Замена передних тормозных колодок иж 2126
Обновлено: 17.05.2024
Замена задних колодок иж ода
Заменять задние тормозные колодки удобнее на смотровой канаве или подъемнике, но можно и на ровной площадке.
Снимаем заднее колесо и в салоне ослабляем трос привода стояночной тормозной системы (см. «Регулировка и снятие узлов стояночной тормозной системы» ).
Если тормозной барабан имеет буртик, возникший в результате износа его рабочей части, колодки необходимо свести. Для этого вворачиваем в диаметрально расположенные отверстия фланца полуоси два болта крепления колеса. Проворачиваем барабан до совпадения его отверстия с отверстием в передней тормозной колодке и вставляем в них стержень подходящего диаметра.
Нельзя проворачивать барабан за направляющие шпильки для установки колеса во избежание их поломки.
Вставив монтажную лопатку между болтами.
. с усилием проворачиваем барабан назад, сдвигая верхний конец передней колодки внутрь колесного цилиндра.
Совмещаем отверстие в барабане с гайкой крепления разжимного рычага стояночного тормоза к задней колодке.
Надев на гайку головку «на 13» с удлинителем или подходящую трубку, проворачиваем барабан монтажной лопаткой за болты вперед и сдвигаем внутрь колесного цилиндра верхний конец задней колодки.
Тормозной барабан крепится к фланцу полуоси шпильками, служащими одновременно и направляющими для установки колеса. Шпильки перед отворачиванием желательно обстучать молотком.
Накидным ключом «на 12» отворачиваем две шпильки крепления тормозного барабана. Лучше использовать шестигранный накидной ключ или высокую головку.
Снятые шпильки вворачиваем в два резьбовых отверстия барабана. При заворачивании шпильки будут упираться во фланец полуоси и сдвигать барабан.
Снимаем тормозной барабан.
Поддев отверткой, отсоединяем от колодки конец верхней стяжной пружины.
Также поддев отверткой, отсоединяем от холодки конец пружины распорной планки.
. и снимаем пружину.
Выводим переднюю тормозную колодку из-под прижимной пружины.
. и отсоединяем нижнюю стяжную пружину колодок.
Снимаем распорную планку.
Снимаем заднюю колодку.
. и отсоединяем от разжимного рычага наконечник троса стояночного тормоза.
Если прижимные пружины колодок нуждаются в замене (потеряли упругость).
. поддев отверткой, выводим их из отверстий тормозного щита.
Отсоединяем от задней колодки разжимной рычаг приаода стояночного тормоза. Для этого.
. накидным ключом «на 13» отворачиваем гайку крепления разжимного рычага, удерживая специальный болт от проворачивания ключом «на 17».
Снимаем пружинную шайбу, втулку, разжимной рычаг, шайбу и вынимаем болт из отверстия в колодке.
Детали крепления разжимного рычага, расположенные в последовательности их сборки.
Перед установкой новых колодок утапливаем поршни на одинаковую глубину внутрь колесного цилиндра.
. аккуратно нанося удары молотком по поршням через выколотку из мягкого металла.
Собираем заднюю колодку с разжимным рычагом привода стояночного тормоза. Фиксируем наконечник троса стояночного тормоза в разжимном рычаге и вводим колодку под прижимную пружину. Устанавливаем распорную планку, соединяем нижние концы колодок нижней стяжной пружиной и вводим переднюю колодку под прижимную пружину. Зацепляем короткий конец верхней стяжной пружины за овальное отверстие в верхней части задней колодки.
Тонкой прочной отверткой подцепляем пружину за длинный конец и вводим его в верхнее треугольное отверстие передней колодки.
Пружину распорной планки устанавливаем, зацепив ее короткий конец за отверстие в распорной планке, а длинный вводим тонкой отверткой в нижнее треугольное отверстие передней колодки.
После установки новых тормозных колодок необходимо отрегулировать стояночную тормозную систему (см. «Регулировка и снятие узлов стояночной тормозной системы» ).
Рис. 6.5. Тормозной механизм заднего колеса: 1 – передняя тормозная колодка; 2 – оттяжная пружина распорной планки; 3 – пружина прижимная; 4 – планка распорная; 5 – пружина стяжная верхняя; 6 – цилиндр колесный; 7 – ось разжимного рычага; 8 – втулка; 9 – щит заднего тормоза; 10 – рычаг разжимной; 11 – задняя тормозная колодка; 12 – наконечник троса привода стояночного тормоза; 13 – пружина; 14 – пружина стяжная нижняя
Тормозные механизмы задних колес оборудованы самоустанавливающимися колодками (плавающего типа). Тормозные колодки 1 и 11 (рис. 6.5) приводятся в действие одним гидравлическим колесным цилиндром 6 с двумя поршнями. В гидравлические цилиндры вставлены с натягом стальные пружинные разрезные кольца, соединенные с поршнями и выполняющие роль автоматического устройства, поддерживающего постоянный зазор между фрикционной накладкой и рабочей поверхностью барабана. В тормозные барабаны, отлитые из алюминиевого сплава, залиты чугунные гильзы.
Замена тормозных колодок
Минимально допустимая толщина фрикционных накладок тормозных колодок 1,5 мм. При износе накладок до этой толщины, непрочном их соединении с основанием, замасливании поверхностей накладок или при наличии на накладках глубоких борозд и сколов замените тормозные колодки новыми одновременно на обоих тормозных механизмах передних колес, т. е. обе пары.
Если колодки не надо заменять, при снятии пометьте их, чтобы при сборке поставить на прежние места, так как кольца автоматических устройств устанавливались по определенной колодке, и для другой колодки поршень снова надо сдвигать в исходное положение. Каждое лишнее передвижение кольца, попадание грязи или применение неподходящих оправок может привести к появлению продольных рисок на зеркале цилиндра и течи тормозной жидкости.
1. Снимите колесо и тормозной барабан.
2. Снимите верхнюю 5 и нижнюю 14 стяжные пружины колодок при помощи специальных клещей.
3. Снимите оттяжную пружину распорной планки.
4. Приподнимите лапку прижимной пружины 3 и выньте переднюю тормозную колодку 1.
5. Снимите распорную планку 4.
6. Приподняв лапку прижимной пружины, выньте переднюю тормозную колодку 1 и, отжав пружину, отсоедините наконечник троса привода стояночного тормоза от разжимного рычага.
7. Отверните гайку оси разжимного рычага, выньте втулку и отсоедините разжимной рычаг от задней колодки.
8. Установите тормозные колодки в обратном порядке. При установке новых колодок вдавите поршни в корпус колесного цилиндра до упора одного в другой с одинаковым расстоянием от торцов корпуса. Делайте это легкими ударами молотка через деревянную выколотку.
Ремонт тормозного барабана
1. Снимите колесо и очистите тормозной барабан от грязи.
2. Убедитесь в свободном вращении тормозного барабана. Рычаг стояночного тормоза при этом должен быть опущен.
Рис. 6.6. Установка шпилек в отверстия
3. Выверните две направляющие шпильки крепления барабана к ступице, установите шпильки в резьбовые отверстия А (см. рис. 6.6) фланца барабана и, ввертывая их, снимите барабан. При сильной коррозии фланца барабана и ступицы смочите места их контакта жидкостью типа WD-40 и выдержите некоторое время. Во избежание повреждения барабана 4 и деформации щита тормоза не бейте молотком по ободу барабана и не вводите отвертку между щитом и ободом барабана, используя ее как рычаг.
Рис. 6.7. Сдвигание передней тормозной колодки: 1 – болты крепления колеса; 2 – рычаг (монтажная лопатка); 3 – стержень
Рис. 6.8. Сдвигание задней тормозной колодки: 1 – торцовый ключ; 2 – болты крепления колеса; 3 – рычаг (монтажная лопатка); 4 – тормозной барабан; 5 – направляющая шпилька; А – отверстие с резьбой
4. При значительном износе барабана на его рабочей поверхности образуется кольцевой выступ, препятствующий снятию барабана. В этом случае через большое отверстие во фланце барабана вставьте стержень Ж 8 мм (рис. 6.7) в отверстие носка передней колодки. Воротком или монтажной лопаткой, опираясь на болты крепления колеса, поверните тормозной барабан в сторону колесного цилиндра так, чтобы переместилась колодка, сдвинув при этом кольцо автоматической регулировки зазора в колесном цилиндре. Сдвиньте заднюю тормозную колодку, надев на гайку оси разжимного рычага торцовый ключ 1 (рис. 6.8), и снимите тормозной барабан (в случае необходимости используйте методы, описанные выше).
5. Предельно допустимый диаметр рабочей поверхности барабана 231,6 мм. Осмотрите внутреннюю рабочую поверхность (зеркало) снятого барабана и проверьте его эллипс-ность. Разница замеренных диаметров (максимального и минимального) не должна быть более 0,2 мм. При наличии глубоких рисок или повышенной эллипсности барабан можно расточить, базируя по центральному отверстию и прижимая к приспособлению внутреннюю поверхность фланца барабана. Для сохранения жесткости барабаны нельзя растачивать более чем на 0,8 мм на сторону. После растачивания рабочая поверхность барабана должна иметь шероховатость не более 1,6 мкм.
6. Перед установкой тормозного барабана его привалочные поверхности, базовые отверстия и привалочные поверхности фланца полуоси тщательно очистите от грязи, коррозии или забоин и слегка смажьте тугоплавким и влагостойким смазочным материалом.
7. Тормозной барабан должен плотно надеваться до упора на фланец полуоси только усилием руки. При этом после установки барабан не должен свободно перемещаться на полуоси.
Ремонт колесных цилиндров
1. Поднимите соответствующую сторону автомобиля домкратом, поставьте под гнездо домкрата опору, уберите домкрат и снимите колесо и тормозной барабан.
2. Снимите обе стяжные пружины колодок и оттяжную пружину распорной планки при помощи специальных клещей и, раздвинув колодки, выведите их концы из прорезей опорных стержней поршней.
3. Отсоедините трубопровод от колесного цилиндра. Заглушите отверстие трубопровода.
4. Отверните два болта крепления колесного цилиндра к тормозному щиту и снимите цилиндр.
5. Снимите защитные резиновые чехлы с колесного цилиндра.
6. Отверткой, вставленной в пазы опорных стержней поршней, поверните поршни на 90° и выньте их из полости цилиндра.
7. Тщательно промойте внутреннюю полость колесного цилиндра свежей тормозной жидкостью.
Рис. 6.9. Приспособление для извлечения пружинного кольца автоматического устройства из колесного цилиндра
8. Выньте из полости цилиндра оба пружинных кольца автоматического устройства при помощи специального съемника (рис. 6.9).
9. Снимите с поршней уплотнительные резиновые манжеты.
10. Выверните из цилиндра клапан выпуска воздуха.
11. Тщательно промойте детали разобранного тормозного цилиндра, осмотрите и установите их пригодность к дальнейшей работе.
12. Замените колесные цилиндры в сборе, если на их рабочей поверхности есть глубокие продольные риски или другие дефекты, приводящие к течи тормозной жидкости. Шлифовка их рабочей поверхности не допускается, так как при этом уменьшается натяг в цилиндре пружинного кольца автоматического устройства для поддержания зазора между колодкой и барабаном и нарушается их работоспособность.
13. Независимо от состояния замените уплотнительные резиновые манжеты.
14. Перед сборкой все детали тщательно промойте в свежей тормозной жидкости.
15. Смажьте перед сборкой свежей тормозной жидкостью манжеты, поршни, кольца и внутреннюю поверхность цилиндра.
16. Наденьте на поршни манжеты так, чтобы они своими сторонами большего диаметра были обращены внутрь цилиндра.
Рис. 6.10. Монтаж пружинного кольца автоматического устройства в колесный цилиндр: а – сжатие кольца в специальных клещах; б – установка кольца в оправку; в – монтаж кольца в колесный цилиндр; 1 – специальные клещи; 2 – кольцо; 3 – оправка; 4 – колесный цилиндр
17. Сожмите кольца в специальных клещах и вставьте в оправку для установки кольца в цилиндр (рис. 6.10). Введите кольцо с оправкой в полость цилиндра так, чтобы разрез кольца был параллелен привалочной плоскости цилиндра и находился в его верхней части. Затем доведите оправку до упора ее буртика в торец цилиндра, нажмите на рукоятку оправки и вытолкните из нее кольцо. Выньте оправку из цилиндра.
18. Вставьте поршень в цилиндр до упора в кольцо, аккуратно заправляя кромку манжеты, и поверните его на 90°. Прорезь опорного штифта поршня должна быть при этом параллельна привалочной плоскости цилиндра.
19. При отсутствии специальных приспособлений для сборки колесных цилиндров вставьте поршни до упора в кольца и запрессуйте их на ручном прессе или легкими ударами молотка через деревянную выколотку до упора одного в другой с одинаковым расстоянием их до торцов цилиндров. Прорезь опорного стержня поршня должна быть параллельна привалочной поверхности цилиндра. Во избежание образования при этом продольных рисок на зеркале цилиндра осмотрите кольцо перед запрессовкой и при необходимости отполируйте все забоины на цилиндрической поверхности и кромках. Тщательно очистите кольцо и цилиндр от мельчайших песчинок.
20. Наденьте резиновые защитные чехлы и вверните клапан выпуска воздуха. После установки и крепления цилиндра в тормозном механизме колеса, сборки колодок с пружинами и установки на место тормозного барабана прокачайте тормозную систему и убедитесь в свободном вращении барабана при отпущенной педали тормоза.
Замена передних тормозных колодок Иж 2126
На ушке тормозного цилиндра выполнен буртик, препятствующий проворачиванию шестигранника направляющего пальца. Если палец проворачивается.
. удерживаем его отверткой, вставив ее между шестигранником и буртиком.
Вынимаем болт со стопорной пластиной.
Монтажной лопаткой поддеваем и приподнимаем суппорт.
. поворачивая его с цилиндром вокруг оси верхнего направляющего пальца.
Вынимаем тормозные колодки.
Перед установкой новых колодок необходимо утопить поршень внутрь тормозного цилиндра.
Для этого можно воспользоваться раздвижными пассатижами (а также большой струбциной, газовым ключом).
. или монтажной лопаткой, вставив ее в окно суппорта между поршнем и тормозным диском.
Устанавливаем тормозные колодки в обратной последовательности. Не забудьте законтрить болт крепления суппорта с цилиндром к направляющему пальцу, а перед выездом нажмите несколько раз на педаль тормоза, чтобы подвести колодки к диску.
Ремонт передней подвески иж 2126 своими руками видео
Основной элемент передней подвески — подрамник, к которому крепятся рычаги передней подвески, штанга стабилизатора поперечной устойчивости, а также опоры двигателя и рулевой механизм. Подрамник прикреплен к лонжеронам кузова четырьмя шпильками с гайками.
Передняя подвеска — независимая, типа качающаяся свеча, с направляющими пружинными стойками. Внутренним концом рычаг подвески через сайлент-блок крепится к кронштейну подрамника, наружным — через шаровую опору к поворотному кулаку. Шаровая опора крепится к поворотному кулаку двумя болтами, которые (внимание!) после долгого срока службы могут обломиться от чрезмерного усилия при отворачивании. Поэтому при замене шаровой опоры рекомендуется обстучать головки этих болтов молотком в осевом направлении.
Направляющая пружинная стойка состоит из амортизаторной стойки, витой цилиндрической пружины, пенополиуретанового буфера хода сжатия, защитного чехла штока, верхней чашки с подшипником и верхней опоры. Амортизаторная стойка крепится к поворотному кулаку двумя болтами. Верхний болт имеет две эксцентриковых шайбы, которые при повороте болта позволяют регулировать развал переднего колеса.
Верхняя опора крепится двумя гайками к чашке брызговика кузова. Резиновый элемент опоры позволяет стойке качаться при ходе подвески и повороте автомобиля. В корпусе стойки смонтированы детали телескопического гидравлического амортизатора. При выходе его из строя можно заменить амортизаторную стойку либо установить в ее корпус ремонтный картридж (патрон).
Концы штанги стабилизатора поперечной устойчивости входят в отверстия рычагов подвески, в которых установлены резиновые и пластмассовые втулки. Средней частью штанга крепится через резиновые втулки к передней части подрамника.
В ступице переднего колеса установлен двухрядный радиально-упорный подшипник закрытого типа (такой же подшипник устанавливается в передней ступице переднеприводных автомобилей ВАЗ). На цапфе поворотного кулака подшипник со ступицей удерживаются гайкой, которая затягивается при сборке узла предписанным моментом (см. «Приложения» ) и в процессе эксплуатации подтяжке не подлежит, а подшипник не требует регулировки и пополнения смазки в течение всего срока службы — только заменяется при износе.
При демонтаже ступицы подшипник разрушается, поэтому, снимая ступицу, запаситесь новым подшипником.
В снегу, на льду и в грязи
Это родная стихия для отечественного кроссовера. Но пока под колесами ровный и сухой асфальт, машина не проявит особых способностей. Двигатели не балуют владельцев резвыми разгонами, в салоне достаточно шумно, жесткая подвеска также не очень радует. Многим не нравится педальный узел автомобиля Иж «Ода» 4х4. Но стоит только начаться снегопаду, как автомобиль превращается в лидера на дороге. Тогда как окружающие автомобили едут на скорости до 40 км/ч, «Ода» едет на прежней высокой скорости.
Пока на дороге сухо, машина не будет первой в светофорных гонках. Если оценить расход топлива автомобиля ИЖ «Ода» 4х4, технические характеристики, то о динамичной езде можно забыть. Но стоит только выехать за пределы асфальта, и потенциал машины раскроется в полной мере. Иж проедет там, где многие обычные автомобили начнут буксовать. Владельцы полноприводной «Оды» не переживают по поводу проходимости. Отзывы говорят, что жесткая подвеска отлично справляется с ухабами, ямами, трамвайной колеей. Можно даже не возить с собой лопату – она не нужна с полным приводом. Посадить машину в городских условиях практически невозможно.
Это серьезные преимущества для автомобиля Иж «Ода» 4х4. Отзывы владельцев все это полностью подтверждают. Единственный минус, по мнению владельцев, – большой расход топлива, особенно зимой. Но с этим можно смириться – такие способности имеют только дорогие полноприводные джипы. Это доступно не для всех.
Было и такое) Долго человек просил сделать раздатку от Нивы в полноприводную Оду. Родные раздатки летят, запчасти уже не найти. А поскольку движок там ВАЗовский то вариант есть, поменять кпп и рк на коробку от Нивы. Фото с первой машины не делал, как-то увлекся и забыл, а вторую немного пофоткал. Отличие первой и второй Оды то что первая была с задним мостом, вторая с задней независимой подвеской. Начало, вид сзади. Задняя подвеска, под мостом 35 см
Передняя подвеска, под мостом 26 см.
Траверса КПП на новых креплениях, старые не подходят, коробка у Оды своя.
Переваренный тунель пола, т.к. нивская раздатка крупнее Одовской.
Дополнительные лонжероны для крепления РК.
«Почти новая» раздатка с разборки оказалась убитой в хлам, хозяин авто ставил уже другую РК на машину ее сам. Никаких проблем с установкой раздатки не возникло.
Вышла небольшая засада с штатным задним подрамником. Кардан в варианте с нивской РК смещается в сторону и цепляет за подрамник. «Вылечилось» просто: вырезан участок с изгибом, первернут другой стороной чтобы изгиб был дальше от центра и кардан стал без проблем.
Теперь Ода ездит с нивской рк со всеми вытекающими, пониженной и блокировокой РК,
Снятие направляющей пружинной стойки Иж Ода
Снимаем и разбираем направляющую пружинную стойку в тех случаях, когда необходима замена верхней опоры, буфера хода сжатия, пружины, амортизаторной стойки или установка в нее амортизаторного картриджа.
Существуют два варианта демонтажа стойки. Для замены верхней опоры, буфера хода сжатия, пружины или установки нового амортизаторного картриджа стойку можно снять в сборе с поворотным кулаком. При этом последующей регулировки углов установки колес удастся избежать, однако потребуется отсоединить от поворотного кулака шаровую опору, наконечник рулевой тяги и тормозной суппорт. Значительно проще и быстрее отсоединить стойку от поворотного кулака, но последующая регулировка углов установки колес при этом обязательна.
Работу выполняем на смотровой канаве или подъемнике, но можно и на ровной площадке.
Вывешиваем переднюю часть автомобиля. Для обоих способов.
. щипцами сжимаем стопорное кольцо резиновой заглушки.
. и вынимаем заглушку вместе со стопорным кольцом.
Головкой «на 19» ослабляем гайку штока амортизаторной стойки,
При снятии направляющей пружинной стойки первым способом снимаем с поворотного кулака тормозной суппорт с направляющей колодок, не отсоединяя от него тормозного шланга, и подвязываем суппорт за кронштейн тормозного шланга (см. «Разборка переднего тормозного механизма» ).
Отсоединяем от поворотного кулака наружный наконечник рулевой тяги (см. «Снятие наружного наконечника рулевой тяги» ).
Отсоединяем от поворотного кулака шаровую опору (см. «Снятие шаровой опоры» ).
Шток амортизаторной стойки смещен относительно центра отверстия в брызговике кузова. Поэтому перед снятием стойки следует пометить (или запомнить) расположение верхней опоры.
Придерживая направляющую пружинную стойку вместе с поворотным кулаком, ступицей и тормозным диском.
Снятие направляющей пружинной стойки Иж 2126
Снимаем и разбираем направляющую пружинную стойку в тех случаях, когда необходима замена верхней опоры, буфера хода сжатия, пружины, амортизаторной стойки или установка в нее амортизаторного картриджа.
Существуют два варианта демонтажа стойки. Для замены верхней опоры, буфера хода сжатия, пружины или установки нового амортизаторного картриджа стойку можно снять в сборе с поворотным кулаком. При этом последующей регулировки углов установки колес удастся избежать, однако потребуется отсоединить от поворотного кулака шаровую опору, наконечник рулевой тяги и тормозной суппорт. Значительно проще и быстрее отсоединить стойку от поворотного кулака, но последующая регулировка углов установки колес при этом обязательна.
Работу выполняем на смотровой канаве или подъемнике, но можно и на ровной площадке.
Вывешиваем переднюю часть автомобиля. Для обоих способов.
. щипцами сжимаем стопорное кольцо резиновой заглушки.
. и вынимаем заглушку вместе со стопорным кольцом.
Головкой «на 19» ослабляем гайку штока амортизаторной стойки,
При снятии направляющей пружинной стойки первым способом снимаем с поворотного кулака тормозной суппорт с направляющей колодок, не отсоединяя от него тормозного шланга, и подвязываем суппорт за кронштейн тормозного шланга (см. «Разборка переднего тормозного механизма» ).
Отсоединяем от поворотного кулака наружный наконечник рулевой тяги (см. «Снятие наружного наконечника рулевой тяги» ).
Отсоединяем от поворотного кулака шаровую опору (см. «Снятие шаровой опоры» ).
Шток амортизаторной стойки смещен относительно центра отверстия в брызговике кузова. Поэтому перед снятием стойки следует пометить (или запомнить) расположение верхней опоры.
Придерживая направляющую пружинную стойку вместе с поворотным кулаком, ступицей и тормозным диском.
Ни в пир, ни в мир
Первые сто товарных машин ИЖ‑2126 Орбита собрали лишь в 1990 году. До этого несколько образцов успело побывать на фирме Renault. Ее вклад в доводку Орбиты довольно туманен. Обычно поминали дизайн салона, который, к слову, на серийных автомобилях упростили. Новая советская машина, о которой взахлеб писала пресса, стала одним из символов перемен конца 1980‑х — времени надежд и смелых планов. Впрочем, интерес потребителей к Орбите был уже не тот, что вызывала некогда любая советская новинка. В страну пошел поток сильно поезженных, но всё же иномарок, которые неплохо конкурировали с отечественными новинками.
А завод тем временем логично старался расширить модельный ряд. Прототипы фургона, грузопассажирского автомобиля на его базе и пикапа с задней рессорной подвеской появились уже в 1986 году, а вскоре — и вполне гармоничный универсал. Но времена наступали всё более нелегкие. Лихорадило уфимский завод, поставлявший в Ижевск моторы объемом 1,7 и 1,8 литра. Основным стал двигатель ВАЗ‑2106 меньшей мощности. Орбиты, качество изготовления которых было далеко не эталонным, продавались не слишком хорошо. Заняться бы в первую очередь доводкой автомобиля, но завод упорно пытался работать на далекую и очень далекую перспективу.
В 1991 году на узлах Орбиты построили семиместный минивэн ИЖ‑042 с каркасным кузовом и навесными кузовными панелями. В 1992‑м сделали Орбиту с гибридной силовой установкой! В паре с двухцилиндровым двигателем Оки работал электродвигатель сарапульского производства. В том же 1992‑м на Орбиту пытались пристроить дизель Perkins.
Всё это, конечно, было очень интересно, но на качестве серийных машин и спросе на них никак не отражалось. Объем производства сократился с почти 190 тысяч выпущенных в 1988 году автомобилей до 8020 машин в 1997‑м. Лишь в 1998 году начали серийный выпуск пикапов ИЖ‑27171, годом позже на конвейер встали фургоны ИЖ‑2717. Да и то с временным, а не специально спроектированным колпаком над кузовом. Эти модели немного оживили спрос. И тут у завода появилась еще одна надежда — полный привод.
Передняя подвеска
Основной элемент передней подвески — подрамник, к которому крепятся рычаги передней подвески, штанга стабилизатора поперечной устойчивости, а также опоры двигателя и рулевой механизм. Подрамник прикреплен к лонжеронам кузова четырьмя шпильками с гайками.
Передняя подвеска — независимая, типа качающаяся свеча, с направляющими пружинными стойками. Внутренним концом рычаг подвески через сайлент-блок крепится к кронштейну подрамника, наружным — через шаровую опору к поворотному кулаку. Шаровая опора крепится к поворотному кулаку двумя болтами, которые (внимание!) после долгого срока службы могут обломиться от чрезмерного усилия при отворачивании. Поэтому при замене шаровой опоры рекомендуется обстучать головки этих болтов молотком в осевом направлении.
Направляющая пружинная стойка состоит из амортизаторной стойки, витой цилиндрической пружины, пенополиуретанового буфера хода сжатия, защитного чехла штока, верхней чашки с подшипником и верхней опоры. Амортизаторная стойка крепится к поворотному кулаку двумя болтами. Верхний болт имеет две эксцентриковых шайбы, которые при повороте болта позволяют регулировать развал переднего колеса.
Верхняя опора крепится двумя гайками к чашке брызговика кузова. Резиновый элемент опоры позволяет стойке качаться при ходе подвески и повороте автомобиля. В корпусе стойки смонтированы детали телескопического гидравлического амортизатора. При выходе его из строя можно заменить амортизаторную стойку либо установить в ее корпус ремонтный картридж (патрон).
Концы штанги стабилизатора поперечной устойчивости входят в отверстия рычагов подвески, в которых установлены резиновые и пластмассовые втулки. Средней частью штанга крепится через резиновые втулки к передней части подрамника.
В ступице переднего колеса установлен двухрядный радиально-упорный подшипник закрытого типа (такой же подшипник устанавливается в передней ступице переднеприводных автомобилей ВАЗ). На цапфе поворотного кулака подшипник со ступицей удерживаются гайкой, которая затягивается при сборке узла предписанным моментом (см. «Приложения» ) и в процессе эксплуатации подтяжке не подлежит, а подшипник не требует регулировки и пополнения смазки в течение всего срока службы — только заменяется при износе.
Рекомендован в производство
Через пять лет после несущественных доработок Иж-2126 был одобрен для производства. Вначале модель получила временное название «Орбита». Но позже ее переименовали в «Оду».
Преимущество данной машины было в большой унификации узлов и агрегатов с другими основными производителями СССР. Так, автомобиль был унифицирован с ВАЗ-2106, АЗЛК-2141, М-412 и другими моделями. Такой подход позволил «Ижмашу» значительно сэкономить на разработке, а также повысить ремонтопригодность. Внешний облик «Оды» сильно портила передняя оптика от ВАЗ-2108.
Когда производство наладили, то получилось так, что поклонников у этой машины с задним приводом было много, и сборка шла более стабильно. Создав базовую версию, на заводе решили реализовать все возможности заднего привода. Так родился пикап на базе «Оды» – «Версия».
Ремонт передней подвески иж 2126 своими руками видео
Основной элемент передней подвески — подрамник, к которому крепятся рычаги передней подвески, штанга стабилизатора поперечной устойчивости, а также опоры двигателя и рулевой механизм. Подрамник прикреплен к лонжеронам кузова четырьмя шпильками с гайками.
Передняя подвеска — независимая, типа качающаяся свеча, с направляющими пружинными стойками. Внутренним концом рычаг подвески через сайлент-блок крепится к кронштейну подрамника, наружным — через шаровую опору к поворотному кулаку. Шаровая опора крепится к поворотному кулаку двумя болтами, которые (внимание!) после долгого срока службы могут обломиться от чрезмерного усилия при отворачивании. Поэтому при замене шаровой опоры рекомендуется обстучать головки этих болтов молотком в осевом направлении.
Направляющая пружинная стойка состоит из амортизаторной стойки, витой цилиндрической пружины, пенополиуретанового буфера хода сжатия, защитного чехла штока, верхней чашки с подшипником и верхней опоры. Амортизаторная стойка крепится к поворотному кулаку двумя болтами. Верхний болт имеет две эксцентриковых шайбы, которые при повороте болта позволяют регулировать развал переднего колеса.
Верхняя опора крепится двумя гайками к чашке брызговика кузова. Резиновый элемент опоры позволяет стойке качаться при ходе подвески и повороте автомобиля. В корпусе стойки смонтированы детали телескопического гидравлического амортизатора. При выходе его из строя можно заменить амортизаторную стойку либо установить в ее корпус ремонтный картридж (патрон).
Концы штанги стабилизатора поперечной устойчивости входят в отверстия рычагов подвески, в которых установлены резиновые и пластмассовые втулки. Средней частью штанга крепится через резиновые втулки к передней части подрамника.
В ступице переднего колеса установлен двухрядный радиально-упорный подшипник закрытого типа (такой же подшипник устанавливается в передней ступице переднеприводных автомобилей ВАЗ). На цапфе поворотного кулака подшипник со ступицей удерживаются гайкой, которая затягивается при сборке узла предписанным моментом (см. «Приложения» ) и в процессе эксплуатации подтяжке не подлежит, а подшипник не требует регулировки и пополнения смазки в течение всего срока службы — только заменяется при износе.
При демонтаже ступицы подшипник разрушается, поэтому, снимая ступицу, запаситесь новым подшипником.
Запорожец тюнинг → Детали кузова и тюнинга от каких машин подходят к иж ода 2126?
Не в обиду сказано,но иж ода это сборное ведро.:) У меня самого ода 2126 и мне интересно от каких машин можно поставить детали кузова и т.д. Я знаю,что дворники от девятки подходят. Фары по моему тоже.(без поворотников). А от какой машины можно поставить боковые зеркала? А то родные постоянно надо регулировать.. Потому что они опускаются на кочках..
- Artur_Vasin
- 03 апреля 2021, 06:53
Взаимозаменяемость запчастей: ИЖ 2126 «Ода»
Снятие направляющей пружинной стойки Иж Ода
Снимаем и разбираем направляющую пружинную стойку в тех случаях, когда необходима замена верхней опоры, буфера хода сжатия, пружины, амортизаторной стойки или установка в нее амортизаторного картриджа.
Существуют два варианта демонтажа стойки. Для замены верхней опоры, буфера хода сжатия, пружины или установки нового амортизаторного картриджа стойку можно снять в сборе с поворотным кулаком. При этом последующей регулировки углов установки колес удастся избежать, однако потребуется отсоединить от поворотного кулака шаровую опору, наконечник рулевой тяги и тормозной суппорт. Значительно проще и быстрее отсоединить стойку от поворотного кулака, но последующая регулировка углов установки колес при этом обязательна.
Работу выполняем на смотровой канаве или подъемнике, но можно и на ровной площадке.
18.3. Замена передних тормозных колодок
Зубилом отгибаем края стопорной пластины нижнего болта крепления суппорта с цилиндром к направляющему пальцу.
Накидным ключом «на 13» отворачиваем нижний болт.
На ушке тормозного цилиндра выполнен буртик, препятствующий проворачиванию шестигранника направляющего пальца. Если палец проворачивается.
. удерживаем его отверткой, вставив ее между шестигранником и буртиком.
Вынимаем болт со стопорной пластиной.
Монтажной лопаткой поддеваем и приподнимаем суппорт.
. поворачивая его с цилиндром вокруг оси верхнего направляющего пальца.
Вынимаем тормозные колодки.
Перед установкой новых колодок необходимо утопить поршень внутрь тормозного цилиндра.
Для этого можно воспользоваться раздвижными пассатижами (а также большой струбциной, газовым ключом).
. или монтажной лопаткой, вставив ее в окно суппорта между поршнем и тормозным диском.
Устанавливаем тормозные колодки в обратной последовательности. Не забудьте законтрить болт крепления суппорта с цилиндром к направляющему пальцу, а перед выездом нажмите несколько раз на педаль тормоза, чтобы подвести колодки к диску.
Трындёж и Иж-2126.Замена передних тормозных колодок.
Терпим. Мы ж ниче не можем изменить. Мы клопы. Страшно, братцы.
ты зачем супорт снял. для замены колодок достаточно открутить один болт ! а не равномерно снашивалось по тому что колодки туго ходили в скобе !
Если посмотреть весь ролик внимательно, то станет ясно зачем.
Здорово! Выпускайте еще видео по ремонту Оды)
@Алексей Витязев С приобретением! Машинка душевная и кузов намного удобнее вазовской классики и крепче.
@Александр Бирюков А я наоборот купил). Вот теперь все интересно по ремонту и обслуживанию данного авто.
Благодарствую. Оду продал. Сейчас по Оде на канале добавляются ролики только присланные Славой.
подскажи задние колодки от чего подходят?на оду.
Такой информации у меня нет. Сам собирался переклепывать накладки. Но машинку уже продал.
Рости рыбка,
большая и маленькая )
новые колодки были без выпуклости?
@Александр Бирюков нет, новые тормоза лучше чем старые олоо бл
Андрей Одинцов Любые новые колодки притираются к тормозному диску либо барабану. Эффективность тормозов сразу после замены снижается.
на сколь сильно убиты направляющие?
Андрей Одинцов Направляющие не убиты.
почему не проверили тормозные цилиндры на колесах? будут ли по ним видео?
Андрей Одинцов Видео будет того и тогда, когда буду заниматься ремонтом.
Александр здравствуйте, на вашей машине иж ода стоит защита двигателя?
Андрей Здравствуйте, Андрей. Нет,это брызговики.
напоминает один фильм с заправкой на луцколонке. thexvid.com/video/lxAGCMopUhM/видео.html
Corrado Soprano 👍👍👍 сильно напоминает.
Товарищ автолюбитель, почему вы при замене колодок пошли сложным путём? Почему просто не открутили болтик на 13 и не откинули скобу ввверх? Какая в этом сермяжная правда?
Алексей Дехтяренко Правда, Алексей, в том, что при любом сомнении в легкости перемещения скобы, откручиваю полностью, разбираю, очищаю и смазываю направляющие. Немного лишних движений, но оно того стоит.
Опять фильм "Кин дза дза" вспомнил. Женщину вынули, автомат поставили.
Алексей Дехтяренко Как точно сказано.
Ага. Правительство на другой планете живёт, родной.
Вячеслав Леднев Если со скидкой))) И весь на полиуретане )))
Вячеслав Леднев 3276 руб за комплект и на перед и на зад. Надо брать.
Вячеслав Леднев Да. самообслуживание. не в нашу пользу. и зависает подозрительно часто.
Вячеслав Леднев Приветствую, Слава! Спасибо за ссылку!
Шарнир ( с-блок) нижнего рычага. ещё не менял, а вот с пластиковой втулкой ( беленькая такая) стаба поперечной устойчивости ( она в средней дырке)))) нижнего рычага прячется) я уже познакомился, как же она меня достала))), спасибо доброму человеку (дай бог ему здоровья) подсказал что нужно делать . Кипяток, закатывать (всё пальчиками, легко и просто, без всяких тисков, винтов и прочих приблуд) и уже потом по месту разворачивать. Бывалые поди посмеются надо мной, ну а тем кто ещё не сталкивался с их заменой могу посоветовать при покупке, покупайте их с запасом, чтоб опять в магазин не бежать.)))) Я первые две запорол. Всем удачи!
Ну в принципе все доходчиво объяснил, спасибо.
Насчёт родных - не родных не знаю.При демонтаже старой втулки действуйте аккуратно (отвёрткой) и она (втулка) выйдет невредимой, затем попробуйте её вернуть (засунуть) обратно, на ней (старой) и потренеруетесь. Алгоритм моих действий был следующим, расположил рычаг горизонтально. нужным отверстием кверху, затем поставил (ВЕРТИКАЛЬНО, как РЕБРОМ ладони) именно поставил, а не положил, втулку на отверстие. Со стороны всё это выглядит также как колесо авто попавшего в колодец и это колесо (втулку) мелкими,но быстрыми движениями, покачивая вперёд-назад и вниз, начинаем проталкивать в колодец (в посадочное место в рычаге), продавив таким образом наше вертикально стоящее колесо (втулку) туда куда нам надо, нам остаётся только придать ему (ей-втулке) горизонтальное положение, повернув его (её) на 90 градусов внутри колодца (посадочного места втулки в рычаге) мы получаем желанный результат, втулка становится - укладывается на своё место.Вся установка заняла 10-15 сек, НО ПРИ ОДНОМ УСЛОВИИ, втулка была разогрета мною в горячей воде (кипятке) в течении 2-3 минут после чего стала горячая и эластичная (после остывания твердеет), что и позволило мне установить её, по-другому я никак не смог.Теряет ли свои эксплуатационные характеристики втулка при нагреве я не знаю . Мне человек подсказал что её нужно греть, а то что её "ребром" (а не плашмя как все "нормальные" втулки) нужно в рычаг засовывать и уже там, в рычаге поворачивая устанавливать пришлось самому доходить. Блин длинно как то всё получилось)))) Если кто нить знает другой способ установки, сообщите пожалуйста буду очень признателен.
А с чего нибудь, эти пластиковые втулочки подходят, кроме родных? А то совсем скоро передок перетряхивать, а втулочек всего две, а у нас с запчастями на Ежа вообще никак. Заранее спасибо за ответ.
Трындёж и Иж-2126.Замена передних тормозных колодок.
Терпим. Мы ж ниче не можем изменить. Мы клопы. Страшно, братцы.
ты зачем супорт снял. для замены колодок достаточно открутить один болт ! а не равномерно снашивалось по тому что колодки туго ходили в скобе !
Если посмотреть весь ролик внимательно, то станет ясно зачем.
Здорово! Выпускайте еще видео по ремонту Оды)
@Алексей Витязев С приобретением! Машинка душевная и кузов намного удобнее вазовской классики и крепче.
@Александр Бирюков А я наоборот купил). Вот теперь все интересно по ремонту и обслуживанию данного авто.
Благодарствую. Оду продал. Сейчас по Оде на канале добавляются ролики только присланные Славой.
подскажи задние колодки от чего подходят?на оду.
Такой информации у меня нет. Сам собирался переклепывать накладки. Но машинку уже продал.
Рости рыбка,
большая и маленькая )
новые колодки были без выпуклости?
@Александр Бирюков нет, новые тормоза лучше чем старые олоо бл
Андрей Одинцов Любые новые колодки притираются к тормозному диску либо барабану. Эффективность тормозов сразу после замены снижается.
на сколь сильно убиты направляющие?
Андрей Одинцов Направляющие не убиты.
почему не проверили тормозные цилиндры на колесах? будут ли по ним видео?
Андрей Одинцов Видео будет того и тогда, когда буду заниматься ремонтом.
Александр здравствуйте, на вашей машине иж ода стоит защита двигателя?
Андрей Здравствуйте, Андрей. Нет,это брызговики.
напоминает один фильм с заправкой на луцколонке. thclips.com/video/lxAGCMopUhM/วีดีโอ.html
Corrado Soprano 👍👍👍 сильно напоминает.
Товарищ автолюбитель, почему вы при замене колодок пошли сложным путём? Почему просто не открутили болтик на 13 и не откинули скобу ввверх? Какая в этом сермяжная правда?
Алексей Дехтяренко Правда, Алексей, в том, что при любом сомнении в легкости перемещения скобы, откручиваю полностью, разбираю, очищаю и смазываю направляющие. Немного лишних движений, но оно того стоит.
Опять фильм "Кин дза дза" вспомнил. Женщину вынули, автомат поставили.
Алексей Дехтяренко Как точно сказано.
Ага. Правительство на другой планете живёт, родной.
Вячеслав Леднев Если со скидкой))) И весь на полиуретане )))
Вячеслав Леднев 3276 руб за комплект и на перед и на зад. Надо брать.
Вячеслав Леднев Да. самообслуживание. не в нашу пользу. и зависает подозрительно часто.
Вячеслав Леднев Приветствую, Слава! Спасибо за ссылку!
Шарнир ( с-блок) нижнего рычага. ещё не менял, а вот с пластиковой втулкой ( беленькая такая) стаба поперечной устойчивости ( она в средней дырке)))) нижнего рычага прячется) я уже познакомился, как же она меня достала))), спасибо доброму человеку (дай бог ему здоровья) подсказал что нужно делать . Кипяток, закатывать (всё пальчиками, легко и просто, без всяких тисков, винтов и прочих приблуд) и уже потом по месту разворачивать. Бывалые поди посмеются надо мной, ну а тем кто ещё не сталкивался с их заменой могу посоветовать при покупке, покупайте их с запасом, чтоб опять в магазин не бежать.)))) Я первые две запорол. Всем удачи!
Ну в принципе все доходчиво объяснил, спасибо.
Насчёт родных - не родных не знаю.При демонтаже старой втулки действуйте аккуратно (отвёрткой) и она (втулка) выйдет невредимой, затем попробуйте её вернуть (засунуть) обратно, на ней (старой) и потренеруетесь. Алгоритм моих действий был следующим, расположил рычаг горизонтально. нужным отверстием кверху, затем поставил (ВЕРТИКАЛЬНО, как РЕБРОМ ладони) именно поставил, а не положил, втулку на отверстие. Со стороны всё это выглядит также как колесо авто попавшего в колодец и это колесо (втулку) мелкими,но быстрыми движениями, покачивая вперёд-назад и вниз, начинаем проталкивать в колодец (в посадочное место в рычаге), продавив таким образом наше вертикально стоящее колесо (втулку) туда куда нам надо, нам остаётся только придать ему (ей-втулке) горизонтальное положение, повернув его (её) на 90 градусов внутри колодца (посадочного места втулки в рычаге) мы получаем желанный результат, втулка становится - укладывается на своё место.Вся установка заняла 10-15 сек, НО ПРИ ОДНОМ УСЛОВИИ, втулка была разогрета мною в горячей воде (кипятке) в течении 2-3 минут после чего стала горячая и эластичная (после остывания твердеет), что и позволило мне установить её, по-другому я никак не смог.Теряет ли свои эксплуатационные характеристики втулка при нагреве я не знаю . Мне человек подсказал что её нужно греть, а то что её "ребром" (а не плашмя как все "нормальные" втулки) нужно в рычаг засовывать и уже там, в рычаге поворачивая устанавливать пришлось самому доходить. Блин длинно как то всё получилось)))) Если кто нить знает другой способ установки, сообщите пожалуйста буду очень признателен.
А с чего нибудь, эти пластиковые втулочки подходят, кроме родных? А то совсем скоро передок перетряхивать, а втулочек всего две, а у нас с запчастями на Ежа вообще никак. Заранее спасибо за ответ.
18.3. Замена передних тормозных колодок
На ушке тормозного цилиндра выполнен буртик, препятствующий проворачиванию шестигранника направляющего пальца. Если палец проворачивается.
. удерживаем его отверткой, вставив ее между шестигранником и буртиком.
Вынимаем болт со стопорной пластиной.
Монтажной лопаткой поддеваем и приподнимаем суппорт.
. поворачивая его с цилиндром вокруг оси верхнего направляющего пальца.
Вынимаем тормозные колодки.
Перед установкой новых колодок необходимо утопить поршень внутрь тормозного цилиндра.
Для этого можно воспользоваться раздвижными пассатижами (а также большой струбциной, газовым ключом).
. или монтажной лопаткой, вставив ее в окно суппорта между поршнем и тормозным диском.
Устанавливаем тормозные колодки в обратной последовательности. Не забудьте законтрить болт крепления суппорта с цилиндром к направляющему пальцу, а перед выездом нажмите несколько раз на педаль тормоза, чтобы подвести колодки к диску.
Читайте также: