Замена рулевой тяги ауди а4 б5

Обновлено: 03.05.2024

AUDI A4 (Ауди А4) B6 B5 замена рулевого наконечника. Видео инструкция

На ремонте у нас находится автомобиль Ауди А4 на котором необходимо заменить рулевой наконечник. Покажем как это правильно сделать своими руками.

Поднимаем машину, откручиваем переднее колесо. Двигаем поворотный кулак таким образом, чтобы было удобно проводить работы с рулевым наконечником. Очищаем щёткой по металлу болты, фиксирующие рулевой наконечник к поворотному кулаку (рычагу). В нашем случае болты легко открутились стандартным способом:

Но если открутить их не получается, опрыскайте их Wd-40 и подождите некоторое время. Важно! После замены рулевого наконечника необходимо в обязательном порядке отрегулировать развал-схождение!

Если в мастерской где проходит ремонт нет стенда для развал-схождения или вы всё делаете своими руками, то для того, чтобы благополучно доехать до того места, где он имеется, нужно обязательно выполнить следующие действия! Ключом на 22 ослабляем на рулевом наконечнике контргайку, регулирующую глубину посадки наконечника в рулевую тягу с помощью резьбового соединения, поставив перед этим метку, показывающую положение контргайки.

Или ослабляем контргайку совсем немного, чтобы затем можно было вернуть её в то положение, в котором она находилась. Выбиваем рулевой наконечник из посадочного места на поворотном кулаке (рычаге) с помощью молотка:

Выкручиваем рулевой наконечник из рулевой тяги руками:

Старый наконечник очень сильно разболтался при эксплуатации фактически выйдя из строя. Новый наконечник у нас производства компании Febest его номер в каталоге 2321-B5. Если регулировка развала-схождения не будет производится на месте, контргайку на новом рулевом наконечнике с максимально возможной точностью помещаем на тот же уровень, на котором находится контргайка на демонтированном старом рулевом наконечнике.

Помещаем их рядом и выравния в том числе по центру шарниров. Наносим медную смазку на резьбу и вкручиваем до контргайки.

Регулируем положение винта шарнира для того, чтобы он вошёл ровно в посадочное место на поворотном кулаке. Смазав палец шаровой опоры, аккуратно вбиваем его в посадочное место, не подвергая при этом рулевой наконечник риску получить повреждения.

Болты закручиваем при помощи ключей на 16 и 13. Ставим на место колесо, замена окончена.

Видео замена рулевого наконечника в AUDI A4:

Резервное видео как заменить рулевой наконечник в Ауди А4:

Снятие и установка наконечника рулевой тяги

Снятие и установка наконечника рулевой тяги Audi A4

Снятие и установка наконечника рулевой тяги

Пометьте на шине направление её вращения. Отверните болты крепления колеса. Поднимите и установите на подставки переднюю часть автомобиля и снимите колесо.

Выверните болт (1).

Отверните гайку (5) и выверните болт (2).

Не расширяйте шлиц в корпусе подшипника колеса зубилом или каким-либо другим подобным инструментом.

Не применяйте зубило или какой-либо аналогичный инструмент для снятия рулевой тяги путем забивания его между маятниковым рычагом (1) и уплотнительной шайбой (2) наконечника рулевой тяги. Рулевая тяга может сниматься только путем выпрессовки конца цапфы наконечника из рулевого рычага или ударами деревянного или резинового молотка.

Снимите рулевую тягу вниз.

Отверните контргайку (3) и выверните наконечник из рулевой тяги.

Протрите наконечник рулевой тяги и клеммное отверстие на корпусе подшипника колеса.

Наверните наконечник на рулевую тягу до упора.
Затяните контргайку (3) моментом 40Нм. СТО AUDI применяют для этого инструмент V.A.G 1332/12. При затяжке удерживайте рулевую тягу от проворачивания за шестигранник (4).
Выставьте рулевую тягу так, чтобы цапфа наконечника находилась в положении установки.

Вставьте рулевую тягу до упора в маятниковый рычаг.

Рулевую тягу вставляйте в маятниковый рычаг (1) только от руки, при этом не давите сильно на уплотнительную шайбу (2) наконечника.

Вставьте болт (2) и наверните новую гайку (5), затяните гайку моментом 50Нм.

Установите болт (1) и затяните его моментом 7Нм.

Установите и закрепите колесо, соблюдая направление его вращения. Опустите автомобиль и только после этого затяните болты крест-накрест моментом 120Нм.
Проведите измерения ходовой части автомобиля (работа СТО).

Видео про "Снятие и установка наконечника рулевой тяги" для Audi A4

AUDI A4 B5 замена рулевого наконечника, замена наконечника VAG группы, AUDI,VW,Shokoda Замена рулевого наконечника на Audi A4 Как правильно заменить рулевые тяги в AUDI A6,А4,А8

Замена рулевой тяги Ауди А4 Б5

Рулевая тяга – это элемент привода колес. Рулевая тяга передает усилие от рулевого колеса к колесам автомобиля и отвечает за угол поворота колес, не допуская их бокового скольжения. Рулевая тяга соединяет рулевую реку и поворотный кулак ведущего колеса. С помощью рулевой тяги можно регулировать угол установки колес (схождение). Конструктивно рулевая тяга состоит из самой рулевой тяги и рулевого наконечника. На одном колесе может быть 2 или 3 тяги, в зависимости от модели автомобиля.

Срок службы рулевой тяги составляет от 40 до 80 тыс. км. Наиболее часто выходит из строя шаровой шарнир рулевой тяги вследствие попадания на него пыли и грязи. Защищает этот шарнир и служит контейнером для смазки специальный пыльник. За состоянием пыльника нужно следить. Если вышел из строя этот шарнир, придется делать замену рулевой тяги Ауди А4 Б5 полностью. Повредить саму рулевую тягу можно наехав на твердый предмет или в глубокую яму одним колесом.

Стоимость замены рулевой тяги:

Вид работы	Цена
Замена рулевой тяги	от 750 руб.
Замена рулевой тяги с наконечником	от 1100 руб.

СТО по замене рулевых тяг Ауди А4 Б5 в Санкт-Петербурге:

О том, что нужно делать замену рулевой тяги Ауди А4 Б5, может сказать появившийся стук при движении, биение руля, поперечный люфт в рулевом управлении, различные вибрации. На поворотах появляются трудности в управлении, руль становится тугим. Может появиться отклонение от прямолинейного движения при езде по прямой, несоответствие угла поворота колес движениям руля.

При самопроверке необходимо проверить, не порван ли пыльник и нет ли люфта рулевой тяги (движениями вверх-вниз), покрутить руль на стоянке и проверить отклик колес. Если появился хотя бы один из перечисленных признаков, необходимо ехать на СТО для диагностики и замены рулевой тяги Audi A4 B5. При замене рулевой тяги необходимо заменить пыльник, крепеж, оценить состояние соседних узлов. Например, может потребоваться замена тяги стабилизатора. Стоимость замены рулевой тяги зависит от объема работ.

Без наличия опыта и навыков мы не рекомендуем производить замену рулевой тяги Ауди А4 Б5 самостоятельно. Можно повредить рулевую рейку, тогда придется менять весь рулевой механизм.

В наших автосервисах специалисты не только быстро и грамотно заменят рулевую тягу, но и отрегулируют привод. На все виды работ выдается гарантия. Купить подходящую к вашему автомобилю рулевую тягу вы можете в нашем магазине.

Замена рулевой тяги ауди а4 б5

Audi A4 Замена рулевых тяг и наконечников

Привет всем! Снимал я как-то переднее колесо, а оно прикипело к ступице. Ну, обычное дело, начал я его обстукивать ногой и обнаружил, что оно болтается. Заехал на подъёмник и понял, что оба передних колеса болтаются в продольном направлении. Мрачные мысли о неисправности рейки одолели меня, тут вспомнились и стуки в подвеске при проезде препятствий. Но внимательный осмотр показал, что люфтит не рейка, а тяги и наконечники с обеих сторон. Диагностировать это не сложно с привлечением помощника. Один болтает рулём туда сюда, а второй, зажимая в кулаке гофрированный пыльник тяги, на ощупь отслеживает её люфт. Итак, после заказа зап. частей и подготовки инструмента началась процедура замены изношенных деталей. Настоятельно рекомендую перед данной процедурой заехать на мойку и хорошенько с моющей пеной вымыть арки передних колёс. Грязи скапливается немало и в потаённых углах даже крепёж под ней бывает трудно разглядеть, да и возиться приятней. Фотографировал при замене с левой стороны, с правой порядок действий аналогичен.

Фото 1. Общий вид после снятия левого колеса.
Фото 2. Откручиваем страховочный болт, крепящий палец наконечника к кулаку (головка на 13).

Фото 3. Откручиваем гайку цангового зажима и вытаскиваем болт. Кстати гайка на 16 (привет вам от бюргеров).

Фото 4. Этому узлу надо немного откиснуть. Брызгаем и курим минут 20.

Фото 5. Вкручиваем обратно страховочный болт и выбиваем палец наконечника из цангового зажима кулака. На фото маленький молоток и это не случайно. Не лупите что есть сил, лучше ещё раз намочить спреем. Всё должно разбираться без особых усилий и смятия резьбы. Впрочем к наконечникам в комплекте идут новые болты, так что в особо тяжёлом случае их резьбу можно не жалеть, всё равно старые детали пойдут на выброс.

Фото 6. Если палец выходит туго, то можно в разрез зажима забить отвёртку или тонкое зубило. Только не перестарайтесь! Не забывайте что материал кулака - это дюраль. Кстати в торце пальца есть внутренний шестигранник для удобства совмещения лыски пальца со сверлением под стопорный болт в кулаке. Пользуясь шестигранным ключом можно прокручивать палец в кулаке туда сюда для того чтобы его расходить и смазывающий спрей быстрее проник в сочленение. Короче технология проста, побрызгали, покрутили палец туда сюда, потом вкрутили болт и выбиваете палец. Как-то так.

Фото 7. Пока палец не выбит до конца надо отпустить стопорную гайку на наконечнике ключом на 22, иначе вытащив палец полностью, потом эту гайку будет крайне тяжело открутить. Наконечник получает свободу на сфере тяги и начинает прокручиваться вслед за ключом. Гайку я отпустил буквально на четверть оборота, чтобы потом по её положению как по образцу выставить гайку на новом наконечнике и тем самым избежать в последствии процедуры регулировки схождения колёс.

Фото 8. Выбиваем до конца палец наконечника и вращаем наконечник против часовой стрелки, выкручивая его из тяги.

Фото 9. Выкрутили наконечник из тяги.

Фото 10. Снимаем ближний хомут пыльника наконечника.

Фото 11. А вот с дальним хомутом пыльника, который крепит его к корпусу рейки, не так всё просто. Чтобы до него долезть, надо снять пластиковый фартук, который служит грязезащитой. Крепится он в трёх точках. Первая точка в месте входа проводки в салон, там стоит маленькая гаечка на 10. На фото её еле видно под слоем грязи, хотя я перед разборкой мыл арки.
Фото 12. За пружиной видны пластиковые клипсы. На фото нижняя клипса.

Фото 13. А вот и верхняя клипса.

Фото 14. К снимаемому щитку подкреплён шлейф на датчик колодок и датчик АБС. Его тоже надо освободить из зажимов перед снятием щитка.

Фото 15. Собственно сам процесс откручивания гайки и вытаскивания клипс понятен и без фото, покажу лишь как они выглядят. На фото хитрая гаечка.
Фото 16. А вот так выглядят клипсы. Зная об их сопливости я бы наверное запасся заранее новыми на всякий случай ибо сломать их можно легко. Я поддевал шляпку отвёрткой, а потом подсовывал под шляпку пинцет и тянул на себя. Место очень неудобное, но мне повезло и я их не сломал.
Фото 17. После того как открутили гайку и выдернули клипсы, освобождаем из зажимов проводку и отводим её в сторону.

Фото 18. Снимаем щиток.

Фото 19. Вот так выглядит щиток. Понятно, что когда его центральное отверстие занято пыльником рейки, то место для руки (тем более с инструментом) не остаётся. Так что его снятие вполне оправданная и вынужденная мера.

Фото 20. В месте, где пыльник одевается на корпус рейки, стоит хомут. На фото его нет, потому что кто-то до меня поленился его поставить. Под пыльником на корпусе одето резиновое уплотнительное колечко и когда в этом месте обжато хомутом, соединение становится герметичным. Это очень важно, ибо негерметичное соединение влечёт за собой конденсат из атмосферного воздуха, который оседает на валу рейки. Как следствие коррозия и выход из строя сальников. Короче хомут надо ставить обязательно, несмотря на то, что долезть туда рукой ой как непросто… Хорошо хоть у меня сохранилось резиновое кольцо на корпусе рейки, а хомут я купил заранее. Кстати немцы отожгли! Тяги и наконечники правой и левой стороны идут под одинаковыми номерами, а вот хомуты имеют разные номера )))

Фото 21. Сняли хомут, теперь стягиваем на себя пыльник.

Фото 22. В месте, где стоял малый хомут, пришлось поддеть отвёрткой.

Фото 23. Всё, пыльник снят.

Фото 24. Ух ты колхозище какой! Мало того, что тяга кем-то переваривалась ранее, так у неё уже «устраняли» люфт путём традиционного в народе обжатия обоймы кувалдой. Об этом красноречиво говорит наклёп на обойме. Ладно, идём дальше и откручиваем тягу. Шестигранник на немыслимые 36 или 38. Я крутил бобкой и разводным ключом. Затягивал ими же. НО! ВНИМАНИЕ! Момент затяжки регламентирован и обеспечить его подручными средствами невозможно. К тому же нет плеча. Поэтому в идеале надо крутить динамометрическим ключом и на подъёмнике. Так что решайте сами как поступить.

Фото 25. Ну вот, тяга снята. Вал рейки заглушен с левой стороны, так что для меня до сих пор остаётся загадкой, куда девается воздух из пыльника при его сжатии. С правой стороны вал не заглушен, но измерить глубину полости поленился)))
Фото 26. Как говорится почувствуйте разницу. 12.00 и 17.30 )))

Фото 27. Изнашивается в тяге даже не сама сфера, а капроновый вкладыш, хорошо видный на фото новой тяги. Конструкция узла стара как мир (достаточно вспомнить шаровые опоры на ВАЗах) и имеет те же слабые места. Не любит грязь и воду.

Фото 28. Вот собственно и всё, теперь собираем в обратной последовательности. На новых тягах в комплекте резинки не шли, на старых не было их тоже. Поэтому перед установкой я подобрал подходящее колечко. Не знаю, нужно ли оно там, но на тяге проточка. Скорее всего, как раз для кольца.
Перед установкой наконечника накручиваем на него контргайку точно в размер как стояла гайка на снятом. Это обеспечит вам примерное сохранение угла схождения. Ну а после сборки вперёд на регулировку схождения или, кого устраивает моя метода, катайтесь и не парьтесь ))

Фото 29. Работать кстати лучше и веселее с помощником ))) Кадр не постановочный )))

Есть ещё список и стоимость зап. частей, но посомневавшись, выкладывать не стал… Подбирайте зап. части к своему авто по вин. А то их разновидностей как кнопок на баяне. Удачи в ремонте, а в идеале не ломаться!

Замена рулевой тяги ауди а4 б5

Замена рулевых наконечников! Фотоотчёт.

Замена рулевых наконечников! Фотоотчёт или оправдание пропуска последней карзовки февраля

Начал с чистки снега у гаража. не появлялся уже почти месяц. заело там всё.

«Сегодня – это то, что ты делал и думал вчера, а завтра – это то, что ты думаешь и делаешь сегодня.»

Делов на час - полтора, с перекурами, при хорошем раскладе!

Заранее (летом) было приобретено: 2 рулевые тяги TRW, 2 гайки на эти тяги, 2 пыльника (странно, но один пластиковый, другой резиновый) и 2 больших хомута к эти пыльникам. Таж же понадобилось немного лтола, для установки пыльника.
По эльзе рекомендовано снимать колеса, но если пыльники в норме (я свой правый поменял. подозрительным был) то можно обойтись и без снятия олес - тогда всего 15-20 минут.
Выдержки из эльзы:
Динамометрический ключ -V.A.G 1332-
Левая и правая рулевые тяги идентичны.
Их можно снимать и устанавливать без демонтажа рулевого управления.

«Сегодня – это то, что ты делал и думал вчера, а завтра – это то, что ты думаешь и делаешь сегодня.»

Сами тяги я себе брал TRW JTE 143 в оригинале с 5/2000 по 6/2002 идиёт номер 4F0 498 811

А после, с 7/2002 по 8/2005 идут 2 номера в оригинале: 4B0 419 811 G / 8E0 419 811. А это ремкомплект к ним 4F0 498 811 A

Обязательно 2 гайки на замену: N 102 187 08

Пыльник правый - резиновый 8D0 419 831 K (я себе брал Meyle за 150руб) - замена по состоянию.

Пыльник левый- пластиковый 4D0 419 831 E (я себе брал Meyle за 130руб) - не менял (лежит в прозапас).

Хомут пыльника рулевой рейки внутренний - по 1 шт на пыльник. N 906 541 01

Внешние хомут - сойдут старые!

Ещё забыл добавить. Самое главное: перед установки рулевых тяг их нужно, важно наполнить литолом. Так же как и при замене пыльника гранат и прочее..дольше ходить будут!

«Сегодня – это то, что ты делал и думал вчера, а завтра – это то, что ты думаешь и делаешь сегодня.»

Замена рулевой тяги Ауди А4 Б5 (Audi A4 B5)

Рулевая рейка относится к узловому элементу автомобильного привода, препятствующему скольжению колес в бок при вхождении в поворот. В системе привода задействованы три тяги - средняя, правая, левая, а также два рычага колес – правый/левый.

В СТО «500 Ампер» есть необходимое современное оборудование и квалифицированные специалисты с внушительным опытом работы. Вы можете заранее заказать на нашем сайте сертифицированные запасные части для своего транспортного средства, а также оформить скидку на замену рулевой тяги.

Признаки неисправности

Проблемы при управлении автомобилем требует срочной диагностики и ремонта привода. Характерные признаки неисправности:

Появление вибрации в руле при движении, его биение.
Стуки в правой передней части автомобиля во время движения.
Увеличенный люфт руля при наборе скорости, совершении маневров.
Тугой ход руля при вхождении в поворот и связанные с этим трудности управления транспортным средством.
Автомобиль «кидает» из стороны в сторону на прямой дороге.
Если во время остановки покрутить руль автомобиля, то колеса также должны отвечать на движение. Если этого нет, то это говорит о поломке привода.
На пыльнике появились царапины, порезы, вмятины, трещины – при этих дефектах требуется срочная замена рулевой тяги.

При появлении хотя бы одного признака потребуется диагностика механизма привода, для уточнения характера поломки и ее устранения. Чаще всего изнашиваются и повреждаются шарниры наконечников рулевых тяг.

Этапы замены

Пред началом демонтажа тяг необходимо создать условия для доступа к приводу. Удобнее и безопаснее всего это делать на эстакаде, где есть противооткатные упоры и возможность надежно зафиксировать автомобиль. Остальная часть работы разбивается на следующие этапы:

Поднятие, фиксация ручного тормоза.
Блокировка руля, отключением аккумулятора.
Поднятие кузова автомобиля на домкрате для доступа к колесам и их демонтаж.
Расшпилинговывание и откручивание гаек наконечников.
Отсоединение рулевого наконечника от муфты, зачистка поверхности, удаление ржавчины.
Демонтаж пыльника, снятие тяги с рулевой рейки.
Нанесение смазки на шарнир, установка новой детали.
Завершающий этап работы: подключить аккумулятор, зафиксировать тормоза, проверить их.

После установки нового шарнира или замены всей узловой детали обязательно проводится развал-схождение, так как после монтажных работ его регулировка изменилась.

При сильном износе механизма и наконечников работа привода нарушается. Авто становится неуправляемым даже на прямой дороге. Несвоевременная замена изношенных шарниров наконечников приводит к блокировке работы всего привода. В таком случае цена ремонта увеличивается в разы.

При подозрении на износ узловых деталей привода обращайтесь в СТО «500 ампер». Специалисты нашего СТО ответят на вопросы, а также проведут профильную консультацию по указанным в контактах телефонам.

Всё началось ещё в прошлом году, когда я решил заехать на станцию для диагностики ходовой и тормозной системы. Насчитали тогда кучу всего, львиную долю решил сделать чуть позже педантично своими руками. С тормозами разобрался, всё поменял и обновил (эпопея с передом и с кормой), а вот с "рулевыми" вопросами чего-то повременил. Сначала заказывал детальки, потом как-то и лето, изначально незадавшееся, подошло к концу, да и вердикт заключение носило рекомендательный характер…
Короче говоря, отзвуки этого "рекомендательного характера" я услышал уже нынешней зимой — при повороте руля на месте что-то очень отчётливо и неприятно тёрло и постукивало слева. Беглым взглядом никакого криминала не заметил, но при каждой поездке начал внимательно прислушиваться к происходящему за бортом. Спустя некоторое время увидел надорванный пыльник наконечника и ситуация более-менее прояснилась.
Время шло, холода (если их можно так назвать) начали отступать, небесный фонарь стал изредка активно всё прогревать. Так как предстояли работы с рулевой, то неплохо бы было сначала перекинуть новенький летний комплект, а уж потом по нему выставлять "поехавший" развал-схождение. Так и поступил. После работы заскочили с отцом в кладовку и быстренько всё махнули.

Зимний комплект протёр мокрыми тряпками, промазал по обоим бортам силиконовым чернителем, ну а новые перед установкой разумеется накачал. Инструмент традиционно неизменен — домкратик уже весь в "соплях", хотя и по сей день уверенно выполняет свои функции, к насосу же никаких претензий вовсе, всё ровно.
Спустя часик неспешной возни со всеми протирками и установками, я закончил. Как же она всё-таки классно смотрится на летних "тапках"!

Дворовой шиномонтаж завершён, пора бы двинуться дальше. К концу недели, аккурат перед своим днём рождения, решил записаться на станцию и сделать себ е машинке подарок. Сейчас наступила пора очередных игр больших дядек, и мы повально позакрывали все магазины, сервисы и различные заведения. Тем не менее, районная сеть пообещала меня к себе принять. Приехал домой и загрузил прикупленный ранее набор для ремонта.

По прибытии на место слегка удивился. Все в "намордниках", стоят по одному, внутрь запускают также.

Машинку забрали, мы проводили её взглядом и с неким волнением пошли болтаться по окрестностям. Долго болтались, почти 4 часа. Не выдержав, уже изрядно замёрзнув, в десятом часу сами постучались в двери, перед которыми уже не было никого, и попросились внутрь — поинтересоваться положением дел. Нас приняли и, якобы, как раз заканчивали. Очень понравилось, что прогресс не стоит на месте, и мне любезно предоставили некоторое количество фотографий в процессе демонтажа.

Поговорив ещё некоторое время, оплатил работу, расписался в бумагах и пошёл принимать машинку на стоянке. Было уже темно, холодно, да и ползать на карачках там совсем не хотелось — ключ на старт и к дому!

Приехав к дому я традиционно сделал небольшой обход, повертелся у каждой стороны и сделал несколько фотографий. Докурив папиросу, с лёгким волнением наконец-то пошёл домой.

Утром, в день своего рождения, я чего-то очень рано проснулся и решил посмотреть на свежую голову вечерние фотографии, отснятые уже во дворе. И ужаснулся! С одной стороны (с правой) всё ровно и хорошо, хоть и на винтовых хомутах, а вот слева… пыльник замяло, наконечник стоит неестественно криво, уже в напряжном состоянии при ровном руле. Вот что значит чуйка, вот что значит сердце не обманешь!

Не откладывая в долгий ящик, судорожно собрался за 5 минут и безо всяких предварительных звонков полетел обратно — к ещё закрытой двери самому открытию. Очень повезло, что мне попался тот же приветливый приёмщик, который меня естественно запомнил. Он меня внимательно выслушал, затем заценил отснятые фотографии (я ж не просто так решил устроить себе весёлый день рождения) и также удивился, всецело согласившись со мной. Подъёмника сиюсекундно не нашлось, но мне выделили ближайшее "окно" в середине дня. Выдали новую бумагу, записали, выслали уведомление/памятку. К двум часам дня я снова подскочил на место, машинку приняли, но отзвонились уже куда быстрее, буквально через полчаса. Всё готово!

На сей мажорной ноте мы и разошлись. Очень переживал за пыльник (а вдруг заломило его), но меня уверили, что всё перепроверили, и трещин и прочих дефектов нету.
Около дома перекрутил все колёсные болты динамометрическим ключом, потому как тоже подозревал неладное — и действительно половина была ощутимо перетянута (стандартным "баллонником" пришлось нехило навалиться), в то время как несколько сорвались очень легко! Я боюсь представить, если бы я предусмотрительно перед визитом не свинтил "секретки" — быть может и их бы пистолетом завернули до одури…

Покрышки натёрты чернителем (отзыв в конце записи здесь), кузов уже был вымыт при приёмке. Вот теперь другое дело!

Вечером того же дня раздался неожиданный звонок. Это был тот самый приёмщик, который поинтересовался нашим состоянием, и всё ли у нас в порядке. Честно говоря, было очень приятно — ведь мы же вроде как уже попрощались и разошлись!
Спустя несколько дней я решил залезть в тот пакет (при приёмке всё оговаривают) с оставленными демонтированными запчастями, и наконец-то рассмотреть всё внимательней.

Короче говоря, ерундовая, как может показаться, операция может превратиться в большой, не побоюсь этого слова, геморрой! Следите за своими машинками, сотню раз подумайте о том, куда и кому сдаёте, чувствуйте и предвидьте всё наперёд! У меня всё…

Итого:
Тяга рулевой рейки — 2х545 руб.
Наконечник рулевой тяги — 2х785 руб.
Пыльник рулевой тяги (левый короткий) — 295 руб.
Пыльник рулевой рейки (правый длинный) — 338 руб.
Гайка рулевой рейки развальная шестигранная (не пригодилась, в смету не вношу) — 2х33 руб.
Замена рулевой тяги левой (работа) — 1280 руб.
Замена рулевой тяги правой (работа) — 1280 руб.
Регулировка на углов установки колёс на стенде — 1750 руб.
Мойка технологическая (эконом ни фига себе эконом ) — 290 руб.
Хомут червячный (Norma 50-70) — 2х57 руб.
Компания, поддержка и ободрение родных и близких — бесценно!

Замена рулевой рейки Audi A4

Продемонстрируем процесс замены рулевой рейки на Audi A4 2.0 бензин, 2004 года выпуска. Рейку меняем по причине люфтов и утечки масла. Работа по замене рейки простая, но нужно знать, что за чем разбирать.

Какую рейку ставить

Оригинальная рулевая рейка VAG (сервотроник) — 8E1422052R. Заменители: General Ricambi AU9027, Bosch K S00 000 907, TRW JRP803. Рейку можно ставить оригинальную, а также от мировых производителей. Еще есть вариант грамотно восстановить свою рейку или купить восстановленную.

Инструменты которые нужны при снятии и замене рейки

два домкрата;
ключ для колесных болтов;
вороток с трещоткой;
силовой вороток;
удлинитель;
динамометрический ключ;
головка на восемь, десять, тринадцать, шестнадцать, восемнадцать;
рожковый ключ на двадцать два;
молоток;
шлицевая отвертка;
накидной ключ на шестнадцать, восемнадцать, девятнадцать;
головка на десять двенадцатигранная (внешняя);
емкость для сбора масла;
шестигранник на шесть, семнадцать.

Как поменять рулевую рейку на А4 смотрите в фотоотчете. однако при сборке обратите внимание на несколько моментов:

Со старой рейки на новую вам нужно переставить электромагнитный клапан. Он закреплен двумя винтами под крестовую отвертку.
Уплотнительные шайбы под штуцера масляных трубок лучше использовать новые.
Момент затяжки болта привода. Если у вас болт M14 — 115 Нм, если M16 — 200 Нм.
После установки рейки, покрутите руль в крайние положения и долейте масло в расширительный бачок по уровню.

Домкратим и снимаем левое колесо.

Срываем контргайку рулевого наконечника. Гайку просто срываем, не крутим по резьбе. Гайка под ключ на двадцать два.

Отворачиваем болт крепления рулевого наконечника, а также регулировочный болт. После откручивания выбиваем рулевой палец. Болты под головку на шестнадцать и тринадцать

Руками откручиваем рулевую тягу и считаем обороты. Это нужно для того чтобы при сборке накрутить тягу на нужное число оборотов и примерно выставить схождение.

Далее нам нужно демонтировать пластиковую защиту вокруг рулевой тяги. Отключаем разъем, вынимаем его из крепления и откручиваем гайку под головку на десять.

Вынимаем провод из держателя и с помощью шлицевой отвертки извлекаем две клипсы. После снятия клипс пластиковую защиту больше ничего не удерживает, демонтируем ее.

После снятия защиты мы получили доступ к масляным трубкам на рулевую рейку. Откручиваем штуцера масляных трубок и отводим их в сторону. Трубки под ключи на девятнадцать и двадцать два. Также обратите внимание из трубок будет выходить масло, лучше подставить емкость для сбора под штуцера.

Отжимаем отверткой фиксатор и отключаем разъем питания от электромагнитного перепускного клапана (сервотроник).

Переходим на правую сторону. Домкратим и снимаем и колесо. Затем, как и с левой стороны откручиваем палец рулевого наконечника и вынимаем его с рулевой тяги. Рулевой кулак должен стоять ровно, как будто бы автомобиль едет прямо.

Теперь нам нужно открутить рулевой вал от рейки. Для этого переходим в салон, извлекаем ключ из замка зажигания и блокируем руль.

Для доступа к рулевому валу нам нужно снять декоративную пластмассу под рулем. Для демонтажа откручиваем два болта крепления под головку на восемь.

Отщелкиваем боковую крышку предохранителей и откручиваем последний болт крепления декоративной пластмассы под рулем. Внизу крышки предохранителей есть специальное отверстие, чтобы завести плоскую отвертку и ее отщелкнуть.

Отщелкиваем декоративную пластмассу, опускаем вниз, снимаем фишку на диагностический разьем ОБД и фишку питания плафона подсветки пола. После убираем накладку в сторону.

Откручиваем болт крепления рулевого вала к рулевой рейке и стягиваем его вверх. Болт под шестигранник на шесть.

Откручиваем три болта крепления рулевой рейки. Два болта из-под капота, один снизу с левой стороны походу движения автомобиля. Также потребуется снять АКБ для доступа к одному из верхних болтов крепления. Все три болта под двенадцатигранную головку на десять.

Больше рейку ничего не удерживает, но достать ее мешает амортизатор с левой стороны. Для демонтажа амортизатора откручиваем болт крепления пальцев верхних рычагов. Болт и гайка под головку на шестнадцать.

Отворачиваем нижний болт крепления амортизатора. Болт и гайка под головку на восемнадцать.

Откручиваем центральный болт крепления привода. Болт под шестигранник на семнадцать. Если у вас нет пневматического пистолета, болт лучше сорвать пока машина на колесах.

Опускаем кулак на себя немного достав привод из шлицов.

Из-под капота амортизатор удерживает три гайки крепления. Первый болт крепежа располагается под заглушкой возле амортизатора капота. Извлекаем заглушку и откручиваем.

Второй болт расположен под бачком охлаждающей жидкости. Откручиваем болт крепления бачка под Torx 25, убираем бачок в сторону и откручиваем болт.

Третий болт расположен возле бачка тормозной жидкости. Все три болта под головку на шестнадцать.

Снятие и установка наконечника рулевой тяги

11.9 Снятие и установка наконечника рулевой тяги / Audi A4

Снятие и установка наконечника рулевой тяги

Порядок выполнения

Пометьте на шине направление её вращения. Отверните болты крепления колеса. Поднимите и установите на подставки переднюю часть автомобиля и снимите колесо.

Выверните болт (1).

Отверните гайку (5) и выверните болт (2).

Не расширяйте шлиц в корпусе подшипника колеса зубилом или каким-либо другим подобным инструментом.

Снимите рулевую тягу вниз.

Отверните контргайку (3) и выверните наконечник из рулевой тяги.

Протрите наконечник рулевой тяги и клеммное отверстие на корпусе подшипника колеса.

Порядок выполнения

Наверните наконечник на рулевую тягу до упора.
Затяните контргайку (3) моментом 40Нм. СТО AUDI применяют для этого инструмент V.A.G 1332/12. При затяжке удерживайте рулевую тягу от проворачивания за шестигранник (4).
Выставьте рулевую тягу так, чтобы цапфа наконечника находилась в положении установки.

Вставьте рулевую тягу до упора в маятниковый рычаг.

Вставьте болт (2) и наверните новую гайку (5), затяните гайку моментом 50Нм.

Установите болт (1) и затяните его моментом 7Нм.

Установите и закрепите колесо, соблюдая направление его вращения. Опустите автомобиль и только после этого затяните болты крест-накрест моментом 120Нм.
Проведите измерения ходовой части автомобиля (работа СТО).

Замена рулевых наконечников Ауди А6 С5/Ауди А4 Б5/Пассат Б5 Замена рулевой тяги на Audi A6 C5, VW Passat B5 - причина стука рулевой реки при поворотах руля Замена наконечников рулевых тяг на Audi Allroad Audi A4 B7 Замена пыльников рулевых наконечников. Замена рулевых наконечников на Audi A4 B6

Читайте также: