Замена колодок ручника сузуки гранд витара 2010

Обновлено: 15.05.2024

Необходимость и порядок регулировки ручного тормоза на Сузуки Гранд Витара

Подтяжку ручного тормоза на автомобиле Сузуки Гранд Витара следует проводить с регулярной периодичностью . В задачу торможения входит удержание автомобиля в неподвижном состоянии при остановке. Это особенно важно, если дорога идёт под уклон. В некоторых случаях приходится делать экстренное торможение, при выходе из строя основной тормозной системы.

Принцип работы ручного тормоза на Сузуки Гранд Витара

Устройство сточной тормозной система автомобиля Сузуки Гранд Витара.

Чтобы понять, как на автомобиле Сузуки сделать подтяжку ручника следует иметь представление об его конструкции. Устройство состоит из трёх составляющих:

Троса стояночного тормоза проходят под днищем автомобиля.

Ход рычага стояночного тормоза («a»): 5 – 7 зубьев.

О включённом тормозе сигнал подаёт лампочка на панели. Это позволяет водителю снять машину с ручника перед началом движения.

Необходимость регулировки

По правилам, диагностику ручника следует проводить ежемесячно. Если же эксплуатация автомобиля интенсивная, то через каждые 30 тыс. пробега. При возникновении подозрений на признаки неисправности проверка делается ещё чаще. Процедура не представляет сложности. Наиболее удобных способа существует два:

Работа стояночной тормозной системы проверяется в верхнем положении рычага.

Вытягиваем до упора. На предыдущей фотографии Гранд Витара первого поколения, на этой фотографии 2006 года выпуска.

Основные причины

Причины внеплановой регулировки заключаются в следующем:

недопустимая величина износа тормозных колодок;
зазор между барабаном и колодками превысил норму;
после проведения работ по замене тормозных колодок;
проводилась замена барабанов;
после проведения регулировки тормозных колодок;
была проведена замена троса.

Важно помнить, что в процессе движения проводить часто экстренное торможение ручником не рекомендуется. Его основная функция заключается не в этом. Частое злоупотребление таким манёвром приведёт к износу системы.

Порядок проведения работ по натяжке троса

Если в автомобиле ручная тормозная система перестала работать, нет необходимости сразу проводить замену троса. В большинстве случаем можно ограничиться регулировкой его натяжения.

Для этого заранее готовятся инструменты:

домкрат;
набор рожковых ключей;
вороток;
перчатки;
домкрат.

Лучше иметь под рукой телескопический домкрат, но при его отсутствии достаточно будет и реечного механизма. Перед началом работы следует убедиться в исправности рычага, держателя и троса. Проверить что в тормозной системе нет воздуха.

Алгоритм для версии с задними барабанными тормозами

Так выглядят барабанные тормоза. На фото автомобиль редакции 2006 года выпуска.

Рычаг ручного тормоза полностью отпускается. Одновременно ведётся резкое нажатие несколько раз на тормозную педаль. При этом происходит автоматическое выставление зазоров между колодками и барабаном. После этого ручник несколько раз поднимается и опускается вверх и вниз.
Затем рычаг натягивается верх до упора и ведётся проверка системы. Если количество щелчков достигло величины 10–11, то это норма и регулировка не требуется. В противном случае работу следует продолжать.
Узел натяжения троса находится в салоне автомобиля под кожухом центрального подлокотника.

Под этим кожухом спрятан трос ручного тормоза.

Для доступа к болтам, необходимо извлечь ворсовый коврик.

Открываем подстаканники, вставляем отвертку с тряпкой в щель и поворачиваем так, чтобы вышли клипсы.

Чтобы ушки выскочили, нужно поддавить отверткой в щель.

Видим заветную гайку регулировки.

Торс натягивается поворотом гайки по часовой стрелке.

При снятии задней крышки существует риск повреждения пластиковых клипс. Как этого избежать? Можно полностью разобрать подлокотник:

Придется снять декоративные накладки и панель с кнопками.

А можно лишь приподнять подлокотник, но крутить гайку будет неудобно:

Алгоритм для версии с задними дисковыми тормозами

Поднимается задняя часть автомобиля, устанавливается на подставки, и снимаются оба колеса.

Не потеряйте заглушку ступицы.

С помощью отвертки извлекается резиновая заглушка.

При вращении по зеленой стрелке болт выкручивается и раздвигает колодки, по красной – колодки сдвигаются.

Выводы

Процесс регулировки ручного тормоза на Гранд Витара относится к работе, которую можно выполнить своими руками. Для этого даже не нужно гаража.

Ремонт своими руками. Замена задних тормозных колодок барабана Suzuki Grand Vitara

В период эксплуатации, на внутренней рабочей поверхности барабана, образуется выработка от трения колодок в виде кромки. Колодки в неё упираются и снятие барабана становится очень проблематичным. Если честно, я не очень люблю в таких ситуациях идти в салон, снимать пластик с ручника, отпускать его, чтоб свести колодки, а потом еще пол дня его настраивать. Мне гораздо проще выстучать его с обратной стороны молотком, уперев в край барабана деревянный брусок, ибо можно отколоть край барабана. Если же и молоток не помогает, то придётся идти отпускать ручник. Стянув барабан, очистите всё от пыли и грязи сжатым воздухом. Если переживаете при установке новых колодок, что-то поставить не так, сделайте фотографию. Не скрою, сам так же делаю, если за что-то берусь первый раз и не хватает своей памяти.

Первым делом снимаем «солдатиков» (1), нажав на стопорную пластину и прокрутив штифт так, чтобы его конец совместился с отверстием в пластине, и тогда пластину можно будет достать. После солдатиков, снимаете нижнюю пружину (2), ухватившись за неё пассатижами. И при помощи пассатижей, снимаете с проушины разводной планки, трос ручника (3). Теперь взявшись за верхнюю часть колодок, где они упираются в рабочий тормозной цилиндр, раздвигаете их и вытаскиваете. Сложность составляет преодолеть сопротивление длинной пружины, скрепляющей обе колодки. Если вам тяжело — заранее снимите её.

Оставшееся у вас в руках разбираете: разводной механизм, лапку-стопор с пружинкой. Теперь смотрим. На правом заднем колесе у вас левая колодка с разводной планкой, соответственно на левом колесе, планка стоит на правой колодке. Как я уже говорил, планка крепится к колодке при помощи лепестковой шайбы.

Если вы хотите оставить старую, можно попробовать её аккуратно снять. Для этого хорошо очистите её от грязи и уперев острое зубило с разных сторон, простукивайте молотком, поддевая его и стягивая вверх. Главное, не торопитесь иначе либо лопнет сама шайба, либо отломается лепесток и придётся идти в магазин за новой. Переставляете планку на новую колодку и через наставку, молотком загоняете на ось планки шайбу. Всё готово.

Начинаем всё собирать обратно. Механизм регулировки состоит из цилиндрической трубки с внутренней резьбой, и упором в виде вилки. В неё вкручивается такой же упор в виде вилки с шестерней. Закручиваете его в трубку до конца, так как колодки стоят новые и нужно максимально свести механизм. На колодку с разводной планкой надеваете трос ручника и на обе колодки устанавливаете солдатиков. Надеваете нижнюю пружину, поправляете положение колодок: верхний упор в поршни рабочего цилиндра и сами колодки стоят как изначально немного под наклоном. Упираете разводной механизм, ставите сверху на шестерню лапку и натягиваете на неё пружинку. И самое неудобное — поставить большую поперечную пружину. Пассатижами сделать это достаточно сложно, поэтому попробуйте сделать это отвёрткой — вставляете её под углом в отверстие, где должна стоять пружина, зацепляетесь ей за отвёртку и используя её как рычаг натягиваете и зацепляете.

Осталось подстроить колодки под барабан. Сам барабан не должен свободно надеваться на колодки, а слегка за них зацепляться. Для этого, вы, вращая отверткой за шестерню разводного механизма, подстраиваете колодки как вам нужно. Вот и всё. Также проделываете и с другой стороной. Не забудьте перед выездом немного покачать педалью тормоза, чтобы колодки выбрали лишние зазоры и стали на свои места

Объявление

Так называемый «синий» форум Всероссийского клуба SUZUKI, далее «форум», был организован несколько лет назад. Появился он, потому что группа активных товарищей во главе с Валерой Адаменко ака TorneoSprint решила, что нужна интернет площадка, где любители авто марки «Сузуки» могли бы общаться, делиться опытом, придумывать всяческие мероприятия и объединяться в свой любви к марке машин, выше упомянутой фирмы. Изначально ресурс был задуман как пространство свободного излияния своих мыслей и взглядов, без злобства, необоснованного забанивания, расшаркивания и покраски травы в зеленый цвет. Любая конструктивная критика по форуму в целом и по отдельным темам принимается и рассматривается.
На форуме не принимается непарламентские выражения и на них жесткая цензура. А также забаниваются пользователи, систематически позволяющие себе оскорблять личные человеческие достоинства кого-либо.
На сегодняшний день уже нет сомнений в правильности сделанного решения, форум существует несколько лет, количество его членов растет, и жизнь в нем клубится
.
На форуме нельзя : Употреблять неформальную лексику, в спорах допускать высказывания оскорбительные и унижающие человеческое достоинство оппонента, размещать рекламу.
На форуме по просьбе модераторов рекомендуется : Активно использовать функцию поиск, перед тем как завести тему по интересующему вас вопросу! Ставить в подписи марку, тип двигателя и год выпуска вашего авто.
На форуме можно : Заводить темы и знакомства, флудить и философствовать, задавать технические вопросы и не технические тоже, утверждать и сомневаться, высказывать свое мнение и оспаривать чужое, делиться своими придумками по совершенствованию японской инженерной мысли и не японской тоже, спрашивать совета и давать советы, обращаться за помощью и оказывать ее, рассказывать о своих достижениях и неудачах, приглашать в гости и напрашиваться, участвовать в конкурсах, соревнованиях и получать призы за победу и как минимум грамоту за участие, размещать объявления некоммерческого характера и возмущаться появлением рекламы.

Неленивые могут ознакомится с полным сводом правил ТУТ и с рекомендациями ТУТ.

О некоторых непонятных непонятках

Есть еще неформальные добровольные группы, объединившиеся желанием совместно побузить и весело провести время, устроить какое-нибудь безобразие в виде поездки или конкурса, достать администрацию форума каким-либо «важным» вопросом. Особо активные группы Президент клуба TorneoSprint волевым, не побоюсь этого слова, волюнтаристским решением выделил на форуме в назидание другим бузотерам . Так появились команда Южане и команда Тринадцатый Вредный Чижик .

Вопрос: Что такое «Свой сервис» и «Свой страховой брокер»?
Ответ: Это место в столице нашей родины, куда можно привезти свою любимую машинку на предмет осмотра, ремонта, прохождения ТО и…., если в глазах появится особый блеск и хорошо спрятанная заначка жжет ляжку, превратить свой пепелац во всепроходный, всепролазный, практически непотопляемый монстр оффроуда. А так же лично познакомится с мастером, который будет ее препарировать, задать глубокомысленные вопросы и получить вежливые ответы.
Попить кофе и весело поболтать с президентом, если удастся его там поймать. В отсутствие оного есть с кем побеседовать о перспективах роста цен за ОСАГО и заодно решить, как повыгоднее застраховаться.

Вопрос: Зачем просят в подпись ставить марку машины? Я свободный человек хочу - ставлю, хочу - нет.
Ответ: Хотите на здоровье и дальше. Только, если будите задавать вопрос по какой-нибудь несуразицей с машиной, не забудьте указать марку машины, тип двигателя, год выпуска и что вы делали в октябре 1993 года. Ибо, каков будет Ваш вопрос, таким будет и ответ. ИМХО. Проще поставить в подпись и на кучу уточнений не придется отвечать.

Вопрос: Достали с этим «поиском». Где искать и как пользоваться?
Ответ: Правильно поставленный вопрос, содержит в себе ответ (с) «Очередная модная школа построения бизнес-процессов».
Для того что бы воспользоваться поиском достаточно внимательно взглянуть на экран монитора. Там на чистейшем русском языке написано слово «Поиск» см. Рис. 1. Скалываете это слово. Открывается менюшка. Вбиваете то, что ищите. И «Вперёд». См. Рис.2. Возможно, надо будет повторить поиск с разными вариациями ключевых слов. Но что-то непременно найдете.

Вопрос: Меня эта су.. этот коз… модератор забанил. А я белый и пушистый! Куда, что, где опротестовать?
Ответ: У вас есть раздел забанненные. Топайте туда и протестуйте. Борящийся за правое дело, его в сей борьбе и обрядши!

Замена задних тормозов и колодок ручника

Всем Привет! За задними тормозами видимо не следили, поэтому как на всех авто, купленных мной я начинаю восстанавливать тормозную систему. (Не понимаю, что мешает людям хотя бы раз в год смазать направляйки и проверить состояние остальных деталей). Ну да ладно. Были на неделе закуплены направляйки, диски Zekkert, колодки ремса, и ручника и основные. По запчастям сразу скажу- Диски покупал такие еще на SX4, поэтому с ними знаком, сделаны качественно, ни придраться, мне они тогда еще понравились, хотя и стоят не дорого. Колодки ручника Remsa по качеству нормальные встали отлично, а вот основные колодки-полная херня, пришлось обтачивать облой, т.к. не лезли, не знаю как ходить фрикц. будет, может выброшу. так же стачивал пупыри на них, металл. пластинок нет, индикатор только на одной колодке.короче минус.
Ну поехали в гараж, Бро! Пациент перед палатой. Солнечное утро!

Привез с собой немного новых тормозов!

И так, пока не переоделись в рабочку, отодвигаем сидения вперед и снимаем задние подстакашки, ослабляем полностью ручник выкрутив данную гайку на 10 почти до конца

Далее не забывая о безопасности снимаем колеса и вынув резинку из диска ослабляем отверточкой колодки внутри барабана., далее снятие суппорта и самого диска с помощью двух болтов на 8.

открывается такая картина, колодки основные мертвы, диски в ужасе, колодки ручные сверху вроде есть накладка, а снизу почти в ноль.

на левой стороне направляйки не смог заменить, одна прокручивает в резьбе, другая в залупилась и не хочет откисать. (буду менять суппорт, наверное в следующем годе, т.к. болтанки на пальцах пока нет)

Далее долго и упорно все вычищаем и там и тут. И приступаем к сборке, в первую очередь перекинул тягу тросика со старой колодки на новую, просто выбив ее и установив новую стопорную шайбочку из комплекта.

Рекомендую сразу купить новых солдатиков, которые колодки удерживают, так как они целы только на половину, это самое геморойное, солдатиков запялить в дырки. Сначала крепим тросик к тяге, затем сверху колодки мелкой пружинкой крепим пластинку распорку, предварительно запомнив как все стояло. Далее ставим эту колодку на положенное место закрепив солдатиком с пружинкой. Берем вторую колодку и также ставим на место солдатиком, далее цепляем нижнюю пружину к обеим колодкам, затем верхнюю пружину длинную, смотрим чтоб вверху пластинка распорка встала на место. затем помазав резьбу болтика регулятора устанавливаем его на место преодолевая натяг пружины. я все делал отверткой. регулятор установиль резьбой вниз на обоих сторонах, чтоб знать куда крутить при регулировке. Далее смотрим чтоб было все на своих местах и ставим диск.

Затем- Авто не должно стоять на передаче, ибо не покрутишь диск. Смотровое окошко диска устанавливаем напротив регулятора и крутим(откручиваем) регулятор отверткой до тех пор пока диск не затормозится, затем я возвращал на четыре щелчка . Звездочка цепляет пружинку чтоб стопорится(японское технолоджи)

Ну а далее когда все готово на обеих сторонах, выкатываем на бугорок и закручиваем в салоне регулятор троса проверяя натягу и удержание. Новое на месте. Ура! Пациент здоров

Тормозные колодки Suzuki Grand Vitara

Комплектующие тормозной системы постепенно теряют способность эффективно функционировать, что объясняется выработкой фрикционного слоя деталей. Чтобы обеспечить безопасность эксплуатации транспортного средства необходимо своевременно менять выработанные детали новыми комплектующими – в противном случае снижается безопасность использования автомобиля.

Обзор

На втором поколении Гранд Витара по всему периметру установлены тормоза дискового типа, что гарантирует длительный ресурс эксплуатации и легкость при замене комплектующих. Во время выбора тормозных колодок для автомобиля рекомендуется сверять артикулы комплектующих с VIN-номером транспортного средства на официальном сайте производителя – в противном случае существует вероятность приобретения несовместимого по габаритам деталей.

Производитель	Артикул	Конструкционное расположение	Толщина, мм	Длинна, мм	Примерная стоимость, руб.
Kashiyama	D9044	Передний мост	16.78	136.5	1890
Kashiyama	D9067	Задний мост	19.05.2018	136.5	1920
Ashika	J3608028	Передний мост	16.78	134.5	1750
Jakoparts	3443	Задний мост	17.02.2018	136.5	1880
TRW GDB	CMX1188	Передний мост	19.05.2018	136.5	2010

Обратите внимание! Среднестатистический ресурс тормозных колодок составляет 50-55 000 км пробега, тормозных дисков – 60-65 000 км.

При приближении пробега к данной отметки необходимо регулярно диагностировать ресурс выработки – оптимальным вариантом будет приобретение тормозного комплекта с установленными датчиками износа, которые звуковым оповещением известят от недостаточной толщины фрикционных накладок.

Помните, своевременная замена колодок существенно удешевляет стоимость обслуживания автомобиля и снижает вероятность деформации диска.

Замена передних колодок

Процедура замены тормозных колодок не вызовет сложностей даже у неопытных водителей и потребует всего 1,5 часа времени, а также доступ ко следующему набору инструментов: баллонный ключ и комплект гаечных, длинная шлицевая отвертка, а также домкрат. Чтобы установить новый комплект тормозных колодок необходимо:

Для начала заехать на мойку и очистить колеса и диски от загрязнения, что упросит процедуру обслуживания в дальнейшем;
Далее включаем первую передачу и выжимаем ручной тормоз, после чего поддомкрачиваем переднюю часть транспортного средства и подкладываем противооткатные упоры под задние колеса. Также желательно подложить деревянный брус под лонжероны двигателя, чтобы снизить опорную нагрузку на раму;
Затем можно демонтировать колеса и приступать к обслуживанию тормозной системы. Откручиваем фиксирующие болты на суппорте и вытаскиваем деталь, после чего подвязываем к подвеске автомобиля, дабы не перегибался тормозной шланг;
Теперь демонтируем тормозные колодки и осматриваем комплектующие – важно осмотреть поверхность тормозных дисков на предмет выработки и состояние болтом. В случае наличия деформации детали придется снять и отдать в автосервис на проточку;
Новый комплект колодок собираем, после чего открываем под капотом горловину бачка с тормозной жидкостью и откачиваем небольшой объем. Далее отверткой выжимаем тормозной цилиндр до упора, устанавливаем суппорт и монтируем колодки;
После замены комплектующих собираем всю систему по данному алгоритму в обратном порядке и повторяем действия со вторым колесом. При замене тормозных колодок важно устанавливать детали по кругу на обоих колесах – в противном случае возможно ухудшение управляемости автомобиля и риск блокировки или заноса колес во время экстренного торможения.

Важно помнить! При завершении процедуры обслуживания тормозной система важно прокачать тормоза и при необходимости долить тормозную жидкость до отметки на горловине расширительного бачка.

Как поставить задние колодки в домашних условиях

Установка задних тормозных колодок на Гранд Витара немного отличается от передних в связи с различиями толщины и форм-фактора тормозного механизма. Для замены нового комплекта комплектующих потребуется вышеописанный набор инструментов, а также до часа свободного времени на каждое колесо. Чтобы заменить тормозные колодки собственноручно и в домашних условиях требуется:

Вымыть диски автомобиля, после чего включить первую передачу и подложить противооткатные упоры под передние колеса транспортного средства;
Потом, пока диски сохнут, переходим в салон авто и под задними сидениями демонтируем пластиковый люк, который обеспечит доступ к тросам ручного тормоза. На тросах уменьшаем силу натяжения для комфортного демонтажа колодок;
Далее приподнимаем заднюю часть машины домкратом и демонтируем колеса, после чего откручиваем крепления суппорта. Сам суппорт также демонтируем и вытаскиваем наружу;
Теперь можно вытаскивать колодки, предварительно отключив от верхней крючок, приводящий стояночный тормоз с колесами;
Проверяем тормозной механизм на исправность и при необходимости устраняем следы коррозии или потускнения метала жесткой щеткой. При наличии деформации на диске деталь рекомендуется отдать на проточку;
Собранный комплект колодок можно устанавливать. При возникновении трудностей при монтаже следует выдавить тормозной цилиндр отверткой в бок до упора, предварительно откачав немного тормозной жидкости из расширительного бачка;
После установки собираем тормозной механизм в обратном порядке и ставим колесо на место. Теперь повторяем аналогичные процедуры со вторым колесом.

Обратите внимание! После замены тормозных колодок на транспортном средстве необходимо провести обкатку – в течение 100-150 км пробега не прибегать к экстренному торможению или затяжной остановке с высоких скоростей. Это необходимо для притирки слоя фрикционных накладок под рельеф поверхности диска, что обеспечит равномерное прилегание деталей.

Тормозная колодка

См. Примечание в начале данной Главы.

Перед установкой тормозного барабана, проверьте внешний диаметр тормозной колодки (3). Если он не соответствует приведенному ниже значению, отрегулируйте его в соответствии с техническими условиями, повернув регулятор (4). Внешний диаметр тормозной колодки: "a" - 219.4 - 219.7 мм (8.638 - 8.650 дюймов).

Установите тормозной барабан, убедившись, что внутренняя часть тормозного барабана и тормозных колодок свободны от грязи и масла.
По завершении работ, нажмите на тормозной рычаг с усилием примерно 30 кг (66 фунтов) от трех до десяти раз, чтобы получить необходимый зазор между барабаном и башмаком. Отрегулируйте кабель стояночного тормоза (для регулировки, обратитесь к Разделу Проверка и регулировка стояночного тормоза в Главе Тормозная система).
Установите заднюю центральную консольную коробку.

Проверьте и убедитесь, что тормозной барабан не заедает и тормоза работают правильно. Затем снимите транспортное средство с подъемника и выполните проверку тормоза (ножного тормоза и стояночного тормоза).

Выполните п. 1 - 5 процедуры снятия Раздела Тормозной барабан.

Будьте особенно осторожны, устанавливая возвратную пружину тормозной колодки. Неправильная установка может привести к тому, что пружина соскочит и может стать причиной травмы.

Снимите пружины, прижимающие башмак (1), отогнув штифты, прижимающие башмак (2).

Снимите верхнюю возвратную пружину (4), сборку регулятора (3), рычаг регулятора (5), пружину рычага регулятора (6), пружина стойки (8), and сойку (7).
Снимите тормозные колодки и нижнюю возвратную пружину башмака (9).
Снимите тормозные колодки и отсоедините кабель стояночного тормоза (2) с рычага колодки стояночного тормоза (1).

Снимите рычаг колодки стояночного тормоза (2) и держатель (1) с тормозной колодки (3).

Рычаг стояночного башмака

Осмотрите рычаг тормозной колодки и проверьте, свободно ли движение относительно тормозной колодки. Если он неисправен, исправьте или замените.

Проверьте резьбу или храповик стойки и регулятор, нет ли износа, застревания и коррозии.

Осмотрите не повреждены и не ослабли ли пружины.

Осмотрите каждую часть со стрелкой, нет ли ржавчины. Если есть неисправности, замените.

Обратитесь к подразделу Осмотр Раздела Тормозной барабан.

Соберите части в порядке, обратном порядку при снятии.

Установите пружины, удерживающие башмак (1) придавив их на место и поворачивая прижимные штифты (2).

Установите сборку регулятора (3) и верхнюю возвратную пружину башмака (4).
Установите рычаг регулятора (5), пружину рычага регулятора (6), сборку стойки (7) и пружину стойки (8).
Установите нижнюю возвратную пружину башмака (9).
Затем обратитесь к Разделу Тормозной барабан.

Видео про "Тормозная колодка" для Suzuki Grand Vitara

Замена задних тормозных колодок Suzuki Grand Vitara Замена тормозных колодок, Suzuki Grand Vitara 2.0 АТ 2007 Замена паредних накладок СУЗУКИ гранд витара.

Замена колодок ручника сузуки гранд витара 2010

Задние барабанные тормоза (Фотоотчет)

Приветствую всех автолюбителей!
Как и обещал в предыдущей теме про замену сальника полуоси , освещаю вопрос по сборке тормозного барабана на примере своего автомобиля.

Этот отчет может пригодиться как при замене задних тормозных колодок, так и при замене тормозного цилиндра и других мелких частей этого узла, так как в Инструкции по ремонту автомобиля, мягко говоря, сложно разобраться, что нарисовано на картинках.

Стоит отметить, что конфигураций задних барабанных тормозов на сузуках несколько, и они чем-то могут отличаться друг от друга, особенно в квадратных и круглых сузуках.
За несколько лет эксплуатации я подчеркнул для себя, что узел барабанных тормозов является не самым удачным, и достаточно часто сузуководы сталкиваются с проблемой подтекания цилиндра, либо полного выхода из строя механизма. Большую роль в этом, по моему мнению, играет достаточно сложный механизм автоматического разведения колодок. Причиной поломки может быть множество обстоятельств. К примеру, отказ автоматического регулятор развода колодок (под цифрой 21-22 на схеме ниже). Попросту со временем резьба на нем прикипает, что приводит к тому, что при износе колодок и соответственно большей амплитуде движения колодок, эта штанга не удлиняется. И в один прекрасный момент, когда вы хорошенько дерните ручник, штанга может выпасть, что приводит к приготовлению салата из пружинок внутри вашего барабана…

Работу начинаю с ознакомления с мануалом и составной схемы:

Неисправность барабана четко видно по подтекам тормозной жидкости на внутренней стороне колеса. Обнаружив такие подтеки, не следует тянуть с время. Тормоза хоть и придумали трусы, но как-то без них неуютно

Для того чтобы снять тормозной барабан (порою это не так просто) необходимо убедиться что машина стоит не на ручнике, ну и соответственно подложить что-нибудь под колеса, чтобы она не покатилась. Затем поддомкрачиваем нужную сторону машины и снимаем колесо.

Возможно, для снятия барабана, потребуется ослабить трос ручника, либо свести колодки через техническое отверстие в тормозном щитке обратной стороны колеса.

Тросик ручника ослабляется отворачиванием контргайки находящейся внутри салона, под панелью между передними сиденьями.

Техническое отверстие заглушено резиновой пробкой. Вытаскиваете пробку, долго смотрите в мааааленькое отверстие, неуклюже светите туда фонариком, находите звездочку регулятора развода колодок и отверткой вертите ее (если она конечно вертится) пока колодки немного не сведутся. Через это же отверстие смотрится степень износа тормозных колодок.

В тормозном барабане имеются два небольших отверстия. Постепенно и поочередно вкручиваем в них два болтика М8. Одновременно постукивая молотком по барабану. Так барабан должен легко сняться. Интересный факт: при замене одного из тормозных барабанов на новый (который я заказывал через магазин), я обнаружил, что в новом барабане отверстий для демонтажа нет!

После снятия барабана, осмотрите все внимательно на предмет подтеков, надрывов, истертостей и механических повреждений (обязательно следует посмотреть выработку на барабане), и если все в порядке (что конечно врятли, ведь вы же не просто так туда полезли), то поставьте барабан обратно, как говорит моя бабушка: «не выстужайте хату!».

Если же всё печально, либо вам нужно заменить колодки, то разбирайте всё, делается это не сложно:

Плоскогубцами снимаете фиксаторы (гвоздики с пластинками-пружинками), проходящие сквозь колодки, поворачивания их на 90 градусов, чтобы шляпка гвоздика пошла через отверстие в пластинке. Затем, разжав колодки руками, вытащите верхнюю и нижнюю штанги (автоматические регуляторы), затем отсоедините пружины. Далее отсоедините тросик ручника от рычага колодки: оттягиваете пружину на тросике и вытаскиваете. Рычаг прикреплен к колодке при помощи стопорного кольца. Для удобства можно вращать полуось, и располагать как удобно вырезы на ней.

В итоге у вас остается тормозной щиток торчащий из него тросик ручника, маленькая пластинка одетая на нижней опоре тормозных колодок и рабочий тормозной цилиндр.
Откручиваем трубку (либо две трубки, в зависимости от стороны) идущую к цилиндру, и два болта крепящих цилиндр к щитку. Советую приобрести специальный ключ для откручивания трубок и штуцеров, который охватывает большее количество граней в отличии от простого рожкового ключа. Со временем грани на шестиграннике трубки могут износиться, что может сильно осложнить жизнь, специальный ключ позволит продлить жизнь граням.

И так, цилиндр снят. Трос ручника прикреплен к щитку при помощи металлической защелки, которая в одиночку отцепляется очень хлопотно, при помощи плоскогубцев и отвертки.

Теперь чистим все детали и определяем более детально их износ. Пружины должны пружинить и не быть растянутыми, тяги и рычаги должны быть ровными/не погнутыми, резьба на автоматическом регуляторе свободно вкручиваться и выкручиваться, рабочий цилиндр должен быть без механических повреждений, пыльники на нем нерваными, поршни свободно перемещаться и быть без механических повреждений. Ну и ржавчина на всех элементах естественно тоже должна быть удалена.

Так как я еще снимал полуось, я покрасил тормозной щиток, не знаю как вам, а мне глаз радует!

Очистив все от грязи и ржавчины и заменив негодные детали начинаем сборку. Забегая вперед, хочу отметить, что вдвоем сборку проводить удобней и последовательность сборки может быть иная, тут от ловкости и количества рук все зависит.

Ставим на место тросик ручника, и пластинку на нижней опоре колодок.

Согласно мануалу смазываем внутренние части рабочего цилиндра тормозной жидкостью, а на контактную поверхность рабочего цилиндра с тормозным щитком наносим герметик. Устанавливаем цилиндр на место. Аккуратно прикручиваем трубки тормозной магистрали, и прикручиваем два болта, окончательно фиксируя рабочий цилиндр.

Далее соединяем рычаг стояночного тормоза и тормозную колодку. Фиксируем их стопорной шайбой и одеваем тросик ручника на рычаг.

Далее берем пластину автоматического регулятора (нижнюю штангу) и устанавливаем крюк штанги в положения до упора. Затем берем вторую колодку, тягу, регулятор и соединяем их вместе. Придерживая всю конструкцию засовываем ее на свое рабочее место, попадая при этом пазом на нижней штанге в паз на противоположной тормозной колодке.

Далее, придерживая всю конструкцию, натягиваем нижнюю большую пружину.
Натягивать пружины можно при помощи нетолстой веревки, либо гибкого провода (я использовал телефонный провод). Система простая: Вставляешь одним концом пружину на свое место, складываешь шнур пополам, образовавшуюся петлю накидываешь на второй конец пружины, и тянешь, направляя в нужное место плоскогубцами. Это гораздо удобней, чем мучиться просто плоскогубцами, да и пружину не царапаешь.

После этого берем верхний регулятор и с ругательствами пытаемся поставить его на место, короткой половинкой в сторону носа автомобиля, длинным зубцом вилки наружу.

Не дыша и придерживая все, натягиваем верхнюю большую пружину.
Далее ставим маленькую пружинку одним концом в отверстие на колодке, другим цепляем за выступ на нижней штанге. При натяжке пружин нужно стараться не допускать сильных нажатий на поршни рабочего цилиндра, чтобы их не выдавило.

И так, на этом этапе все должно уметь зависать в статическом положении без помощи рук мастера, и мы можем приступить к установке рычажка автоматического регулятора:

С ловкостью карточного фокусника каким-то образом впихиваем рычажок так, чтобы он отверстием с одной стороны был надет на штырёк тяги, а с другой стороны заходил под тот самый длинный зубец верхней штанги. После этого натягиваем худую усатую пружинку, которая собственно и приводит в действие весь механизм автоматического развода колодок.

Теперь устанавливаем фиксаторы тормозных колодок (гвоздики с пластинчатыми пружинками). Процедура незатейливая, но есть одно но. Лично у меня, при замене старых частей барабана, на абсолютно новые, возникло какое-то сомнение по поводу пластинчатых пружинок. На мой взгляд, даже новые пружины, купленные по справочникам для моей модели, недостаточно широкие. Когда я устанавливаю стандартную комплектацию, вижу что колодка хоть и фиксируется пружинками, но достаточно перемещается и перекашивается в вертикальной плоскости. Поэтому, да простят меня сердобольные японцы, я немного наколхозил здесь! Я тупо подложил под гвоздики шайбы (а точнее гайку), тем самым уменьшив полезную длину гвоздика и более плотно прижав колодки к тормозному щитку. Посмотрев со всех сторон я решил что это не нанесет вреда, но если кто-то сталкивался с таким вопросом, с радостью выслушаю советы по решению проблемы.

Не забываем пробочку!

В итоге после установки всех частей, должна быть вот такая картина (на фото собраны части противоположного колеса, не того, которое показывалось ранее):

Установив все запчасти на свои места, нужно максимально возможно свести верхнюю штангу (регулятор развода колодок) и приступить к установке тормозного барабана. Барабан должен одеваться свободно, без помех и препятствий, если он упирается в колодки, то возможно нужно или ослабить трос ручника, либо недостаточно сведён верхний регулятор развода.

Одев барабан, подтягиваем ручник, не забывая что возможно, система развода колодок немного таки разведет колодки. Поэтому, мне кажется, сначала можно немного, так сказать, «поработать ручником», а затем уже окончательно отрегулировать его до рабочего состояния.

Далее ставим на место колесо, прокачиваем тормозную систему. Выезжаем из гаража, и аккуратно проверяем работоспособность тормозов.

И напоследок хотелось бы добавить видео на котором показана система разводки колодок в действии:

Вот собственно и весь мой рассказ, так сказать накипевший за несколько лет эксплуатации своего коротыша.

Подтягивание и регулировка колодок стояночного тормоза Suzuki Grand Vitara 2

Не так давно я проделал простую процедуру по подтягиванию ручного тормоза. Все делается просто и без проблем:
1. Сначала снимаем передние серебристые панели;
2. Отщелкиваем панель АККП или МКПП (теперь задняя часть торпеды более-менее свободно можно приподнять);
3. В бардачке выкручиваем два шурупа;
4. Выкручиваем по одному шурупу справа и слева бардачка;
5. Дальше бардачок немного приподнимается и этого достаточно для того, чтобы пролезть ключом на 10 и затянуть гайку

Так выглядит салон после снятия бардачка (не моё фото)

Времени занимает 10 минут. Я подтянул так, что на 4 щелчке машина уже спокойно держится. Это удобно, т. К. ручник не принимает высоких положений и не мешается в салоне.

Винты в бардачке

2. Регулировка колодок стояночного тормоза Suzuki Grand Vitara

Ближе к 40 тысячам начал требовать регулировки ручной тормоз, и щелчков много и не держал на подъеме-спуске. Регулировка троса в салоне кроме уменьшения кол-ва щелчков результата не дало. Нужно подводить колодки в диске. Работа при знании дела занимает 2 минуты без снятия колеса. А без знания…
п.1. Снимаем колесо.
п.1.1. Снимаем авто с ручника.
п.2. Выковыриваем заглушку резиновую

п.3. Вращаем диск пока не увидим регулятор

п.4. вращаем собачку регулятора за сверху-вниз периодически вращая диск, как только диск перестает вращаться, регулятор возвращаем на 1-2 позиции вверх.
п.5. Ставим резиновую заглушку и колесо.
Делаем тоже самое для другого колеса.

Это все по правильному.
У меня получилось еще несколько пунктов :)
п.3.1. Вращал диск пока не увидел какую-то штуку с прорезью под отвертку.
п.3.2. Полез крутить отверткой вылетела направляющая пружина башмака (её трогать вообще не нужно
п.3.3. Пришлось снимать тормозной диск.
п.3.4. Снял суппорт.
п.3.5. Раскрутил гайку привода (тоже зря, не нужно этого делать).
п.3.5. Снял тормозной диск.

здесь на фото регулятор снизу под пружиной

Это чтобы определить в каком месте находится регулятор

Снятие заднего тормозного барабана Suzuki New Grand Vitara

1. Поддомкрачиваем заднее колесо, ставим под переднее упор, снимаем колесе
2. Снимаем машину с ручника (если поставили)
3.

Читайте также: