Замена пыльника рулевой рейки калина

Обновлено: 14.05.2024

Защитный чехол рулевого механизма - замена

Для выполнения работы потребуются новые пластмассовые хомуты крепления защитного чехла рулевого механизма.

1. Отсоединяем промежуточный вал рулевой колонки от рулевого механизма.

Во избежание повреждения контактного кольца на автомобилях с подушкой безопасности в рулевой колонке зафиксируйте рулевой вал от вращения.

2. Отсоединяем от рулевого механизма рулевые тяги.

3. Торцовым ключом на 13 мм с трещоткой отворачиваем две гайки скобы правого крепления рулевого механизма и снимаем скобу.

4. Аналогично снимаем скобу левого крепления рулевого механизма.

5. Бокорезами разрезав хомут.

. снимаем защитный колпак рулевого механизма.

6. Снимаем правую опору.

7. Бокорезами перекусываем два пластмассовых хомута крепления защитного чехла рулевого механизма с правой 1 и левой 2 сторон рулевого механизма

8. Снимаем защитный чехол картера рулевого механизма.

Установка

1. Закладываем во внутреннюю полость картера рулевого механизма смазку ФИОЛ-1.

2. Надеваем защитный чехол па корпус рулевого механизма. Фиксируем его новыми хомутами.

3. Надеваем на рулевой механизм правую опору и защитный колпак. Фиксируем колпак рулевого механизма новым хомутом.

4. Крепим на рулевой механизм скобами. Гайки скоб затягиваем моментом 15—18,6 Н-м (1,5 — 1,9 кгс-м)

5. Крепим к рулевому механизму тяги.

6. Крепим промежуточный вал рулевой колонки к валу рулевого механизма.

Замена пыльника рулевой рейки: выбираем качественную деталь

На автомобиле имеются сотни различных деталей, стоимость которых может колебаться от нескольких сотен, до нескольких тысяч рублей. Каждая из них играет свою роль в возможности двигаться по дороге.

Одной из недорогих деталей автомобилей ВАЗ является пыльник рулевой рейки. Такие же защитные детали устанавливают на рулевые тяги. Выход их из строя приводит к преждевременному износу защищаемого шарнира.

Пыльник на рулевой рейке имеет вид гофрированного шланга. Как только водитель обнаружит что он порвался, следует приступить к замене. Эта операция не относится к разряду сложных и трудоёмких, поэтому выполнить её могут практически все владельцы машин.

Контролировать состояние этих деталей не сложно. Достаточно периодически осматривать рулевую рейку, тяги, другие детали с защитными чехлами. Как только обнаружится, что один из них порвался, следует его поменять.

Важность своевременной замены

Необходимость контроля за состоянием пыльника вызвана тем, что в случае его повреждения, износа, в шарнирные соединения может попадать грязь, атмосферные осадки. Износ обязательно пагубно отразится на работе рулевой рейки, следовательно, и на эффективности, безопасности вождения, управления транспортным средством. Представим, что в автомобиле порвался пыльник рулевой рейки ваз 2114 и вы двигаетесь по загородной трассе с приличной скоростью, совершаете маневр, выкручиваете руль, а он начинает жить своей жизнью. Руль не предает необходимое усилие для незамедлительного поворота передних колес в необходимое направление. Неприятно? Да. Более того – опасно для жизни и здоровья! Потому с заменой зашитого чехла не нужно затягивать.

Как на Калине поставить руль прямо?

После ремонта или замены рулевой рейки руль не всегда удается поставить так, чтобы он смотрел прямо, потому у многих автолюбителей возникает вопрос: как Калине поставить руль прямо?

Действительно, когда при движении по прямой руль стоит прямо, то это не только приятно, но и удобно. За него просто удобнее держаться.

Чтобы затем выставить руль прямо

, сначала, во время движения по прямой, сделайте отметку в верхней точке руля, а когда приедете к месту ремонта, то поставьте руль так, чтобы эта точка была в самом верху. Далее потяните на себя центральную часть руля, она отсоединится и окажется у Вас в руках.

Клеммы звукового сигнала надо отсоединить, центральную часть рулевого колеса можно отложить в сторону.

Ключом на 24 откручиваем гайку крепления рулевого колеса к рулевому валу.

Не забудьте отметить маркером положение рулевого колеса относительно вала.

А теперь берем руль двумя руками (на 9 и на 3 часа) и попеременно покачивая каждой рукой к себе и от себя, аккуратно снимаем рулевое колесо со шлицов рулевого вала. Как только руль снимется со шлицов, поворачиваем его в то положение, которое Вам нужно (то есть ставим прямо) и снова надеваем на шлицы. Теперь, при движении прямо, руль у Вас будет тоже смотреть прямо.

У меня руль слегка косил вправо, поэтому я переставил его на один шлиц влево, вот так:

Замена пыльника рулевой рейки Ваз 2114

«Следует знать! Важная часть процесса замены узла проходит через подкапотное пространство, поэтому перед выполнением процедуры замены, дождитесь охлаждения двигателя вашего автомобиля». Сегодня рассмотрим способ замены пыльника без снятия рулевой рейки. Конечно, процесс протекает не так легко и непринужденно, нежели в ситуации, когда двигатель предварительно извлечен. Однако на положительном результате это не скажется. Инвентарь, который нам понадобится:

Отвертка
Молоток.
Плоскогубцы.
Ключи на «10», «13» и «22», но лучше трещотки тех же размеров.
Литол для смазки.

Для удобства восприятия, разделим мероприятие по замене на 13 последовательных шагов:

Как говорилось выше, дожидаемся охлаждения двигателя (если ранее он функционировал). Работать будем из довольно тесного подкапотного пространства, потому для того чтобы добраться до рейки необходимо демонтировать некоторые узлы которые будут мешаться. При помощи ключа или трещотки на «10» откручиваем корпус адсорбера и извлекаем его.
Далее находим металлическую защиту, которая прикручена к кузову автомобиля и защищает узел от механических повреждений. Берем ключ на «10» и отворачиваем крепежные гайки (две сверху, одна снизу). Демонтируем защитную резинку.
Теперь невооруженным глазом можно увидеть две рулевые тяги, закрепленные при помощи болтов. Их нам и нужно открутить и развальцевать, для этого используем плоскую отвертку, молоток, ключ на «22».
Когда все элементы крепления выкручены, отсоединяем, отводим рулевые тяги от рейки.
Сейчас самое время для того, чтобы начать работу непосредственно с самой рейкой. Первым делом нам нужно открутить крепление, расположенное на ее правом конце (в районе пассажирского отделения). Вывинчиваем две гайки сверху и снизу (ключ на «13»).
Снимаем крепление, металлическую скобу и защитную боковую резинку.

Снятие рулевого механизма.

Изнутри салона откручиваем болт крепления шлицевого соединения. Находится он у пола возле рулевого вала. В дальнейшем не придётся лазить в салон грязным, так что рекомендуем эту операцию произвести сразу.
Автомобиль поднимаем на подъемнике, снимаем передние колеса, рулевые наконечники выбиваем из поворотных кулаков.

Гайки крепления рулевого механизма к кузову откручиваем. Удобно делать это трещеткой из-под колесных арок, можно снять локера, если они мешают, тем более что придется через крыло доставать рулевой механизм.
Снимаем аккумулятор, а также площадку, на которой он стоит.
Откручиваем верхнюю гайку теплоотражающей пластины, найдете вы ее за впускным коллектором перед пассажирским сиденьем. Пластину отгибаем на себя и получаем пространство, через которое можно достать рейку.
Если не удалось механизм достать из шлицевого соединения рулевого вала, то можно поддеть его со стороны капота за корпус, раскачать его и тогда снять его будет проще. Разборка рулевой рейки Калины

Выкручиваем регулировочную шайбу.
Корпусом рулевой рейки ударяем о деревянный брусок и достаем упорную втулку.
Далее достаем упорную втулку, ударив корпусом рулевой рейки Калины о деревянный брусок.
Снимаем пыльник и боковые заглушки, разрезав пластиковые хомуты.
Опять корпусом бьем о деревянный брусок до того момента, пока не выскочит приводной вал из картера рейки, после этого планка выйдет из корпуса.
Внутри корпуса располагается пластиковая втулка, которую отверткой достаем и вставляем новую.
старую смазку убираем, обмываем, продуваем рейку и наносим свежий литол, в особенности хорошо промазываем соединения.
Затягиваем регулировочную шайбу по шаблону в инструкции, но на практике продолжаем затягивать до того момента, пока рулевая рейка не начнет ходить без люфта и заеданий.
Собираем всё в обратном порядке, после такого ремонта необходимо будет выставить угол схождения колес.

Вследствие износа отдельных частей или поломки может потребоваться ремонт рулевой рейки Калина. Водитель, пристально следящий за техническим состоянием транспортного средства, обратит внимание на малейшие неисправности. К ним относятся:

стук;
слишком тугой ход;
невозможность изменить положение колес автомобиля в пространстве.

Если оперативно произвести диагностику, то ремонт будет быстрым и недорогим.

Что понадобится

Замена пыльника рулевой рейки требует совсем немного инструментов. Скорее всего, можно будет обойтись отверткой и парой гаечных ключей. Также понадобится два новых пыльника и хомуты, для их крепления к рулевой рейке и тягам. Старые металлические хомуты могут проржаветь, и для надёжности их лучше заменить. В некоторых моделях авто, например, в Вазах, пыльник представляет собой чехол, который закрывает сразу и рулевую рейку и две рулевые тяги. В этом случае, понадобится не четыре хомута, а только два.

Отвертка будет нужна для откручивания винтов, стягивающих хомуты, а гаечные ключи для снятия рулевых тяг. Номера гаечных ключей для каждой модели автомобиля могут быть свои. А отвертка может иметь плоское жало или быть крестовой, в зависимости от того, какой винт используется на хомуте.

В том случает, если вместо металлического хомута используется пластиковая затяжка, для её разрезания понадобится острый нож.

Будет также нелишним небольшое количество вязкой смазки, например, солидола. Для чего она может понадобиться, будет указано ниже.

Полезным может оказаться просмотр видео, показывающий технологию замены пыльника именно для вашей модели автомобиля. Почему я рекомендую посмотреть видео? Хоть принцип замены для всех автомобилей один, могут быть нюансы, влияющие на качество и надежность дальнейшей службы элемента. Видео поможет разобраться в деталях и избежать ошибок.

Как выбрать пыльник

Основное требование к материалу, использующемуся для изготовления пыльников — стойкость к повышенным нагрузкам. Кроме того, изделие должно:

Выдерживать экстремальные температуры.
При высоких материал не должен трескаться и плавиться, а при низких — терять эластичность.
Быть стойким к износу от трения.
Выдерживать нагрузки на излом и кручение.

Ранее чехлы для рулевой рейки изготавливались из обычной резины, которая в жаркую погоду засыхала, а в морозы «дубела». Материал покрывался мелкими трещинами, рвался и требовал замены.

Подготавливаем автомобиль

Подготовительные работы в нашем случае очень простые и заключаются в предоставлении удобного доступа для производства необходимых работ. На некоторых машинах придётся снять защиту двигателя, поддомкратить передок и снять колесо. На других, возможно, понадобится снятие генератора или аккумуляторной батареи. Если есть возможность поставить машину на яму или эстакаду, то это значительно облегчит задачу. Если же используется домкрат, то не забудьте поставить упоры под задние колеса, для предотвращения падения машины. Повреждения кузова и возможные травмы никому не нужны.

Инструктаж по замене

Итак, подготовительные работы выполнены, видео просмотрено, инструменты подготовлены. Первым делом откручиваем рулевые тяги, чтобы обеспечить снятие поврежденной детали. Если отсоединение рулевых тяг впоследствии может привести к нарушению развала-схождения, то для того, чтобы избежать в дальнейшем поездки на СТО, рекомендую поставить метки, которые помогут вернуть всё на свои места. Ещё одним решением может быть измерение необходимых расстояний с помощью штангенциркуля. Однако, это понадобится не для всех моделей авто.

Правильное определение неисправности

Правый край рейки должен блестеть, в противном случае необходим ремкомплект рулевой рейки.
Не допускается наличие даже малейших следов ржавчины, которые выступят в качестве абразивного материала.
Следует проверить целостность втулки: если она стучит или имеет следы износа, то необходимо произвести замену.
Надо внимательно осмотреть все крепления: если обнаружены места с ослабленными зажимами, то их подтягивают.

С последним фактором необходимо быть очень острожным. Чрезмерная физическая сила здесь только навредит. Если решено проводить диагностику и замену своими руками, необходимо использовать смазку и гаечный ключ. Тяжело перемещающийся по резьбе болт или гайка просто требует использования масла. В некоторых случаях ее можно передвинуть на 1-3 деления, но отчаиваться не стоит. Этого хватит для визуального осмотра.

Если следов физического износа или ржавчины не выявлено, можно своими руками вернуть гайку на место. Для этого понадобится гаечный ключ и предельная сосредоточенность. Аккуратно подтягиваем элемент до нужного уровня и фиксируем. С упомянутым элементом связан 1 практический совет: при интенсивной езде подтягивать гайку рулевой рейки нужно каждые 6 месяцев.

Сложностей возникнуть не должно, ведь информация о том, как подтянуть деталь, содержится в инструкции по эксплуатации транспортного средства.

Замена Пыльника Рулевой Рейки Калина

Замена пыли менеджер рельсы просит очень мало инструментов. Скорее всего, это можно сделать с помощью отвертки и пары гаечных ключей. Два новых также пригодятся. лесопилка и зажимы, для крепления к рулевое управление рельс и тяга. Старые железные зажимы могут заржаветь, и их лучше заменить на надежность. В некоторых моделях автомобилей, таких как автомобили ВАЗ, пила представляет собой крышку, которая закрывается немедленно и рулевая рейка и два контрольных стержня. В этом случае полезны не четыре зажима, а только два.

Отвертка потребуется для ослабления зажимных винтов и гаечных ключей для снятия стержней управления. Номера гаечных ключей для каждой модели автомобиля могут быть разными. Отвертка может иметь плоский пресс или крест, в зависимости от того, какой винт используется на зажиме.

Если вместо железного зажима используется пластиковый лист, для его резки пригодится острый нож.

Также может быть полезно иметь небольшое количество вязкого масла, такого как твердое масло. Почему это может быть полезно, перечислено ниже.

Может быть полезно посмотреть видео, демонстрирующее технологию замены лесопилка специально для вашей модели автомобиля. Почему я рекомендую смотреть видео? Хотя принцип замены одинаков для всех автомобилей, могут существовать аспекты, которые влияют на качество и надежность будущего элемента обслуживания. Видео поможет вам понять детали и избежать ошибок.

Почему целостность так важна лесопилка

Потому что сапог, как правило, гофрированный резиновый чехол, который защищает рулевая рейка от воды и грязи, а резина склонна к старению и теряет прочность, затем через некоторое время целостность лесопилка может быть сломан. Замена рулевой рейки на ВАЗ-2114: фото и видео. Перерыв лесопилка также может быть результатом механического повреждения. Он показал замену рулевой рейки ВАЗ без снятия рулевой рейки с автомобиля. В этом случае необходимо срочно заменить изношенный элемент.

Почему такая срочность необходима? Ответ прост. Чтобы избежать огромных финансовых затрат, связанных с ремонтом или заменой большего количества рулевых элементов в будущем. Проще и дешевле поменять один или два лесопилка, как заменить рулевое управление рельсы и связанные элементы, такие как поршень, пружина, подшипники и т. д.

замена лесопилка рулевое управление рельсы. Сделай сам!

показанный Замена багажника рулевой рейки ВАЗ без взлета рулевая рейка с машины.

Ремонт рулевая рейка через 4 минуты

Я постарался показать, как быстро и с минимальными затратами можно сделать ремонт лесопилка руль рельсы

Влага и грязь, попадающие в порванный чехол, неизбежно приводят к коррозии и разрушению всех соединений, что обычно приводит к их замене.

Если влага попадает в червячный редуктор рельсы, опять же коррозия может просто «съесть» зубы этого механизма. В результате игра начинает появляться на руле, который только усиливается. Может заклинивать зажимной поршневой червячный редуктор. Замена рулевой рейки на ВАЗ-2110. Фото и видео. Также пружина этого поршня может полностью согнуться или лопнуть. Все это может привести к потере контроля над автомобилем, что при езде по дороге приведет к аварии. замена рулевой рейки. Катастрофические видео YouTube также легко найти в Интернете.

Подготовить машину

Подготовительная работа в нашем случае очень проста и заключается в обеспечении удобного доступа для проведения необходимой работы. На некоторых машинах необходимо снять защиту двигателя, поднять переднюю часть и снять колесо. Другим может потребоваться батарея. Если вы можете поставить машину в яму или путепровод, это значительно облегчит задачу. Если вы используете домкрат, обязательно разместите упоры под задними колесами, чтобы автомобиль не упал. Никому не нужны повреждения тела или возможные травмы.

Инструкция по замене

Итак, подготовительная работа завершена, видео просматривается, инструменты готовы. Результат работы. Замена рулевой рейки на десятую модель ВАЗа. одна из самых простых задач для мастера-любителя. Прежде всего, мы отключаем стержни, чтобы убедиться, что поврежденная часть удалена. Замена рулевой рейки на фотках. Если отключение рулевых тяг впоследствии может привести к нарушению юстировки, то во избежание дальнейших поездок на станцию техобслуживания я рекомендую размещать метки, которые помогут вернуть все на свое место. Другим решением было бы измерить необходимые расстояния с помощью штангенциркуля. Однако это не обязательно для всех моделей автомобилей.

Ослабьте и снимите воротник со стороны рулевое управление тяги. Затем снимите зажим с противоположной стороны. Теперь мы удалим поврежденные лесопилка не должно быть сложно. Чтобы облегчить эту задачу, мы поворачиваем ее из стороны в сторону и притягиваем к себе.

Обязательно регулярно проверяйте свой автомобиль, чтобы найти эту и другие проблемы.

После удаления старого багажника, мы проводим тщательный осмотр рельсы. Будет полезно нанести связующее вещество, такое как твердое масло, которое защитит от возможной коррозии.

Соберите в обратном порядке.

Конечно, у каждой модели автомобиля есть свои особенности во время этой операции. На некоторых машинах нужно снимать рулевая рейка, другим не придется. Также доступ к месту работы потребует различных манипуляций. Я надеюсь, что информация в этой статье поможет решить вашу проблему.

Замена пилы рулевое управление рельсы ВАЗ без снятия рулевой рейки с автомобиля.

Как поменять пыльник рулевого наконечника

Шаровые застучали около 7 ткм назад, самому диагностировать люфт шаровых мне так и не удалось, как только не пробовал (может быть кто-то подскажет верный способ), но стучать там уже больше было нечему. На замену были приобретены шаровые TRW (артикул JBJ721). Их необходимо набить спец. смазкой для шаровых и рулевых. Идеально подходит для этого старая добрая ШРБ-4, кроме смазывания она обволакивает шар и предотвращает попадание воды и грязи в шарнир. За неимением в наших краях ШРБ-4, была использована другая смазка (на фото ниже).

Теперь посмотрим как дела обстоят со старыми шаровыми. Снимаем рычаг.

Вместо верхнего уплотнительного кольца пыльника хотел поставить резиновое для лучшего обжатия (как советует делать petrovich35 , кстати, он детально описывает как нужно правильно обслуживать подвеску), но подходящего по размеру не нашел.

Все, устанавливаем рычаг на свое место, я промазал все резьбы и соединения графитовой смазкой, чтобы в другой раз было проще разобрать. Не забываем, что окончательная затяжка двух болтов рычага в подрамнике должна происходить, когда автомобиль стоит на колесах.

Ревизия рулевых наконечников

Рулевые наконечники я поменял год и 10 ткм назад, поставил наконечники Sasic. Как и шаровые они вышли из строя из-за грязи и воды, которые проходили через плохое уплотнения пыльника сверху. Сейчас решил проверить и заменить в них смазку, т.к. по незнанию заложил в них Литол-24.

Замена пыльников рулевой рейки

Пыльники рулевой рейки мне не понравились еще в прошлом году при замене рулевых наконечников. Они начали трескаться. Решил не шутить с этим, рейка с ГУР требует особого внимания к пыльникам. Купил пыльники Sasic (артикул 4006224). Натянуть их было не просто, но можно.

Ревизия направляющих пальцев суппортов

8 месяцев и 8 ткм назад набил направляющие смазкой Slipkote. Решил посмотреть как там дела, разобрал с одной стороны. А там все отлично, ни воды ни грязи, смазка не загустела. Только немного потемнела от работы. Собрал все обратно, не стал ничего трогать. С другой стороны даже лазать туда не стал.

1. Шаровые и рулевые наконечники выходят из строя в основном из-за попадания воды и грязи через верхнее уплотнение пыльника. А так же из-за отсутствия или малого количества смазки.

2. Необходимо закладывать под пыльники специализированную смазку и по возможности улучшить уплотнение пыльника сверху.

3. Шаровые и наконечники с "юбкой" на пальце под верхнее уплотнение предпочтительнее. Если кто знает артикулы таких запчастей на наши автомобиле — подскажите.

Мягкой вам подвески, сухой и ровной дороги!

Добавлено 15.06.2017
Обклеил виброизоляцией передние подкрылки и заметил, что спустя 1.5 месяца ВАЗ-овский пыльник на рулевом наконечнике весь потрескался, решил сменить на поврежденный, но герметичный родной. Синяя смазка шар не обволакивает: обнаружено немного воды прямо на шаре. Фотографию сделать возможности не было.

Price tag: 1 500 ₽ Mileage: 71000 km

FakeHeader

Comments 77

посмотри у меня 2-пальцевый тест смазок.
смазка для шаров д.б.
— обволакивающая
— водостойкая
— не мерзнуть
— не жрать пыльники
можно горло пыльников герметизировать герметиком.

Синяя смазка была ошибкой как и литол. Сейчас везде заложено ШРБ-4. Дайте ссылку на ваш тест

автор просто молодец и экономит на своем кошельке

Ничего он не экономит.

Скажу одно — автору надо было идти в проктологи. Потому что любит ковыряться в дерьме. И ставит запчасти дерьмовые же, и еще пытается из смазать тоже не понятно чем.

Судя по вашему аккаунту, Вы больше не на что и не способны, кроме написания подобных комментариев.

Хотите скажу один секрет.Начиная с 05 года, сейчас у меня уже четвертая Реноха, было три Логана, сейчас Сандерик.Изначально я то-же, особенно на первой машине колхозил, старался выбрать что-бы было не особо дорого, но нормального качества.Помню докладывал смазки в наконечники, но они все-равно не ходили даже половины от оригинальных, Сэкономив тысячу на нормальном сцеплении Валио, по-совету "бывалых", типа стоит дешевле, но ходит не хуже Валио, ставил сцеп.Аутомоторфранс, в итоге через год все это мне вылилось в 2,5 раза большую сумму, чем изначально поставил-бы Валио, термостатов с прокладками поменял наверное штук пять, пока не купил оригинальный и забыл про него.Можно конечно экспериментировать с запчастями, но за 12 лет эксплуатации этих машин, пришел к выводу, что касается рулевого управления подвески, сцепления, таких ответственных узлов, здесь дешевле и безопаснее один раз поставить оригинальную запчасть, или дорогую аналоговую фирмы, которая поставляет на конвейер, чем три раза за это время менять другие.Люди ищут сияминутной выгоды, но в итоге попадают на значительно большие деньги.Более дешевые запчасти никогда не будут лучше, хоть их смазывай -не смазывай, больше половины от оригинальных они все-равно не проходят.

Сейчас дополнительная смазка шаровых и наконечников абсолютно не нужна, некоторые думают, набью смазки побольше и деталь будет ходить дольше, но это не так, это было актуально раньше, когда в шаровых и наконечниках использовались другие материалы.В шаровые на заводе кладут абсолютно достаточно смазки на весь срок её службы, конечно речь идет о хороших производителях.Набивая кучу смазки, вы только нарушаете заводскую герметичность пыльника, и тратите свое время.Сейчас все более-менее нормальные детали делают с тефлоновыми вкладышами, это самосмазывающийся материал, поэтому палец не нуждается ни в какой дополнительной смазке, по-аналогии, на тефлоновой сковородке можно жарить и без масла, лишняя смазка только разрушает пыльник и притягивает всякую грязь.Так-что можете не тратить своё время.

Наверное от того я вижу посты, что новая шаровая/рулевой наконечник прошли 3-5-10 ткм и вышли из строя. И наверное от того, что смазка не нужна, в дорогих оригинальных деталях на люксовые марки авто как Лексус кладут чуть ли не полный пыльник смазки. А вот большинство производителей практически не кладут ее и им выгодно продавать вам шаровые каждый сезон.

Из своего опыта могу сказать, что в вышедших из строя шаровых и рулевых наконечниках смазкой и не пахло, работали они на воде с грязью и песком. Был бы полный пыльник густой водостойкой смазки ну или хотя бы шар прикрыт смазкой, то это продлило бы их жизнь. И это не только мое мнение, можете почитать профильные форумы по смазкам с фотоотчетами . Да и здесь хватает информации.

Но у меня нет задачи переубеждать вас, можете "жарить без масла" и надеяться, что тефлон на вкладышах вытеснит воду и грязь из шаровой наружу пыльника.

Так надо брать оригинал, или нормальных производителей, тогда и будет вам счастье, с завода шаровые ходят по 80-100 тыс, их что там дополнительно смазкой набивают что-ли?Так-что дело не в количестве солидола, которого вы туда напихаете, а в качестве самой детали, в гавеные детали хоть сколько не пихай, толку мало.Колхозничают в основном от своего скупердяйства, когда жаба душит взять более дорогую, но качественную деталь.

Шаровые TRW ходят хорошо. Лемфердер почти в два раза дороже, он же идет на конвеер. В оригинальной коробке рено лежит Лемфордер и стоит еще дороже. Каждый сам выбирает, что ему брать по его карману и здравому смыслу. Капитализм не тот строй, при котором производитель товара заботится о его долговечности, вот и приходится выдумывать и разбираться во многих вопросах самому.

Извините за банальность, вечного в нашем мире ничего нет, как говорил один мудрец-вечные только египетские пирамиды, поэтому любая деталь рано или поздно выходит из строя, это только вопрос времени.Главным критерием долговечности современных деталей является качество материалов, а не обилие смазки на них.Нормальные производители тот-же ТРВ или Лемфедер кладут в свои не обслуживаемые детали абсолютно достаточное количество смазки на весь период эксплуатации, здесь главным критерием долговечности детали является манера езды, дороги, а ещё главнее герметизация самой детали.Если пыльник дырявый, то сколько смазки не положи деталь долго не прослужит, поэтому нарушать заводскую герметизацию детали ради чайной ложки солидола не имеет смысла.Не обслуживаемые опоры с пластиковыми вкладышами появились еще на советских автомобилях ВАЗ и АЗЛК, но в эпоху дефицита эту (как и остальные) запчасть было не достать. Народ ухитрялся как мог, встраивая в шаровые «масленки» и закачивая в них «солидол». Нечто подобное наблюдается и теперь — наши автомобилисты еще верят в то, что обслуживаемый узел при должном внимании будет служить дольше не обслуживаемого. Причем доходит даже до «советских истоков» — в современные шаровые опоры с перманентной смазкой некоторые наши умельцы не только стягивают пыльники нарушая заводскую герметизацию, но и встраивают «масленки», и закачивают туда консистентную смазку, искренне считая, что это очень полезно и продлевает срок службы детали.Между тем смазка, которую закладывают в шаровые на заводе, используется специальная, она совсем другая, нежели купленная в автомагазине и заправленная в гаражных условиях. Пользы от такой самодеятельности, как утверждают инженеры, не будет никакой. Об этом говорили и пытались объяснить автолюбителям еще в советские годы, но, как видно, не совсем успешно.

В завершение повторюсь, в целом Вы правы, но это идеальная ситуация, которая встречается, к сожалению все реже. Если хотите, можете прокомментировать, покритиковать мое мнение, только предлагаю, не будем долго спорить, так как все мы говорим примерно об одном и том же и понимаем друг друга.

Как поменять пыльник рулевой рейки на калине?

Рулевая рейка передает вращение от руля к колесам. Она влияет на управляемость, а любые неисправности этого узла делают автомобиль менее послушным. Элементы рулевой рейки подвержены естественному износу, также на них воздействуют ударные нагрузки от движения по неровным дорогам. Это приводит к тому, что к пробегу 200–250 тыс. км рулевая рейка почти каждого автомобиля требует замены или ремонта.

8 признаков неисправной рулевой рейки

В движении по неровностям и при повороте руля слышен стук в районе рулевой рейки.

Ухудшилась управляемость, автомобиль «кидает», особенно остро это чувствуется на высокой скорости.

Свободный ход руля (люфт) увеличен.

Руль вращается тяжелее чем обычно или рывками.

Руль не возвращается в исходное положение после поворота, приходится доворачивать руками.

Шумит насос ГУР, звук усиливается при вращении руля.

Падает уровень масла в бачке гидроусилителя.

На рейке или рядом с ней видны подтеки масла.

Почти все признаки из списка выше не указывают прямо на износ рулевой рейки, поэтому перед ремонтом нужно убедиться, что проблема именно в ней.

Стучать могут элементы подвески — шаровые опоры, рулевые наконечники, сайлентблоки, втулки и стойки стабилизатора. Износ этих деталей приводит к плохой управляемости, увеличению люфта рулевого колеса. Подвеску нужно проверить, неисправные элементы — заменить.

Тяжелое вращение руля, невозврат или медленный возврат в исходное положение может быть следствием неправильной регулировки рейки или нарушением развал-схождения колес. Если вы недавно регулировали рейку, переделайте, но уже правильно, проверьте углы установки колес на СТО.

Для автомобилей с электроусилителем причиной «тяжелого» руля может быть отказ электродвигателя, обрыв или замыкание цепи, окисление контактов в разъемах, неисправность блока управления системы или сгоревшие предохранители.

Утечка жидкости из системы гидроусилителя и шум насоса ГУР связаны — масло вытекает через изношенные сальники и уплотнения. Через них же в систему попадает воздух, из-за которого шумит насос. Осмотрите корпус насоса, шланги и соединения, если нашли течь — устраните.

Как определить износ деталей внутри рейки?

На заглушенном авто покачайте руль вправо-влево с небольшой амплитудой. Если слышен стук — нужен ремонт. Если есть помощник, пусть он в это время возьмется рукой за рулевую тягу, так можно точнее определить, где люфт.

Ремонтировать или менять?

Заменить неисправную рейку на новую проще, чем отремонтировать. Но дороже. Рассмотрим затраты на ремонт рейки автомобиля Ford Focus II 2009 года выпуска. Новая оригинальная рейка стоит 45 000 рублей. Заменители предлагают купить по цене от 20 000 рублей, но их ресурс, по отзывам автовладельцев, непредсказуем.

Ремкомплект для рейки Ford Focus II стоит 2 500 рублей, пыльники с хомутами — 600 рублей. Экономия очевидна, но на снятие, ремонт и установку узла придется потратить около 2-х дней. Для демонтажа и монтажа подойдет обычный комплект гаечных ключей, но чтобы разобрать и собрать рейку нужен специальный инструмент, который придется купить или изготовить самостоятельно.

Перед началом ремонта постарайтесь трезво оценить свои силы и возможности, сопоставить выгоду от самостоятельного ремонта и предстоящие трудозатраты.

Снятие рулевой рейки

Демонтаж рейки имеет свои особенности для каждого автомобиля, но в целом, порядок действий следующий:

Установить переднюю часть авто на подпорки, снять колеса.

Выпрессовать рулевые наконечники из цапф поворотного кулака (используйте специальный съемник).

Снять теплозащитный экран рейки.

Для автомобилей с гидроусилителем — открутить шланги подачи и обратки масла (под шланги подставьте емкость для слива жидкости), для автомобилей с электроусилителем — отключить разъем или снять датчик положения рулевого вала.

Открутить болты крепления рулевой рейки к подрамнику или моторному щиту (в зависимости от марки и модели автомобиля).

Ослабить стяжной болт карданного соединения рейки с рулевым валом.

Потянуть рейку по направлению рулевого вала для высвобождения шлицевого соединения (если рейка не идет, допускается сбить ее легкими ударами молотка).

Вытащить рейку через левую или правую арку колеса (зависит от компоновки подкапотного пространства).

Выпрессовка рулевого наконечника съемником

Совет: не в каждом автомобиле рейку можно достать просто так — может мешать подрамник. Снимать его полностью долго и сложно, попробуйте открутить только задние болты и опору двигателя, потом отвести подрамник вниз. Часто этого бывает достаточно и рейка высвобождается.

Для извлечения рейки в Peugeot 308 нужно открутить задние болты подрамника и отвести его вниз, это проще, чем снимать подрамник полностью.

После демонтажа рейку нужно очистить от грязи и вымыть.

Разборка рейки

Разбирать и собирать рулевую рейку лучше в чистоте, без песка и пыли. Если абразивные частицы попадут внутрь — поверхности и сальники быстро износятся, рейка потечет. Зафиксируйте рейку в слесарные тиски, если их нет, подложите на место разборки чистый картон или другой материал.

Важно: не зажимайте рейку в тисках слишком сильно — ее корпус из хрупкого сплава алюминия может лопнуть или деформироваться.

Порядок разборки рулевой рейки

Снимите хомуты и стяните пыльники рулевых тяг.

Надежно зафиксируйте корпус рейки и открутите рулевые тяги (на резьбовой муфте есть проточки для рожкового ключа).

Открутите контргайку и гайку регулировочного механизма, достаньте из посадочного гнезда шайбы и прижимную втулку.

Открутите корпус или гайку приводного вала (может понадобиться специальный ключ), достаньте вал из корпуса.

Вытащите зубчатый шток рейки.

Из корпуса рейки достаньте уплотнительные манжеты, втулки и фторопластовые кольца.

Расположение приводного вала и зубчатого штока в рулевой рейке

Совет: перед разборкой рейки сделайте метки положения зубчатого штока или замеряйте, насколько он выступает из корпуса с двух сторон, чтобы потом правильно собрать. Отмечайте положение регулировочной гайки и считайте витки при ее откручивании, чтобы после сборки установить прижимную втулку в правильное положение.

Дефектовка деталей

Детали разобранной рейки нужно протереть от масла, очистить от отложений и внимательно осмотреть. В ремонтных комплектах обычно поставляются только резиновые уплотнения и фторопластовые втулки с кольцами. Не для каждого случая этого может быть достаточно.

Тщательно осмотрите поверхность зубчатого штока — на нем не должно быть повреждений и следов износа. Особое внимание уделите рабочей зоне — зубьям и части штока, которая соприкасается с кольцами, сальниками и втулками. Любое повреждение, коррозия, риски и задиры приведут к быстрому износу уплотнений и течи рейки.

Глубокая коррозия штока рейки. Такую деталь ставить нельзя.

На косых зубьях шестерни приводного вала не должно быть трещин, зазубрин, сколов и глубокого износа. Ставить вал с такими повреждениями опасно — рейка может заклинить в движении.

Частая причина стуков в рейке — износ прижимной втулки. Рабочая поверхность детали должна быть гладкой, без следов продавливания и задиров. Прижимной втулки обычно нет в ремкомплекте рейки, но на многие автомобили ее можно купить отдельно.

Износ прижимной втулки — фторопластовая вставка продавлена

Сильно изношенные и поврежденные детали рейки нельзя восстановить в условиях гаража. Если при дефектовке обнаружены проблемы — обратитесь за помощью в специализированные СТО. Там могут отреставрировать вал и шток рейки на профессиональном оборудовании.

Сборка рейки

Собирайте рейку в последовательности, обратной разборке. Детали смазывайте маслом для ГУР перед установкой, чтобы на втулках не образовалось задиров.

Фторопластовые кольца и втулки вставляйте в корпус рейки осторожно — материал хрупкий и может лопнуть от ударов или большого усилия. Для аккуратной запрессовки можно использовать торцевую головку и удлинитель подходящего размера из набора ключей.

После установки зубчатого штока отцентрируйте его по меткам, сделанным перед разборкой, затем вставляйте и прикручивайте приводной вал.

Вставьте в гнездо прижимную втулку и шайбы, заверните регулировочную гайку на нужное количество оборотов и проверните механизм рукой несколько раз от упора до упора (вращать нужно за приводной вал). Если рейка собрана правильно, зубчатый шток должен ходить легко, без заеданий. Зажмите контргайку регулировочного механизма.

Закрутите рулевые тяги и установите пыльники, обожмите их специальными хомутами.

Важно: не ставьте вместо хомутов пластиковые стяжки, они не обеспечивают надежный обжим пыльника, внутрь рейки будет попадать влага, шток заржавеет и повредит манжеты. Рейка потечет.

Установка рулевой рейки

Ставить рулевую рейку на автомобиль лучше с помощником — один заводит рейку со стороны подкапотного пространства, другой направляет карданный шарнир в шлицы вала из салона. Карданный шарнир можно поставить только в одном положении — в шлицевом соединении есть специальная отливка, которую надо совместить с пазом на ответной части. Не зажимайте сразу стяжной болт — карданное соединение займет правильное положение на шлицах после того, как будут окончательно прикручены рейка и подрамник.

Установите и зажмите болты крепления рулевой рейки и подрамника, после этого окончательно затяните стяжной болт карданного соединения рулевого вала.

Вставьте пальцы рулевых наконечников в цапфы и закрутите гайки. Присоедините трубки и шланги гидроусилителя (или разъемы проводов для системы с ЭУР). Залейте жидкость ГУР в бачок до отметки «максимум».

Установите колеса и не снимая автомобиль с подставок начните прокачку системы (для автомобилей с гидроусилителем).

Как прокачать систему ГУР

Прокручивайте руль несколько раз от упора до упора с небольшой задержкой в крайних положениях.

Снимите автомобиль с подставок, долейте жидкость в бачок ГУР, если уровень понизился.

Прокрутите несколько раз руль от упора до упора, также с задержкой в крайних положениях.

Убедитесь что насос ГУР не шумит, долейте жидкость в бачок, если уровень упал и осмотрите соединения, шланги и трубки ГУР на подтекание.

Совет: не спешите устанавливать теплозащитный экран, с ним будет сложнее осматривать рейку во время контрольной поездки.

После прокачки проверьте еще раз затяжку всех резьбовых соединений и сделайте контрольную поездку. Ремонт рулевой рейки можно считать успешным, если:

Руль стал легче и «острее».
Стуки и шумы прекратились.
Уровень жидкости в бачке ГУР не падает.
Рейка не течет.
Автомобиль хорошо управляется, уверенно держит дорогу.

Если все в порядке, установите на место теплозащитный экран.

После ремонта рулевой рейки обязательно проверьте развал-схождение в автосервисе или самостоятельно.

Ремонт рулевой рейки: своими руками или на СТО?

Отремонтировать рулевую рейку самостоятельно в гараже выгодно, но не просто. Понадобится инструмент, время и терпение.

Специализированные автосервисы предлагают альтернативу ремонту в гараже или покупке новой детали — полную реставрацию рейки.

Специалисты сами снимут рейку, подберут нужный ремкомплект, восстановят проблемные элементы, которых нет в продаже. Если описанные в статье работы кажутся сложными — доверяйте ремонт рейки профессионалам.

Замена пыльника рулевой рейки Ваз 2114 не снимая рейки

Защите важных узлов и механизмов в автомобиле традиционно уделяется особое внимание. Особенно тщательно оберегаются механизмы, которые передают крутящий момент или вращательные движения. Не исключение из этого правила и рулевая рейка. Для того чтобы предотвратить попадание различных микрочастиц (пыли, мусора, грязи, воды) на важные участки обеспечивающие передачу вращательных движений от рулевого колеса в салоне автомобиля к тягам, используется пыльник рулевой рейки ваз 2114.

Это такой защитный чехол, который изготавливается преимущественно их резины. Если готовить о его форме или строении, то внешне он напоминает гофру, такая конструкция обуславливается необходимостью сжиматься и разжиматься в процессе работы механизма. Предназначение и работа пыльника достаточно проста и очевидна, он прикрывает важную часть рейки от воздействия негативных внешних факторов.

Важность своевременной замены

Представим, что в автомобиле порвался пыльник рулевой рейки ваз 2114 и вы двигаетесь по загородной трассе с приличной скоростью, совершаете маневр, выкручиваете руль, а он начинает жить своей жизнью. Руль не предает необходимое усилие для незамедлительного поворота передних колес в необходимое направление. Неприятно? Да.

Более того – опасно для жизни и здоровья!
Потому с заменой зашитого чехла не нужно затягивать.

Замена пыльника рулевой рейки Ваз 2114

Инвентарь, который нам понадобится:

Отвертка
Молоток.
Плоскогубцы.
Ключи на «10», «13» и «22», но лучше трещотки тех же размеров.
Литол для смазки.

Для удобства восприятия, разделим мероприятие по замене на 13 последовательных шагов:

Как говорилось выше, дожидаемся охлаждения двигателя (если ранее он функционировал). Работать будем из довольно тесного подкапотного пространства, потому для того чтобы добраться до рейки необходимо демонтировать некоторые узлы которые будут мешаться. При помощи ключа или трещотки на «10» откручиваем корпус адсорбера и извлекаем его.
Далее находим металлическую защиту, которая прикручена к кузову автомобиля и защищает узел от механических повреждений. Берем ключ на «10» и отворачиваем крепежные гайки (две сверху, одна снизу). Демонтируем защитную резинку.
Теперь невооруженным глазом можно увидеть две рулевые тяги, закрепленные при помощи болтов. Их нам и нужно открутить и развальцевать, для этого используем плоскую отвертку, молоток, ключ на «22».
Когда все элементы крепления выкручены, отсоединяем, отводим рулевые тяги от рейки.
Сейчас самое время для того, чтобы начать работу непосредственно с самой рейкой. Первым делом нам нужно открутить крепление, расположенное на ее правом конце (в районе пассажирского отделения). Вывинчиваем две гайки сверху и снизу (ключ на «13»).
Снимаем крепление, металлическую скобу и защитную боковую резинку.
Вытягиваем старый пыльник. Если он не поддается снятию, покрутите его вокруг узла, расшатайте.
Когда защитный чехол снят, обследуйте рейку на наличие загрязнений. Очистите и смажьте поверхность, нанеся на нее некоторое количество литола.
«Важно! При производстве работ, когда рулевые наконечники отсоединены, не вращайте рулевое колесо».
Одеваем новое защитное изделие таким образом, чтобы его не перекрутить (повредить).
Когда кожух нанизан и располагается, так как положено, при помощи болтов закрепляем рулевые тяги непосредственно к рейке (используем ключ на «22»). Завальцевываем гайки.
Ставим боковой чехол, и металлическую скобу крепления. Проверяем, затянуты ли все болты креплений.
Устанавливаем металлическую защиту, резинку.
Возвращаем на место, прикручиваем адсорбер.

Вот такой не сложный процесс снятия и установки. Самым сложным является то, что вся операция усложняется неудобными, тесными условиями работы. После проведения работ протестируйте систему руления в дорожных условиях. Функционирование агрегата после смазки должно стать четким и отзывчивым.
Теперь вы знаете, как поменять пыльник на рулевой рейке ваз 2114 самостоятельно.

Читайте также:

Замена пыльника рулевой рейки калина

Защитный чехол рулевого механизма - замена

Замена пыльника рулевой рейки: выбираем качественную деталь

Важность своевременной замены

Как на Калине поставить руль прямо?

Замена пыльника рулевой рейки Ваз 2114

Снятие рулевого механизма.

Что понадобится

Как выбрать пыльник

Рекомендуем

Подготавливаем автомобиль

Инструктаж по замене

Правильное определение неисправности

Замена Пыльника Рулевой Рейки Калина

Почему целостность так важна лесопилка

замена лесопилка рулевое управление рельсы. Сделай сам!

Ремонт рулевая рейка через 4 минуты

Подготовить машину

Инструкция по замене

Как поменять пыльник рулевого наконечника

FakeHeader

Comments 77

Как поменять пыльник рулевой рейки на калине?

8 признаков неисправной рулевой рейки

Ремонтировать или менять?

Снятие рулевой рейки

Разборка рейки

Порядок разборки рулевой рейки

Дефектовка деталей

Сборка рейки

Установка рулевой рейки

Как прокачать систему ГУР

Ремонт рулевой рейки: своими руками или на СТО?

Замена пыльника рулевой рейки Ваз 2114 не снимая рейки

Важность своевременной замены

Замена пыльника рулевой рейки Ваз 2114