа направляющих втулок рейки, при этом появляется зазор между рейкой и шестерней.
В некоторых случаях устранить все можно путем выборки зазора регулировочным болтом механизма. Если же это уже невозможно сделать, понадобиться снятие механизма с авто, разборка его и замена изношенных направляющих втулок. Стук может даже появиться в кардане рулевой стойки.
Если он по каким-то причинам поврежден – вполне возможно, что он и является причиной появления сторонних звуков. «Лечится» эта проблема заменой кардана. Следует также и проверить само крепление корпуса механизма к кузову авто. Послабление хомутов может стать причиной звуков. Устраняется это все путем затяжки гаек крепления. Вернуться к содержанию
ПРИЧИНЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРИВОДОМ И ПОДВЕСКОЙ
Теперь перейдем к другим элементам авто, в которых может возникнуть стук при повороте руля. Их не так много, но неисправности с ними могут привести к дорогостоящему ремонту Если слышится стук с эффектом хруста при полном повороте колеса – зачастую это указывает на сильный износ шарнира равных угловых скоростей (ШРУС), используемого в механизме привода колеса. Сам по себе ШРУС – элемент достаточно надежный, если защищен от попадания внутрь пыли и грязи. Читайте по теме - замена пыльника внутреннего ШРУСа популярных моделей автомобилей.
Поэтому выявить, что причиной стука при повороте является именно он достаточно легко – нужно внимательно осмотреть защитный пыльник. Если он поврежден – можно с полной уверенностью говорить, что причиной стороннего хруста является ШРУС. Многие автолюбители утверждают, что можно полностью восстановить работоспособность ШРУСа путем его снятия, промывки и закладки новой смазки. Некоторые дополнительно в смазку добавляют мелкую стружку из мягкого пластика, к примеру, из пробки от бутылки «Шампанского». Обязательно при этом заменяют поврежденный пыльник. Однако такие меры могут лишь на время отложить замену шарнира и в итоге его заменять все равно придется. А уж когда выполнять эту операцию – сразу при обнаружении повреждения пыльника, или несколько позже решать самому автолюбителю. У многих современных отечественных авто слабым местом является подшипник опоры стойки амортизатора. Он тоже может стать причиной появления стука. Проблема эта вроде и решается легко – достаточно произвести замену опоры, но выполнить это иногда не очень просто. Ведь с авто придется снимать полностью стойку. Также в подвеске может стучать лопнувшая пружина стойки. При этом она уже не сможет полностью выполнять свои функции, что приведет к быстрому выходу из строя амортизатора. Поэтому при появлении шума сразу следует осмотреть пружину. Если она лопнула, придется ее менять, причем меняется она парно с двух сторон авто. Если на машине слышится стук при повороте, но при этом он еще и сопровождается гулом – вероятно, что все это из-за износа ступичного подшипника. Продиагностировать его состояние вполне легко. Нужно выдомкратить колесо с той стороны, откуда доносится стук, и пораскачивать его, проверяя наличие осевого люфта. Если такой люфт имеется, нужна замена подшипника, что выполнить без соответствующего оборудования и знаний невозможно.
Часто звуки могут появиться не из-за выхода из строя какого-либо элемента, случаются и нестандартные причины. К примеру, у одного автолюбителя стук появился после того, как на подрамник залетел камешек и там застрял. При повороте руля происходило смещение элементов, но они наезжали на этот камешек, а при обратном движении руля соскакивали с него, при этом издавая стук. Удаление этого камешка проблему устранило. У второго автолюбителя после ремонта подвески, замененный передний рычаг при повороте задевал подрамник, что сопровождалось стуком. Данная проблема «вылечилась» приподнятием подрамника монтировкой. Это несколько нестандартные причины появления стука, но они случались с автовладельцами, поэтому и их сбрасывать со счетов не стоит. В общем, часто причину стороннего звука при повороте руля можно выявить путем тщательного осмотра передка авто, а также проверкой крепления тех или иных элементов. Вернуться к содержанию
ПРОФИЛАКТИКА ПОЯВЛЕНИЯ СТУКОВ
Все вышеописанные проблемы могут возникнуть не только с отечественными авто, но и с дорогостоящими иномарками. И разница между этими авто сводится только во времени, через которое проявится неисправность. Естественно, иномарка больше пройдет без неисправности, чем та же «Приора». Но и ремонт зарубежного авто, если, к примеру, у нее вышел из строя ШРУС, обойдется значительно дороже. В большинстве случаев виной появления стуков является несоответствующее дорожное покрытие. Движение по ухабам, ямам приводит к тому, что все крепежные элементы начинают послабляться, отсюда и появление люфтов. Для предупреждения появления стуков при повороте руля, требуется проведение периодического осмотра всех элементов. Причем для этого потребуется совсем немного, и все можно сделать самому. Авто ставится на смотровую яму или эстакаду, после чего находясь под ним, следует тщательно осмотреть все элементы, ключами проверить затяжку всех крепежных элементов, при надобности гайки и болты подтянуть, монтировкой пораскачивать рычаги, проверяя наличие люфтов. Если все это периодически выполнять, то можно избежать появления стуков, или хотя бы увеличить срок эксплуатации авто до их возникновения. Также во время поездок нужно соблюдать скоростной режим, сложные участки проходить на малой скорости, чтобы немного уменьшить нагрузку на элементы рулевого механизма подвески. А если перед вами неожиданно возникли углубления в дорожном покрытии, то притормозите автомобиль (машина как бы клюнет носом вниз), а непосредственно перед проблемным участком дороги отпустите педаль тормоза. Передок автомобиля приподнимется, разгрузив тем самым переднюю подвеску, и машина накатом преодолеет неровности дороги без большого ущерба для ходовой.
Проще, но еще дороже: что ломается в рулевых рейках с ЭУР, и как их ремонтируют
Изучив самым доскональным образом все недостатки гидравлических усилителей рулевого управления, конструкторы со временем пришли к выводу, что дешевле и надежнее будет отдать «бразды правления» электрическим системам. Достоинств немало: это и отсутствие рабочей жидкости и трубок со шлангами, и меньшая масса всей системы… К тому же благодаря электронному управлению можно заставить руль вращаться самостоятельно, как, например, в системе с автоматической парковкой. Но у любой медали есть оборотная сторона: со временем выявился не меньший, а то и больший объем проблем, нежели в гидравлических системах. Об этих проблемах, а также о способах их устранения мы сегодня и поговорим.
Особенности работы
П еред тем, как начать разговор о типах электроусилителей и их характерных проблемах, скажем пару слов об алгоритме их работы. Сразу после пуска двигателя выполняется самодиагностика системы – подтверждается ее работоспособность. В нейтральном положении электромотор не работает: вся система находится в ожидании активных действий.
Как только вы начали вращать руль, сигнал от датчика угла поворота и крутящего момента поступает в ЭБУ, а тот в свою очередь дает команду электромотору, который облегчает вам жизнь. Причем характер работы электроусилителя будет разным в зависимости от скорости автомобиля: таким образом достигается прогрессивность работы ЭУР. Пройдя поворот и понемногу снимая усилие с руля, система вернет колеса в нейтральное положение.
Наверняка владельцы переднеприводных автомобилей с поперечным расположением двигателя замечали, как автомобиль при активном старте немного уводит в сторону. Обусловлено это разной длиной приводных валов с правой и левой сторон. Так вот, модели с электроусилителем могут еще и немного подруливать колеса, компенсируя тем самым увод. В целом усилие на рулевом колесе полностью под контролем ЭУРа – а потому именно на его совести та «пустота руля» и «искусственность усилия», о которой так часто говорят и на которую сетуют многочисленные журналисты.
Какими бывают электроусилители
Эти системы разделяют прежде всего по месту установки силового блока (электромотора): на рулевой колонке (почти под рулем) или на рулевой рейке. В первом случае рулевой механизм будет самым обычным, например, как в «восьмерке» или Nissan Micra, а во втором в конструкцию интегрирован электромотор или привод. Сегодня на практике мы рассмотрим более интересный вариант с усилителем на рейке.
На самом рулевом механизме электромотор может быть установлен по-разному – либо отдельно, либо являясь частью корпуса этого рулевого механизма. Различают также и тип привода штока рейки: дополнительной шестерней или подвижным соединением винт-гайка.
В последнем случае электромотор может передавать вращение через ременную передачу, либо привод может быть прямым (как в рейках Lexus GS).
Для понимания, когда же и на сколько нужно «помогать» водителю вращать руль, система использует данные с нескольких датчиков – это датчик крутящего момента на валу шестерни рулевого механизма, датчик положения рулевого колеса, датчик частоты вращения коленчатого вала и датчики скорости вращения колес. Единственным датчиком, который относится непосредственно к системе ЭУР, является датчик крутящего момента.
Подробнее об устройстве
Теперь рассмотрим три различных варианта конструкции: рулевые рейки с дополнительной шестерней, рейки с параллельным приводом и рейки с прямым приводом. Каждая из них имеет свои плюсы и минусы – сейчас мы обозначим, какие.
Рейки с дополнительной шестерней имеют в своем составе электромотор, который через червячную передачу вращает шестерню, очень похожую на ту, что мы вращаем через рулевой вал. На самой рейке же в этом случае имеются две насечки зубьев. В этой конструкции все неплохо – вот только потери на трение высоки: все-таки это червячная передача. При этой конструкции электромотор зачастую имеет свой собственный корпус.
Рейки с параллельным приводом – так называют механизм, в котором вращение от электромотора через ремень передается на гайку, или, если сказать точнее, на пару «винт-гайка».
Винтом здесь выступает шток с нарезанной резьбой с одной стороны и насечкой зубьев с другой.
Между гайкой и винтом заложены шарики, через которые передается вращение – они же выступают в роли подшипника. Работает это так: когда вы начинаете вращение рулевого колеса, приходит в действие электромотор, вращающий гайку в ту или иную сторону, помогая вам поворачивать руль.
Рейки с прямым приводом – третий вариант, в котором корпус рулевой рейки частично является корпусом электромотора, а шток рейки проходит внутри него. Вращение от электромотора передается через уже известную нам пару «винт-гайка».
Итак, это основные типы конструкций. Общение с мастером сервиса позволило нам выяснить еще одну немаловажную особенность: есть принципиальная разница между японскими и европейскими рейками. Японцы блок управления электроусилителем «прячут» подальше от самого рулевого механизма – в результате к электромотору тянется длинный шлейф проводов для управления, связи и диагностики. Европейцы же блок управления монтируют рядом с электромотором или прямо на нем.
Какой из подходов верный, сказать тяжело. В случае с «японцами», чтобы снять всю систему, необходимо вытянуть несколько метров проводки и найти сам блок управления – но блок в таком случае находится в безопасности. С европейской же рейкой не будет проблем в плане демонтажа: отсоединил два-три разъема, выкрутил пару болтов крепления – и все. Однако блок управления в такой схеме подвержен различным воздействиям извне.
Первичная диагностика
Первичная диагностика поступившего в сервисную зону автомобиля строится на данных, полученных от хозяина автомобиля: например, стук постоянный или только при вращении, закусывание руля, неравномерное усилие на рулевом колесе или его отсутствие. Основываясь на этом, рейку демонтируют и подключают к специальному стенду (у нас это MSG MS561) и считывают ошибки. С помощью стенда имитируют работу двигателя на различных режимах и более детально изучают работу рулевого механизма. Делается это, чтобы локализовать неисправность и понять, кроется ли проблема в «железе» или в электрике.
По порядку о проблемах
Сначала поговорим о механической части системы. Здесь все так же, как и с другими рейками: практически любая проблема связана с разрывом пыльников рейки и попаданием внутрь нее воды и грязи. Вода – это неизбежная коррозия, а грязь – чрезмерный износ трущихся поверхностей.
Износ боковой втулки – пожалуй, самое безобидное, что может случиться со штоком рейки. Вымывание смазочного материала из пары винт-гайка может привести к закусыванию в паре или даже заклиниванию рулевого механизма в одном положении.
В механизмах с параллельным приводом попадание влаги на ремень приводит к резкому возрастанию его износа и, в конечном итоге, разрыву. Резко возросшее усилие на руле – вот что ощущает водитель в таком случае.
Редко, но бывает так, что из-за влаги подшипник электромотора подвергается коррозии – тогда вы услышите неистовое завывание последнего при работе.
Износ в зубчатом зацеплении вала-шестерни и штока рейки – тоже потенциальная причина разрыва пыльника. Но здесь болезнь можно попытаться вылечить, поджав упор штока.
Справляясь у мастера о влиянии воды на электромотор, если привод прямой, мы узнали, что особых проблем с самим мотором быть не может – добротная изоляция проводов делает свое дело.
Разобравшись с механикой, переходим к «источнику силы» – электрической части. Потенциальных проблем здесь не так много, но почти все они связаны с солидными затратами.
Выход из строя датчика крутящего момента – еще одна малоприятная ситуация на дороге. В этом случае ЭУР «не понимает», с какой частотой и усилием помогать вам вращать руль и в какую сторону.
Полностью усилитель не отключится, так как он «возьмет» данные датчика скорости и угла поворота рулевого колеса, но на щитке начнет светиться индикатор неисправности ЭУР. Более того, может случиться так, что вращать руль вам будет необходимо вправо, а электромотор будет «крутить» его влево.
Сами датчики могут быть аналоговыми или цифровыми, потому и проблемы у них соответствующие. Аналоговые «страдают» износом: проявляется это в различном усилии на руле или уводе механизма от центрального положения.
Цифровые, впрочем, также страдают от износа, но только не самого датчика, а шлейфа, который может банально перетереться.
Лечим рейку
Механические проблемы со штоком рейки не лечатся никак. Коррозия, чрезмерный износ резьбы или зубьев отправят вас за покупкой нового штока – ни шлифовка, ни какая-либо иная обработка здесь не предусмотрены. Если же со штоком все в порядке, а причиной стука стал износ боковой втулки или увеличенный зазор в зубчатом зацеплении, то втулку можно без проблем заменить, а зазор отрегулировать, подтянув упор штока (так же, как и в случае с гидравлическими усилителями). Собственно, каких-то других решений проблем по «железу» просто нет.
А вот с электрикой, как уже говорилось выше, куда ни глянь – всюду одни расстройства. Если считываемые ошибки связаны с неправильной эксплуатацией, то их можно попытаться удалить – но если это поломки… Тогда решения нехитры, но дороги. Судите сами: малейшая трещина в крышке блока – это в большинстве случаев замена всей рулевой рейки. Коррозия подшипника электромотора означает два пути решения проблемы: замена электромотора с блоком управления или опять-таки замена всей рейки в сборе. Кстати, замена в сборе – это вердикт любого официального дилера: завод-изготовитель обычно попросту не закладывает возможности ремонта и восстановления рулевого механизма с ЭУР.
А если привод прямой, и внутрь попала вода, то что тогда будет с электродвигателем? К счастью, ничего: его промоют бензином, высушат и снова отправят на службу. Касательно этого элемента ЭУР мастер вообще заметил, что еще ни разу не встречал проблем, связанных с выходом из строя мотора системы.
Поломка датчика крутящего момента лечится заменой датчика. Единственным утешением для конструкции с аналоговым датчиком может быть возможность небольшой корректировки (±1°) ЭУРа. Но если гнездо датчика разбито значительно, то корректировка уже не поможет.
Одной из самых распространенных причин выхода из строя датчика является повреждение пыльника, который установлен над ним. Он от постоянной влаги начинает гнить и в конце концов разрушается, отправляя датчик под замену – если такая возможность есть. Если ее нет, то… Вы, наверное, уже догадались: замена рейки в сборе. Но самое обидное, что может случиться, так это банальная поломка разъема на рейке, ведь в этом случае тоже ничего, кроме замены рейки в сборе, уже не поможет.
Если вам повезло, и рейку отремонтировали
По завершении работ рейку собирают и устанавливают на автомобиль.
После установки необходимо произвести инициализацию или адаптацию ЭУР. Действие это крайне важное, поскольку позволяет «научить» рейку видеть все датчики и крайние положения. Если этого не сделать, то электромотор будет крутить «до победного», в результате чего в конце хода шток с немалой силой ударится в упор. После же выполнения адаптации система за 5 градусов до крайнего положения резко снизит усилие, предохранив шток от удара.
Кстати, есть еще один небольшой плюс, связанный с адаптацией и самим принципом работы электрического усилителя. Если помните, в системах с гидроусилителем нельзя длительное время удерживать руль в крайнем положении – это чревато перегрузкой и поломкой насоса. А вот с правильно адаптированным ЭУР в любом положении все будет хорошо.
В завершение
Несмотря на кажущуюся простоту системы электроусилителя рулевого управления и фактическое отсутствие необходимости его обслуживать, стоит помнить, что это по-прежнему одна из самых важных систем автомобиля. Ведь ЭУР помогает контролировать направление движения – иначе говоря, делает передвижение подвластным вашей воле. Используя показания датчиков колес, двигателя, рулевого колеса, ЭУР требует к себе удвоенного внимания – поэтому при появлении малейших странностей в его работе не ждите «восстания машин», а отправляйтесь на диагностику.
Читайте также: