Замена пыльника рулевой рейки ланос

Обновлено: 14.05.2024

Замена чехла рулевого механизма

Заменяют рулевой чехол в случае его повреждения. За состоянием чехла рулевого механизма необходимо внимательно следить, т. к. при его негерметичности в полость механизма попадает грязь, которая может вызвать заклинивание рейки. Демонтируем рулевой механизм

Снимаем правую скобу .
. и резиновую опору крепления корпуса рулевого механизма.

Ключом на 19 отворачиваем две накидные гайки крепления трубок к корпусу рулевого механизма .
. и отводим трубки в сторону.

Бокорезами перекусываем замок хомута крепления защитного чехла .
. и снимаем хомут. Аналогично снимаем другой хомут.

Сдвинув защитный чехол с правой стороны корпуса, извлекаем изпод него разрезную дистанционную втулку .
. и снимаем её .

Снимаем защитный чехол с корпуса рулевого механизма. Надеваем новый чехол на корпус рулевого механизма. Для фиксации рейки, ползуна и чехла рулевого механизма в правильном положении через отверстия в чехле и ползуне наживляем в резьбовые отверстия рейки болты крепления внутренних наконечников рулевых тяг. Сдвигаем чехол вдоль картера вправо так, чтобы разрезная дистанционная втулка установилась в монтажную канавку, выполненную на картере. Закрепляем чехол новыми хомутами. Дальнейшую сборку рулевого механизма выполняем в обратной паследовательности. Устанавливаем рулевой механизм на автомобиль. Удаляем воздух из гидросистемы.

Замена пыльника рулевой рейки своими руками: пошаговая инструкция

Элемент выполняет защитную функцию, оберегая детали от грязи, посторонних частиц и влаги. Убрать старую и установить новую запчасть несложно — с ней справится практически любой автовладелец. Правда человеку без опыта может понадобиться немного больше времени на подготовку и сам ремонт.

Следить за защитными элементами и вовремя их менять выгоднее, чем платить при появлении серьезных поломок.

Регулярно проверять, как и устанавливать новый элемент при необходимости, не составляет большой сложности.

Когда защитный чехол рвется, в шарнир попадает влага, грязь и посторонние предметы. Частицы перемещаются со смазочным средством. Абразивная смесь стирает поверхность деталей. Когда речь идет о рулевой рейке, подобная ситуация приводит к изнашиванию червячной пары. Это может привести к аварии, так как велик риск клина механизма.

Как заменить пыльник рулевой рейки

Как обычно, все начинается с подготовки. В идеале иметь доступ к смотровой яме. Чуть менее удобная альтернатива — домкрат. Основная процедура может немного отличаться в зависимости от модели автомобиля. В некоторых случаях требуется демонтаж защиты двигательного отсека. Для переднеприводных машин “ВАЗ” понадобится снятие адсорбера и корпуса воздушного фильтра.

Вмешательство в рулевую систему нарушает установочные углы передних колес. При сборке узла важно учесть этот фактор. Эффективный и простой метод избежать ошибки — пометить тягу, наконечник, рейку, чтобы корректно их совместить. По окончании работ машину тестируют на специальном стенде для исключения ошибки.

Замена пыльника “рулевой” обязательно сопровождается покупкой новой детали и хомутами для ее крепления. Помимо подъемника, для ремонта понадобятся:

кузовные подставки;
шарнирная смазка;
молоток;
плоскогубцы;
гаечные ключи;
отвертки.

Работы проводите на холодном моторе, чтобы исключить риск ожога.

Замена пыльника наконечника производится по похожему алгоритму. Опытные автовладельцы рекомендуют менять их одновременно с рулевым.

Замена пыльника рулевой рейки — инструкция

Чтобы авто произвольно не опустилось, используйте подставки после его подъема. Для экономии времени перекусите хомуты (дешевле и проще купить новые). Дальше алгоритм работы на примере автомобилей “ВАЗ” выглядит так:

уберите контровочный рулевой шплинт (понадобятся отвертка с молотком и плоскогубцы);
ключом 22 отверните гайку и снимите деталь с агрегата;
осмотрите элемент на целостность;
справа демонтируйте крепеж рулевой, открутив 2 гайки;
снимите поврежденную деталь.

Подтяните гайки, если это нужно. Затем соберите все в обратной последовательности.

Замена пыльника рулевой тяги — нюансы

Тщательно обработайте участки между зубьями. В качестве смазки подойдет средство “Литол 24” или BLUE. Кто-то предпочитает использовать “АЗМОЛ ФИОЛ-1”. Встречается рекомендация по использованию солидола, если другого нет под рукой (советуем использовать спецсоставы). Материалы отличаются вязкостью при разных температурах — ориентируйтесь на маркировку NLGl и цифру рядом с ней. Расшифровку без проблем найдете в Интернете. Перед покупкой изучите форумы автовладельцев вашей марки авто, проконсультируйтесь с профессионалами и изучите технические характеристики средств. Названные марки являются просто примерами для ориентира — на авторынке представлен широкий ассортимент с разными свойствами.

Повторная установка хомутов возможна, если вы не хотите тратить деньги на новые. Попробуйте, хорошо сжав их при монтаже клещами. Если “фокус” не пройдет, придется озадачиться приобретением крепежей.

Деформация пыльника и выбор производителя

Обнаружив изменение формы этой детали при его исследовании, проверьте перепускной канал. По нему воздух слева двигается направо и в обратном направлении. Чаще всего канал расположен внутри рейкового штока. Может быть отдельной трубкой. Прочистите ее, чтобы резиновый кожух нормально складывался. Забивает канал смазка из-за переизбытка при нанесении на рулевую опору.

Выбирайте проверенных производителей, например, “Лемфордер”. Такая рекомендация понятна, но лучше повторить. Реже вспоминают о контрафакте. Поэтому мы советуем также серьезно отнестись к выбору продавца. Лучше остановиться на поставщиках, дорожащих своей репутацией.

На что еще ориентироваться при выборе? Изделие должно соответствовать следующим требованиям:

износостойкость;
термоустойчивость;
в холоде терять эластичность, в тепле — нет;
держать нагрузки на кручение и излом.

Резина раньше часто использовалась как материал для изготовления рассматриваемой детали. На сегодняшний день применяют силикон, который лучше выполняет защитную функцию по перечисленным требованиям.

Замена при легких условиях эксплуатации рекомендуется каждые 120 тыс. км пробега (уточняйте это значение именно для вашего автомобиля в инструкции производителя). Если же авто часто используется на неочищенных плохих дорогах, можно его дополнительно укрепить металлической защитой. Иначе срок службы может сократиться и до 3 тыс. км пробега.

Решение проблемы с гремящей рейкой на Ланосе

Не то, чтобы сильно рейка на Ланосе гремела, но все же звук доносился отчетливый. Я уже давно хотел разобрать рейку и посмотреть, что там случилось, но все как-то времени не хватало, руки не доходили. Однако тут недавно выпал шанс заняться этим. Дело в том, что целый цех был в моем распоряжении, ибо на работе начальства в тот день не было. Естественно, я такой момент упускать не стал, демонтировал рейку.

Как только я сделал новую деталь, оставалось лишь собрать все, как было раньше и наслаждаться результатом. А результат действительно есть, дребезг с рулевой рейки пропал окончательно, больше его реально не слышно. А ведь я уже планировал покупать новую рейку, правда не в этот год, сейчас бы и со звуком поездил, но ведь это значит, что элемент быстрыми темпами изнашивается и в скором времени от него мало что останется. Ну а так рейка еще послужит пару лет, а то и больше.

Вот я вам и рекомендую, даже если у вас нет при себе специального оборудования, то не стоит сразу же покупать новую деталь по совету людей, которые только делают вид ,что что-то в этом понимают, а на самом деле из познания и гроша не стоят. Разберите, посмотрите где сломано. Даже если бы я не смог сделать себе новую деталь, то бы мог пойти в автомагазин и купить себе новую. В любом случае это гораздо дешевле, чем покупать себе новую рейку, а еще потом вместе со всем этим добром отправляться в автосервис, где за работу придется столько же заплатить, если не больше.

Наш Ланос. Стучит рулевая рейка, что делать

Опелевская надёжность, по наследству вместе с конструкцией основных узлов, перешла к автомобилям Дэу. Тем не менее при крепком пробеге машина может крепко потрепать нервы. Когда стучит рулевая рейка на Ланосе, тревогу бить рано. Сперва проведём диагностику, а после этого выясним, что нам светит — замена рейки, ремонт или быть может дело в чем-то другом. Как показывает практика, стук в рулевой рейке не всегда говорит о необходимости замены. Цена самой рейки, плюс цена замены — выходит круглая сумма, которая заставит нас разобраться во всем самостоятельно.

1 Цена рулевой рейки на Ланос
2 Почему стучит рейка. Как определить причины
3 Что стучит в рулевом Ланоса, симптомы и причины
4 Диагностика рулевой рейки Ланос

Для ориентировки мы подобрали несколько вариантов для замены рейки на Ланос. Не факт, что её придётся менять, тем не менее мы будем знать, сколько можно сэкономить, если потратить время на диагностику и в крайнем случае ремонт рулевого.

Оригинальная рулевая рейка GM без ГУР с каталожным номером 096275011, корейская, обойдётся в $82 (или 2092 грн) по курсу на 2018 год. Качество хорошее, но можно найти дешевле и не хуже.
К примеру, чешская рейка Profit 30418040. Её цена 79 долларов. Чуть хуже по качеству, но криминала нет.
Lauber, производство Польша, номер по каталогу 668267. Эта рейка с ГУР, поэтому и стоит она дорого, около $450. Менять её смысла нет, только ремонтировать.

Перспектива полной замены рейки не радужная, тем более, что на СТО, скорее всего, будут настаивать именно на замене. Никто не захочет возиться с рулевым автомобиля устаревшей конструкции, им это не выгодно. Поменять проще, а нам дороже. Выходит, разбираемся сами.

Особенно сложного в устройстве рейки Ланоса нет ничего. Классическая конструкция, проверенная годами и пережившая не одно поколение автомобилей. Устройство рулевой рейки показано на фото ниже.

Независимо от того, с ГУР рейка или без него, стуки в рулевом могут появляться по нескольким причинам:

Износ пары шестерня-рейка. Если пробег нашего Ланоса за 180 тысяч, вероятность того, что износилась эта пара довольно велика.
Ослабла регулировочная гайка или износилась прижимная втулка. Решается просто — подтягиваем гайку, но не до упора, а так, чтобы руль свободно вращался, при этом люфта не было.
Износ подшипников рулевого вала. Самая распространённая причина стуков у Ланосов с хорошим пробегом.
Выработка на прижимном сухаре, которая приводит к тому, что он не прижимается рейкой и колотит по корпусу рейки при проезде неровностей. В этом случае придётся снимать и перебирать рейку.

Существует ряд симптомов, которые могут быть очень похожими на стуки в рейке. На самом деле, все может оказаться гораздо проще и дешевле в ремонте. Эти моменты часто используют на СТО, чтобы поднять цену на ремонт, поэтому зная о таких неисправностях, мы можем своими руками их устранить.

Стук спереди на малой скорости при проезде неровностей, на любой плохой дороге, в руль не отдаёт. Это может стучать стабилизатор поперечной устойчивости, втулки износились (а их ресурс не более 100 тысяч пробега). Проверяются втулки стабилизатора просто — раскачиваем автомобиль в поперечной плоскости, желательно в тишине. Если появится лёгкий стук — 100% вина втулок стабилизатора.
Стук на скорости выше 50-60 км/ч никак не может быть следствием неисправности рулевого. Это — некорректная работа стоек (амортизаторов), износ втулок или демпферных подушек, поскольку они гасят мелкие колебания не своей конструкцией, а за счёт люфтов в местах крепления. Люфты при этом могут быть незначительные.
Для Ланосов с ГУР: вой из-под капота не всегда говорит о неисправности гидроусилителя. Это может быть как помпа, так и генератор. Для машин с кондиционером причиной повышенного шума, особенно в те моменты, когда мы не поворачиваем руль, может быть либо натяжной ролик, либо компрессор кондиционера.
Если руль приклинивает не систематически, это может говорить о ржавчине на рулевом валу, засорённых подшипниках вала или их износе. По крайней мере, подшипники проверить и заменить куда проще, чем рулевую рейку.
Любые вибрации на руле при торможении или при наборе скорости не имеют отношения к рейке. Это проблемы тормозного механизма (износ диска, колодок), дисбаланса колес, неисправности подвески.
Тугой руль при включённом двигателе (для Ланосов с ГУР) ещё не говорит о неисправности гидроусилителя. Если при повороте на месте руль подёргивается, поворачивается неравномерно, во всем виноват растянутый ремень привода вспомогательного оборудования или натяжной ролик. И это касается не только Ланосов.

Проверить состояние рейки довольно просто. Во-первых, тщательный визуальный осмотр скажет об утечке смазки из картера рулевого, прорванных или изношенных пыльниках, механических повреждениях рейки. Во-вторых, нужно постараться выяснить источник стука из-под машины или из-под капота.

Для этого просим помощника сесть за руль и повращать им в пределах 15-30 градусов. Сами мы в это время находимся в районе рулевой рейки и внимательно слушаем, откуда исходит стук, если он есть вообще на стоящем автомобиле. Стук можно распознать, если положить руку на картер рейки во время вращения руля помощником. Ещё один источник стука в рулевом — места крепления тяг. Часто разбивается уплотнитель под биноклем, достаточно его заменить и стуки исчезнут.

Если стуки на стоящем автомобиле подтвердились, покупаем ремкомплект для рейки Ланос, снимаем её и меняем уплотнительные кольца, капролиновые втулки, хомуты и пыльники. Даже полная переборка рейки обойдётся куда дешевле, чем покупка и установка новой. Удачной всем диагностики и ровных дорог!

Замена пыльника рулевой тяги (рейки) Chevrolet Lanos в Новом Уренгое

Замена пыльника рулевой тяги (рейки) Chevrolet Lanos - одно из возможных решений при ремонте ходовой. Если вы уверены, что услуга потребуется, рекомендуем обратиться в автосервисы Вилгуд в Новом Уренгое. замена пыльника рулевой тяги (рейки) Chevrolet Lanos в нашей сети СТО позволит оперативно решить вашу проблему - мастера техцентра ценят время своих клиентов, поэтому высокая скорость диагностики и ремонта является одним из наших основных приоритетов.

В филиале в Новом Уренгое работают только настоящие мастера автосервисного дела. Наш подход к кадровым ресурсам позволяет нам уверенно заявлять, что здесь работают лучшие автомеханики, которые прошли обучение и не первый раз будут проводить обслуживание вашего автомобиля Chevrolet Lanos.
Все технические центры оснащены компьютерным оборудованием и современным инструментарием, что позволяет повышать качество и скорость работ, а также решать даже нетипичные редкие проблемы.
Все рутинные процессы максимально автоматизированы при помощи нашей собственной CRM-системы, Wilgood IS, поэтому цена на замену пыльника рулевой тяги (рейки) будет минимальной.
Гарантируем качество услуги - на все используемые материалы и запчасти для Chevrolet Lanos распространяется гарантия.
Мы дорожим доверием клиентов, поэтому стараемся предлагать услуги с учетом всех требований и пожеланий. Сотни отзывов с благодарностями являются подтверждением качества и надежности всех проводимых нашими специалистами работ!
Наличие системы скидок, а также акционных предложений, позволит вам значительно сэкономить. Также у нас вы сможете оформить клубную карту VIP-клиента
Мобильное приложение Вилгуд автоматически хранит и позволяет отслеживать стоимость ремонта и обслуживания Chevrolet Lanos

Запишите свой автомобиль в техцентр Вилгуд в Новом Уренгое прямо сейчас по телефону вверху страницы. Для удобства также предусмотрена возможность заказа обратного бесплатного звонка - менеджер уточнит подробности вашей заявки и запишет вас на удобное время.

Своевременное обращение в автосервис для диагностирования проблемы вашего Chevrolet Lanos позволит устранить вероятность ухудшения ситуации, а также возникновения новых неисправностей. Специалисты компетентно решат проблему с минимумом затрат - ваше авто уже в скором времени вернется в строй, радуя стабильной бесперебойной работой оборудования и отличной управляемостью на дороге!

Замена пыльника рейки с ГУР — logbook Daewoo Lanos on DRIVE2

В салоне автомобиля под панелью приборов выверните болт клеммового соединения фланца муфты с хвостовиком вала-шестерни рулевого 6. Снимите стопорную пластину, выверните два болта крепления рулевых тяг к рейке рулевого механизма 7.

Отверните две гайки крепления гидравлических трубопроводов большего диаметра к корпусу распределителя рулевого механизма и отведите трубопроводы в сторону.

Эти две без проблем. Очень не удобная гаечка, намучался с ней не слабо. Красным обозначен.

Вытаскивать сальник тоже не просто, сидит глубоко и прочно, сам он очень плотный, какая то пластмасса в основании что. Саморез вылетал от туда несколько раз без виновника торжества.

Но в итоге я его победил да и вариантов то других не. Дальше все происходит в обратном порядке, ставим новый сальник, на него какую нибудь трубу диаметром пробовал свечник, оказался маловат и постукивая молоточком по замена пыльника рулевой рейки шевроле ланос загоняем его на место, дальше шайбочку, колечко, колонку рулевую, 1 болтик, потом еще две гаечки и еще одна и колонка на месте, подрулевые переключатели, соединить две фишки с проводами и на сигнал провод, одеть пластмассу вокруг руля: Закрепляем чехол новыми хомутами.

Дальнейшую сборку рулевого механизма выполняем в обратной последовательности. Устанавливаем рулевой механизм на автомобиль. Неравномерно изношенный диск можно проточить на токарном станке в пределах допустимой толщины. Отсоединение стопорной пластины Рис. Следует учитывать, что относительно диска должен существовать небольшой!

При данной неисправности в первую очередь следует отбалансировать колеса. Такие детали следует заменить новыми.

Как снять рулевую рейку на ланосе

Снимаем правую скобу рулевого крепления механизма.

Расположение скоб крепления рулевого для (механизма наглядности при снятом двигателе)

При втором способе демонтажа рулевой вынимаем механизм без рулевых тяг.
установку и Сборку рулевого механизма проводим в обратной обязательно, последовательности проверив при этом среднее рейки положение (прямолинейное движение автомобиля).
При рулевое этом колесо также должно сохранить прямолинейного положение движения автомобиля.
Это необходимо того для, чтобы спиральный кабель барабанного подушки устройства безопасности находился в среднем положении.

В среднем рейка положении находится, когда расстояние от внутреннего посадочной торца поверхности корпуса рулевого механизма левую под резиновую подушку до оси симметрии составляет пластины 325 мм (для наглядности показано снятом при рулевом механизме).
При этом болт стяжной клеммного соединения фланца эластичной валом с муфты рулевой колонки должен располагаться рулевого сверху вала в горизонтальном положении.

них рулевой рейки

2. Снимаем центральную втулку пластиковую и меняем на новую

3. С помощью шила стопорное снимаем кольцо

5. Откручиваем ключем газовым стопорную гайку, ключем на 15 откручиваем вытягиваем, крышку пружинку и втулку.
Прим. При затянуть сборке до упора, после отпустить на угол градусов 90 около (чтоб втулка зажималась пружиной а не Если). (крышкой не отпустить, крышка зажмет втулку рулевой и рейки механизм будет клинить!).

6. Заглушку механизма рулевого (для тщательной чистки корпуса удобно) рейки выбивать деревянным бруском, вставленным другой с внутрь стороны.

7. С левой (короткой) стороны есть рейки металлическая втулка примерно на 4мм диаметра большего чем рейка. Она выполняет функцию направляющую (рейка прижимается втулкой с пружиной Работа 5)

8, 9. рис механизма в разрезе.
Прим. Нет менять смысла эту втулку, т.к она никогда не рейка (стучит прижата пруженой).

10. В правой части установлена рейки сменная пластиковая втулка, зафиксированная кольцом стопорным.
Прим. После замены втулки, лучше рейку вставлять с левой стороны, т. к. есть повреждения опасность втулки зубьями рейки!

порвался боян, и напустил пыли в рейку.

гулять гулять так))
для ревизии было закупленно:

рейка, все в руках, можно дальше разбирать. я полностью не разбирал, чтоб не сбить положение шестерен, но хватит этого чтоб подлечить рейку.

частичная рейки разборка с ГУР Ланос

-чистим от наружной откручиваем
-грязи две трубки которые на рейке
-пыльник снимаем и резиновое кольцо на котором он крепится
-контргайку откручиваем крышки
-откручиваем крышку, достаем сухарь, пружинку-опору.

все. Бинокль
он есть вторая возможная стука причина, но, так получилось что новый моменту к бинокль ремонта не успел, а тот что влазил не дали в рейку (он на 1.3 мм толще оригинала) и при примерке насильной он просто лопнул -_-
пришлось ставить что тот был, ИИИ! на подтянутом сухаре он не могут!
да, стучит быть случаи еще более износа жесткого, там может стучать. но, у меня тишина то что.

предпоследний номинант на источник стука. сайленты помятые.
вот это я достал из рулевых без, тяг комментариев, и так очевидно.

Deolanossens.ru

* Ослабив хомут крепления, снять пыльник рулевой рейки (рис. 5.45).

В моей машине на скорости 80-100 км/ч, а также при торможении вибрирует рулевое колесо.

Вибрация руля на скорости и при торможении может быть вызвана различными причинами. При торможении биение могут спровоцировать неисправные узлы тормозной системы - изношенные передние тормозные колодки или тормозные диски, «разбитое» крепление суппорта. Для диагностирования этих поломок достаточно снять передние колеса. Степень износа колодок устанавливают на глаз, допустимые пределы износа диска указаны в инструкции по эксплуатации и обслуживанию каждого автомобиля. Изношенные диски и колодки требуют замены. Тормозные колодки меняются только в комплекте одновременно на обоих колесах одной оси. Замена только одной или пары колодок может привести к неравномерному торможению, вследствие чего автомобиль будет уводить в сторону от заданной траектории движения.

Диск начинает вибрировать при неравномерном износе поверхности или температурной деформации. Чтобы установить величину «биения», необходимо снять колесо и закрутить один из колесных болтов с дистанционной шайбой толщиной 10 мм. Замер производится с помощью стрелочного индикатора, плоского бруска или щупа на расстоянии 10 мм от внешнего края диска. Максимально допустимое значение кривизны -

0, 1 мм. Другой способ проверки - демонтаж диска и его проверка специальным приспособлением с индикаторной головкой. Неравномерно изношенный диск можно проточить на токарном станке (в пределах допустимой толщины).

Рис. 5.44. Рулевая тяга в сборе: I - рулевая тяга; 2 - клемное соединение наконечника: 3 - регулировочный винт; 4 - наконечник рулевой тяги

Степень «разбития» суппорта определяют при его покачивании. Следует учитывать, что относительно диска должен существовать небольшой (!) Люфт суппорта,

«Биение» руля на скорости выше 80-100 км/ч возникает преимущественно из-за разбалансировки колес. При данной неисправности в первую очередь следует отбалансировать колеса. Вибрации могут способствовать поврежденные шины (разрывы корда, вздутия) или кривые колесные диски, которые не «уравниваются» балансировкой. Такие детали следует заменить новыми.

Рис. 5.45. Замена пыльника рулевой рейки

К «биению» руля могут привести и критично изношенные шрусы или погнутые полуоси, а также разбитые узлы подвески и рулевого управления - большие люфты в сайлент-блоках рычагов, шаровых опорах, наконечниках рулевых тяг, рулевом механизме. Наличие люфта сайлент-блоков можно «грубо» установить при раскачке кузова автомобиля из стороны в сторону. Люфт шаровых опор диагностируют при покачивании в поперечной вертикальной плоскости вывешенного колеса. Износ шарниров рулевых тяг определяется визуально при энергичных поворотах рулевого колеса влево-вправо (автомобиль должен стоять на твердой опоре).

Если все указанные меры не принесли желаемого результата, нужно проверить регулировки подшипников ступиц передних колес. Для этого необходимо проконтролировать «свободу» вращения вывешенного колеса не должно быть рывков и стуков при вращении, должен отсутствовать люфт в подшипнике при покачивании за края колеса (не перепутайте люфт подшипника с износом деталей подвески). Следует помнить, что вибрации на рулевом колесе часто возникают вследствие комплекса вышеуказанных причин. Поэтому устранение лишь одной из них (например, балансировка колес) может не привести к исчезновению вибраций.

Наш Ланос. Стучит рулевая рейка, что делать

В результате естественного износа сальников и основного вала течь рулевой рейки возникает спустя 120–150 тыс. км пробега. К сожалению, многие автолюбители сталкиваются с подобной неприятностью значительно раньше. Отсюда закономерный вопрос – можно ли устранить появившуюся неполадку или лучше сразу поменять агрегат. Поскольку данная неисправность не является редкостью, водителям необходимо знать, как поступать после ее обнаружения.

Как определить из-за чего стучит рулевая рейка?

Есть два варианта ответа на этот вопрос – поехать в автомобильный сервис или самому залезть под машину. Если вы выбрали самостоятельную диагностику, то последовательность осмотра будет такова:

Заглушите двигатель, поставьте автомобиль на ручной тормоз и посадите помощника за руль.
Сами забирайтесь вниз в то место, где расположена рейка и попросите человека наверху покрутить руль в разные стороны.
Внимательно осмотрите все защитные пыльники (резиновые гофрированные изделия) на предмет их состояния. Если заметите повреждения или потеки смазки, то на эти места обратите более пристальное внимание, – скорее всего, неисправность будет именно там.
Постарайтесь определить на слух, откуда исходит стук.
После этого можно будет переходить непосредственно к ремонту неисправного узла.

Если вы не смогли определить место неисправности, то обращайтесь к специалистам.

Рабочий способ убрать стук в рулевой рейке самостоятельно

Что делать, если стучит рулевая рейка? Менять или ремонтировать? Понятно, что это может влететь в копеечку. Есть рабочий способ, который позволит вам своими руками продлить жизнь элементу.

Наконечники под подозрением

Опытные водители вспоминают, как автомеханики старой школы боролся со стуком рулевой рейки очень быстро, и ему при этом не нужно было ее снимать. Сначала стоит выяснить, почему же она стучит. Это может быть из-за рулевых наконечников. Так что перво-наперво проверьте, насколько они изношены. Разумеется, разобраться, что же стучит, пока вы едете на машине, невозможно — сама это рейка или всё же наконечники.

Поэтому водители со стажем предлагают проверить износ наконечников — можно использовать для этого монтировку. А если вы уверены, что меняли их очень давно, можно сразу обновить.

Рейка под замену?

Но если стук не пропал, тогда подозрение падает на рулевые тяги там, где они крепятся. А вот тут рейку придется демонтировать. Кроме того, стучать может внутренняя втулка.

Дальше — червячный механизм или «червяк», который держит сверху втулка, а снизу подшипник. Оба этих элемента могут значительно износиться. В этом случае рейку придется менять.

Гайка в помощь

Но что делать, если все детали в порядке, а между ними просто образовался зазор. Он может возникнуть, например, между «червяком» и брусом. На рейке найдите специальную регулировочную гайку — она поможет вам отрегулировать зазор. Добраться до нее можно и при этом не нужно снимать рейку. Затянуть ее нужно на ¼ оборота. Больше не нужно. Сделать это необходимо, чтобы стук исчез. Если перетяните гайку, то рулевое колесо будет сложно крутить, повернешь — и он останется в повернутом положении, а должен возвращаться на свое исходное место. Поэтому попробуйте регулировать гайку.

Она, кстати, может быть скрыта под пробкой. Или вместо нее будут иные крепления. Когда проведем корректировку, уйдет и неприятный стук. Но не увлекайтесь — если стук повторится, лучше обратиться в автосервис. Помните, стук — это крайний показатель, когда уже что-то не в порядке.

Проверка рулевой рейки

Стук в автомобиле может возникать по нескольким причинам. Многие автомобилисты спрашивают, как определить стук в рулевой рейке. Сделать это можно следующими способами:

Визуально на слух. Вы можете услышать поверхностный и внутренний стук. Первый происходит из-за разрыва пыльника. В этом случае наконечник никак не защищен, поэтому быстро выходит из строя. Внутренний стук говорит об более серьезной поломке, диагностировать которую лучше в автосервисе.
Проверить, есть ли зазоры в шарнирах рулевых тяг.
Отсоединить поперченные тяги. Если стук остался, то проблема именно в рулевой рейке.

Рекомендуется поставить автомобиль на подъемник или яму, а затем попросить кого-то покрутить руль. Находясь непосредственно под машиной, вы с большой вероятностью сможете определить источник звука.

При покупке подержанного автомобиля диагностика может усложниться. Повреждение будет трудно определить, так как предыдущий владелец мог полностью заменить пыльники на новые, оставив основную проблему без решения. В таких ситуациях лучше полностью произвести демонтаж всей конструкции.

Ремонт старой или замена рулевой рейки Ланос на новую — вопрос стоимости

В любом случае, выбор останется за клиентом. Но здесь необходимо учитывать ряд факторов. Если рейка ремонтировалась на СТО, то срок ее службы от новой отличаться не будет. Более того, он может даже его превосходить. Все зависит от деталей, используемых при ремонте. Некоторые поставщики производят запчасти по качеству выше, чем у производителя. Особенно это характерно для такого показателя, как прочность.

Немаловажным показателем является стоимость. У восстановленной рейки она более чем в 5 раз меньше, чем у новой. Зачастую это является определяющим фактором в выборе будет ли произведен ремонт или замена рулевой рейки Ланос.

Конструкция рулевой рейки

Чтобы понять методику ремонта стоит немного узнать об особенностях самой детали. Это поможет вам быстро понять, почему стучит рулевая рейка и устранить данный дефект с минимальными затратами.

Конструкция не отличается особой сложностью. Рулевая рейка или редуктор контролирует движение колес. Эта деталь перемещает шестерню, которая связана с рулевым колесом. Именно поэтому во время поворотов она может стучать, если какая-то часть конструкции неисправна.

При перемещении влево или вправо рулевого колеса, рейка приводит в движение тягу привода. Из-за этого колёса поворачиваются в нужную сторону. Тем не менее простой и надёжный механизм начинает стучать, если машина на протяжении многих лет ездила по бездорожью и не была предназначена для этого.

Несмотря на высокую надёжность при нормальных условиях эксплуатации, рулевая рейка имеет свои недостатки, к ним относят:

чувствительность к ударным нагрузкам;
повышенную нагрузку, создаваемую на все детали конструкции во время поворотов;
сложность установки;
склонность к виброактивности.

Неудивительно, что езда на некачественных дорогах приводит к тому, что рулевая рейка начинает стучать.

Причины возникновения протечек

Существует несколько распространенных причин, из-за которых течет рулевая рейка:

Главная – езда с порванными резиновыми чехлами. Сквозь дырки внутрь проникает влага и попадает на вал, вызывая коррозию. Ржавая поверхность становится шершавой и начинает тереть кромку сальника. Малейшего зазора достаточно, чтобы масло под давлением вырвалось наружу.
Несоблюдение правил обращения с гидроусилителем. Долгое удержание руля в крайнем положении ведет к росту давления внутри камер и продавливанию сальников. Если водитель постоянно повторяет ошибку, неизбежно появятся потеки масла из рейки.
Долив неподходящей гидравлической жидкости либо другого состава, разрушающего резину сальников.
Длительная эксплуатация без замены жидкости, накапливающей мусор и мелкую стружку. В этом случае сальник подтекает вследствие абразивного истирания.
Критический износ шарнирных соединений рулевых наконечников с валом. Из-за болтающейся тяги под пыльник проникает воздух и влага, вызывающая коррозию. Дальше процесс протекает по сценарию, описанному в первом пункте.

Ремонт рулевой рейки возможен, причем стоимость мероприятия зависит от степени износа. В некоторых особо запущенных ситуациях агрегат восстановлению не подлежит.

Строение рулевой рейки

Постараюсь рассказать простым и доступным языком, что говорится для общего понимания, поэтому немного утрирую.

Корпус рулевой рейки, если можно выразиться — это длинная труба.
Основной вал с нарезанными зубьями
Вал с червячной шестерней
Две рулевых тяги с наконечниками по бокам
Направляющие втулки
Сальники
Пыльники

Сейчас небольшая схема.

Специально взял упрощенное изображение, чтобы вам понять, что и где находится.

Принцип работы простой – вы крутите руль, через червячный вал, переходит усилие на основной вал, он начинает ходить вправо или влево в зависимости от того куда вы крутите рулевое колесо. Для того чтобы основной вал не «люфтил» внутри, он прижимается специальными направляющими, которые делаются из прочного полимера.

Почему рейка выходит из строя, основные причины

Конечно же здесь, есть также два основных пункта. Однако один банальный, а вот второй вполне себе серьезный:

Это механическое воздействие. На наших дорогах легко залететь в яму, конечно большую часть удара на себя возьмут стойки. Но некоторая часть энергии пройдет до «рулевой». Гасят такие удары именно полимерные втулки, именно от ударов они могут немного деформироваться. Вот вам и стук.
Износ пыльников. Это самая частая причина выхода из строя. Что делают пыльники — они сохраняют герметичное пространство внутри. Не давая попадать внутрь – грязи, пыли, влаги. Если он рвется, все это легко проникает на основной вал. Начинается коррозия, ржавчина, поверхность ставится шероховатой. Она работает как наждачная бумага, стирая сальники и втулки. Скажу так, уже после небольшого пробега в 500 – 700 километров, после прорыва пыльника, рейка может застучать.

Поэтому основная задача, всегда наблюдать за состоянием резиновых защитных чехлов – «пыльников», именно они залог долгой работы рулевой рейки, если порвались – нужно сразу же менять.

Ремонт рулевой рейки: своими руками или на СТО?

Отремонтировать рулевую рейку самостоятельно в гараже выгодно, но не просто. Понадобится инструмент, время и терпение.

Специализированные автосервисы предлагают альтернативу ремонту в гараже или покупке новой детали — полную реставрацию рейки.

Специалисты сами снимут рейку, подберут нужный ремкомплект, восстановят проблемные элементы, которых нет в продаже. Если описанные в статье работы кажутся сложными — доверяйте ремонт рейки профессионалам.

Почему вам стоит заказать именно у нас?

Мастера с опытом работы

Диагностика всего за 1 час

Ремонт всего за 1 день

Стенд hunter 3d

Гарантия на все работы

Свой токарный парк

Ждем вас в автотехцентре

График работы с 9:00 до 18:00

Москва, ул. Адмирала Корнилова вл.1, (ТК Автомастер, сервис Е20)

Как добраться?

15 мин пешком от метро «Румянцево (Бизнес-парк)»
С улицы Адмирала Корнилова
Из центра Москвы
Из области

Заявка на ремонт

Политика конфидициальности

Использование сервисов Сайта означает безоговорочное согласие Пользователя с настоящей Политикой и указанными в ней условиями обработки его персональной информации; в случае несогласия с этими условиями Пользователь должен воздержаться от использования сервисов.

Читайте также: