Замена поршня тормозного суппорта фольксваген

Обновлено: 13.05.2024

VWbus.club

Как правильно поменять тормозной поршень переднего суппорта.

Повідомлення TaH4uk-T4 » 16 серпня 2011, 08:51

Доброе время суток!
Как правильно заменить и с чем можно столкнуться при замене переднего поршня тормозного цилиндра супорта? Авто: VW T4 ABL TD 1,9.
Дело в том что колесо стало переодически грется. Сначало были отревезированны напрявляющие суппорта (перемещаются без подклинивания), проточен тормозной диск колеса. Вывод остается заменить поршень тормозного цилиндра, быстрее всего он подклинивает. Ни разу не менял поэтому очень интересно какие сюрпризы могут меня ожидать и как утапливается поршень обратно? Вечно мучаюсь чтоб ыутопить тормозной поршень обратно когда меняю тормозные колодки.
Поделитесь опытом кто сталкивался с такой работой. Спасибо.

С Уважением Виктор.

Повідомлення Mantas » 16 серпня 2011, 13:10

Повідомлення TaH4uk-T4 » 16 серпня 2011, 14:14

Повідомлення михайло1985 » 16 серпня 2011, 14:22

Повідомлення TaH4uk-T4 » 16 серпня 2011, 14:50

Извините меня плз. а можно по русски написать, я не понимаю по Украински.

Повідомлення михайло1985 » 16 серпня 2011, 14:56

Повідомлення TaH4uk-T4 » 16 серпня 2011, 15:09

А я думал что методом выкручивания и закручивания работает только на задних тормозах. мм. интересно.
Вот теперь другое дело.
Краткость сестра таланта!
Спасибо.

Повідомлення TaH4uk-T4 » 22 серпня 2011, 11:21

Поменял я цилиндрик на переднем суппорте. Делал первый раз уложился за 1,5 часа работы. Никаких там газовых ключиков как советовали не надо по крайней мере я обошелся без них. Выдаливаем цилиндрик педалью предварительно запаситесь ветошью чтобы не все там извазюкать в т.ж. ). Выкручиваем штуцер да бы работать далее не не в арке колеса, а на верстаке удобнее. Далее надеваем пыльник на цилиндрик, укладываем манжету в канавку на суппорте, и аккуратно попатите фазкой цилиндрика на манжету, и руками осадите его в исходное положение. У меня получилось руками утопить его. После этого полноразмерная прокачка тормозов.

А все началось с того что у меня проблема с нагревом колодок на переднем левом. Сначало я грешил на неправльную работу цтомозного цидиндра в суппорте по причине износа перекоса или ржавчины и т.д. Поменял как описал выше но сделал прокачку только этого колеса. Для моего удивления проблема осталась. Чтобы окончательно отмести все побочные неисправности перед тем как лезть в главный тормозной цилиндр. Я капитально прокачал всю тормозную систему согласно мануалу. Проблема нагрева устранилась. Тормоза стали послушные.
Сделал для себя вывод поправте если я не прав. После автосервиса где меняли мне тормозной шланчик видимо недостаточно прокачали всю систему. Оставшийся воздух играл роль "пружины" в системе торможения т.е. он постоянно подпирал колодки. Отпуска от главного не хватало отжать колодки. Больше скорость больше нагрев. Другого обьяснения я не нашел.

Повідомлення viktorf » 29 серпня 2011, 09:42

а что,разве тормозной поршень отдельно продается?мне сказали,что только с суппортом в сборе(дороговато однако)
сам столкнулся с проблемой замены поршня заднего правого(при замене колодок выяснилось,поршень немного покоцан коррозией.поставили новый ремкомплект пока.но насколько его хватит)
может у кого есть на продажу поршень(можно б.у.,но в хорошем состоянии)на правый задний?буду весьма признателен.

Ремонт суппорта

Перед проведением каких-либо работ по ремонту суппорта необходимо обратить внимание на следующее:

- необходимо всегда заменять уплотнительные кольца при ремонте. Они находятся в ремонтном комплекте;

- никогда не использовать поршни или цилиндры, рабочие поверхности которых изношены, покрыты царапинами или окислились. Их следует всегда устанавливать цилиндр в комплекте;

- использовать только ту тормозную жидкость, которая рекомендуется производителем, и никогда не использовать жидкость, хранившуюся длительное время;

- при установке смазать поршни и уплотнительные кольца (манжеты) чистой тормозной жидкостью;

- зажать цилиндр в тиски и снять с него отверткой пылезащитное кольцо и поршня;

Рис. 294. Извлечение поршня из отверстия в цилиндре суппорта

- установить деревянный брусок перед поршнем и сжатым воздухом выдавить поршень из отверстия. Деревянный брусок устанавливать в соответствии с рис.

Рис. 295. Извлечение с помощью отвертки уплотнительного кольца из канавки в отверстии цилиндра суппорта

- с помощью отвертки осторожно вынуть уплотнительное кольцо из отверстия в цилиндре, как показано на рис.

Рис. 296. Установка внутренней рабочей кромки пылезащитного кольца с помощью отвертки

- установить поршень в цилиндр и с помощью отвертки, как показано на рис.

Рис. 297. Установка поршня суппорта с помощью струбцины

Видео про "Ремонт суппорта" для Volkswagen Polo

Техобслуживание передних тормозных суппортов поло седан (Service brake caliper Volkswagen Vento) VW Polo Sedan & Skoda Rapid - замена скобы и суппорта в сборе Переборка заднего суппорта Audi, VW, Skoda | Ремонт заклинившего тормозного суппорта LUCAS

Подробно о самостоятельном ремонте суппорта передних тормозов автомобиля

В статье пойдет речь о том, как устроен суппорт тормозов и как в выполнить ремонт суппорта своими руками в домашних условиях.Когда водитель нажимает на педаль тормоза, колодки прижимаются к дискам и таким образом происходит остановка автомобиля. Но к сожалению еще не придумали механизмов, которые могли бы отводить тормозные колодки в исходное положение. Они просто перестают плотно прижиматься к дискам. Зачастую, после длительной эксплуатации тормозной механизм приобретает некоторые неисправности, что существенно сказывается на быстром или неравномерном износе тормозных колодок и дисков, повышенного шума и неприятного запаха. Колодки перегреваются и при этом теряют свои сцепные свойства. Одним словом тормозная система автомобиля становится неэффективной.

Причин, по которых возможны такие неисправности, на самом деле не так уж и много. Это или повреждённые направляющие, по которым перемещается суппорт, или грязь на рабочей поверхности, мешающая свободному перемещению колодок

Ну или сам суппорт. Последний вариант будет рассмотрен в данном материале:

-Небольшая поправка: таки есть в суппорте деталь, которая способствует именно возвратному движению поршня после пропадания давления – это манжета. С одной стороны она обеспечивает герметичность, с другой – является своеобразной пружиной. Квадратная в сечении, при перемещении поршня она деформируется, а потом стремится принять форму покоя, попутно слегка утапливая поршень в корпус.

Со временем эластичность манжеты теряется, колодки остаются прижатыми к дискам, повышенное трение, перегрев и все прочие прелести. Не всегда это очевидно. Как можно выявить неисправность?

Прежде всего, вывешенное колесо должно свободно крутиться, даже сразу после нажатия и отпускания педали тормоза.

Тормозные диски не должны иметь следы перегрева

наружная и внутренняя колодки не должны иметь разницу в толщине

поршень тормозного суппорта должен легко утапливаться в корпус.

Если же есть повод для беспокойства, начинаем искать проблему. Чаще всего она происходит из-за повреждённого пыльника

но даже если внешне цел, загляните под него

поверхность поршня должна быть идеально ровной, без каких-либо следов ржавчины или грязи.

VAG-ом предусмотрен ремкомлект, состоящий из резинок, есть и куча аналогов от сторонних производителей

но нет в продаже поршня. Однако это вовсе не проблема, можно спокойно использовать неоригинальные поршни, имеющиеся в свободной продаже для автомобилей предыдущих поколений

А теперь о самой процедуре ремонта:

-поддомкрачиваем автомобиль и откручиваем колесо, выворачиваем руль в крайнее положение

-снимаем фиксирующую пружину

-тщательно очищаем поверхность возле крепления тормозного шланга

-сполоснуть каким-нибудь очистителем, продуть воздухом

-что бы не потерять уровень тормозной жидкости, пережимаем тормозной шланг

-откручиваем полый болт, фиксирующий шланг,

-отводим шланг в сторону

-что бы грязь не попала внутрь, а жидкость не заливала всё вокруг, наживать в отверстие простой болт с резьбой 10*1,5

-снимаем защитные колпачки на направляющих

-откручиваем направляющие шестигранником на 7 мм.

-необходимо немного утопить поршень, для того с помощью толстой отвёртки отодвигаем корпус от диска

-снимаем суппорт, помогая себе отвёрткой (отвёртками)

-одна колодка может остаться в скобе, одна фиксируется пружинкой к суппорту

— тормозной суппорт в руках. Плоской отвёрткой снимаем чехол

-чудеса, но даже при внешнем благополучии внутри могла оказаться влага

-поршень из корпуса можно вынуть тремя способами:

—не отсоединив ещё суппорт от шланга, снять его с диска, и нажимать на педаль тормоза, пока поршень не выпадет. И сразу пережать шланг.

—зажать корпус в тисках, а поршень вытягивать большими “крокодилами”, совершая одновременно круговые движения

–но проще всего вынуть его с помощью воздуха. Однако не забудьте обеспечить упор, для безопасности собственных частей тела

-слив остатки тормозной жидкости, вынимаем старую манжету

-необходимо тщательно очистить посадочную поверхность защитного чехла

-а так же канавки для манжеты

-перед сборкой необходимо всё ещё раз промыть ( ELSA рекомендует спирт, но не внутрь) и продуть воздухом.

-чистыми (!) руками укладываем новую манжету

-слегка смазываем её свежей тормозной жидкостью

-немного т.ж. проливаем на поверхность поршня (та же ELSA для этого предусматривает специальную пасту)

-кладём поршень в корпус строго вертикально, и слегка раскачивая, усилием пальцев, вдавливаем

-утопив почти до середины, надеваем защитный чехол

-убедившись, что резинка нигде не замята, напрессовываем чехол на корпус. В нём вварено проволочное кольцо, для ровной посадки VAG-ом предусмотрена специальная оправка

-но можно обойтись и без неё, главное – равномерное усилие

-утопить поршень полностью, а потом выдвинуть с помощью воздуха, и убедиться, что пыльник сел ровно, нигде не перекручен и не порван

-снова утопить поршень полностью, и можно приступить к сборке. Однако, раз уж мы дошли до ремонта и профилактики тормозов, делать всё нужно правильно. А значит – откручиваем скобы суппорта

-и тщательно вычищаем все поверхности, по которым перемещаются колодки

-убеждаемся, что не повреждена резьба, в которую ввинчиваются направляющие

*слабое место на VW последнего поколения. Часто при выкручивании направляющей, грязь и ржавчина, образовавшиеся на торчащей части, вытаскивают за собой и нити резьбы

-прикручиваем скобу на место ( болты перед повторным применением очистить, затягивать с усилием 190Nm ),

кладём колодку и убеждаемся, что она нигде не застревает

-очищаем направляющие от грязи. При следах ржавчины их лучше вообще заменить

-вставляем внутреннюю колодку пружиной в поршень,надеваем суппорт на скобу, пальцами (!) наживляем направляющие

обязательно убедитесь, что болт пошел по резьбе, и только потом затягиваем (30 Нм)

-надеваем колпачки, что бы потом не забыть, вставляем пружинку

-тормозной шланг крепится к тормозному суппорту полым болтом, и уплотняется двумя кольцами.

-можно смело назвать их одноразовыми.

И снимаются они только с помощью инструмента

-но при этом в ETKA найти их, как отдельную деталь, не предоставляется возможным. Смело можно ставить кольца из аналогичного узла, применяемые в отечественных автомобилях. Разве что перед установкой слегка подвигать взад и вперёд на мелкой шкурке

-перед сборкой продуть штуцер

-и очистить привалочную плоскость на шланге

-теперь можно собирать

-откручиваем штуцер прокачки, и освобождаем тормозной шланг

-обычно после такой работы прокачивать контур нет нужды, достаточно дождаться, когда из штуцера польётся жидкость, ровно и без пузырьков

-для любителей экологии можно подвесить бутыль, и контролировать воздух через прозрачный шланг

-затянуть шутцер ( 30Nm), сесть за руль и несколькими качками педали свести колодки.

-смыть остатки тормозной жидкости и прочие и следы деятельности

-особенно обратите внимание на пыльник ШРУСа, чехлы шаровой опоры и рулевого наконечника

Если таковых не наблюдается, прикручиваем колесо, опускаем домкрат. Открываем капот и проверяем уровень тормозной жидкости в бачке. При необходимости – долить.

Сделать пробную поездку. Если педаль при первом нажатии проваливается, а после пары качков становится выше, повторить процедуру по удалению воздуха.

Так же есть вероятность, что из-за разной эластичности манжет в старом и перебранном суппорте появится разница в скорости срабатывания тормозов. Поэтому желательно переборку производить сразу с обеих сторон.

Ну а теперь можно радоваться исправным тормозам.
Таким образом теперь вы узнали, как выполняется ремонт переднего и заднего тормозного суппорта

Замена поршня переднего и заднего тормозного суппорта

Любому водителю известно, что тормозная система является залогом безопасности и глупо ею пренебрегать, когда она нуждается в срочном ремонте. В этой статье мы рассмотрим такое важное мероприятие, как замена поршня переднего и заднего тормозного суппорта, разберем особенность их работы, устройство, основные неисправности и их признаки.

Как устроен тормозной суппорт?

Тормозная система представляет собой гидравлическую часть автомобиля, выполненную из стальных трубок, внутри которых перемещается тормозная жидкость. Для того чтобы привести ее в движение и создать необходимое давление, используется мускульная сила человека, с помощью которой он давит на педаль газа. Для чего же нужно это давление? А давление жидкости используется для приведения в действие рабочего органа тормозной системы – суппорта. Он зажимает тормозные колодки, которые останавливают тормозной диск, а следом и колесо.

Суппорт состоит из главного корпуса, который крепится к поворотному кулаку и имеет в своем составе крепления для колодок и дополнительных частей тормозной системы. Поршень устанавливается таким образом, чтобы между его частями находился тормозной диск. Далее на эти части изнутри вставляются тормозные колодки. Колодки имеют нежесткое крепление при помощи специальной проволоки, которая исключает их вылет из суппорта.

Основной частью суппорта является тормозной поршень, который приводит в действие тормозные колодки и прижимает их к диску. Поршень приводится в движение от давления, создаваемого в тормозной системе. При ослаблении усилия нажатия на педаль, давление падает, а поршень возвращается в исходное положение под действием возвратной пружины механизма.

Для уплотнения данного поршня применяются специальные сальники, выполненные в виде колец. Они исключают любую утечку тормозной жидкости в процессе работы поршня.

Неисправности тормозного поршня

Для начала стоит отметить, что не имеет никакого значения, на каком суппорте была обнаружена неисправность. Дело в том, что конструктивно эти детали выполнены одинаково, а значит, имеют одинаковый принцип действия и схожие неисправности. Самая первая и частя неисправность поршня – это плохая герметизация. Она сопровождается утечкой тормозной жидкости и как следствие, снижением эффективности торможения. Главным признаком такой неисправности является то, что при нажатии на педаль тормоза, водитель чувствует сопротивление педали, но торможения не происходит, либо оно происходит медленно.

Причиной такого отказа поршня принято считать нарушение работы сальников, которые отвечают за уплотнение. Со временем эти сальники приходят в негодность и трескаются, а через полученные трещины тормозная жидкость вытекает наружу. Таким образом, на поверхности дисков или колеса можно обнаружить следы тормозной жидкости, а ее уровень в бачке резко снизится.

Другая проблема данных поршней – это их заклинивание. Оно может быть вызвано плохим качеством сборки, в результате чего можно часто наблюдать такую картину, когда педаль не прожимается, и колеса не блокируются. Однако самым распространенным случаем остается тот, когда тормоз срабатывает, но не отключается, так как поршень застрял в этом положении и колодки не разжимаются.

Иногда данные неисправности могут комбинироваться друг с другом. Чаще всего оно так и происходит, поэтому при первых их признаках сразу же проведите соответствующие ремонтные работы.

Видео - Выпрессовка поршня из суппорта

Как поменять передний и задний поршент суппорта

Как было сказано ранее, совершенно не имеет разницы, с каким суппортом мы имеем дело, так как объем работ по ремонту будет у них один и тот же, а значит и комплектующие точно такие же. Перед тем, как провести замену поршня, необходимо приобрести новую деталь в соответствии с тормозной системой вашего автомобиля. Поршни с других суппортов абсолютно не взаимозаменяемы и могут привести к возникновению новых поломок. Чтобы этого не случилось, заранее приобретайте только качественные комплекты вашей марки автомобиля.

Вначале нужно слить тормозную жидкость из главного тормозного цилиндра. Для этого нужно аккуратно открутить болт на ее конце и вовремя подставить под небольшой напор специальную чистую тару. Как только тормозная жидкость перестанет литься, можно попробовать подкачать ее с помощью интенсивно нажатия на педаль тормоза. Благодаря этому, оттуда выйдет дополнительная и довольная большая порция ТЖ, которая не будет мешать нам в дальнейшем.
Теперь снимите колесо, на стороне которого будут производиться работы по замене, и открутите штуцер тормозной системы от суппорта. После того, как штуцер будет отсоединен, и него могут выйти остатки тормозной жидкости, сливать которые нужно все в ту же емкость.
Открутите крепления суппорта к поворотному кулаку, разожмите крепления колодок и снимите их. При необходимости замена тормозных колодок производится сразу же.
Как только суппорт окажется на верстаке, его необходимо разобрать. Для каждой модели этот процесс будет различным, поэтому единственное, что можно порекомендовать всем – это иметь универсальный набор инструментов, с помощью которого можно производить любые виды ремонта.
После разборки суппорта, из него извлекается тормозной цилиндр и его сальник, а на его место устанавливаются новые детали и суппорт подвергается сборке в обратной последовательности. После его установки, необходимо выполнить заливку и прокачку тормозной системы и только после этого продолжать эксплуатацию автомобиля.

Видео - Как вдавить поршень заднего суппорта

Вот так выполняется замена тормозного поршня. Как видите, данная задача не представляет собой ничего сложного и подвластна любому начинающему автомеханику.

Замена поршня тормозного суппорта фольксваген

При попытке замены передних колодок увидел следующее

Были закуплены для замены:
поршня диаметром 46 мм - 8 шт
оригинальные пыльники VAG 7L6 698 471 C - 2 шт (только пыльники).
ремкомплект Seinsa D4191 - 2 шт (сальники подходят один в один).
Смазка пластичная тормозной системы Febi 31942.
Тормозная жидкость.

Снимаем колесо, видим суппорт

Отключаем разъем датчика колодок

отжимаем защелку и тянем вниз

Выбиваем штифты крепления колодок

вытаскиваем колодки. Выкручиваем из суппорта штуцер тормозной системы и два болта крепления суппорта.

Снимаем суппорт. Далее насосом при помощи нипеля для бескамерной резины аккуратно накачиваем воздух в суппорт и поршня выскакивают из суппорта. Удаляем старые пыльники, убираем старые сальники, отмываем суппорт. Ставим новые сальники. Новый поршень смазываем смазкой и с обратной стороны одеваем пыльник.

Опускаем пыльник до посадки в проточку

Немного наносим смазки на поршень и устанавливаем обратно.

Устанавливаем все в обратном порядке, заполняем систему тормозной жидкостью, прокачиваем систему.

Момент затяжки болтов крепления суппорта - 270 Нм
Тормозной трубопровод к суппорту - 14 Нм

Ремонт переднего суппорта

в передних тормозных механизмах возможно возникновение нескольких неисправностей, которые нарушают нормальную работу тормозов. Это может привести, например, к быстрому или неравномерному износу колодок

грязь на направляющих

а так же повреждённый защитный чехол поршня

впрочем, даже если чехол внешне цел, это не гарантирует отсутствие проблем

вот последний вариант случился у меня.
Быстрый обзор рынка не выявил дешевых новых суппортов. В ETKA числятся резинки, но сам поршень, как деталь, отсутствует. Однако я рискнул сравнить родной с поршнями, которые устанавливались в суппортах более ранних моделях VW.

различия были, но не принципиальные, и я решил перебрать суппорт. Технология такова:
-очистить место соединения тормозного шланга с корпусом суппорта

-пережать тормозной шланг

-открутить тормозной шланг, отвести в сторону

-снять фиксирующую пружину

-вынуть поршень, дунув воздухом в отверстия для шланга

-тщательно очистить, промыть и продуть

-вставляем новую манжету

-смочить поршень свежей тормозной жидкостью. Зафиксировав корпус суппорта в тиски, вставить поршень, усилием пальцев, слегка раскачивая

-надеть новый чехол

-суппорт готов к установке. Но сначала очистить скобу

-вставив новую колодку, убедиться в свободе перемещения

-надеваем суппорт, наживляем болты руками (!)

затягиваем болты (они же направляющие ) усилием 30 Nm.

-вставляем фиксирующую пружину, закрываем чехлы направляющих заглушками.

-меняем уплотнительные кольца на полом болту крепления шланга, они практически одноразовые

идеально подходят медные колечки от аналогичного узла отечественных автомобилей.
Затягиваем с усилием 35 Nm

-отпускаем тормозной шланг, открываем штуцер прокачки

Ремонт тормозных супортов Volkwagen Passat B6 2005 - 2010

Когда водитель нажимает на педаль тормоза, колодки прижимаются к дискам и затормаживают колесо. Но механизмами, которые отводят колодку обратно, тормозные механизмы не оснащают. Колодка просто перестает плотно прижиматься к диску. Зачастую, после длительной эксплуатации, тормозной механизм может терять первоначальную геометрию, что ведет к ускоренному или неравномерному износу тормозных колодок и дисков, повышенному шуму и неприятному запаху. Колодки перегреваются и при этом теряют свои сцепные свойства. Одним словом, тормозная система автомобиля становится неэффективной.

Причиной может быть или поврежденная направляющая суппорта, или грязь на рабочей поверхности, либо же сам суппорт. В этой статье рассматривается ремонт суппорта, чтобы решить данную проблему.

Из-за вероятности, что из-за разной эластичности манжет в старом и перебранном суппорте, появится разница в скорости срабатывания тормозов, желательно переборку производить сразу с обеих сторон одной оси.

1. Используя домкрат приподнимаем автомобиль. Откручиваем колесо, выворачиваем руль в крайнее положение.

2. Тщательно очищаем поверхность возле крепления тормозного шланга. Можно, обработать смазкой WD-40, очистить уайт-спиритом и продуть воздухом.

Поверхность возле крепления тормозного шланга, которая требует очистки.

Очищенная поверхность возле крепления тормозного шланга

3. Для того, чтоб уровень тормозной жидкости остался прежним, пережимаем тормозной шланг, используя фиксирующиеся плоскогубцы или струбцину.

4. Откручиваем полый болт, фиксирующий шланг и отводим шланг в сторону.

5. Для того, чтобы грязь не попала внутрь отверстия, вставляем туда подходящий по размеру болт с резьбой 10*1,5 мм.

6. Снимите колпачки-заглушки с направляющих тормозного суппорта.

7. Выкрутите направляющие из суппорта с помощью шестигранника на 7 мм.

8. Необходимо немного утопить поршень. С помощью толстой отвёртки отодвигаем корпус от диска. Снимаем суппорт, помогая себе отвёрткой (отвёртками).

9. Снимите чехол (пыльник) с тормозного поршня.

Примечание:

Не смотря на внешнюю целостность чехла, под ним внутри может быть влага и грязь.

10. Снимите поршен с тормозного суппорта. Поршень из корпуса можно вынуть тремя способами:

не отсоединив ещё суппорт от шланга, снять его с диска, и нажимать на педаль тормоза, пока поршень не выпадет и сразу пережать шланг;
зажать корпус в тисках, а поршень вытягивать большими “крокодилами”, совершая одновременно круговые движения;
вынуть его с помощью воздуха. Однако не забудьте обеспечить упор, для безопасности собственных частей тела.

11. Далее, слив остатки тормозной жидкости, вынимаем старую манжету.

12. Тщательно очищаем поверхность под защитным чехлом,

а так же канавки для манжеты.

13. В случае ремонта тормозного механизма, все резиновые уплотнители и чехлы замените на новые из ремкомплекта.

14. Промойте спиртом еще раз все детали. Чистыми руками уложите новую манжету и смажьте ее свежей тормозной жидкостью.

15. Смочите поверхность поршня небольшим количеством тормозной жидкости (для этого также может быть использована специальная паста).

16. Вставьте поршень в корпус суппорта строго вертикально, и слегка раскачивая, усилием пальцев, вдавите поршень.

17. Утопив поршень до середины, наденьте новый защитный чехол на цилиндр.

18. Проконтролируйте, чтобы резиновый чехол не был замят. Напрессуйте чехол на корпус.

19. Утопите поршень полностью, а потом выдвиньте с помощью воздуха. Убедитесь, что пыльник сел ровно, нигде не перекручен и не порван.

Снова полностью утопите поршень.

20. Открутите два болта крепления скобы тормозного суппорта (головка на 14 мм).

21. Тщательно очистите все поверхности по которым перемещаются колодки.

22. Проверьте, что не повреждена резьба, в которую ввинчиваются направляющие суппорта.

Примечание:

Для тормозных механизмов автомобилей Passat B6 свойственна проблема, когда при выкручивании направляющей, грязь и ржавчина, образовавшиеся на выступающей части, вытаскивают за собой и нити резьбы.

23. Прикрутите скобу суппорта на место. Винты затягиваются с усилием 190 Н·м.

24. Установите колодку и убедитесь, что нигде ничего не застревает.

25. Очистите направляющие. Если имеются следы ржавчины, их лучше заменить.

26. Вставьте внутреннюю колодку пружиной в поршень, наденьте суппорт на скобу, наживите направляющие. Убедитесь, что болт пошел по резьбе, и только потом затяните моментом 30 Н·м.

27. Наденьте новые защитные колпачки на направляющие пальцы.

28. Тормозной шланг крепится к суппорту полым болтом и уплотняется кольцами.

Эти кольца можно снять только с помощью инструмента.

29. После снятия и прочистки полого болта, уплотняющие кольца, скорей всего, прийдется заменить. Для этого можно подобрать схожие по диаметру и толщине.

30. Перед сборкой, продуйте штуцер воздухом из компрессора.

И очистите привалочную плоскость на шланге.

31. Установите кольца и закрепите полым болтом тормозной шланг на суппорте (затягивать моментом 35 Н·м).

32. Снимите колпачок со штуцера прокачки системы и разожмите тормозной шланг.

33. Если все было сделано верно, то прокачивать тормозной контур нет необходимости. Достаточно дождаться, когда из штуцера польётся жидкость, ровно и без пузырьков.

34. Чтобы не запачкать механизм и собрать вытекающую тормозную жидкость, наденьте на штуцер трубку и опустите ее другой конец в бутылку. Проконтролируйте выход воздуха, когда польется ровно жидкость, затяните штуцер моментом 30 Н·м. Несколькими качками педали тормоза сведите колодки.

35. Смойте остатки тормозной жидкости и прочие и следы деятельности с суппорта.

Обратите внимание на чистоту пыльника ШРУСа, чехлов шаровой опоры и рулевого наконечника.

36. Пустите двигатель (что бы работал усилитель тормозов) и несколько раз сильно нажмите на педаль тормоза. Тщательно осмотрите суппорт со всех сторон на предмет утечки тормозной жидкости.

Если все поверхности чистые и механиз работает надлежащим образом, установите колесо и опустите домкрат.

37. Откротйте капот и проверьте уровень тормозной жидкости в бачке. При необходимости – долейте до нормативного уровня.

38. Сделайте пробную поездку. Если педаль при первом нажатии проваливается, а после пары качков становится выше, повторить процедуру по удалению воздуха.

Замена поршня тормозного суппорта фольксваген

Kisan, лучше найти б/у сухой или аналог новый и не эксперементировать с тормозами. Конечно манжеты, пыльники и сальники можно менять, но надо ли, мне кажется супорт на разборке будет стоить копейки не стоящие нервов и переживаний.

Вот например
TRW BHN 317 цена 3 382 р.

Хотя если руки на месте и есть где, можно и заморочится, врядли он там в непотребном состоянии.

А точно сам суппорт? Не шланг?

Приветствую форумчане!
Работаю в сервисе более 15 лет и специализируюсь на тормозной системе различных авто.
Однозначное и недорогое решение ситуации следующее:
1. Вытаскивать из суппорта поршни, пыльники, уплотнительные кольца и все прилегающие резиновые элементы.
2. Чистить суппорт от грязи и ржавчины, особенно канавку под уплотнительным кольцом.
3. Купить полный ремкомплект (поршни, пыльники, кольца, смазка, колпачки, прокладки) и установить все это. Важный момент: поршень не должен запрессовываться в суппорт, как многие привыкли думать. Он должен плотно, но руками заходить в суппорт, проходя через новое уплотнительное кольцо. Все это дело должно быть смазано специальной высокотемпературной смазкой для тормозных суппортов.

Что касаемо направляющих и шланчиков, их так же необходимо проверить на наличие повреждений, но шланчик не может работать как клапан никак. Если не течет - оставляем. Направляющие нужно разобрать, почистить, смазать и собрать. Если порван пыльник направляющей - заменить.

Вот и вся канитель с закисанием и клином суппорта. Пару слов о приобретаемом ремкомплекте: важно установить поршни из нержавейки или титана, остальные поршни приведут к закисанию через пару сезонов, так как имеют особенность облазить. Стоковые поршни тормозного суппорта сделаны из силумина (дерьмового дешевого материала) и покрыты хромом, этот хром слазиет и клинит поршень. Есть еще модификации в ремкомплектах по типу печально известного Френкита, у них поршни из того же силумина, покрыты аннодированием - еще хуже. Мы закупаем порядка 4 лет в конторке, которая находится в Челябинске, у них как раз таки из нержавейки полированной поршни в ремкомплекте. Кому надо - пишите.

Замена поршня суппорта

Замена поршня суппорта на реальном примере с фото и видео. Замена поршня суппорта не является сложной процедурой, но требует правильного подбора смазок и аккуратности.

Тормозной суппорт является надёжным и долговечным механизмом. Если регулярно следить за состоянием пыльников и периодически проводить профилактику, тогда суппорт прослужит очень и очень долго.

Также очень важно производить эту профилактику правильно и пользоваться правильными смазками. Но как показывает практика, автовладельцы по неопытности смазывают суппорта совершенно не теми смазками, которые приводят к заклиниванию поршня и направляющих, а также к разрушению пыльников.

В конце увидите, к чему может привести вовремя не замеченный изношенный пыльник поршня суппорта.

Чтобы в будущем не тратить довольно не малые деньги на замену поршня суппорта, необходимо всегда выполнять эти не сложные условия:

Регулярно смазывать поршень суппорта и направляющие правильными смазками. Чем смазывать суппорт подробно изложено на этой странице. Как смазывать суппорт можно посмотреть на примере этой статьи
Если обнаружено разбухание или разрушение пыльника, тогда необходимо в срочном порядке произвести замену пыльников, чтобы избежать коррозии поршня. Как это сделать показано на странице Ремонт суппорта своими руками

Но если эти моменты упущены и поршень уже пришёл в негодность, тогда остается только его замена.

Замена поршня тормозного суппорта

Для работы нам понадобятся следующие инструменты и материалы:

Набор ключей для демонтажа суппорта с автомобиля. Как это сделать, описано здесь
Ремкомплект, состоящий из поршня, уплотнительной манжеты и пыльников

Этот комплект для ремонта переднего суппорта обошелся в 330 грн. Комплект без поршня обойдётся в 100 грн. Обратите внимание, что, допустим, на Лачетти хэтчбек предлагают поршень 48 мм, хотя по факту там обычно стоит поршень 54 мм, как и на седане с универсалом!

Также в комплекте имеется смазка, но я ей не пользуюсь, а пользуюсь проверенными материалами.

Смазка для поршня суппорта
Смазка для направляющих суппорта
Смазка для направляющих колодок
Небольшой полиэтиленовый пакет
Чистая ветошь
Какой-нибудь очиститель

Под крышку тормозного бачка подкладываем пакет, чтобы при отключении тормозного шланга жидкость сильно не уходила

Демонтируем суппорт с автомобиля. Как это сделать, показано по ссылкам выше.

Через отверстие, где был прикручен тормозной шланг, выдавливаем или выбиваем поршень из цилиндра. Если есть компрессор, тогда можно подать воздух через это отверстие и поршень выйдет

Хорошо вымываем цилиндр суппорта и добросовестно вычищаем пазы установки манжеты и пыльника

Поршень был на столько в плохом состоянии, что работал с перекосом, и это можно увидеть по потёртостям на стенках цилиндра

Если перекос был очень долго, тогда, возможно, заменой только лишь поршня уже не обойтись, а придётся заменить колодки и вероятно тормозной диск, чтобы новый поршень не принял положение перекоса из-за криво изношенных колодок и диска.

Вот такой красавец отправляется в металлолом

А вот он со своим наследником, за которым будут следить лучше, чтобы больше такого не повторилось

Смазываем смазкой для поршня посадочные места манжеты и пыльника на цилиндре суппорта. Также смазываем ей саму манжету и устанавливаем на своё место

Теперь смазываем сам поршень

Одеваем сзади на поршень пыльник, но ту часть пыльника, которая вставляется в паз цилиндра, оставляем немного свисать

Теперь вставляем пыльник в паз и сразу же вставляем поршень. Можно помочь себе отвёрткой в тех местах, где пыльник не попал в паз. Только аккуратно, чтобы не порвать пыльник! К слову сказать, он вставляется довольно легко, когда там всё смазано

Теперь под пыльник наносим ещё этой же смазки. Это удобно сделать, если выдавить смазку в шприц и шприцем нанести под пыльник

Утапливаем поршень и лишняя смазка вылезет из под пыльника. Значит воздуха там осталось минимально и у поршня меньше шансов быть подверженным коррозии.

Теперь тщательно вычищаем посадочные места направляющих и их пыльников

Всё вытираем и высушиваем. Также поступаем с направляющими колодок

Теперь самое главное! В виду своеобразного крепления пыльников направляющих на передних суппортах, не стоит сразу после чистки устанавливать пыльники!

Необходимо сначала смазать всё внутри. Для этого выдавливаем смазку для направляющих и при помощи направляющей равномерно распределяем её внутри

Если мы сделаем наоборот, то при установке направляющей, пыльник снимет с неё всю смазку!

Теперь можно установить пыльники и нижнюю направляющую на свои места

Устанавливаем это всё дело на своё место и смазываем торцы и заднюю часть колодки высокотемпературной смазкой

Устанавливаем колодки на место. Смазку кладите тонким слоем, чтобы она не попала на рабочую поверхность колодок и тормозной диск!

Смазываем верхнюю направляющую и устанавливаем её вместе с цилиндром на место

Прикручиваем торм озной ш ланг, не забыв поменять медные уплотнительные шайбы или хотя бы проходим по ним напильником перед установкой. Откручиваем крышку бачка и убираем пакет. Откручиваем прокачной штуцер и ждём, пока не пойдёт из него тормозная жидкость.

К слову сказать, я не устанавливал новый штуцер из ремкомплекта, а оставил старый, так как новый штуцер оказался под ключ на 11 мм, а также его грани мне не внушили доверия.

Жидкость вытеснит из цилиндра воздух и после этого штуцер можно закрутить.

Желательно после этого кого-то попросить несколько раз накачать педаль тормоза и немного прокачать тормоза. Если не знаете, как это делается, то посмотрите на этой странице.

Внимание! Не забудьте перед выездом нажать несколько раз на педаль тормоза, чтобы поршень занял своё рабочее положение!

На этом замена поршня суппорта окончена.

Во время не замеченный изношенный пыльник и отсутствие смазки привели к ужасной коррозии поршня

Вследствие чего поршень заклинил и тормозная система на этом колесе не работала.

Что привело к полному ремонту суппорта

Берегите себя и свой автомобиль!

Вот видео всего этого процесса на примере заднего колеса

Читайте также: