Вакуумный усилитель тормозов паджеро 4 ремонт

Обновлено: 05.05.2024

Вакуумный усилитель тормозов паджеро 4 ремонт

salamonster » 20 мар 2012, 19:15

СТО ТРИО » 16 авг 2012, 19:58

vladimir_latushkin » 19 янв 2013, 06:26

vitalya74 » 19 янв 2013, 20:05

Москвич-412, Corolla-88,Crown-89,Chaser-90,RVR-95,Land Cruiser Prado-95,Bighorn-99, Toyota Harrier-99, Pajero-3-2000г.в AUDI A6 allroad quattro 2007 г.в

vladimir_latushkin » 20 янв 2013, 03:35

DonChigobanno » 25 июл 2013, 06:45

Batiaj » 07 авг 2013, 16:38

Добрый день!
Возникла следующая ситуация: в пробке на подъеме остановился, тормоз нажат, секунд через 30, загорелась лампочка ручника, запищал зумер и педаль тормаза заклинило в верхнем положении, лампочка АБС не загорелась. Кое-как вырулил поехал потихоньку с аварийкой, притормаживая ручником, метров через 200 все прошло тормаза заработали. Куда копать, что смотреть?

К вечеру тормоза стали колом, лампочка абс негорела потому что была сгоревшая. Итог накрылся гидромотор.
Когда горит лампочка АБС, ручника и пищит зумер, а области тормозного цилиндра постоянно жужит моторчик тогда накрылась груша, а вот если там тишина то скорее всего моторчик( мастера говорят менять моторчик без груши может привезти к еще одной замене моторчика)

Номера зачастей на 3 паджерик до 2006 года:
MR977223 (замена производителем 4630A011) гидроаккумулятор (груша) от 5,5тыс руб
MR977462 мотор от 16тыс. руб

Enio » 31 авг 2013, 18:35

Мои 5 копеек.
На позапрошлой недели в прекрасный день заквакал и мой пыж, при каждом нажатие на тормоз, а иногда и произвольно раздавался железный звук в районе приборки, под капотом отчетливо было слышно - гидроаккумулятор усилителя тормозов.
Начитавшись форумов пришел к выводу - нужно менять, ибо без тормозов остаться или налипнуть на замену всего узла с электромотором желания не было.

Эпопея началась с поиска груши, на авторынке все пучили глаза, словно я спрашивал у них о закрылках космического челнока и вежливо слали меня на все 4 стороны. Удача улыбнулась в Шинтопе, там парень по каталогу заказал грушу через экзист, через 5 дней она была у меня, поменял на 8 255 бумажных рублей. В Фортуне барыги затребовали 14 200 рублев, привезти со Влада готовы были за 2 дня - отказался.

Итак сегодня приезжаю, у бокса прям собрался консилиум, 3 механика с интересом слушали мои инструкции, заглядывая под капот и пялясь на диковину чуду. Загнали в бокс, на выключенной машине раз 50 понажимал педальку, колом не стала, но ход заметно уменьшился. Поехали! Механика предупредил, что там возможно давление и нужно откручивать постепенно. Надо было видеть как парень на вытянутую руку ключем откручивал грушу и прислушивался, как началось шипение бросил ключь)))))
Все оказалось намного проще, новую грушу вкрутили по фен-шую динамометрическим ключем на 54Н*м, пришлось настраивать ключ, т.к. эта реликвия в кейсе пылилась в боксе и таинство пользования было наверно утеряно давно.

Итог, кряканье исчезло, прокачки после замены не потребовалось, после снятия старой тормозухи не вытекло ни капли, трубка, куда крепится груша была полна тормозухи, пружина осталась на месте.

Mitsubishi Pajero 3.8 Desert Sand › Бортжурнал › Accumulator brake booster, он же гидроаккумулятор усилителя тормозов, он же "груша"

Через некоторое время после покупки авто, при движении в пробках стал замечать что каждое нажатие педали тормоза сопровождается срабатыванием помпы гидроусилителя тормозов и по окончании цикла подкачки был слышен нездоровый звук, что то вроде “пиии-и-у-уу” и при более интенсивном педалировании мог прозвучать и “бджынь”. Покурив профильные форумы и спросив совета местных специалистов, все сводилось к тому, что решается данная проблема заменой гидроаккумулятора (далее по тексту ГА) известного в простонародье “груша”. Видимо произошло данное выражение от ГА балонного типа, у которого элементом разделителя среды является резиновый балон и у заполненного жидкостью ГА этот балон принимает форму груши.

Ну собственно повелся на данные советы и решил начать с замены ГА.
Следом курнув ещё оригинальные каталоги выяснилось, что блок гидроусилителя тормозов комплектовались двумя типами ГА:
-мембранного типа (устанавливались на авто которые комплектовались только с системой ABS, оригинальный партнамбер 4630А011);
-поршневого типа (устанавливались на авто которые комплектовались помимо системы ABS ещё системой ASC (Active stability control), оригинальный партнамбер 4630А012).
В моем случае установлен 12-й ГА (самый дорогой 11900 руб. против 7900 руб. за 11-й), хотя пишут что якобы они взаимозаменяемые, но думаю не с проста косоглазые запроектировали со стабилизацией именно ГА поршневого типа.
В общем заказал (хотя некоторое время пришлось побороться с жабой), забрал, подготовившись к замене изготовив съемничек.

Произвел замену закрутив новый ГА требуемым моментом 54Нм, прокачал ГА и насос с ГТЦ по мурзилке, и наступила тишина.

Но на следующий день наступил рецидив в более сложной форме (помпа гидроусилителя стала сама по себе включаться, независимо жму я на тормоз или нет, с цикличностью: 15 секунд молчит- 5.7 секунд качает, но уже без посторонних звуков). Немного расстроившись, стал изучать проблему дальше и все сводилось к тому, что гидроусилителе явно присутствует воздух. Т.к. тормозная жидкость выглядела темновато, то решил прокачку совместить с заменой всей жидкости.
Собственно процедуру замены тормозной жидкости и прокачки гидроусилителя тормозов описывать смысла нет, все выполнял согласно мануала, перед этим конечно разрядил ГА нажатием 40 раз на педаль тормоза, откачав шприцом старую тормозную жидкость и залив свежую (единственное пропустив пункт прокачки системы ABS, т.к. без сканера ее все равно не запустить).

И наступило счастье, помпа гидроусилителя тормозов теперь молчит и срабатывает как и положено после 2-3 нажатий на педаль тормоза.

По итогу всех манипуляций сделал некоторые выводы:
— ГА можно было не менять, а сразу надо было прокачать систему с заменой жидкости (старый ГА все же был жив);
— После замены ГА обязательно нужны выполнить прокачку тормозной системы (а не как некоторые пишут, что старую открутил, новую прикрутил и все), т.к. при замене все же происходит попадание воздуха в насос, который и является причиной некорректной работы;
— Владельцам авто (Паджеро 3 и 4 которые комплектуются только системой ABS где на гидроусилителе стоит ГА мембранного типа, при выходе его из строя заменять на ГА поршневого типа, т.к. он лишён мембраны в результате разрыва которой и выходит из строя.

Эпопея с тормозами ещё не закончена, т.к. обнаружил один закисший поршень и парочку порванных манжет. На майские празднику буду перебирать все суппорта вкруг…но это уже совсем другая история…

UPD.
Без прокачки системы ABS в итоге не обошлось, т.к. при длительном нажатии на тормоз (стоя на светофоре, переезде) педаль тормоза потихонечку проваливалась в пол. Для чего был куплен китайский сканер Delphi ds150e.
После активации процедур " air bleeding 1" и "air bleeding 2", педаль проваливаться перестала.

Mitsubishi Pajero 2007, двигатель бензиновый 3.8 л., 250 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Mitsubishi Pajero, 2006

Mitsubishi Pajero, 2008

Mitsubishi Pajero, 2011

Комментарии 36

Так цилиндрический ГА не очень встает вместо шаровидного, надо кроншиейн под него.
У меня, собственно, проблема аналогичная к вам можно за помощью обратиться? Чтобы лишние деньги на ненужные запчасти не выкладывать.
Был сегодня у офиалов, так приемник говорит, смысла в диагностике нет, надо менять, ну 220000, стоимость))))) сначала не расслышал, показалось 2 т. Р)))

Здравствуйте!
Скажите пожалуйста, с какой прошивкой Ваш сканер?
Мой Delphi ds15 с прошивкой 1423 машину не видит.

Вот даже не подскажу, последний раз его подключал 1,5 года назад. Но если ме не изменяет память, то ПО (2015.r3) которое идёт в комплекте со сканером при запуске само предложила обновить его прошивку. Но в прочем к АКПП так и не подключалось.

Паджеро 4, 2007 гв, пробег 197000 км, дизель. Сначала появился скрежет гидроаккуумулятора и мелкие ударчики в педаль тормоза. Заменил грушу, новую поставил. Теперь моторчик включается сам по себе, не зависимо от того жму я на тормоз или нет. Сперва сделал прокачку по мануалу со сканером. помогло ненадолго. и снова та же картина. Искал на форумах, и решил поменять поршни. Сняли ГТЦ, поменяли оба поршня и фиксатор. снова прокачка сначала без сканера. И сразу после нее со сканером Лаунч. При этом, что интересно, при прокачке без сканера воздух как бы вышел. Но после прокачки по мануалу и со сканером воздух вышел еще. Но ситуация осталась прежней, моторчик как включается, так и продолжает включаться сам по себе. Не знаю, что и делать. Стоимость в сборе ГТЦ от 89 до 100 тыс рублей. Вопрос: можно ли снять моторчик вместе с гидронасосом и заменит его на новый?

Во время прокачки блока сканером, педаль тормоза то нажата была?
После замены ГА его также нужно прокачать (при выключенном зажигании разрядить нажатием педали тормоза около 20-25 раз пока колом педаль не станет).
Могу только посоветовать ещё раз блок со сканером прокачать затем прокачать ГА.
Моторчик вместе с гидронасосом заменить то можно только это ничего не даст, т.к. это только исполнительный механизм и управляется он самим блоком (по командам от датчиков давления), если решать проблему заменой, то только заменой самого блока.

Просто мастер сказал, что проблема в клапанах, мол они заседают или пропускают. А датчики только реагируют на перепад давления и запускают моторчик

Клапана в гидронасосе стоят пр моему? Или я не прав?

Привет! Как решил проблему? Машину только купили, гнали из другого города, гнали с писком-скрежетом в районе АБС, приехали, прокачали по мануалу 2 раза. Первый раз по русско-язычному, второй с сайта mmcmanuals, После прокачки скрежетащий звук ушёл, но насос постоянно включается и шипение слышно. Тормоза есть, но то, нормально то педаль жёстче становится. Лампочки не горят, ошибок нет. Машина с ASTC.

Вакуумник((

Судя по всему это датчик разряжения/вакуума в усилителе, думаю, мозги могут вас не понять, если вы его просто отключите :) возможно, этот датчик предназначен для сигнализации недостатка вакуума в усилителе. На приборке не горят никакие подозрительные лампочки? Если нет, то скорее всего усилитель работает нормально. Проведите диагностику усилителя в соответствии с мануалом - там три простых проверки. Проверьте обратный клапан в патрубке, отходящем от усилителя (на работающем двигателе он должен создавать разряжение со стороны усилителя и не должен продуваться со стороны впускного коллектора).

После "задубения" педали, через какое время она опять начинает работать?

Усилитель сделан так, что при выходе из строя все равно позволяет продавить шток до ГТЦ и осуществить торможение. Так что если 3-4 нажатия "со всей дури" не активируют тормоза, то проблема не в усилителе.

Судя по всему это датчик разряжения/вакуума в усилителе, думаю, мозги могут вас не понять, если вы его просто отключите :) возможно, этот датчик предназначен для сигнализации недостатка вакуума в усилителе. На приборке не горят никакие подозрительные лампочки? Если нет, то скорее всего усилитель работает нормально. Проведите диагностику усилителя в соответствии с мануалом - там три простых проверки. Проверьте обратный клапан в патрубке, отходящем от усилителя (на работающем двигателе он должен создавать разряжение со стороны усилителя и не должен продуваться со стороны впускного коллектора).

После "задубения" педали, через какое время она опять начинает работать?

---
1. Запустите двигатель на одну-две минуты и затем заглушите его. Если при первом нажатии на педаль тормоза она выжимается до упора, а при последущих нажатиях ее ход постепенно уменьшается, то вакуумный усилитель работает нормально. Если при последовательных нажатиях ее ход остается неизменным, то вакуумный усилитель тормозов неисправен.
2. При неработающем двигателе нажмите несколько раз на педаль тормоза. Затем, не отпуская педаль тормоза, запустите двигатель. Если педаль тормоза слегка опустилась, то вакуумный усилитель исправен. Если же после запуска двигателя педаль осталась на месте, то вакуумный усилитель неисправен.
3. При работающем двигателе положите ногу на педаль тормоза и затем заглушите двигатель. Удерживайте педаль тормоза нажатой в течение 30 секунд. Если положение педали не изменяется, то вакуумный усилитель тормозов исправен. Если же педаль тормоза поднимается, то вакуумный усилитель неисправен.

Если результаты всех трех проверок положительные, то работа вакуумного усилителя тормозов в норме. Если результаты одной из проведенных проверок оказались неудовлетворительными, то следует искать неисправность в вакуумном шланге, обратном клапане или вакуумном усилителе тормозов.
---

Вакуумник может сопротивляться нажатию только лишь возвратной пружиной и самой диафрагмой, либо если разряжение в атмосферной камере больше, чем в вакуумной, что, я считаю, невозможно :) это очень странно, что машина совсем не тормозит при задубевшей педали - проблема скорее в ГТЦ. Но то, что она дубеет в самом верху говорит скорее о неисправности усилителя. Мистика :)

Я так понял усилитель уже снят? Может подключить его и на заведенном двигателе понажимать (с большим рычагом, конечно) - посмотрите, как себя ведет шток и на каком качке дубеет толкатель? Главное ГТЦ отсоедините, чтобы исключить его из проверки пока.

Прокачка тормозов Mitsubishi Pajero

Как определить, что тормозную систему требуется прокачать? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

неравномерное тормозное усилие на колёсах – при торможении авто уводит с траектории
требуется применить дополнительное усилие при нажатии на педаль, чтобы машина остановилась
увеличился ход педали
произошла разгерметизация гидропривода (как при поломке, так и планово в процессе ремонта)

Доверяйте прокачку тормозной системы только профессионалам!

КОГДА НУЖНО ПРОКАЧИВАТЬ ТОРМОЗА Mitsubishi Pajero?

Прокачивание тормозов – удаление воздуха – может потребоваться по нескольким причинам:

Был осуществлён ремонт тормозной системы Mitsubishi Pajero с отсоединением магистральных трубок, то есть произошло завоздушивание: замена шлангов и патрубков, демонтаж главного тормозного цилиндра или вакуумного усилителя, проводился тюнинг тормозов.
Произошла разгерметизация – повреждение магистралей тормозной жидкости.
Проводилась замена тормозной жидкости Mitsubishi Pajero.
Уровень тормозной жидкости в расширительном бачке снизился до критической отметки.

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО В ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЕ Mitsubishi Pajero ЕСТЬ ВОЗДУХ?

Когда тормоза завоздушены, заметно меняются ощущения водителя от нажатия на тормозную педаль:

Заметно увеличивается длина тормозного пути.
Остановка происходит рывками.
Ход педали также увеличивается.
Педаль тормоза Mitsubishi Pajero становится неестественно мягкой, «ватной».

КАКУЮ ТОРМОЗНУЮ ЖИДКОСТЬ ЗАЛИТЬ В СИСТЕМУ Mitsubishi Pajero?

Существует четыре класса тормозной жидкости: DOT 3, DOT 4, DOT 5 и DOT 5.1. Как правило, в системе автомобилей применяется состав на гликолевой основе – DOT 3, DON 4 и DOT 5.1. DOT 5 изготовлена на основе силикона, который не способен вбирать влагу, но зато в процессе эксплуатации насыщается воздухом, что неприемлемо для ABS, ESP и остальных электронных систем торможения. Чтобы понять, какая жидкость залита в тормоза вашего авто, достаточно взглянуть на её цвет: гликоль – жёлтого цвета, силикон – красного.

Смешивание силиконовых и гликолевых жидкостей в системе тормозов Mitsubishi Pajero недопустимо! Добавлять в состав, предназначенный для тормозов с ABS, жидкость, для этого не предназначенную, также не следует. При смешивании DOT 5.1 или DON 4 с DOT 3 приводит к значительному снижению температуры кипения тормозной жидкости.

Если вы не знаете, какая жидкость залита в тормоза вашего авто, рекомендуется провести осмотр шлангов, трубок и соединений на предмет течей, а затем полную замену жидкости с последующей прокачкой тормозной системы.

МОЖНО ЛИ ПРОКАЧИВАТЬ ТОРМОЗНУЮ СИСТЕМУ Mitsubishi Pajero, ЕСЛИ ОНА ОБОРУДОВАНА ABS И ESP?

Прокачку тормозов Mitsubishi Pajero с АБС самостоятельно проводить не рекомендуется. Когда блок клапанов и гидроаккумулятор представляют одну конструкция – достаточно отключить систему ABS, но в случае расположения этих элементов в разных местах потребуются дополнительные знания и профессиональный сканер, который имеется только в автосервисах. То же касается и автомобилей с ESP.

КАКОВ ПОРЯДОК ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ Mitsubishi Pajero?

Перед началом процесса прокачивания тормозов обязательно проверяют объём жидкости в бачке – он должен быть на максимальной отметке. Также следует разблокировать регулятор давления, расположенный на задней оси и провести чистку клапанов для стравливания воздуха на каждом суппорте.

Стандартный алгоритм прокачки тормозной системы Mitsubishi Pajero требует начинать процедуру с заднего правого колеса, затем приступать к заднему левому, далее работать с передним правым и закончить работу на переднем левым. Однако, стоит ознакомиться с последовательностью в сервисной книжке вашего автомобиля. Если такие данные недоступны, то применяется стандартный подход, описанный выше.

ОШИБКИ ПРИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПРОКАЧКЕ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ Mitsubishi Pajero.

Мастерам автосервиса не раз приходилось проводить ремонт Mitsubishi Pajero после самостоятельной прокачки тормозов автовладельцем. Как правило, встречаются три типовые ошибки:

В тормозную систему добавляют жидкость, не соответствующую той, которая уже залита. Это приводит к разрушению резиновых уплотнителей и, как следствие, к разгерметизации. Этапы ремонта: замена всех резиновых элементов, замена тормозной жидкости Mitsubishi Pajero, повторная прокачка тормозов.
Допускают падение уровня тормозной жидкости ниже минимального значения. Многие забывают о том, что в процессе прокачки следует постоянно доливать тормозную жидкость в бачок Mitsubishi Pajero, в противном случае воздух снова попадает в систему. Этапы ремонта: добавить жидкость в систему, повторно произвести прокачку.
Превышают давление в бачке до критического. Рекомендованное давление не должно быть выше 0,8 Атм, иначе бачок лопается. Этапы ремонта: замена бачка Mitsubishi Pajero, добавление тормозной жидкости в систему, прокачка тормозов.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ СЛОМАЛСЯ ШТУЦЕР ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ Mitsubishi Pajero?

Рассмотрим причины поломки клапана:

Жидкость давно не менялась, а значит систему не прокачивали долгое время, из-за чего клапан заклинило.
При проведении работ штуцер слишком сильно зажали.
Клапан подвергся коррозии.

Обломок штуцера извлекают высверливанием или навариванием вспомогательного элемента. Если же причина в окислении, стоит осмотреть весь суппорт Mitsubishi Pajero на предмет износа: возможно, замена детали в сборе будет актуальной.

Почти нет тормозов у паджеро 2

Методика проверки вакуумника 1. Запустить двигатель, дать ему поработать пару минут
2. Выключить двигатель
3. Нажать несколько раз на педаль тормоза. Если при каждом следующем нажатии педаль останавливается выше, чем при предыдущем - вакуумник работает как надо.
4. Нажать педаль тормоза несколько раз и включить двигатель, удерживая педаль нажатой. Если педаль чуть провалилась - вакуумник работает как надо.
5. Нажать на педаль тормоза при включенном двигателе. Заглушить двигатель. Если в течение 30 секунд педаль не пошла вверх - вакуумник работает как надо.

Выполнение пп. 3,4 и 5 означает исправность вакуумного усилителя. Невыполнение хотя бы одного из этих пунктов означает неисправность вакуумного усилителя, вакуумного шланга или вакуумного клапана.

Ребята, нет слов! И это лучшая конференция? Это всё, что ли? Всё, что может уважаемое сообщество посоветовать по элементарному вопросу? У меня не было японцев никогда, к тому же, все предыдущие машины были гораздо новее и не ломались попросту. Однако же, в случае чего, я знал, к кому обратиться.

Тут же, казалось бы, такая ерунда - ну что там диагностировать. ну и посоветуйте знакомого мастера, гараж какой-нибудь, разборку с сервисом.

Никто не чинит машины, что ли, чужими руками?

Территориально интересует Одинцово, Запад - Юго-Запад Москвы и юг области, можно Тулу.

Ну что ты так переживаешь? :) правда ведь ответили. В твоем случае глупо что-то менять не глядя. ГТЦ не так дешево стоит, чтобы вот просто взять его и поменять без уверенности что проблема в нем.

На диагностику сначала. После диагностики - приходи сюда, рассказывай что найдут, обсудим диагноз и подскажем где запчасти купить.

Про диагностику - тебе уже посоветовали сервис на Электродной. Еще есть Олег в Нахабино. Рекомендую. Он читает конференцию, если надумаешь к нему ехать - напиши, поделимся телефоном.

Нахабино устроит, Электродная далековато. Телефон Олега скажите, пожалуйста

Удивлён был тем, что по всему городу есть только один сервис на Электродной. спасибо!

И можно на "ты" :)) "Я тут один за компом" (С) Сергей_GTi

Напиши хоть потом чего найдете с Олегом, интересно :)

так тебе ж уже все ответили! - не? и про диагностику, и про сервис на Электродной.

про сервисы - действительно, на Мицу мало кто специализируется. поэтому найти гараж/сервис на расстоянии 1-2 кварталов от своего дома = особо не рассчитывай, даже колодки далеко не во всяком сервисе меняют "правильно".

Как заменить вакуумный усилитель тормозов

Вакуумный усилитель, используя разряжение, создает дополнительное усилие на педали тормоза. Неисправность ВУТ не только ухудшает тормозную динамику автомобиля, но и может стать причиной перебоев в работе двигателя. Замена вакуумного усилителя тормозов, как и проверка неисправностей, может быть выполнена своими руками.

Признаки неисправности

Тугая педаль тормоза при запущенном двигателе.
При нажатии педали двигатель начинает троить, а при резком замедлении и вовсе глохнет. Описанный признак неисправности характерен для автомобилей, у которых разряжение для работы ВУТ берется с впускного коллектора. Если мембрана или вакуумные трубки негерметичны, при нажатии на тормоза будет происходить подсос неучтенного воздуха, поэтому двигатель глохнет, начинает троить. Описанный признак неисправности ВУТ не относится к автомобилям, у которых разряжение создается вакуумным насосом.

Как проверить?

Порванная мембрана – основная причина неисправности вакуумного усилителя тормозов. Принцип работы усилителя основывается на разнице давления в вакуумной и атмосферной камерах, благодаря чему и обеспечивается дополнительное втягивающее усилие на педали. Если вакуумная камера, к примеру, из-за надрыва мембраны, будет сообщена со средой с атмосферным давлением, создаваемого разряжения будет недостаточно для нормальной работы усилителя.

Как проверить ВУТ:

запустите двигатель и выжмите до упора педаль тормоза. Появление шипения говорит о том, что ВУТ негерметичен, поэтому через него происходит подсос воздуха;
3-4 раза энергично выжмите педаль тормоза. Удерживая ее нажатой, запустите двигатель. Если вакуумник исправен, после запуска двигателя усилие на педали изменится, и она немного уйдет вниз.

Ремонт или замена?

При производстве части корпуса усилителя соединяются методом вальцовки. В домашних условиях повторить заводское качество завальцовки невозможно. Зазоры в местах прилегания частей корпуса приведут к негерметичности системы. Поэтому в случае неисправности рекомендована комплектная замена.

Перед тем как поменять вакуумник, внимательно осмотрите вакуумный шланг на предмет механических повреждений. Вполне вероятно, что причина неисправности усилителя именно в негерметичности вакуумной магистрали.

Устройство системы

Узнать принцип работы и устройство ВУТ вы можете из статьи «Как работает вакуумный усилитель тормозов». Но для правильной замены своими руками куда важнее понимать общее устройство тормозной системы с вакуумным усилителем. ВУТ крепится к моторному щиту и соединяется только с главным тормозным цилиндром и рычагом педали.

Замена вакуумного усилителя не требует разборки тормозного цилиндра, поэтому после выполнения работ не нужно прокачивать тормозную систему.

Как поменять своими руками

Как поменять ВУТ, рассмотрим на примере ВАЗ 2110, 2111, 2112. Конструкция системы довольно однообразна, поэтому, посмотрев видео, вы сможете произвести замену вакуумного усилителя тормозов ВАЗ 2114 и многих других автомобилей.

Снимите разъем датчика низкого уровня тормозной жидкости.
Открутите 2 болта на 17 крепления тормозного цилиндра к корпусу ВУТ. Магистрали откручивать не нужно, достаточно отвести немного в сторону сам цилиндр с бачком.
Отсоедините вакуумный шланг с обратного клапана. Проверьте исправность клапана и установите его на новый усилитель тормозов.
Открутите 4 болта крепления ВУТ к моторному щиту. Рабочее пространство в зоне педального узла со стороны салона ограничено, поэтому для откручивания лучше всего подойдет удлиненная головка, удлинитель и трещотка.
Отключите разъем датчика включения тормозов.
Вытащите ВУТ вместе с кронштейном крепления и педалью тормоза.
Пассатижами извлеките стопорную пластину оси вращения рычага тормозной педали.
Вытащите «палец», фиксирующий толкатель ВУТ в рычаге.
Открутите 2 гайки крепления корпуса вакуумника к кронштейну.

Вам остается произвести замену, установив новый усилитель и собрав все элементы в обратном к демонтажу порядке.

Обязательно правильно установите уплотнительную прокладку между тормозным цилиндром и корпусом, если таковая присутствует в конструкции вакуумного усилителя тормозов вашего авто.

Варианты конструкции

На некоторых автомобилях для замены вакуумника необходимо предварительно отсоединить толкатель усилителя от рычага в салоне автомобиля. Как мы видим на примере ГАЗели, сделать это можно двумя способами:

открутить болт крепежного элемента, соединяющего толкатель и рычаг педали;
ослабить регулировочную гайку, после чего выкрутить толкатель из крепежного элемента. Особенность такого метода в том, что толкатель после замены необходимо завернуть на аналогичное количество витков. Для этого вам необходимо либо измерить расстояние от края толкателя до регулировочной гайки, либо посчитать количество витков. Иначе точно установить регулировочную гайку на толкатель нового усилителя у вас не получится.

Если в процессе замены положение толкателя все-таки сместилось, произведите регулировку свободного хода педали тормоза.

Регулировка штока

Вылет штока определяет расстояние от регулировочного болта до буфера штока. Этот параметр крайне важен для нормальной работы тормозной системы. Если вылет будет слишком большим, определенные контуры будут подклинивать. Небольшой вылет увеличит свободный ход штока (расстояние от положения покоя до касания буфера).

Вылет штока устанавливается еще при производстве заводом-изготовителем, поэтому в случае замены не предполагается необходимость регулировки. Тем не менее вы можете проверить этот параметр, узнав из технической документации к вашему автомобилю нормативное значение вылета штока. Произвести замеры можно с помощью штангенциркуля и линейки.

Ремонт ГТЦ Pajero 4 (Блок HBB Pajero 4).

Здравствуйте. Хотелось бы знать номера манжет для заказа. Те что меняли на видео.

@александр серяков это номер одной манжеты?

@александр серяков спасибо, тогда завтра посмотрю как добавить в шапку ваш комментарий

@аСЦ на коленке sd44213r seiken они стоят в оригинале.
Также seiken sd40983r тоже самое.

@александр серяков добрый вечер, если есть номера, напишите в комментарии отдельном наверно, думаю людям будет полезно, я тогда разберусь как сделать чтоб ваш комментарий закрепить первым. Думаю кому-то это будет полезно.

@аСЦ на коленке понял. У меня есть номера для заказа на манжеты на гтц.

Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста не знаю куда уже копать. Зажимает передний правый суппорт, весь суппорт новый. может неделю не зажимать а может каждый день по несколько раз. Разжать помогает только откручивание прокачного штуцера на суппорте. Это проблема в ГТЦ ?

Здравствуйте. Если при переборке суппортов не попал мусор в суппорт, то может и гтц.
Попробуйте открутить трубку от гтц, когда зажат суппорт и стравить давление там. Если получится, то проверять гтц. Так же можно открыть клапан абс через программу и стравить давление им.

Ремонтирую блоки абс паджеро 4 mr569728 обращайтесь 89067405563 Виктор

Ремонтирую блоки абс, гидроблок mr569728 обращайтесь 89067405563 Виктор

Здравствуйте, подскажите меняются ли поршня или резинки гтц со стороны педали

@Play 128 Меняем

Здравствуйте. Клапана в блоке абс меняете？

ПОдскажите если подкачка каждые 2 нажатия на педаль это может быть перепуском между камерами? Груша новая.

Это нормално! После нажатия падает давление в системе и как клапан видит понижения давления дает команду на вкл. насоса! Не нормально если вы не трогаете педаль тормоза и насос вкл. то проблема! 89067405563 Виктор занимаюсь ремонтом блоков абс mr569728

Денис Земцов, добрый вечер, возможно у вас не работает датчик давления в системе блока HBB или выдаёт неправильные показания, срабатывает клапан аварийного сброса давления, и соответственно опять идёт накачка. Вам лучше обратиться к хорошему диагносту в своём городе.

Hello, I have Pajero 4 and I have 1 issue with this unit, motor starts every 10 - 15 sec, there was 1 fault number 61. Master Cylinder Pressure Sensor System, could you please tell me where could be problem?

@аСЦ на коленке ASTC ECU is replaced and fault number 61. is gone, but motor starts every 15sec. But I saw something, when motor starts brake fluid is go down and when motor stops, then brake fluid is go up, so I think there is a little pressure leak, so I have to replace accumulator ( again) and little spring and pipe under accumulator, hope this will help.

Daniel Hasalik, Yes, it is possible. It is best to contact a good auto diagnostician. Unfortunately, we can hardly help you remotely.

@аСЦ на коленке I checked voltage betwen sensor and ASTC ecu, and there was voltage, so service manual says, replace ECU, is it possible ASTC ECU is bad?

Hello. Check the contact in the sensor connector. The sensor itself may be faulty.
The pump may be switched on due to incorrect values given by the sensor.

Подскажите .
После 2 х полных нажатий начинает качать моторчик .груша новая .
Как регулируется давление в груше?

В системе есть датчик давления жидкости в тормозной системе. А по вашим признакам похоже что износились тормозные диски и колодки. поэтому необходимо качать больше жидкости. по вашим словам давление у вас держится. без нажатия не качает.

@аСЦ на коленке
Спасибо
Прокачку пока не делал
Просто до замены груши было также два нажатия и срабатывал моторчик.
Как система определяет что хватит накачивать гидроаккумулятор?

Доброе утро, давление никак не регулируется.
Если моторчик не включается сам , без нажатий на педаль тормоза, прокачать еще раз, где то воздух.
Если выработка большая на дисках и колодках - требуется больше жидкости, тогда прокачка может не дать результатов.
Прокачку делаете с программы на компьютере, по инструкции?

Сдраствуйте А не подскажете как передний открыть щиток,.

Добрый день, что такое передний щиток, где он находится в блоке HBB?

I'm sorry, I don't understand you.

Вот спасибо.
Столько времени искал эту информацию, а тут как подарок!
Недавно менял в таком блоке вставку которая со стороны кузова
У человека проваливалась педаль при стоящем на месте авто и машина начинала двигаться
После замены разобрал вставку (клиент оставил)
В ней с торца который смотрит вперед, есть внутренний клапанный манжет, его перекрывает клапан второго поршня, если менять манжеты и кольца которые на виду(с наружи) то провал может остаться, не эксперементировал, но думаю так и получится.
А насчет смазки думаю смазывать при сборке жидкостью не стоит, лучше не жалеть смазку и ею же внутри смазывать, излишки растворяет жидкость и вреда не будет да и скольжение при сборке получше.

Добрый день у меня ситуация такаяпроваливается педаль на половину тормоза вялые со второго качка появляются ,и какс вами связаться

Проверка исправности функционирования/герметичности, снятие и установка вакуумного усилителя тормозов

1. Запустите двигатель на пару минут, затем заглушите.
Несколько раз медленно выжмите педаль ножного тормоза. Если ход
педали с каждым выжиманием постепенно сокращается, стабилизируясь
на третьем-четвертом качке, значит, герметичность сборки вакуумного
усилителя не нарушена.

1. Блок вакуумного усилителя тормозов восстановительному
ремонту не подлежит и в случае отказа должен заменяться в сборе.
Детали установки сборки представлены на иллюстрации.

2. Отсоедините вакуумный шланг, подведенный к усилителю от впускного
трубопровода двигателя. Постарайтесь не повредить шланг, снимая
его со штуцера на сборке усилителя.

Установка и регулировка

1. Установка производится в обратном порядке.
Весь крепеж затягивайте с требуемым усилием. Не забудьте заменить
шплинт штифта крепления штока толкателя к педали. Проследите за
надежностью фиксации возвратной пружины.

2. При замене вакуумного усилителя
произведите проверку/регулировку установочных размеров:

a) Измерьте величину выступания толкателя над сопрягаемой
с ГТЦ поверхностью сборки вакуумного усилителя. Запишите результат
измерения, обозначив его как размер “А”;

b) Измерьте расстояние от сопрягаемой поверхности посадочного
фланца до торца ГТЦ. Запишите результат измерения, обозначив
его как размер “В”;

c) Измерьте расстояние от торца ГТЦ до дна кармана в поршне
под посадку штока толкателя. Запишите результат измерения,
обозначив его как размер “С”;

d) Для получения посадочного зазора штока толкателя вычтите
размер В из размера С, затем из полученного результата вычтите
размера А;

4. Установите на место в ГТЦ и подсоедините к сборке вакуумного
усилителя вакуумный шланг. Проследите за надежностью затягивания
хомута крепления шланга на приемном штуцере.

5. Отрегулируйте установочную высоту и величину свободного хода
педали ножного тормоза (см. Раздел Регулировка педали ножного тормоза).

Вы также можете почитать…

Шумоизоляция моторного отсека (щита) своими руками

Сцепление и трансмиссионная линия

1.2. Внутренняя отделка

Добавить комментарий Отменить ответ

Фирма Мицубиси была основана в начале 1870-х годов Ивасаки Ятаро. По слиянию семейных гербов основателей возникла всемирно-известная торговая марка

Mitsubishi - три ромба (яп. 三菱, мицубиши). Еще в начале 20-го века Mitsubishi превратилась в огромную фирму, которая до окончания Второй мировой войны принадлежала одной семье.
После завершения войны в 1946 под давлением союзников «родительская» компания владелец Мицубиси хоншя была реорганизована.
Вместо одной компании появилось 44 независимые фирмы.

Mitsubishi отзывы и мнения специалистов свидетильствуют что обновленный mitsubishi это японское чудо - это не только уникальные технологии в производстве автомобилей,
но и создание технологических линий, производящих запчасти митсубиси мирового качества.

Эффективная система контроля, разработанная в Mitsubishi для контроля за качеством автомобильных запчастей и комплектующих, позволяет с большой вероятностью гарантировать полное
техническое соответствие заявленным для mitsubishi характеристика.

Mitsubishi цена и в целом гибкая ценовая политика компании на рынке запчастей позволяет длительное время удерживать лидирующие позиции популярного мирового бренда.
Техническая характеристика Мицубиси предоставит необходимую информацию при выборе тот или иной марки автомобиля.

Ремонт тормозной системы Mitsubishi Pajero (Паджеро) в Москве

Мощный внедорожник Митсубиши Pajero может похвастаться не только превосходной динамикой, но и высокой безопасностью. Полный контроль над машиной обеспечивает надежная система тормозов, которая чутко реагирует на команды водителя и отличается практически безупречной службой. Конструкторских просчетов при ее разработке допущено не было, но периодически ремонт тормозной системы Митсубиши Паджеро в Москве все же требуется.

Поломки в системе тормозов возникают из-за неаккуратного вождения и ежедневной езды по дорогам плохого качества. Именно эти факторы способствуют скорому выходу из строя отдельных элементов узла. Передние колодки зачастую служат 20 тыс. км, задние – 40 тыс. км. Более 100 тыс. км выдерживают тормозные диски, но менять их, как правило, приходится раньше – появляется дисбаланс.

Если необходимо оперативно и недорого устранить те или иные неполадки тормозной системы или любого другого узла, стоит посетить центр «Токио Сервис». Опытные автомеханики выполнят все необходимые диагностические процедуры, обнаружат источник проблем и проведут качественное восстановление.

В списке услуг автосервиса:

ремонт рулевого механизма Митсубиши Pajero;
ремонт двигателя Митсубиши Pajero;
ремонт электрооборудования Митсубиши Pajero;
ремонт тормозной системы Митсубиши Pajero и т. д.

У дилера стоимость всех этих процессов значительно выше, чем у нас, но их качество ничуть не лучше. На все операции предоставляется гарантия!

Когда необходим ремонт тормозной системы Митсубиши Паджеро?

Состояние системы тормозов – фактор, который определяет уровень безопасности движения. Ремонт тормозной системы Митсубиши Pajero нельзя откладывать, ведь большинство ДТП случаются по причине неисправности именно этого узла. Цена восстановления будет зависеть от глубины повреждения и необходимости замены отдельных деталей. Чем раньше вы обратитесь в наш автосервис, тем дешевле обойдется ремонт.

Задача владельца – контролировать поведение внедорожника и отмечать любые изменения в нем. Неполадки в тормозной системе заметить несложно. Об их появлении свидетельствуют множество признаков.

Основные симптомы некорректной работы системы тормозов:

свободный ход педали;
увеличение тормозного пути;
вибрация педали;
скрипы и стуки при торможении;
жесткость тормозной педали.

В центре «Токио Сервис» ремонт проводится с применением оригинальных запчастей из собственного склада. Мастера сервиса устранят поломку максимально быстро и эффективно. Обратившись к нам, вы убедитесь, что восстановить систему тормозов внедорожника можно дешево и качественно!

Читайте также: