Замена главного тормозного цилиндра ауди а4

Обновлено: 15.05.2024

Замена главного тормозного цилиндра

Узнайте, как правильно провести замену главного тормозного цилиндра своими руками. Пошаговая инструкция для новичков автолюбителей.

Авторемонт своими руками, работа не простая, требует определённых знаний и навыков. Но вот как быть с нерабочим главным тормозным цилиндром? Естественно необходима срочная его замена, ведь без хороших тормозов далеко не уедешь. И в этой статье я расскажу подробно, как его заменить, не прибегая к услугам СТО, ведь это и дешевле, и новые навыки в ремонте собственной машины получите, да и быстрее. На самом деле сложного ничего нет, вся процедура спокойно проходит в собственном гараже или на улице.

Всю процедуру по замене главного тормозного цилиндра следует проводить с помощником в обязательном порядке (ему в конце несколько раз нужно будет нажать на педаль тормоза). Также нужно иметь стандартный набор автомобильных инструментов (ключей) для разбирания части тормозной системы и обшивки, и тормозная жидкость той же марки (желательно). Схема главного тормозного цилиндра – станет пригодна для тех, кто решит разобраться в его работе.

Процесс замены главного тормозного цилиндра:

1. Отключить напряжение от аккумулятора – достаточно снять от клеммы «–» провод.

2. Провести процедуру по снятию шумоизоляционной обивки моторного отсека. Тут в принципе ничего сложного нет, главное найти и открутить все болты крепления, а также расстегнуть хомуты крепления шлангов к обивке. Делать всё аккуратно и сильно не дёргать.

3. От датчика, что показывает уровень тормозной жидкости нужно отсоединить штекер с проводами.4. Далее немного нужно послабить четыре гайки, что держат тормозные трубы.

5. Чтобы снять главный цилиндр со шпилек, необходимо отвинтить две гайки, что его крепят к вакуумному усилителю тормозов. После его снятию нужно полностью раскрутить предыдущие четыре гайки крепления трубок. Но перед этим под главный цилиндр подставьте резервуар, иначе с него вытечет немного тормозной жидкости.

6. Теперь слейте из бачка всю жидкость в новый перевёрнутый цилиндр.

7. Ставим на новый цилиндр бачок с втулками. Если Вы купили новый тормозной цилиндр без бачка, то ничего страшного нет, можно запросто ставить резервуар от старого. Но также не забудьте достать со старого цилиндра две резиновые герметизационные втулки, что крепили бачок с тормозной жидкостью. Если они там износились и потрескались, тогда следует купить и поставить новые втулки.

8. Теперь установите обратно главный цилиндр к вакуумному усилителю и зажмите две гайки крепления. После чего подставьте опять под низ пустой резервуар и в бачок залейте тормозной жидкости. Лучше жидкость вливать той марки, что была, не мешать несколько видов.

9. Вот тут то и нужна помощь второго человека, который будет в кабине жать на тормоз по команде. Закройте пальцами четыре отверстия под тормозные трубки в главном цилиндре. Теперь помощник должен делать плавные и медленные нажатия на педаль тормоза пока из передних отверстий цилиндра не пойдёт тормозная жидкость.

10. Как жидкость потечёт, можно подсоединять две трубки к передним отверстиям главного цилиндра и заворачивать их гайки крепления. Но помощник в это время должен держать педаль тормоза в зажатом положении.

11. Таким же способом установите остальные две трубки к задним отверстиям: зажать их пальцами; помощник нажимает на педаль тормоза; как потечёт жидкость – вставить и закрутить остальные две трубки.

12. Поставить все детали, что были сняты: подключить колодку с проводами и шумоизоляционную обивку.

13. По окончанию сборки машины нажмите на педаль тормоза и, если она «мягкая», то нужно прокачать тормозную систему.ВАЗ

Тема: Переборка главного тормозного цилиндра (ГТЦ) (отчет с фото)

Переборка главного тормозного цилиндра (ГТЦ) (отчет с фото)

Привет всем! не видел я отчета о переборке ГТЦ и решил его сделать)
Идентификатор подопытного: 8D0611021B - главный тормозной цилиндр (23,81)
VW Passat 1.8 T (AEB), 1997(модельный год 98), без ESP/ASR. Переднепривод. Седан.
Был куплен ремкомплект Jp Group арт.1161150610 за аж целых 160 рублей
Итак по порядку.

1) выкачиваем шприцем тормозную жижу из бачка.

2) Отсоединяем фишку датчика уровня тормозной жидкости.(под бачком слева, если смотреть со стороны переднего бампера на водителя)

3) Стаскиваем шланг помеченый стрелочкой , ведущий на контур сцепления. Я его подогнул за вакумник и заткнул пробкой от духов))

4) Отсоединяем бачок от ГТЦ, у меня его никакие болты не держат, он просто крепко вставлен в резинки в отверстиях в ГТЦ. Я применял метод шатания туда-сюда, без фанатизма и излишнего применения силы. Вылез без проблмем. Сторона куда тащить - вверх.
Перед этим действием стоит обложить все вокруг тряпками или другими не нужными вещами, для впитывания расплескивающейся тормозной жижи.
После снятия мы увидим такую картину:

5) Далее откручиваем тормозные магистрали идущие в ГТЦ. Их тоже лучше бы чем-нибудь заткнуть, тормоза как-никак.

6) Откручиваем 2 гайки на 22 крепления ГТЦ к вакумному усилителю(Такая большая черная круглая хрень, справа от аккума, для тех кто не знает) Они помечены на фото выше.

7) Вытаскиваем ГТЦ из вакумника, идти будет туговато сначала (мой сидел в этом стойле 15 лет). Он будет упираться в стальной разделитель отсеков (моторный и аккомуляторный) но как упрется - его можно сдвинуть немного в сторону левого (если сидеть за рулем) колеса и вытащить.
Так он выглядит снятым:

8) Вытаскиваем и стараемся не потерять пупырчатою шайбу))

9) Дальше выковыриваем стальную скобу, удерживающую детали патрохов вместе. Фотографировал я собирая все это добро, в купленном комплекте была скоба с отверстиями, а родная стояла без отверстий. Но ничего, ловкость рук и отвертка помогли преодолеть и эту трудность)

Дальше вытаскиваем пластиковое колечко(его не просто поддеть, но возможно!) За ним будет резиновая прокладка и стальная шайба. Вот они:

10) Далее вдавливаем поршень в цилиндр и вытаскиваем плоскогубцами или пасатижами, кому чем удобней, стальной штифт, который будет виден после извлечения шайбы с "пупырышками) (пункт 8)

11) После этого обе части поршня можно без труда извлечь из цилиндра.

Меняем все резинки) Я думаю найти схожие на цилиндре и в ремкомплекте удастся.

После собираем все в обратном порядке с последующей прокачкой тормозов.

Небольшой совет по сборке:
Когда будете вставлять поршень в корпус цилиндра старайтесь выставить его, как на фото. Т.к. стальной штифт, удерживающий "вторую, внутреннюю" часть поршня, можно вставить на место только при вдавленном поршне в корпус цилиндра !

Что бы не завоздушить блок АБС можно после сборки обратно, снять оба передних колеса, снять суппорта с дисков и вдавить поршни до предела в суппорт. Если будет не достаточно проделать такое на задних суппортах. Жижа должна появиться в бачке - после этого её можно доливать.

Что касается трубки на контур сцепления:
Я довел уровень жижи до трубки и надел шланг сцепления. После чего я его сжал руками, он довольно мягкий, жижа потекла в бачок - ок, я не много расплескал! Потом друг доливал тормозухи в бачок пока я держал шланг сжатым. Таким образом если воздух и был - он вышел наверх (ведь шланг идёт снизу-вверх). Доливаем жижу до МАХ. И прокачиваем тормоза и сцепление, на всякий случай)
Всем хороших тормозов)

На всякий случай перечислю где какие стояли у меня резинки:

(1) На корпусе цилиндра, на части которой он вставляется в вакумник 1 резиновая прокладка на внешней стороне.
(2) Эмм. я погорячился, это не прокладка
(3) Резинка стоящая за пластиковым кольцом, которое прижато стальной скобой
(4),(5),(6) - резинки на поршнях внутри ГТЦ
(7),(8) - Резинки служащие уплотнением-прокладкой между ГТЦ и расширительным бачком тормозухи.

Общий вид обстановки)

Признаки и неисправности главного тормозного цилиндра

Главный тормозной цилиндр (ГТЦ) – устройство для преобразования усилия от педали тормоза в давление гидравлической жидкости для дальнейшей передачи усилия через гидравлическую жидкость (тормозную жидкость) на поршень тормозного суппорта. ГТЦ расположен в верхней части вакуумного усилителя тормозов (ВУТ). Над главным цилиндром находится бачок, заполненный тормозной жидкостью.

В целом, деталь достаточно надежная и отличается большим сроком службы. Однако тормозные цилиндры в процессе эксплуатации изнашиваются, в результате чего требуется их проверка, замена или ремонт. Подробнее читайте в нашей статье.

Устройство тормозного цилиндра и принцип работы ГТЦ

На подавляющем большинстве автомобилей цилиндры двухсекционные, каждая из секций отвечает за отдельный контур тормозной системы.

Это необходимо для безопасности, так как в случае повреждения эффективность тормозной системы снизится, но работоспособность сохранится.

Устройство главного тормозного цилиндра:

шток вакуумного усилителя тормозов;
стопорное кольцо;
перепускное отверстие первого контура;
компенсационное отверстие первого контура;
первая секция бачка;
вторая секция бачка;
перепускное отверстие второго контура;
компенсационное отверстие второго контура;
возвратная пружина второго поршня;
корпус главного цилиндра;
манжета;
второй поршень;
манжета;
возвратная пружина первого поршня;
манжета;
наружная манжета;
пыльник;
первый поршень.

Как работает главный цилиндр

В корпусе один за другим расположены 2 поршня. Когда водитель жмет на педаль тормоза, усилие через шток передается на первый поршень, который сдвигается вперед. За счет этого сжимается тормозная жидкость, тем самым формируя давление в первом тормозном контуре.

Также первый поршень проталкивает вперед второй поршень. Данный поршень создает давление во втором контуре. В отсеки, которые появляются при движении поршней внутри корпуса, поступает жидкость из компенсационного бачка.

После отпускания педали тормоза возвратные пружины возвращают поршни в исходное положение, давление внутри цилиндра снова выравнивается за счет тормозной жидкости в бачке. Данная схема работы ГТЦ позволяет очень быстро передать усилие через практически несжимаемую тормозную жидкость на каждый из тормозных цилиндров на колесах.

Кстати, компенсационный бачок тоже имеет две секции. Если возникнут протечки, жидкость останется, как минимум, в одной секции. Внутри бачка дополнительно стоит датчик уровня тормозной жидкости. При сильном снижении уровня на панели приборов загорается соответствующий индикатор. Для повышения надежности на некоторых ГТЦ используют сразу два бачка.

Диагностика и ремонт

Из перечисленных выше признаков нетрудно понять, что в большинстве случаев источник проблем один – резинотехнические изделия, пришедшие в негодность. Манжеты трескаются и набухают, в результате перепускают жидкость и закрывают сбросные отверстия. Отсюда рекомендация: все «резинки» тормозной системы следует менять с интервалом примерно 100 тыс. км, не дожидаясь критического износа.

Справка. Многие автомеханики высказывают мнение, что после замены манжет основной гидроцилиндр прослужит недолго. Утверждение отвечает истине, если автолюбитель приобрел дешевые запчасти низкого качества либо поставил новые уплотнительные кольца в цилиндр, где образовалась внутренняя выработка стенок.

Прежде чем проверить ГТЦ на работоспособность, убедитесь в отсутствии других неисправностей:

Осмотрите узлы колес с внутренней стороны на предмет протечки тормозной жидкости из рабочих цилиндров.
Проверьте целостность расширительного бачка и уровень жидкости в нем.
Заведите двигатель и на холостом ходу передавите патрубок отбора вакуума к усилителю. Если обороты двигателя заметно выросли, имеет место подсос воздуха и главный цилиндр, скорее всего, исправен.

Явный симптом, указывающий на поломку основного гидроцилиндра, – капли тормозной жидкости на корпусе. Обнаружив протекание, смело демонтируйте агрегат и разбирайте в поисках причины. Другие распространенная неполадка – перетекание жидкости сквозь уплотнители – диагностируется так:

Откройте крышку расширительной емкости и посадите на водительское место помощника.
Прислушиваясь к звукам в бачке, отдайте команду помощнику нажать педаль.
Если педаль идет легко, а в резервуаре слышится бульканье, туда поступает жидкость. Причина – изношенные манжеты неспособны создать давление в контурах, жидкость просачивается через неплотности и попадает в емкость.

Также на проблемы ГТЦ указывает заклинивание либо слишком малый ход педали. Сядьте за руль, нажмите ее несколько раз, и заведите мотор, удерживая педаль ногой. Если она провалилась до пола или не сдвинулась с места, разбирайте гидроцилиндр.

Чтобы произвести замену либо ремонт главного тормозного цилиндра, нужно снять агрегат с автомобиля. Работы ведутся в следующем порядке:

Откачайте жидкость из бачка шприцем. Если манжеты перепускают, надавите несколько раз педаль и отсосите поступившие излишки жидкости.
Снимите расширительный бачок.
Опорожнять все тормозные контуры необязательно. Подставив небольшую емкость, отверните гайку первой трубки и аккуратно отведите ее в сторону, заткнув деревянной палочкой.
Повторите операцию со второй трубкой, открутите крепление фланца ГТЦ и снимите агрегат.

Дальнейшие действия зависят от конструкции главного цилиндра. Если элемент полностью разбирается, поменяйте резиновые уплотнители. В противном случае придется заменить поршни в сборе. Предварительно вымойте корпус и все отверстия спиртом, использовать бензин не допускается. После сборки долейте жидкость и прокачайте тормозную систему для удаления воздуха.

Цилиндр тормозной главный: признаки неисправности

ГТЦ представляет собой надежное устройство, однако со временем отдельные элементы в его конструкции выходят из строя. В списке основных признаков проблем главного тормозного цилиндра следует выделить следующие:

педаль тормоза проваливается;
тормоза срабатывают в конце хода педали;
уменьшен ход педали тормоза;
для торможения необходимо приложить большое усилие;
тормозные колодки постоянно прижаты к тормозным дискам;

Сейчас читают
Интернет в авто и не только: особенности технологии…

Покрытие автомобиля керамикой: что нужно знать

При малейших признаках того, что реакции тормозной системы на нажатие педали тормоза изменились, необходимо выполнять диагностику и устранять неисправность. Обратите внимание, подобные неполадки не всегда указывают на то, что главный цилиндр тормозной неисправен.

В одних случаях может потребоваться как полная замена ГТЦ или ремонт главного тормозного цилиндра, тогда как в других неисправным оказывается совсем другой элемент.

По этой при чине необходимо обратить внимание на то, как машина ведет себя при торможении:

явный увод от заданной траектории при плавном нажатии на тормоз при езде по ровной дороге. Такой симптом обычно указывает как на проблемы в одном тормозном контуре или на одном колесе.
слышен скрип или скрежет при торможении, заметно биение. Проблема в колодках или тормозных дисках.
Заметен сильный перегрев тормозных дисков. В этом случае необходимо обратить внимание на сами тормозные суппорты.

Если же подобных признаков не обнаружено, тогда высока вероятность проблем именно с главным тормозным цилиндром.

Причины поломки ГТЦ

Как правило, среди основных причин поломки главного тормозного цилиндра специалисты выделяют:

Использование некачественной/неподходящей тормозной жидкости, в результате чего происходит повреждение резиновых уплотнителей и манжет. Результат — ГТЦ течет.
Замена тормозной жидкости осуществляется нерегулярно, жидкость «накапливает» влагу и теряет свои свойства. В результате детали из металла окисляются, появляется ржавчина, клапана засоряются и т.д.;
После некачественного ремонта ГТЦ работоспособность устройства не восстановлена или восстановлена частично. В этом случае главный тормозной цилиндр может течь, клапана не работают должным образом, происходит перепускание и т.п.

Например, если тормозная жидкость перетекает внутри главного тормозного цилиндра, причем нужное давление не создается, в таком случае главный тормозной цилиндр перепускает.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему мотор глохнет при нажатии на тормоз. Из этой статьи вы узнаете о причинах нестабильной работы мотора при нажатии на педаль тормоза, а также как устранить данную неисправность.

При этом уровень тормозной жидкости в бачке не снижается, однако педаль тормоза проваливается (как будто произошла утечка). Если проверка ВУТ (на заглушенном авто нажать 3-5 раз на педаль тормоза) дала положительный результат и усилитель в порядке, тогда имеет место перепускание ГТЦ.

Это происходит по причине того, что манжеты изношены или повреждены. При этом нажатие на педаль тормоза не позволяет создать нужно давление и тормоза не работают.

Проверка колес, ручного тормоза и тормозов в процессе езды

Проверяем колеса

Осматривая колеса, знайте, что они должны быть совершенно сухими, причем как снаружи, так и внутри. С особой тщательностью осмотрите внутренние поверхности колес, используя смотровую яму. Малейшее присутствие на колесах маслянистых следов послужит тревожным сигналом протекания рабочего цилиндра системы торможения.

Ручной тормоз

Проверяя тормозную систему автомобиля, было бы несправедливо забыть о ручном тормозе, который тоже является частью этой системы и подлежит проверке. Хороший, качественный «ручник» не позволит откатываться машине назад на дорожном уклоне в 23%. При этом вам необходимо посчитать, при каком количестве щелчков в процессе поднятия рычага ручного тормоза машина фиксируется в неподвижном положении. В самом идеальном случае «ручник» срабатывает за 3-4 щелчка.

Тормоза в движении

После визуальной проверки тормозов не забудьте протестировать тормоза в движении. Для этого разгоните машину на открытом отрезке дороги примерно до скорости 50-60 км/ч и после этого резко нажмите на тормозную педаль.
Важно! Проверку тормозной системы в процессе движения можно производить только после того, как вы убедились в исправности всех ее компонентов!

Что касается размера тормозного пути, то он у каждой машины свой и, как правило, зависит от состояния дорожного покрытия, от шин, от веса автомобиля и от многих других причин.

при наличие в машине системы ABS процесс торможения будет несколько иным — при резком нажатии на педаль вы почувствуете обратную отдачу, которая будет проявляться в качестве специфической вибрации. А если на машине установлена система курсовой устойчивости, то в этом случае при резком торможении на «торпедо» начнет работать индикатор, сообщающий о работе этой системы.

В заключение отметим, что систему торможения автомобиля можно проверить с помощью специального стенда диагностики, который предоставит объективную информацию относительно состояния тормозной системы.

Видео о работе тормозной системы автомобиля:

Тормозная система необходима для быстрого изменения скорости или полной остановки автомобиля и удержания его на месте при стоянке. Для этого на автомобиле есть такие виды тормозных систем, как — рабочая, стояночная, запасная и вспомогательная система (тормоз-замедлитель).

В случаи, если у вас появились сомнения в исправности, то необходимо их проверить. Ведь будет прискорбно, если действительно они неисправны, а впереди будет бетонная плита или чего хуже чей-то Лексус.

Содержание статьи:

Как проверить дисковые тормоза?

При проверке дисковых тормозов, как правило в первую очередь измеряется толщина накладок на колодках. В случаи если видна стальная опорная плита, то это нам говорит о том, что необходимо произвести замену тормозных колодок.

При проверке дисковых тормозов на исправность выполняем следующие действия.

. Поднимаем домкратом автомобиль, снимаем переднее колесо. В данном случаи не стоит также забывать и о безопасности, то есть следует использовать колесные башмачки.

Перед вами тормозной диск, он же ротор. Проводим рукой по двум сторонам диска от центра к краю. Таким образом можно будет определить изношенность тормозного диска. Если почувствуете неравномерность износа или же диск сильно изношен, то следует обратиться к мастеру, для определения возможности дальнейшей эксплуатации тормозного диска (после росточки) или придется произвести его замену.

. Далее проверяем тормозной суппорт. Только помните, если автомобиль совсем недавно эксплуатировался, то суппорт будет горячим. Но а если нет, то обхватываем его руками и покачиваем из стороны у сторону, что позволит убедиться в исправности монтажных шпилек и проушин.

. Обращаем внимание и на тормозные колодки. В случаи, если толщина накладок тормозных колодок составляет всего 30 процентов от толщины накладок на новых, то заменяем их на новые.

. Перед заменой колодок на новые, поршня суппорта утапливаем в корпус, для того чтобы суппорт легко сдвинулся с тормозного диска. После этого откручиваем один из болтов крепления, сдвигаем суппорт и заменяем колодки. Собираем в обратной последовательности.

Ремонт главного тормозного цилиндра

Главный тормозной цилиндр отличается ремонтопригодностью, в продаже имеются ремкомплекты ГТЦ. Комплекты могут быть полными и неполными. Неполный комплект обычно включает в себя только уплотнители и манжеты для ремонта цилиндра.

Полный комплект позволяет выполнить комплексную переборку устройства и включает в себя:

защитный колпачок ГТЦ и колпачок для штуцера;
уплотнители для поршня и поршневой головки;
уплотнительные манжеты;
поршни, возвратные пружины;
держатель пружины, винт.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему водитель может слышать скрип, свист или скрежет при торможении. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах появления посторонних шумов во время торможения, а также что делать в такой ситуации.

Перед началом ремонта сначала необходимо выполнить дефектовку ГТЦ. Важно, чтобы на внутренней части корпуса не было сколов, царапин, раковин и других повреждений. Если такие дефекты присутствуют, потребуется полная замена главного тормозного цилиндра.

Какие параметры тормозной системы проверяют на стенде?

Выделяют два вида диагностики тормозов: дорожный и стендовый.

Дорожный служит для расчета:

длины тормозного пути;

устойчивости авто при торможении;

скорости срабатывания тормозов;

максимально возможного уклона дороги, на котором способен устоять автомобиль.

Стендовый метод используют для вычисления:

удельной силы торможения;

коэффициента неравномерности тормозных возможностей колес.

замена главного тормозного цилиндра А4,А6 2005 фото отчет

Необходимые инструменты: шлицевая отвертка, ключи 24, Е10 (или при его отсутствии 12ти гранный накидной 10), торкс Т25, разрезной 13, рожковый 13,накидной 11,приспособление для прокачки тормозной системы, тормозная жидкость 1000 мл.

снимаем декоративный пластик под стеклом (при наличии)
отворачиваем крышку расширительного бачка ГТЦ и вынимаем сеточку

при помощи шприца откачиваем тормозную жидкость
отворачиваем стопорный болт бачка (Т25) и с помощью отвертки снимаем бачок (приготовьте тряпку, остатки жидкости польются из сосков бачка)

5. снимаем разъем с датчика уровня тормозной жидкости и грибок вакуумного
шланга.

6. отворачиваем трубки (разрезной затем рожковый13). трубки легче отвести от цилиндра если снять резинку с моторного щита и вынуть проходную резинку с трубками

7. отпускаем гайки крепления ГТЦ.

8. отворачиваем болты крепления вакуумного усилителя тормозов и вынимаем их на 30 – 40 мм.

9. поворачиваем вакуумник на 15-20 градусов против часов и приподняв его вынимаем верхний болт.

10. поворачиваем вакуумник на 90 градусов по часам и приподняв его вынимаем нижний болт.

11. отворачиваем до конца гайки крепления ГТЦ, и задрав вакуумник до упора вверх снимаем цилиндр.

12. при наличии коррозии на привалочной плоскости вакуумника (в месте посадки ГТЦ) обработать поверхность наждачкой и консистентной смазкой. (что бы не было подсосов воздуха в месте стыка вакуумника и ГТЦ)

13. сборка производится в обратной последовательности. Единственное замечание – трубки легче наживлять ДО установки вакуумника (пока он «дышит»)

Замена главного тормозного цилиндра ауди а4

Sharaf » 22 ноя 2006, 12:31

тормоза гарят задние?
похоже плохая тормазуха, возможно что закипает (тормоза будут проваливаться). Если тормазуха будет расширять выше нормы, то будут автоматически подклинивать.

но сказать однозначно сложно.

поддамкрать колесо и попробуй вращать до езды и сразу после поездки - будешь видеть, что клинит

U2k » 22 ноя 2006, 12:33

Sharaf » 22 ноя 2006, 12:45

пробуй начинать с тормозухи, но а потом наверно придётся за главный тормозной браться (хотя не могу предположить что тут может быть). Про то что тормазуха должна быть только не российская, надеюсь читал на форуме уже не раз.

прокачка тут ни при чём, т.к. воздух сам по себе со временем выходит и кроме как на эффективность торможения по-началу ни на что не влияет.

Lebed » 24 дек 2006, 13:56

Alex&Er » 26 дек 2006, 20:44

Таки похоже ГТЦ.

Для справки, по Экзисту ГТЦ стоит:
8A0611021 (для машин без АБС) - от 60 (LPR) до 300 (оригинал). Среднее 111 (ATE), 160 (Lucas)

4A0611021D (для машин С АБС) - от 43 (LPR) до 300 (оригинал). Среднее 90 (Lucas)

Юра 80 » 26 дек 2006, 23:50

Denis » 30 апр 2007, 13:35

EXEMOK » 30 апр 2007, 13:59

Denis » 30 апр 2007, 14:04

Юра 80 » 30 апр 2007, 17:18

Denis » 30 апр 2007, 17:24

Alex&Er » 02 май 2007, 10:58

Denis » 02 май 2007, 12:32

Kwazar » 08 май 2007, 15:41

Возьму на себя смелость обощить проблемы возникающие с тормозной системой на примере своей Ауди 80 В3 и описать пути решения этих проблем. Выводы и рекомендации строю на личном опыте ремонта своего автомобиля, оказанных в свое время платных услуг по обслуживанию автомобилей и описанных ситуаций на форуме.
Наиболее частые жалобы:
- запах гари (горелого) от передних колодок, заклинивание передних колодок,
- педаль тормоза при нажатии имеет большой свободный ход или принажатии медленно уходит в пол
- неравномерность торможения задних колес (как правило выясняется при прохождении гостех осмотра)
- много свободного времени, которое не а что потратить
- все симптомы одновременно
Первым и обязательным условием является отсутствие подтеканий тормозной жидкости во всей системе. (Т.е. целостность трубок шлангов и т.д.)
Наиболее частые жалобы владельцев Ауди приходятся на передние тормоза - перегрев, подклинивание, как следствие запах гари, при продолжительной - езде потеря колодками своих эксплутационых свойств, и возможное искривление и неравномерный износ самого тормозного диска.

Справа перегретая колодка, снизу ключ для тормозных трубок
В худшем случае перегрев переднего суппорта может (!) отрицательно сказаться на здоровье ступичного подшипника.
Возможные проблемы:
1) подклинивание самих тормозных колодок в суппорте.
Диагностирование: при снятии суппорта колодки свободно не перемещаются по полкам неподвижной части суппорта
_Причина 1: коррозия полок суппорта - ржавчина буквально мешает перемещению колодки.

Как устранить: щётка по металлу и мелкий напильник - счищаем ржавчину, при этом надо обратить внимание на отсутствие видимой выработки в этой полке в виде ямки.

Если выработка имеется то не стоит расчитывать на отличную работу, колодка может плохо как прижиматься так и отходить от диска под нагрузкой. Я убрал ямки с помощью плоского напильника, как вариант замена неподвижной части суппорта

Полку суппорта желательно смазать высокотемпературной смазкой для элементов тормозной системы.

_Причина 2: установленные колодки изготовленны с несоблюдением должных размеров и вставляются в очищенный от коррозии суппорт очень плотно - при нагреве колодка нагреется сильнее чем суппорт и из-за увеличения геометрических размеров просто заклинит.(Бывает с дешевыми колодками малоизвестных производителей)
Как устранить: берем напильник(болгарку) и аккуратно подрезаем металическую часть колодки которая ложиться на полку суппорта, таким образом чтоб получился суммарный зазор 1 - 1,5 мм (т.е. обеспечиваем колодке свободное перемещение по полкам)
Полку суппорта желательно смазать высокотемпературной смазкой для элементов тормозной системы.

2) подклинивание направляющих суппорта
Диагностирование: и как устранить: снимаем колодки, собираем суппорт обратно без колодок и перемещаем по направляющим. Если перемещение происходит с трудом - проверяем не погнуты ли направляющие, чистим, смазываем, в общем добиваемся свободного перемещения.
3) подклинивание поршня суппорта в корпусе суппорта.
Диагностирование: после заклинивания колодок отпускаем штуцер прокачки, но подклиниване не проходит. После снятия суппорта очень сложно вдавить поршень в суппорт
Ранее при замене колодок на своей машине ограничивался тем, что несколько раз вгонял поршень до упора внутрь с помщью длинного винта , затем с помощью педали выводил поршень наружу, но исключая выпадение цилиндрика из корпуса суппорта. При этом было замечено повреждение пыльника суппорта с левой стороны. В этот раз принял более кардинальные меры
_Причина: загрязнение или коррозия рабочей поверхности поршня суппорта вследствие длительной эксплуатации или нарушения целостность пыльника
Как устранить: процедура для смелых и отчаянных - покупаем ремкомплект передного суппорта и приступаем к разборке суппорта. В первую очередь следует убедиться что трубки, шланги и штуцера прокачки можно раскрутить.Если удалость раскрутить соединение трубки и шланга - значит у вас хороший зажимной ключ для трубки (смотри фото с колдками), если нет - значит вам не повезло и стоит заранее запастить новой тормозной трубкой. Хуже если не открутился штуцер, у меня заломался один - пришлось с помощью сварочного полуавтомата наваривать гайку на 17, с третьей попытки удалось вернуть подвижность штуцеру. В отсутсвии полуавтомата есть вариант высверлить остатки штуцера, что делается очень аккуратно, что бы не повредить резьбу в суппорте и требует наличия нового штуцера.
Убедившись, что трубки и шланги можно раскрутить возращаем системе превозданную герметичность и работая педалью тормоза выталкиваем поршень из корпуса суппорта. Откручиваем соединение тормозной шланг/трубка и глушим заглушкой для избежания потери всей тормозной жидкости (ТЗ). После этого достаем старый манжет из корпуса суппорта (в обоих суппортах манжет был перекручен . <при этом четко видно что он так и работал>, но при этом утечек ТЗ ни разу замечено не было).В моем случае в правом суппорте на поверхности поршня и в внутри суппорта был небольшой налет ржавчины - извлекаем старый манжет и пыльник и тщательно убираем загрязнения на полировочном станке или с помощью дрели с полировочной насадкой и пастой Гоя.

После чего все тщательно вымываем старой ТЗ и зубной щеткой и устанавливаем ремонтный манжет, а также заменяем сильно уставший за последние 20 лет пыльник суппорта. После всего этого собираем суппорт: сначала в ставляем поршень в пыльник, а затем в манжет. Я все смазал ТЗ и вгонял поршень прокручивая с помощью плоскогубцев по часовой стрелке (плоскогубцами держать за край поршня, ни в коем случае не за рабочую повехность поршня). Устанавливаем суппорт на родное место и соединяем шланги и трубки. Штуцером спускаем воздух из суппорта, в противном случае не удалось подвести к колодкам. Первый суппорт необходимо вернуть на место иначе не удасться извлечь поршень второго суппорта.
Со вторым суппортом повторяем процедуру. В моем случае второй суппорт имел поврежденный пыльник и после извлечения поршня я просто ужаснулся: повержность поршня имела многочисленные следы коррозии, хромированное покрытие рабочей поверхности нарушено и поднято ржавчиной. После счищения ржавчины и полировки на местах коррозии остались раковины. такой поршень лучше не использовать.

На малиновке предлагают поршень б/у оригинал 25тыс. и 25у.е. за новый. Приобретенный поршень б/у немного отличался от родного по высоте и рсположению канавки под пыльник, но был удачно инсталирован. Как вариант замена суппорта на б/у, но процедура восстановления суппорта остается прежней.
Устанавливаем суппорт на место, зажимаем все соединения и прокачиваем систему.

Замена главного тормозного цилиндра Ауди A6C4

Привет, я тоже менял главный целиндр тормозной, теперь тормоза твердый (дубовый) до этого такой было, подскажи пожалуйста что можно делать дальше.

@Juldyzhan Izmambetov вакумную трубку посмотри, и сам вакумник.

@Garage Люцифера да,

Тормоза прокачал все колеса?

Привет, когда стойшь светофоре тормоз потихонка вниз продает и тормоза жестковата, подскажи пожалуйста что можно делать?

@Garage Люцифера Привет, сегодня менял главный целиндр тормозной и трубку резултать хуже стало тормоза твердый стал но тормоз есть, теперь накат нету передный 2 колёса, может суппорт .

Лучше бы рассказал принцип работы цилиндра и почему этот не работает.

Главный цилиндр умник

Привет Эд! Да поменять не проблема, а вот прокочать не все смогут, спасибо за обзор 👍

Привет Анвар, спасибо 😉

Читаю коментарии и удивляюсь,все походу друзья что ли ,по три однотипных коментария на одного человека из которых половина женщин. Чё за накрутка? А видео то не о чем ,скомканное ,без подробностей,как снял бачек не показал,как завальцевал трубку не показал,как делал прокачку тоже не показал,а ведь там есть нюансы особенно если авто с АБС! Фигня какая-то если честно . Извини за прямоту но может для женщин это что-то типа в космос слетать но открутить 4 болта и так хвалить в коментариях будто коробку автомат перебрал от Лексус. Я ничего полезного не увидел в этом видео с технической точки зрения.

отличное видео продолжай в томжэ духе.

Классно получилось цилиндр не устоял 67+

спасибо за поддержку

Привет из Булавы! 👋👍👍👍

Хорошая машина ауди ,надёжная 60+

Привет 🤝отличная работа 👍просто класс 👍

Отлично заменил цилиндр, трудяга, молодец, Люцик!

@Garage Люцифера 🖐️

Nice Vedeo friend new topping yours too🔔❤️💝

💯👍👍 в любом случае это надо хотеть делать, а будешь хотеть и научишься 🤔✊

Вы молодец. 👍все умеете!😉👍👍👍круто.

Привет! Я Маттео из Италии, учу русский язык и рассказываю об этом. Буду рад дружить

Привет Эд!!Отлично получилось!Удачи!

Привет Виталь! Спасибо 😉

Спасибо и вам тоже и огромнейшее!
Будем знакомы!🤝😀👍🏻🤝!

Привет !
Молодсяга , - взял и сделал .

Привет Палыч, спасибо😉

Привет Эд!Отличная работа!Огромный лайкос!

Привет Димон! Спасибо тебе огромное😉

good video you already have my support I hope to have your luck support :O

ПРИВЕТ ЛАЙК ОТ ДРУЗЕЙ ЗА ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО

Привет огромное спасибо😉

Привет. новый друг. Привет из Турции Европа ++🔔579 👏👏🙋‍♂️

Привет спасибо, зайуду квам☕🤝👍

Тормозуха немного сожрала краску на вакууме. За видос лайкос!

Привет спасибо тебе😉

Привет. Ну мастер)😉

Привет спасибо колега😉

привет! я ещё раз посмотрю как это делается 🥰

@Соловьёва vlog и что вы поняли из этого ролика,я например тоже ремонтирую машины,но в этом видео я не увидел,как он снял бачек,как развалцевал трубку,как он сделал прокачку,так как на этих машинах если есть АБС то есть нюансы,он к тому же путает название главного и рабочего цилиндра,по факту пользы я вам как мастер говорю нет,по этому видео человек впервые который сталкивается с подобным ремонтом ничего не поймет как делать правельно,если вам нравятся про авто есть более толковые автоблогеры ,которые действительно мастера с большой буквы у которых и речь поставлена,качество видео на высоте, ремонты по сложнее ,и интереснее ,не 4 болта открутить и все,звук и так далее,но вас я на этих каналах не видел в комментах,я так думаю что вы пишите по 3 раза в коментариях в каждом видео что бы создать движуху в коментариях для продвижения

@CHINA PRODUCTION МНЕ НРАВИЦА ЧТО СВЯЗАНО С МАШИНАМИ

@CHINA PRODUCTION В ПОДДЕРЖКУ ЭТОГО КАНАЛА😉

@Соловьёва vlog а для чего вы ещё раз посмотрите как это делается раз у вас нет такой машины?

Ремонт главного тормозного цилиндра (ГТЦ) с ABS (отчет о переборке с номерами ремкомплектов)

А можно немного просветить в этом вопросе - почему не нужно лить нашу тормозную жидкость? Она резинки портит или еще что?

Слегка не по теме - извиняюсь.

Поиском ничего хорошего не нашел - может не так спрашивал

P.S.: кстати еще интересный случай знаю. У дяди на ауди а6 года 2001 меняли тормозную на оригинал или что-то дорогое. И в минусовую погоду педаль становится колом - не продавить - вроде так было. Заменили на нашу РосДот4 и все стало нормально.

kluvonog

Постоянный участник

masterc

Постоянный участник

quantum

все на тальке

Antonio85

Просто заглянул

Ruslan Baku

Просто заглянул

Зодчий 71

Завсегдатай

сразу извиняюсь за малое количество фоток-неудобно как то фотографировать, когда у тебя руки все в тормозухе

речь пойдет о ГТЦ диаметром 23,8 мм 1H1 698 019 A или ATE 10.6123-0674.3, что не делает менее дешевым, ремкомплекта на него как такового нет, посему пришлось порыться в магазине в поисках подходящих манжетов. итак для данного цилиндра нам понадобится два ремкомплекта за номерами D1128 и D1474 по AUTOFREN (SEINSA) из первого используем рабочие манжеты, из второго так сказать "запорную арматуру"

процесс снятия у установки опускаем, т.к. сам я этого не делал-мне принесли лишь сам ГТЦ-сколько в нем было грязи и ржавчины-просто ужас

итак приступим к процессу разборки (фотки делал уже когда собирал), для того чтобы снять стопорное кольцо-сверлим сбоку цилиндра небольшое отверстие, вставляем в него выколотку и выбиваем кольцо. далее снимаем запорное кольцо, сальник и первый поршень. (вон он там на заднем плане, вместе со стопором)

далее для извлечения второго поршня

нам понадобится вынуть стопор,

который заодно является упором для перепускного клапана-находится он под пластиковой шайбочкой

и аккуратно вынимается круглогубцами, при этом надо немного надовить на сам поршенек. все-цилиндр разобран, приступаем к его чистке, отмывке и приведению к более менее божеский вид.

с первого поршня сначала снимаем манжету, потом аккуратно стягиваем сетчатый фильтр (сидит довольно плотно), находящийся по стальным полукольцом. второй поршень посложнее будет (сами увидете) потому корячить в плане посмотреть что там есть не стал, а немного отогнул лепестки, прижимающие манжету и снял её.

ну замена манжеты на первом поршне не составляет никакого труда-на второй поршень манжеты одевал с помощью обычного провода-пропустив его в кольцо манжеты, а потом просто вынув. лепестки потом подогнул обратно.

сборку производим в обратном порядке, стопорное кольцо ставим новое, из второго ремкомплекта, уже с обычными ушками и отверстиями для снятия-установки. в принципе все

зы.машинка уже катается и прекрасно оттормаживается.

quantum

все на тальке

Участник

здравствуйте.возможно уже спрашивали.горит лампочка ручного тормоза,с чем связано?что ремонтировать?при торможении юзом разворачивает.передние колеса новые,задние "колено".в дождь при торможении чуть не вылетел с дороги,занесло.даже зимой такого не было.в чем причина?

Alexey V

Мастер советчик

Maksimus-UA

Мастер советчик

дополню немного отчет.
тормоза с АБС MARK-20, главный цилиндр двухконтурный 23,8мм.
начал "шипеть".. шипеть начал после вытекания жидкости (шток ручника в заднеем суппорте), завоздушивания, доливки жидкости и прокачивания..
пока трудно сказать насколько помогло: стало лучше, но не так как было "до того".
манжеты родные можно сказать в идеале - никаких следов износа, цилиндр чистый без коррозии.
менял 2 напорные манжеты, котоыре взял из набора D1128, обратную не менял, так как она несколько по другому исполнена и суть выше по внутреннему размеру.
конструкция поршней:

видны три манжеты: две напорные по краям и одна между - чтоб задний поршень в передний контур не качал.
с другой стороны в каждом поршне есть клапан обратный

сальник штока не менял (он не протекал и не имел внешних дефектов, а сальник в наборе был существенно толще)

кстати сальник стоит в пластиковой обойме, которая по внешнему контуру колечком уплотняется (на фото выше виден паз по краю обоймы).
про необходимость набора 1474 ради стопорного кольца - впринципе его можно не брать, для установки старого кольца последовательность следующая: заправляем один край кольца в паз (как раз напротив просверленной ранее дырочки - чтоб снова можно было при необходимости выбить) и далее по кругу осаживаем легкии ударами маленького молоточка (кромка отверстия с фаской, но материал мягкий и вязкий - у меня входило и не выскакивало). у меня получилось таким образом осадить в корпус за минуту, а до паза уже отверткой дотолкнул. только без фанатизма - под стопорным кольцом всетаки пластиковый корпус сальника.
корпус с торца выглядит так

единственное что меня запутало - короткий штифт, который вывалился при доставании из корпуса первого поршня - отверстия под него нет, есть только сильно большего размера отверстие в первом поршне и туда выходит шток перепускного клапана в поршне. подумав туда и установил - типа блокировка обратного хода первого поршня и при блокировке открывается перепускной клапан. этот штифт меньше размера цилиндра, но точно упирается в стальную шайбу, что прижата пластиковым корпусом уплотнителя штока. другого места не нашел. вроде всё работает.

quantum

все на тальке

все правильно, штифт должен быть, и существует он именно для блокировки обратного хода поршня, только вот он должен длинным быть, и вставляется он через окно под бачок для жидкости, на цилиндре даже отлив под него есть-по идее так должно быть

Главный тормозной цилиндр: устройство, проверка и прокачка (основные неисправности ГТЦ)

В процессе торможения происходит непосредственное воздействие водителя на педаль тормоза, которое передается на поршни главного цилиндра. Поршни, воздействуя на тормозную жидкость, приводят в действие рабочие тормозные цилиндры. Из них, в свою очередь, выдвигаются поршни, прижимающие тормозные колодки к барабанам или дискам. Работа главного тормозного цилиндра основана на свойстве тормозной жидкости не сжиматься под действием внешних сил, а передавать давление.

передача механического усилия с педали тормоза с помощью тормозной жидкости к рабочим цилиндрам;
обеспечение эффективного торможения автомобиля.

В целях повышения уровня безопасности и обеспечения максимальной надежности системы предусмотрена установка двухсекционных главных цилиндров. Каждая из секций обслуживает свой гидравлический контур. В заднеприводных автомобилях первый контур отвечает за тормоза передних колес, второй – задних. В переднеприводном автомобиле тормоза правого переднего и левого заднего колес обслуживает первый контур. Второй – отвечает за тормоза левого переднего и правого заднего колес. Данная схема называется диагональной и получила наибольшее распространение.

Устройство главного цилиндра

Принцип действия и устройство главного тормозного цилиндра схож с главным вальцом сцепления, учитывая, что во многих автомобилях один механизм выполняет двойную функцию. Но во многих автомобилях в тормозном вальце расположены два поршня для работы переднего и заднего или левого и правого контура, в зависимости от марки машины. Произведя разборку главного тормозного цилиндра можно увидеть такие основные запчасти: alt="Главный тормозной цилиндр: устройство, проверка и прокачка (основные неисправности ГТЦ)" width="410" height="524" />

1, 2 — Крышка бачка с прокладкой. 3 — Бачок главного тормозного цилиндра. 4 — Втулки под перепускной штуцер. 7 — Корпус бачка. 10, 28 — Возвратные пружины. 12, 26 — Внутренние манжеты. 13, 25 — Перепускные клапаны. 14 — Поршень, включающий передние тормоза. 15, 16 — Наружные манжеты переднего привода тормозов. 20, 22 — Наружные манжеты заднего привода тормозов. 24 — Поршень, отвечающий за работу задних тормозов.

Схема главного тормозного цилиндра автомобиля

шток вакуумного усилителя тормозов;
стопорное кольцо;
перепускное отверстие первого контура;
компенсационное отверстие первого контура;
первая секция бачка;
вторая секция бачка;
перепускное отверстие второго контура;
компенсационное отверстие второго контура;
возвратная пружина второго поршня;
корпус главного цилиндра;
манжета;
второй поршень;
манжета;
возвратная пружина первого поршня;
манжета;
наружная манжета;
пыльник;
первый поршень.

В корпус такого цилиндра, помещены два поршня (12 и 18), которые располагаются один за другим. Второй поршень, является свободно установленным, в то время когда первый поршень, взаимодействует со штоком усилителя тормозов, который в него упирается. Резиновые манжеты, выполняют функции уплотнителей поршней, которые, как уже известно, находятся в корпусе цилиндра. Возвратные пружины (2 штуки «9, 14»), выполняют удержание и возвращение поршней.

Принцип работы

Одноконтурные ГТЦ, где имелся всего один поршень, уже не встречаются в автомобилях, поэтому рассматривать стоит лишь двухконтурный. Он отличается наличием двух поршней, каждый из которых отвечает за давление в своей ветке системы.

Таким образом тормоза дублируются, чего требует обеспечение безопасности. Если возникнет утечка жидкости, то оставшаяся в исправности ветка позволит остановить машину без применения стояночного тормоза и прочих аварийных приёмов.

Первый поршень непосредственно соединён со штоком педали. Начав движение вперёд, он перекрывает перепускные и компенсационные отверстия, после чего усилие через объём жидкости будет сразу же передано на колодки первого контура. Они прижмутся к дискам или барабанам, и начнётся замедление с помощью сил трения.

Взаимодействие со вторым поршнем производится через короткий шток с возвратной пружиной и жидкость первого контура. То есть поршни соединяются последовательно, отсюда такие ГТЦ и получили название тандемных. Поршень второго контура работает аналогично на свою ветку системы.

Обычно рабочие колёсные цилиндры работают по диагонали, то есть в каждый контур подключено одно переднее и одно заднее колесо. Так сделано с целью в любом случае задействовать передние, более эффективные тормоза, хотя бы частично.

Но встречаются машины, в которых по конструкционным причинам один контур работает только на передние колёса, а второй на все четыре, для чего используются дополнительные наборы колёсных цилиндров.

Симптомы неполадок

Общее техническое состоянием автомобиля (в том числе тормозной системы) можно проверить с помощью персонального диагностического адаптера – автосканера. Данного рода устройства широко распространены и имеют широкий ценовой диапазон. Мы же хотим обратить ваше внимание на бюджетную модель корейского производства Scan Tool Pro Black Edition.

alt="Бюджетный сканер Scan Tool Pro Black Edition" width="848" height="436" />

При стоимости около 2т.р. данный сканер способен полностью диагностировать ваш автомобиль (двигатель, коробку передач, трансмиссию, abs, srs и многое другое), что окупится за 1-2 поездки на СТО. Адаптер достаточно прост в управлении, имеет русифицированное ПО и совместим с большинством автомобилей начиная с 1993 года выпуска. Так же устройство будет полезным при покупке подержанного автомобиля, так как способно показать его реальный пробег и VIN.

Жидкостная система тормозов состоит из множества деталей, способных прийти в негодность: трубки, рабочие цилиндры колес, суппорты, барабаны и колодки. Характерные признаки неисправности главного тормозного цилиндра:

После нажатия педали автомобиль останавливается медленно. Причина – манжеты одного либо двух поршней потеряли герметичность – потрескались или «поплыли».
Для замедления нужно сильно давить педаль тормоза. Явление возникает из-за набухания резины поршневых уплотнителей.
Слишком короткий ход тормозной педали. Жидкости внутри цилиндра некуда деваться, поскольку компенсационное отверстие засорилось. Другой вариант – проход перекрыт разбухшим резиновым уплотнителем.
Распространенный симптом – провал педали, тормоза включаются в конце хода. Свидетельствует о полном износе манжет, в результате жидкость проникает за поршень и устремляется в расширительный бачок – цилиндр «перепускает».
Колодки не отпускают тормозные диски и барабаны, при движении сильно греются. Варианты: заклинил один из поршней либо засорилось перепускное отверстие.

Перечисленные признаки неисправности ГТЦ схожи с неполадками других элементов. Провал педали также случается при подпадании большого количества воздуха в трубки либо потере жидкости в одном из рабочих цилиндров. Вялое замедление и повышение силовой нагрузки на педаль часто вызывается поломкой вакуумного усилителя – трещиной мембраны или отсутствием герметичности на стыках шланга, отбирающего разрежение двигателя.

alt="Стыки шлангов вакуумного усилителя" width="600" height="359" />

Существуют признаки, явно указывающие на работоспособность главного гидроцилиндра и неисправность прочих элементов:

в процессе торможения машину уводит в сторону – проблема кроется в определенном контуре или колесе;
заклинивание тормозных механизмов одного колеса;
скрип и писк при торможении;
нагрев дисков и колодок на одном колесе.

Если отсеять указанные симптомы, станет легче проверить главный тормозной цилиндр в условиях гаража. Сюда же относятся явные протечки тормозной жидкости и стук изношенных суппортов.

Есть и другие симптомы, свидетельствующие о неисправности ГТЦ

Во время торможения на скорости автомобиль уводит в сторону. Такое случается, когда неисправен один из контуров или тормозных цилиндров на колесе.
Появление скрипа или стука во время торможения. Это могут быть и колодки, которые пора заменить, однако бывает, что проблема в ГТЦ.
Колодки могут клинить, нагреваться и нагревать тормозной диск на том или ином колесе.

Причины неисправности в устройстве ГТЦ

При нарушении герметичности в одном из контуров давление между первичным и вторичным цилиндром теряется. Это приводит к тому, что ГТЦ функционирует так, будто он обладает лишь одним контуром. Толкатель начнет передвигать оба поршня в исправном контуре до момента, пока поршень неисправного не достигнет торца цилиндрового корпуса. Соответственно, в разгерметизированной камере обеспечится требуемое давление. Если механизм «холостого хода» нормально отрегулирован, ТС эффективно замедлит автомобиль даже в условиях своей неполноценности.

Вот некоторые признаки неисправности в устройстве ГТЦ:

разгерметизация цилиндра определяется по наличию течи на корпусе и специфическому запаху;
износ тормозных колодок характеризуется характерным скрипом и протечкой тормозной жидкости;
заклинивание регулятора, который распределяет усилие тормоза. В этом случае обязательно требуется прочистить тело цилиндра. Наблюдается низкий порог чувствительности педали тормоза, её приходится буквально «утапливать» в пол;
педаль заваливается в пол — эта поломка образуется вследствие неработающих поршней. Если они не в состояние выработать нужное давление, то колодки не могут нормально сжиматься;
повышение хода тормозной педали — признак того, что произошло завоздушивание ТС. Эксплуатация автомобиля в таком состоянии опасна, т. к. велик риск перегреть ТС до закипания. Устранить эту неприятность поможет прокачка.

Если что-то из вышеперечисленного происходит постоянно, можно говорить о повреждении клапана вакуумного усилителя либо полной потери герметичности в системе. Если поврежден сам металлический корпус или имеются задиры на поршне, требуется полная замена ГТЦ. При износе прокладки меняются все составляющие ремкомплекта (уплотнительные манжеты, резиновые прокладки, пружины).

Как прокачать главный тормозной цилиндр? Надо открутить клапан сброса воздуха в корпусе цилиндра и надавливать на педаль до вытекания идеально равномерной жидкости, без примеси воздуха. По завершении клапан возвращается на место и резервуар необходимо заполнить жидкостью заново. Последовательность прокачки механизмов такова: 1 — задний правый; 2 — передний левый; 3 — задний левый; 4 — передний правый.

Частой причиной неисправности этого элемента становится потеря герметичности корпуса и утечка тормозной жидкости. Дефект, вызывающий утечку тормозной жидкости, — протечка задней манжеты, определить её можно по наличию замасливания в месте стыка ГТЦ и вакуумного усилителя. Это может происходить вследствие пробоя гибких трубок из-за трения о вращающееся колесо.

Хорошо, если в области прохождения магистрали через арку она защищена специальной пружиной, не дающей колесу перетирать элемент. Если уровень жидкости снижен, надо проверить герметичность всей ТС и заменить поврежденную трубку.

Как проверить главный тормозной цилиндр

Техобслуживание и диагностика авто предусматривает проверку уровня тормозной жидкости каждую неделю: при резком уменьшении можно судить об утечках. Кроме того, ее важно своевременно менять, так как со временем ухудшается качество жидкости, что приводит к преждевременному износу частей. Стоит обращать внимание и на совместимость с манжетами, так как некоторая автохимия может их повредить. И, конечно, следует своевременно менять все резиновые уплотнители, обращая внимание на заявленный производителем срок службы. Оптимальным будет прибегать к ремкомплекту со всеми резинками каждые 100 тысяч км пробега, и лучше не экономить на качестве комплектующих.

При появлении симптомов неисправности ГТЦ желательно проверить его, и начать необходимо с визуального осмотра. Если при осмотре корпуса будут обнаружены капли тормозной жидкости, следует демонтировать гидроцилиндр для поиска проблемы с герметичностью. Также к распространенным неполадкам можно отнести перетекание жидкости через уплотнители, что несложно проверить: если при нажатии на педаль из бачка будет слышаться бульканье, уплотнители подлежат замене. И, конечно, особое внимание стоит уделить поведению педали: как уже отмечалось, короткий ход или провалы могут говорить о необходимости чистки цилиндра и замены всех резиновых элементов. Лучше всего об их состоянии можно судить, демонтировав деталь и разобрав ее: иногда помимо незначительных повреждений прокладок можно обнаружить и трещину в самом цилиндре. В таком случае деталь придется заменить целиком.

Видео на тему

Работа системы при выходе из строя одного из контуров

alt="Двухконтурная тормозная система" width="500" height="233" />

Устройство двухконтурного тормозного привода

В случае утечки тормозной жидкости в одном из контуров – второй продолжит работу. Первый поршень будет перемещаться по цилиндру до контакта со вторым поршнем. Последний начнет перемещение, за счет которого произойдет срабатывание тормозов второго контура.

Если произойдет утечка во втором контуре, главный тормозной цилиндр будет работать по другой схеме. Первый клапан за счет своего движения приводит в действие второй поршень. Последний двигается беспрепятственно до достижения упором торца корпуса цилиндра. За счет этого начинает расти давление в первом контуре, и происходит торможение автомобиля.

Даже при увеличении хода педали тормоза вследствие утечки жидкости автомобиль сохранит управление. Однако торможение будет не столь эффективным.

Ремонт главного цилиндра

После того как произвели снятие главного тормозного цилиндра, стоит произвести осмотр на предмет механических повреждений, если их нет, нужно разобрать его и поменять вышедшие из строя запчасти, на те, которые находятся в ремкомплекте. Произведя разбор главного тормозного цилиндра, в любом случае надлежит поменять все резиновые запчасти – манжеты и пр. Принцип разборки своими руками прост:

предварительно закрепив его в тисках, из корпуса выкручиваем штуцеры подвода жидкости;
отверткой снимаем стопорное кольцо;
аккуратно разобрать и вынуть манжеты, поршни, пружины и прочие запчасти.

Очистив все составляющие и промыв их в гидравлической жидкости, требуется внимательно осмотреть внутреннее зеркало корпуса на предмет задиров и прочих повреждений. Если выявлены разбухшие манжеты, стоит поменять гидравлическую жидкость, плохое качество которой может быть причиной такого явления. Одним из табу является регулировка и ремонт регулятора давления, у которого параметры выставлены производителем, его замена производится в комплекте.

Сборка главного тормозного цилиндра производится в обратном порядке. Поменяв требующие замены запчасти: штуцер, комплект манжетов и другие на новые, возникает вопрос, как проверить главный тормозной цилиндр после сборки?Для этого существует специальный стенд, состоящий из таких узлов: alt="Главный тормозной цилиндр: устройство, проверка и прокачка (основные неисправности ГТЦ)" width="612" height="326" />

Клапаны прокачки.
Манометры.
Поглощающие вальцы.
Бачок с гидравлической жидкостью.
Указатель максимального смещения.
Механический маховик.
Корпус главного вальца.

Этот стенд поможет определить, правильно ли произведена сборка своими руками. После установки главного вальца на место нужно прокачать систему тормозов. Если же найдены механические повреждения на корпусе, то требуется замена главного тормозного цилиндра на новый.

Заключение

Корректная работа главного цилиндра — залог безопасного управления автомашиной и обеспечения сохранности жизни водителя и других участников дорожного движения. Потому контроль за правильным функционированием тормозной системы должен осуществляться регулярно.

Читайте также: