Замена главного тормозного цилиндра фольксваген поло

Обновлено: 16.05.2024

Фольксваген Поло Седан Замена главного тормозного цилиндра Volkswagen Polo Sedan

…и специальный ключ «на 11» для тормозных трубопроводов.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Нажмите на фиксатор колодки жгута проводов выключателя стоп-сигнала и отсоедините колодку от выключателя.

3. Для удобства работы снимите бачок главного тормозного цилиндра (см. Замена бачка главного тормозного цилиндра).

4. Отверните гайки крепления двух трубопроводов к главному тормозному цилиндру и отведите трубопроводы в сторону.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ Заглушите трубопроводы любым доступным способом (например, надев на их концы защитные колпачки клапанов для выпуска воздуха), чтобы предотвратить вытекание тормозной жидкости.

5. Отверните две гайки крепления главного тормозного цилиндра к вакуумному усилителю…

6. …и снимите главный тормозной цилиндр.

7. Снимите с корпуса главного тормозного цилиндра резиновое уплотнительное кольцо.

Уплотнительное кольцо главного тормозного цилиндра при каждой разборке соединения заменяйте новым.

8. Если в процессе эксплуатации наблюдалась течь тормозной жидкости через соединительные втулки, извлеките втулки из отверстий корпуса цилиндра (см. Замена бачка главного тормозного цилиндра).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Повторное использование соединительных втулок не допускается, замените их новыми.

9. Установите главный тормозной цилиндр и снятые детали в порядке, обратном снятию, залейте тормозную жидкость и удалите воздух из системы (см. Прокачка гидропривода тормозной системы).

Ремонт ГТЦ на Фольксваген Поло 3 1,4 16V 2000 г.в. (отчет)

Причиной ремонта послужил такой трабл с моими тормозами: при заведёной машине, стоя в пробке или на светофоре, педаль тормоза плавно опускалась вниз, при повторном нажатии - некоторое время держала, а потом снова проваливалась.
Везде написано что главный тормозной на моём ПОЛО не ремонтопригоден, попробовал, получилось , отремонтировал - неделю ездит нормально, а дальше сообщу.
Как снимать ГТЦ описывать не буду. Описываю как разбирал:

1) первым делом взял ГТЦ, зажал его в тиски и попытался снять стопорное кольцо, проблема в том что оно калёное плоское без дырочек и зацепок, да к тому же под ним пласмасовая заглушка, которую можно соскочившей отвёрткой или шилом расколоть, поэтому похорошему оно
(кольцо) мне не далось ), я пропилил буртик над кольцом дойдя до кольца и уже прижимая его сбоку поднял и перехватывая снял;

2) дальше вылезло всё содержимое ГТЦ - изнашиваемыми в первую очередь являются три манжеты резиновые - две крайние - одинаковые в виде юбочек и средняя как две юбочки вместе но направленные в разные стороны. У меня была проблема с последней манжетой, которая ближе к рулю ), толи её кривыми руками меняли, толи заводской брак, короче край юбочки был подмят, естественно она в таком положении перетёрлась и пропускала. Наиболее у меня изношена, потёрта первая манжета (которая дальняя от руля), средняя и последняя нормальные, если бы не подмятость последней. Крайние манжеты легко снимаються, и если их найти или подобрать то меняються без проблем, а среднюю не снимал, возможно и не снять не порвав, может в этом и неремонтопригодность. Дальше подмятая манжета повела меня на авторынок искать ей пару. Идеального варианта не нашёл (, у моей замеренные размеры такие: внутр. диаметр - 12,5 мм, наружн. д. - 20 или 22 мм. Что я нашёл ей в замен - манжету от Богдан ISUZU (это у нас на Украине такие автобусы выпускают) размер её был - внутр. д. - 11 мм, наружн.д. такой как надо(ещё что-то похожее было на ГТЦ на белорусские 2107, но я уже взял от Исузу).

3) поставил я эту манжету, села немного туго, но подвижна на оси, аккуратненько собрал, поставил стопорное кольцо, вот и отремонтировал;

4) дальше где-то на сайте читал полезную вешь, советую делать: начал заполнять входные отверстия бочка тормозной жидкости на ГТЦ и потихоньку качать ГТЦ, закрывая попарно то передние то задние отверстия, надо добиться чтобы небыло пузырей, а в итоге жидкость сама постепенно выливалась из отверстий к тормозным трубкам, т.е. льёшь в заливные, а она потихоньку через отв. к торм. трубкам выливаеться и

5) монтируешь всё обратно на машину и подсоединяешь трубки и бачёк (у меня тормозные трубки, которые аллюминиевые, простояли целые сутки открытыми и при прокачке ни с одного колеса не увидел ни одного пузырька, т.е. незавоздушились)

6) дальше прокачиваешь тормоза, все колёса, начиная с заднего правого, затем зад лев, затем перед прав и в конце перед лев.

Пока работет (неделя), дальше отпишусь. Из картинок могу тока смятую манжету выложить, если надо напишите и то что на ГТЦ написано.

Всем удачи.
Слава Вольцвагену и его не ремонтопригодным ГТЦ. Большое спасибо форуму за кучу полезной информации. Мож и моя сгадится кому.

Тормозные цилиндры Volkswagen Polo

Несмотря на несложность процедуры замены, в гаражных условиях проводить ремонт не рекомендовано. Отсутствие опыта и систематической практики в обслуживании приводит к нарушениям технологии установки, некачественной сборке.

В конечном итоге, тормозной контур Фольксваген Поло седан работает неисправно. Все же подстрахуйтесь мастерами СТО.

Стоимость и артикулы

В таблице приведены оригинальные каталожные артикулы изготовителей, а также качественные аналоги, заменители.

Последовательность действий при замене бачка главного тормозного цилиндра в сборе

Подготовительный этап: набор автомобильных инструментов, новые запчасти, детали, медицинский шприц или груша, отвертка с наконечниками.

• автомобиль Фольксваген Поло седан устанавливаем на ровную платформу, использовать смотровой канал или подъемный механизм не нужно;
• по периметру обеспечиваем свободный доступ к колесам, поддомкрачиваем «нужное» колесо, демонтируем его;
• сбрасываем клемму АКБ во избежание короткого замыкания, повреждения электрической проводки;
• отворачиваем крышку (ГТЗ) главного тормозного цилиндра, снимаем его;
• откачиваем шприцом (грушей) оставшуюся жидкость;

Водителю на заметку. На моделях Фольксваген Поло седан с коробкой передач механического типа бачок ГТЗ служит одновременно емкостью для гидравлического привода сцепления. Это необходимо знать и учитывать при проведении ремонтных работ. Бак разделен на три секции, которые соединены с ГТЗ. Сжимаем концы хомута, сдвигаем шланг вниз, отсоединяем колодку с проводами питания.

• Заглушаем шланги во избежание пролива жидкости. Вкручиваем крышку на горловину, предотвращаем попадание грязи внутрь;
• снимаем корпус воздушного очистительного элемента, воздуховода, отсоединяем колодку проводов от датчика;
• демонтируем бачок, извлекаем стержень, заменяем соединительные втулки, прокладки, устанавливаем новый бачок на штатное место Volkswagen Polo.

Последовательность действий при замене ГТЗ в сборе

• устанавливаем машину на ровную площадку, отключаем клемму аккумулятора во избежание короткого замыкания;
• отсоединяем проводку, контакты;
• демонтируем бачок ГТЗ. Процедура детальным образом описана выше;
• отводим патрубки подачи и обратки в сторону, заглушаем их ветошью во избежание пролива жидкости;
• заменяем тормозной цилиндр в сборе, собираем конструкцию вновь.

Аналогичные действия проводим с другими тормозными контурами по мере необходимости. По завершении заливаем новую тормозную жидкость, удаляем воздушную пробку, прокачиваем систему.

Первичные признаки неисправности цилиндра

• снижение эффективности торможения;
• жидкость в контуре сменила цвет на темный;
• при нажатии на педаль тормоза автомобиль Volkswagen Polo уводит в сторону;
• на центральной приборной панели сигнализирует индикатор о наличии поломки в тормозном контуре.

Рекомендации по замене

Опытные мастера рекомендуют заменять одновременно по два цилиндра. Тормозной контур срабатывает по принципу диагонали: переднее левое – заднее правое и переднее правое – заднее левое колесо. Установив две новых запчасти, вы обеспечите максимальную работоспособность тормозной системы.

При условии соблюдения рекомендаций, правил установки ресурс эксплуатации до ремонта превышает отметку в 65 – 80 тыс. км. пробега. Обязательное условие – систематическая замена тормозной жидкости, соответствие маркировки DOT заводским артикулам.

Volkswagen Polo: обслуживаем тормоза

Замену колодок проводим в случае предельно допустимого износа их накладок, а также при замене диска тормозного механизма, замасливании накладок или наличии на них глубоких борозд, трещин и сколов, в случае отслоения накладок от основания. Если уровень жидкости в бачке гидроприводов тормозов и сцепления находится на метке MAX, то перед установкой новых колодок шприцем или резиновой грушей откачиваем из бачка часть жидкости, чтобы при утапливании поршня в рабочий цилиндр тормозного механизма она не вытекла из-под крышки бачка.

Устанавливаем автомобиль на подставку заводского изготовления. Снимаем переднее колесо.

Доступ к чехлу верхнего пальца получаем, отвернув болт его крепления к суппорту и подвесив суппорт на шнуре или проводе к пружине передней подвески.

Перед установкой новых тормозных колодок необходимо максимально переместить поршень внутрь цилиндра.

Перед установкой очищаем от грязи и коррозии детали тормозного механизма, особенно посадочные места тормозных колодок в направляющих пластинах суппорта и направляющей колодок. Для очистки нельзя применять бензин и дизельное топливо. Если защитные чехлы направляющих пальцев порваны, заменяем их новыми. Собираем тормозной механизм в обратной последовательности. После замены колодок на обоих передних колесах несколько раз нажимаем на педаль тормоза для установки зазоров между колодками и дисками.

На заметку

Олег Гетманенко

— Колодки тормозных механизмов необходимо менять только комплектом — все четыре штуки на обоих передних (или задних) колесах. Замена колодок только одного тормозного механизма может привести к уводу автомобиля в сторону при резком замедлении.

Замена задних тормозных колодок

Снимаем заднее колесо и надежно фиксируем автомобиль на подставке заводского изготовления. Перед снятием барабана тормозного механизма опускаем рычаг стояночного тормоза до упора — автомобиль должен быть расторможен.

Не нажимайте педаль тормоза после снятия барабана, так как поршни колесного цилиндра могут полностью выйти из него. В случае затруднения при снятии барабана (из-за образовавшегося в процессе эксплуатации буртика на рабочей поверхности барабана) тормозные колодки следует свести.

Очищаем детали тормозного механизма от загрязнений.

Перед установкой новых колодок очищаем резьбу наконечника распорной планки и храповика и наносим на резьбу тонкий слой пластичной смазки. Устанавливаем колодки и барабан тормозного механизма заднего колеса в обратной последовательности. Аналогично заменяем тормозные колодки другого заднего колеса.

Чтобы отрегулировать положение колодок, нажимаем педаль тормоза несколько раз, удерживаем ее в нажатом положении и затем многократно поднимаем до упора и опускаем рычаг стояночного тормоза (при перемещении рычага нужно все время держать кнопку выключения стояночного тормоза на рычаге нажатой, чтобы храповой механизм не работал). При этом в тормозных механизмах задних колес будут слышны щелчки от работы механизмов автоматической регулировки зазоров между колодками и тормозными барабанами. Рычаг стояночного тормоза поднимаем и опускаем до тех пор, пока не прекратятся щелчки в тормозных механизмах.

Поло фольксваген тормозная система

Что делать, если сломался штуцер прокачки тормозов volkswagen polo?

Рассмотрим причины поломки клапана:

1. Жидкость давно не менялась, а значит систему не прокачивали долгое время, из-за чего клапан заклинило.
2. При проведении работ штуцер слишком сильно зажали.
3. Клапан подвергся коррозии.

Обломок штуцера извлекают высверливанием или навариванием вспомогательного элемента. Если же причина в окислении, стоит осмотреть весь суппорт Volkswagen Polo на предмет износа: возможно, замена детали в сборе будет актуальной.

Как понять, что в тормозной системе volkswagen polo есть воздух?

Когда тормоза завоздушены, заметно меняются ощущения водителя от нажатия на тормозную педаль:

1. Заметно увеличивается длина тормозного пути.
2. Остановка происходит рывками.
3. Ход педали также увеличивается.
4. Педаль тормоза Volkswagen Polo становится неестественно мягкой, «ватной».

Каков порядок прокачки тормозов volkswagen polo?

Перед началом процесса прокачивания тормозов обязательно проверяют объём жидкости в бачке – он должен быть на максимальной отметке. Также следует разблокировать регулятор давления, расположенный на задней оси и провести чистку клапанов для стравливания воздуха на каждом суппорте.

Стандартный алгоритм прокачки тормозной системы Volkswagen Polo требует начинать процедуру с заднего правого колеса, затем приступать к заднему левому, далее работать с передним правым и закончить работу на переднем левым. Однако, стоит ознакомиться с последовательностью в сервисной книжке вашего автомобиля. Если такие данные недоступны, то применяется стандартный подход, описанный выше.

Какую тормозную жидкость залить в систему volkswagen polo?

Существует четыре класса тормозной жидкости: DOT 3, DOT 4, DOT 5 и DOT 5.1. Как правило, в системе автомобилей применяется состав на гликолевой основе – DOT 3, DON 4 и DOT 5.1. DOT 5 изготовлена на основе силикона, который не способен вбирать влагу, но зато в процессе эксплуатации насыщается воздухом, что неприемлемо для ABS, ESP и остальных электронных систем торможения. Чтобы понять, какая жидкость залита в тормоза вашего авто, достаточно взглянуть на её цвет: гликоль – жёлтого цвета, силикон – красного.

Смешивание силиконовых и гликолевых жидкостей в системе тормозов Volkswagen Polo недопустимо! Добавлять в состав, предназначенный для тормозов с ABS, жидкость, для этого не предназначенную, также не следует. При смешивании DOT 5.1 или DON 4 с DOT 3 приводит к значительному снижению температуры кипения тормозной жидкости.

Если вы не знаете, какая жидкость залита в тормоза вашего авто, рекомендуется провести осмотр шлангов, трубок и соединений на предмет течей, а затем полную замену жидкости с последующей прокачкой тормозной системы.

Когда нужно прокачивать тормоза volkswagen polo?

Прокачивание тормозов – удаление воздуха – может потребоваться по нескольким причинам:

1. Был осуществлён ремонт тормозной системы Volkswagen Polo с отсоединением магистральных трубок, то есть произошло завоздушивание: замена шлангов и патрубков, демонтаж главного тормозного цилиндра или вакуумного усилителя, проводился тюнинг тормозов.
2. Произошла разгерметизация – повреждение магистралей тормозной жидкости.
3. Проводилась замена тормозной жидкости Volkswagen Polo.
4. Уровень тормозной жидкости в расширительном бачке снизился до критической отметки.

Можно ли прокачивать тормозную систему volkswagen polo, если она оборудована abs и esp?

Прокачку тормозов Volkswagen Polo с АБС самостоятельно проводить не рекомендуется. Когда блок клапанов и гидроаккумулятор представляют одну конструкция – достаточно отключить систему ABS, но в случае расположения этих элементов в разных местах потребуются дополнительные знания и профессиональный сканер, который имеется только в автосервисах. То же касается и автомобилей с ESP.

Ошибки при самостоятельной прокачке тормозной системы volkswagen polo.

Мастерам автосервиса не раз приходилось проводить ремонт Volkswagen Polo после самостоятельной прокачки тормозов автовладельцем. Как правило, встречаются три типовые ошибки:

1. В тормозную систему добавляют жидкость, не соответствующую той, которая уже залита. Это приводит к разрушению резиновых уплотнителей и, как следствие, к разгерметизации. Этапы ремонта: замена всех резиновых элементов, замена тормозной жидкости Volkswagen Polo, повторная прокачка тормозов.
2. Допускают падение уровня тормозной жидкости ниже минимального значения. Многие забывают о том, что в процессе прокачки следует постоянно доливать тормозную жидкость в бачок Volkswagen Polo, в противном случае воздух снова попадает в систему. Этапы ремонта: добавить жидкость в систему, повторно произвести прокачку.
3. Превышают давление в бачке до критического. Рекомендованное давление не должно быть выше 0,8 Атм, иначе бачок лопается. Этапы ремонта: замена бачка Volkswagen Polo, добавление тормозной жидкости в систему, прокачка тормозов.

Периодичность замены

Официальный мануал предписывает замену тормозной жидкости первый раз через три года эксплуатации. В последующем интервал заливки свежей тормозухи требуется сократить до двух лет. При этом замена тормозной жидкости может потребоваться раньше, в случае нижеперечисленных ситуаций:

• автомобиль пробежал более 45 000 километров от предыдущей замены;
• при торможении наблюдается неоднократное закипание тормозной жидкости;
• тормозной контур был продолжительное время завоздушненым;
• стенки бачка покрыты налетом;
• от жижи идет неспецифичный запах, например, горелого;
• периодически наблюдается завоздушнивание системы;
• на корпусе расширительного бачка обнаружено механическое повреждение;
• в контур попала влага.

Также тормозная жидкость в обязательном порядке меняется в случае приобретения поддержанного автомобиля. Новый владелец не может быть уверенным в соблюдении сроков замены прошлым хозяином, а также в качестве заливаемой жидкости.

В случае несоблюдения рекомендаций по необходимости замены или нарушении интервалов заливки свежей жидкости, возможны нижеперечисленные негативные последствия:

Замена главного тормозного цилиндра Volkswagen Polo

В таблице приведены оригинальные каталожные артикулы изготовителей, а также качественные аналоги, заменители.

Volkswagen Polo Hatchback 1998, двигатель дизельный 1.л., 64 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Volkswagen Polo, 1999

Volkswagen Polo, 2001

Volkswagen Polo, 2001

Volkswagen Polo, 1999

Посмотреть больше машин на Дроме

Тема: Замена ГЛАВНОГО ТОРМОЗНОГО ЦИЛИНДРА Не прокачивается тормознаясистема Пассат б5

0

Всем добрый. Вообщем, решил заменить главный тормозной, поменял, установил, а прокачать не получается ножным способом. По схеме, на крест. На педаль нажимаешь жидкость поднимается, отпусакаешь, опускается и все, давление не создается. Есть у кого какие идеи? Шнурок ваг-ком есть, буду пробовать им прокачать. Может не получается воздух гтц прокачать, все делал по схемам, трубки подключил верно. Машинка с АБС И ЕСП. Буду признателен в помощи.

0

Завоздушил всю систему. прокачивать под давлением, гтц, блок абс, суппорта. Только в таком порядке и только под давлением

B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN

2

Есть у кого какие идеи?

Открути переднюю (ближнюю к ВУТу) трубку от ГТЦ и прокачай сперва его одного. Как только он жижки наберёт — начнёт продавливать её дальше.

B5 седан, 1997 г., 1.8T AEB, ручка DHW, газ.

1

С системой АБС без разницы какое колесо и в какой последовательности прокачивать. Отверни трубки от гтц и сначало прокачай его. Главное не завоздушить АБС т.к. его очень сложно прокачать. VW Passat 1.9 TDI AVF 2003 г.в..VIN: WVWZZZ3BZ4E163948. Надо стараться жить, а не существовать.

0

Да, именно так и сделал, после того, как главный набрал жидкости, все пошло, всем спасибо за советы. Теперь, из всей тормозной, нетронутым остался только цилиндр сцепления. Кстати, решил и прокачать его, похоже, что я первый, кто это сделал, слилось нечто синего цвета как я понял, в понятие сервисменов — Замена тормозной жидкости, контур сцепления не входит… Еще раз, спасибо

0

Все там меняется! Сервисменов в топку! VW Passat 1.9 TDI AVF 2003 г.в..VIN: WVWZZZ3BZ4E163948. Надо стараться жить, а не существовать.

Оплата через Яндекс Кассу

После выбора оплаты через Яндекс запустится платежная система Яндекс Касса, где требуется выбрать удобный способ оплаты (банковская карта, QIWI, аккаунт Яндекс Деньги и т.д.)

После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.

Если у Вас банковская карта в валюте, которая отличается от рубля, то списание денег с карты произойдет по курсу Центрального банка России на момент совершения покупки.

Данный способ оплаты оптимально подойдет для жителей России, Казахстана и Беларуси.

Оплата через Portmone

После выбора оплаты через Portmone запустится платежная система, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или аккаунт Portmone.

Цена в платежной системе Portmone пересчитывается в доллар по курсу Центрального банка той страны, где Вы находитесь.

Если у Вас банковская карта в валюте, которая отличается от доллара, то списание денег с карты произойдет по курсу Центрального банка Вашей страны на момент совершения покупки.

После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.

Оплата через PayPal

После выбора оплаты через PayPal запустится платежная система PayPal, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или аккаунт PayPal.

Если у Вас уже есть аккаунт PayPal, то Вам необходимо зайти в него и осуществить платеж.

После чего PayPal предложит вам выбрать Вашу страну и указать данные кредитной карты.

Оплата через WebMoney

После выбора оплаты через WebMoney запустится платежная система, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или кошелек WebMoney.

Если у Вас уже есть кошелек WebMoney, то Вам необходимо зайти в него и осуществить платеж.

Если у Вас нет кошелька WebMoney, и Вы хотите оплатить другим образом, Вам необходимо выбрать любой из способов, который предлагает WebMoney и осуществить оплату

После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.

Скачивание книги

После успешного прохождения платежа (любым способом) и возврата в магазин KrutilVertel с сайта платежной системы Вы попадаете на страницу успешной оплаты:

На этой странице Вам необходимо указать свой e-mail, куда будет выслан доступ для скачивания книги.

Купленная Вами книга будет находиться в Вашем личном кабинете, откуда ее всегда можно будет скачать.

Обратите внимание, что после совершения оплаты, Вам необходимо вернуться обратно с сайта платежной системы на сайт KrutilVertel.

Проблемы при оплате банковскими картами

Иногда при оплате банковскими картами Visa / MasterCard могут возникать трудности. Самые распространенные из них:

• На карте стоит ограничение на оплату покупок в интернет
• Пластиковая карта не предназначена для совершения платежей в интернет.
• Пластиковая карта не активирована для совершения платежей в интернет.
• Недостаточно средств на пластиковой карте.

Для того что бы решить эти проблемы необходимо позвонить или написать в техническую поддержку банка в котором Вы обслуживаетесь. Специалисты банка помогут их решить и совершить оплату.

Вот, в принципе, и все. Весь процесс оплаты книги в формате PDF по ремонту автомобиля на нашем сайте занимает 1-2 минуты.

ДТП в России

ДТП с переворотом в центре Волгограда

Упоротое быдло (c)

Фургон не проскочил

Жесткое ДТП под Киевом

ДТП с участием скорой в Туле

Последовательность действий при замене ГТЗ в сборе

• устанавливаем машину на ровную площадку, отключаем клемму аккумулятора во избежание короткого замыкания;
• отсоединяем проводку, контакты;
• демонтируем бачок ГТЗ. Процедура детальным образом описана выше;
• отводим патрубки подачи и обратки в сторону, заглушаем их ветошью во избежание пролива жидкости;
• заменяем тормозной цилиндр в сборе, собираем конструкцию вновь.

Аналогичные действия проводим с другими тормозными контурами по мере необходимости. По завершении заливаем новую тормозную жидкость, удаляем воздушную пробку, прокачиваем систему.

Тема: Переборка главного тормозного цилиндра (ГТЦ) (отчет с фото)

Переборка главного тормозного цилиндра (ГТЦ) (отчет с фото)

Привет всем! не видел я отчета о переборке ГТЦ и решил его сделать)
Идентификатор подопытного: 8D0611021B - главный тормозной цилиндр (23,81)
VW Passat 1.8 T (AEB), 1997(модельный год 98), без ESP/ASR. Переднепривод. Седан.
Был куплен ремкомплект Jp Group арт.1161150610 за аж целых 160 рублей
Итак по порядку.

1) выкачиваем шприцем тормозную жижу из бачка.

2) Отсоединяем фишку датчика уровня тормозной жидкости.(под бачком слева, если смотреть со стороны переднего бампера на водителя)

3) Стаскиваем шланг помеченый стрелочкой , ведущий на контур сцепления. Я его подогнул за вакумник и заткнул пробкой от духов))

4) Отсоединяем бачок от ГТЦ, у меня его никакие болты не держат, он просто крепко вставлен в резинки в отверстиях в ГТЦ. Я применял метод шатания туда-сюда, без фанатизма и излишнего применения силы. Вылез без проблмем. Сторона куда тащить - вверх.
Перед этим действием стоит обложить все вокруг тряпками или другими не нужными вещами, для впитывания расплескивающейся тормозной жижи.
После снятия мы увидим такую картину:

5) Далее откручиваем тормозные магистрали идущие в ГТЦ. Их тоже лучше бы чем-нибудь заткнуть, тормоза как-никак.

6) Откручиваем 2 гайки на 22 крепления ГТЦ к вакумному усилителю(Такая большая черная круглая хрень, справа от аккума, для тех кто не знает) Они помечены на фото выше.

7) Вытаскиваем ГТЦ из вакумника, идти будет туговато сначала (мой сидел в этом стойле 15 лет). Он будет упираться в стальной разделитель отсеков (моторный и аккомуляторный) но как упрется - его можно сдвинуть немного в сторону левого (если сидеть за рулем) колеса и вытащить.
Так он выглядит снятым:

8) Вытаскиваем и стараемся не потерять пупырчатою шайбу))

9) Дальше выковыриваем стальную скобу, удерживающую детали патрохов вместе. Фотографировал я собирая все это добро, в купленном комплекте была скоба с отверстиями, а родная стояла без отверстий. Но ничего, ловкость рук и отвертка помогли преодолеть и эту трудность)

Дальше вытаскиваем пластиковое колечко(его не просто поддеть, но возможно!) За ним будет резиновая прокладка и стальная шайба. Вот они:

10) Далее вдавливаем поршень в цилиндр и вытаскиваем плоскогубцами или пасатижами, кому чем удобней, стальной штифт, который будет виден после извлечения шайбы с "пупырышками) (пункт 8)

11) После этого обе части поршня можно без труда извлечь из цилиндра.

Меняем все резинки) Я думаю найти схожие на цилиндре и в ремкомплекте удастся.

После собираем все в обратном порядке с последующей прокачкой тормозов.

Небольшой совет по сборке:
Когда будете вставлять поршень в корпус цилиндра старайтесь выставить его, как на фото. Т.к. стальной штифт, удерживающий "вторую, внутреннюю" часть поршня, можно вставить на место только при вдавленном поршне в корпус цилиндра !

Что бы не завоздушить блок АБС можно после сборки обратно, снять оба передних колеса, снять суппорта с дисков и вдавить поршни до предела в суппорт. Если будет не достаточно проделать такое на задних суппортах. Жижа должна появиться в бачке - после этого её можно доливать.

Что касается трубки на контур сцепления:
Я довел уровень жижи до трубки и надел шланг сцепления. После чего я его сжал руками, он довольно мягкий, жижа потекла в бачок - ок, я не много расплескал! Потом друг доливал тормозухи в бачок пока я держал шланг сжатым. Таким образом если воздух и был - он вышел наверх (ведь шланг идёт снизу-вверх). Доливаем жижу до МАХ. И прокачиваем тормоза и сцепление, на всякий случай)
Всем хороших тормозов)

На всякий случай перечислю где какие стояли у меня резинки:

(1) На корпусе цилиндра, на части которой он вставляется в вакумник 1 резиновая прокладка на внешней стороне.
(2) Эмм. я погорячился, это не прокладка
(3) Резинка стоящая за пластиковым кольцом, которое прижато стальной скобой
(4),(5),(6) - резинки на поршнях внутри ГТЦ
(7),(8) - Резинки служащие уплотнением-прокладкой между ГТЦ и расширительным бачком тормозухи.

Общий вид обстановки)

Тормозная система Фольксваген Поло

Работы с тормозной системой требуют чрезвычайной чистоты и выверенных приемов работы. В случае, если необходимый опыт работы отсутствует, то работы с тормозной системой должны проводиться на СТО, Тормозная система состоит из главного тормозного цилиндра, усилителя тормозного привода и дисковых тормозов на передних колесах. В зависимости от модели на задние колеса могут устанавливаться барабанные или дисковые тормоза. Гидравлическая тормозная система имеет 2 контура, которые действуют диагонально. Один тормозной контур охватывает переднее правое и заднее левое колеса, а другой — переднее левое и заднее правое колеса. Благодаря этому, несмотря на отказ одного тормозного контура, например, в результате разгерметизации, автомобиль можно остановить торможением одного переднего и диагонально расположенного одного заднего колеса. Давление в обоих тормозных контурах создается двуполостным главным тормозным цилиндром при воздействии на педаль тормоза.

Над главным тормозным цилиндром в моторном отсеке под крышкой располагается компенсационный бачок, обеспечивающий тормозной жидкостью как тормозную систему, так и гидравлический привод сцепления. Усилитель тормозного привода приводится в действие воздушным вакуумом, образующимся во впускном коллекторе бензиновых двигателей. Благодаря наличию соответствующего клапана тормозное усилие, создаваемое педалью тормоза, увеличивается при необходимости с помощью вакуума. Так как вакуум во впускном коллекторе дизельных двигателей незначительный или отсутствует, то на них для усилителя тормозного привода установлен вакуумный насос. Вакуумный насос прифланцован к блоку цилиндров и приводится через распределительный вал. Тормозные колодки подпадают под действие разрешения на эксплуатацию — ABE (Allgemeinen Betriebser-laubnis], кроме того, они предназначаются заводом для соответствующей модели автомобиля. Поэтому рекомендуется применять только тормозные колодки, допущенные к эксплуатации изготовителем автомобиля или федеральным автотранспортным ведомством — КВА [Kraftfahrtbundesamt], Такие тормозные накладки имеют соответствующий К8А-номер допуска к эксплуатации.

Указание: на сильно мокрых от дождя дорогах во время поездки необходимо время от времени выполнять торможение, для того чтобы освободить тормозные диски от отложений. Благодаря центробежным силам вода с тормозных дисков сбрасывается, однако остается тонкая силиконовая пленка, продукты износа резины, смазка и другие загрязнения, которые уменьшают эффективность тормозов.

Пригоревшая грязь и каверны от дождя на тормозных колодках ведут к образованию рисок на тормозных дисках, В результате этого может наступить уменьшение тормозного действия.

Указание по технике безопасности

При чистке тормозов поднимается тормозная пыль, которая может вызвать опасные для здоровья последствия. Поэтому при чистке тормозной системы необходимо следить за тем, чтобы эта пыль не вдыхалась.

Системы ABS/HBA/EBV/EDS

Работы с имеющими электронное управление компонентами тормозной системы и шасси должны выполняться только специально подготовленным персоналом.

ABS (Anti-Blockiг-System) — проти-воблокировочная система препятствует блокировке колес при резком торможении. Благодаря этому во время торможения автомобиль остается управляемым,

НВА (hydraulischer Bremsasistent) — гидравлическая система экстренного торможения распознает аварийную ситуацию исходя из того, как быстро нажимается педаль тормоза, В считанные доли секунды система экстренного торможения автоматически создает дополнительное тормозное давление сверх давления, создаваемого водителем через педаль тормоза. Благодаря этому создается максимальное торможение автомобиля на границе блокирования колес и тормозной путь автомобиля становится короче, даже если водитель нажимает на педаль тормоза недостаточно энергично.

EBV (elektrontsche Bremskraft-verteilung) — система электронного распределения тормозных сил уменьшает с помощью гидравлики ABS тормозные силы для задних колес. Так как электронное управление EBV более чувствительное, чем действующий механически регулятор тормозных сил, то диапазон регулирования становится существенно шире. Автомобили с ABS марки 60 оснащаются системой EBV. При прямолинейном движении тормоза задних колес воспринимают полную тормозную нагрузку. Чтобы при торможении на повороте обеспечить устойчивость движения автомобиля, тормозное действие заднего моста необходимо уменьшить. С помощью датчиков частоты вращения ABS система EBV определяет, движется автомобиль прямо или по кривой. При движении по кривой тормозное давление для заднего моста уменьшается. Благодаря этому задние колеса могут воспринимать максимальную силу бокового увода.

EDS (elektronische Differentialsperre) — система электронной блокировки дифференциала притормаживает проскальзывающие колеса при тро-гании с места. Благодаря этому крутящий момент передается на колесо, имеющее более высокое сцепление с дорожным покрытием. Электронная блокировка дифференциала действует при трогании и автоматически отключается при скорости движения автомобиля свыше 40 км/ч. Особое преимущество такого способа улучшения тягового усилия состоит в том, что при этом не оказывается отрицательного влияния ни на динамические качества автомобиля, ни на комфорт управления при разгоне.

Указания по эксплуатации систем ABS/EBV/EDS

Выключатель аккумуляторной батареи в электронном блоке управления обеспечивает автоматическое выключение системы при возникновении неисправности (например, обрыве провода) или слишком низком рабочем напряжении [напряжение аккумуляторной батареи ниже 10 вольт). Это сопровождается загоранием сигнализатора на щитке приборов. При этом обычная тормозная система продолжает функционировать и автомобиль при торможении ведет себя так, будто система ABS на нем не была установлена.

Указание по технике безопасности

Если сигнализаторы ABS и тормозной системы горят во время поездки, то при резком торможении задние колеса блокируются, так как необходимое распределение тормозных сил в этом случае отсутствует.

Если во время поездки на щитке приборов загорается сигнализатор или несколько сигнализаторов, необходимо действовать следующим образом:

• Автомобиль остановить, выключить двигатель и снова его запустить.

• Проверить напряжение аккумуляторной батареи. Если напряжение меньше 10,5 вольт, зарядить аккумуляторную батарею.

Внимание: Если сигнализаторы в начале поездки загораются, а через некоторое время гаснут, это указывает на то, что напряжение аккумуляторной батареи вначале было недостаточным, а затем возросло в результате зарядки от генератора.

• Проверить, достаточно ли затянуты клеммы аккумуляторной батареи и хороший ли у них контакт.

• Автомобиль поднять на козлы, снять колеса, проверить электрические провода датчиков частоты вращения всех четырех колес на отсутствие внешних повреждений [перетираний). Остальные проверки систем ABS/EBV/EDS необходимо поручить СТО.

Внимание: Перед проведением сварочных работ с использованием электрического сварочного аппарата необходимо разъединить в моторном отсеке штекерный разьем блока управления ABS. Штекерный разьем разъединять только при выключенном зажигании. При лакокрасочных работах блок управления может кратковременно подвергаться воздействию максимальной температуры +95 °С и продолжительно (не более двух часов) — воздействию температуры +85 °С.

Снятие и установка колесного тормозного цилиндра Volkswagen Polo 2001-2005

Несмотря на несложность процедуры замены, в гаражных условиях проводить ремонт не рекомендовано. Отсутствие опыта и систематической практики в обслуживании приводит к нарушениям технологии установки, некачественной сборке.

В конечном итоге, тормозной контур Фольксваген Поло седан работает неисправно. Все же подстрахуйтесь мастерами СТО.

Установка тормозных колодок заднего барабанного тормоза

Обязательно заменять все 4 тормозные колодки моста и использовать изделия от одного производителя. Тормозной барабан и тормозной щит чистить только с использованием спирта. Детали перед повторным использованием основательно очистить.

Внимание: Тормозную пыль не вдыхать, поскольку она может оказаться вредной для здоровья. При замене тормозных колодок на педаль тормоза не нажимать, иначе поршень из колесного тормозного цилиндра будет вытолкнут.

• Рукой или тупым монтажным клином приподнять пылезащитную манжету у колесного тормозного цилиндра. Внимание: Поршень тормозного цилиндра вытаскиваться при этом не должен. Если под пылезащитной манжетой влажно, то колесный тормозной цилиндр необходимо заменить. Пылезащитную манжету установить на место.

• Пальцами руки проверить рабочую поверхность тормозного барабана на отсутствие выемок. Тормозные барабаны с выемками заменить, при этом заменить обязательно оба тормозных барабана.

• Незначительные неровности и следы коррозии на рабочей поверхности барабанов устранить с помощью наждачной бумаги (с зернистостью 150).

• Измерить внутренний диаметр тормозного барабана. Если достигнута граница изношенности, тормозной барабан заменить. При этом заменить обязательно оба тормозных барабана моста. Номинальные размеры и границы изношенности деталей приведены в главе «Технические характеристики тормозной системы».

• На контактные поверхности стяжной пружины и разжимной планки нанести пластичную смазку G000650 концерна VW.

• С помощью крюка навесить контактную пружину -1- на разжимную планку -2- и одновременно вставить клин -3-. Внимание: Возвышение у клина -3- при установке должно оставаться видимым.

• Тормозную колодку с рычагом для троса ручного тормоза вставить в разжимную планку.

• С помощью крюка навесить стяжную пружину -3-.

• Навесить на клин -2- подтягиваю -щую пружину -1 -.

• Приставить тормозные колодки к поршням колесного тормозного цилиндра.

• Навесить трос ручного тормоза на рычаг тормозной колодки.

• Вставить нижнюю стяжную пружину и надеть тормозные колодки на нижнюю опору.

• Установить нажимные пружины и тарелки пружин. Для этого тарелку пружины сильно поджать пассатижами к нажимной пружине и повернуть на 1/4 оборота (90°). Одновременно удерживать штифт пружины с обратной стороны.

• Установить тормозной барабан и закрепить винтом с крестообразным шлицем на головке.

• При отпущенном ручном тормозе полностью выжать педапь тормоза. Тем самым тормозные колодки центрируются и занимают соответствующее эксппуатационным условиям положение.

• Отрегулировать ручной тормоз, см. соответствующую главу.

• Обеспечить прежнее направление вращения шин, привернуть колеса болтами, автомобиль опустить и лишь после этого затянуть колесные болты перекрестным способом моментом 120 Нм. Внимание: Неукоснительно выполнять указания, приведенные в главе «Снятие и установка колеса».

• Проверить уровень тормозной жидкости в компенсационном бачке и при необходимости пополнить бачок жидкостью до метки МАХ.

• Новые тормозные колодки осторожно приработать, для чего многократно притормаживать автомобиль со скорости 80 км/ч до 40 км/ч легким нажатием педали тормоза. Между торможениями давать тормозам возможность охладиться.

Внимание: Новые тормозные колодки должны прирабатываться. Пока не будет достигнут пробег автомобиля около 200 км, избегать ненужных торможений до полной остановки.

Внимание, выполнить проверку соответствия требованиям безопасности:

♦ Прочно ли затянуты тормозные шланги?

♦ Находится ли тормозной шланг в держателе?

♦ Затянуты ли клапаны для удаления воздуха?

♦ Достаточно ли жидкости в тормозной системе?

♦ При работающем двигателе выполнить проверку герметичности. Для этого примерно в течение 10 секунд воздействовать на тормозную педапь усилием от 200 до 300 Н (от 20 до 30 кг). Тормозную педаль не ослаблять. Все соединения проверить на герметичность.

Стоимость и артикулы

В таблице приведены оригинальные каталожные артикулы изготовителей, а также качественные аналоги, заменители.

Последовательность действий при замене бачка главного тормозного цилиндра в сборе

Подготовительный этап: набор автомобильных инструментов, новые запчасти, детали, медицинский шприц или груша, отвертка с наконечниками.

• автомобиль Фольксваген Поло седан устанавливаем на ровную платформу, использовать смотровой канал или подъемный механизм не нужно;
• по периметру обеспечиваем свободный доступ к колесам, поддомкрачиваем «нужное» колесо, демонтируем его;
• сбрасываем клемму АКБ во избежание короткого замыкания, повреждения электрической проводки;
• отворачиваем крышку (ГТЗ) главного тормозного цилиндра, снимаем его;
• откачиваем шприцом (грушей) оставшуюся жидкость;

Водителю на заметку. На моделях Фольксваген Поло седан с коробкой передач механического типа бачок ГТЗ служит одновременно емкостью для гидравлического привода сцепления. Это необходимо знать и учитывать при проведении ремонтных работ. Бак разделен на три секции, которые соединены с ГТЗ. Сжимаем концы хомута, сдвигаем шланг вниз, отсоединяем колодку с проводами питания.

• Заглушаем шланги во избежание пролива жидкости. Вкручиваем крышку на горловину, предотвращаем попадание грязи внутрь;
• снимаем корпус воздушного очистительного элемента, воздуховода, отсоединяем колодку проводов от датчика;
• демонтируем бачок, извлекаем стержень, заменяем соединительные втулки, прокладки, устанавливаем новый бачок на штатное место Volkswagen Polo.

6.13.3 Установка колесного тормозного цилиндра

Последовательность действий при замене ГТЗ в сборе

• устанавливаем машину на ровную площадку, отключаем клемму аккумулятора во избежание короткого замыкания;
• отсоединяем проводку, контакты;
• демонтируем бачок ГТЗ. Процедура детальным образом описана выше;
• отводим патрубки подачи и обратки в сторону, заглушаем их ветошью во избежание пролива жидкости;
• заменяем тормозной цилиндр в сборе, собираем конструкцию вновь.

Аналогичные действия проводим с другими тормозными контурами по мере необходимости. По завершении заливаем новую тормозную жидкость, удаляем воздушную пробку, прокачиваем систему.

Первичные признаки неисправности цилиндра

• снижение эффективности торможения;
• жидкость в контуре сменила цвет на темный;
• при нажатии на педаль тормоза автомобиль Volkswagen Polo уводит в сторону;
• на центральной приборной панели сигнализирует индикатор о наличии поломки в тормозном контуре.

Рекомендации по замене

Опытные мастера рекомендуют заменять одновременно по два цилиндра. Тормозной контур срабатывает по принципу диагонали: переднее левое – заднее правое и переднее правое – заднее левое колесо. Установив две новых запчасти, вы обеспечите максимальную работоспособность тормозной системы.

При условии соблюдения рекомендаций, правил установки ресурс эксплуатации до ремонта превышает отметку в 65 – 80 тыс. км. пробега. Обязательное условие – систематическая замена тормозной жидкости, соответствие маркировки DOT заводским артикулам.

Читайте также:

  
• Схема тормозов киа бонго 3
  
• Перетяжка руля ниссан икстрейл т31
  
• Переделка под правый руль ваз
  
• Вибрация в руль форд фокус 2
  
• Замена рулевой тяги пежо 406