Замена рулевой тяги на ниссан альмера джи 15

Обновлено: 29.04.2024

Форум владельцев Nissan Almera G15

Список форумовТехнический разделХодовая, тормоза
Поиск

Шаровая опора, замена рулевой тяги, наконечника, переднего рычага

Не нашёл аналогичной темы, хотя вопрос давно сполна изучен, создал новую, если ошибся, модераторы отформатируйте.
Пришёл момент замены шаровых опор, 5 лет/75000 км, довольно неплохо считаю. До сих пор вопросом этим не задавался ввиду отсутствия необходимости.
В сервисе по VIN-коду нашли только рычаги в сборе, да и то за без малого 7000 рублей за штуку, что для бюджетного автомобиля не совсем прилично, большего предложить не смогли. Поискав информацию по форумам, посмотрев видео, понял, что все довольно не однозначно. Решил менять только шаровые опоры, перепрессовкой с демонтажем рычагов. При этом хотел найти шаровые идентичные по геометрическим размерам без необходимости дорабатывать либо шток либо болт его крепящий. По совету форумчан, остановил выбор на аналоге от Ларгуса 401602523R. В магазине запчастей для французских :-) автомобилей детали с таким номером не нашли, но предложили точно подходящий (по словам продавца) Sasic 7574013 и еще ряд более недорогих аналогов. Взял Sasic. Подошёл точно, не больше не меньше, стал превосходно. Есть несколько геометрических, ни на что не влияющих различий с оригиналом.
Стояла опора вот такая

Поставил вот такую
alt="Изображение" />

Диаметр пальца шаровой опоры - 18 мм, глубина паза - 2,5 мм, высота шаровой опоры - 60 мм.
Отзывы о Sasic в большинстве не самые лучшие, но довольно противоречивые. Времени особо не было, завтра ехать далеко и надолго. Поживём - увидим.

По итогам работ сделал кой-какие выводы:
1. Для замены шаровой необходимо демонтировать рычаги. Выбивать и забивать шаровые опоры молотком неудобно и не совсем гуманно для деталей и автомобиля.
2. При демонтаже рычагов поднимать нужно одновременно оба передние колеса, так удобнее, так как отсоединенный от обоих рычагов стабилизатор не будет мешать в работе поддавливая демонтируемый рычаг.

Замена рулевой тяги на ниссан альмера джи 15

Наружный наконечник рулевой тяги заменяем при обнаружении люфта шарового шарнира тяги или повреждении чехла шарнира

Обычно этот дефект обнаруживается при большом свободном ходе рулевого колеса и характерном стуке.

Проверить люфт можно, покачав колесо двумя руками в горизонтальной плоскости, перед этим нужно поднять автомобиль на домкрате или подъемнике.

Для замены наконечника рулевой тяги снимаем колесо со стороны заменяемого наконечника рулевой тяги и фиксируем автомобиль на подставке.

Поворачиваем рулевое колесо до упора в сторону, противоположную снимаемому наконечнику.

Ключом на 21 ослабляем затяжку контргайки, удерживая наконечник ключом на 19 за лыски

Очищаем металлической щеткой от грязи отверстие под ключ Torx в торце пальца.

Удерживая палец ключом Torx T-30, ключом на 16 откручиваем гайку крепления пальца шарнира наконечника к рычагу поворотного кулака.

С помощью съемника выпрессовываем палец шарнира из отверстия рычага.

При отсутствии съемника откручиваем гайку пальца не полностью.

Вставляем монтажную лопатку между наконечником рулевой тяги и рычагом поворотного кулака

Отжимая монтажной лопаткой наконечник рулевой тяги вниз, и нанося удары молотком в торец рычага поворотного кулака, выпрессовываем палец из отверстия в рычаге

Полностью отвернув гайку крепления пальца, выводим палец шарового шарнира из отверстия в рычаге.

Перед откручиванием наконечника маркером помечаем его положение относительно рулевой тяги или при отворачивании подсчитываем число оборотов, на которое был, завернут наконечник.

Это позволит приблизительно сохранить прежнюю регулировку схождения колеса.

Ключом на 19 откручиваем наконечник, удерживая рулевую тягу от проворачивания за шестигранник ключом на 13

Снимаем наконечник рулевой тяги.

Устанавливаем наконечник рулевой тяги в обратной последовательности.

Накручиваем его на резьбовой конец рулевой тяги на такое же количество оборотов (или до нанесенной метки), на которое он был, навернут до снятия.

Затягиваем контргайку наконечника и гайку крепления пальца шарового шарнира моментами:

- гайка крепления шарового пальца наконечника тяги 37 Нм;

- контргайка наконечника рулевой тяги 50 Нм.

После завершения работ по установке наконечника рулевой тяги необходимо проверить и при необходимости отрегулировать схождение колес на специальном стенде — на станции технического обслуживания.

Для регулировки схождения колеса необходимо ослабить затяжку контргайки наконечника и вращать рулевую тягу за шестигранник ключом сна 1З, удерживая наконечник ключом на 19.

После регулировки схождения необходимо затянуть контргайку наконечника моментом 50 Нм.

Замена чехла рулевого механизма

Если чехол рулевого механизма испортился его необходимо заменить.

Снимаем колесо со стороны заменяемого чехла

Снимаем наконечник рулевой тяги, как описано выше

Перекусываем кусачками или бокорезами пластмассовый хомут крепления защитного чехла на картере рулевого механизма

Снимаем защитный чехол рулевого механизма

Очищаем шарнир рулевой тяги от грязи и устанавливаем новый чехол в обратном порядке.

Закрепляем чехол новым хомутом.

Замена рулевой тяги

Устанавливаем автомобиль на подъемник или смотровую канаву

Снимаем наконечник рулевой тяги, как описано выше

Ключом на 32 откручиваем корпус шарнира рулевой тяги из рейки, удерживая рейку за первый зуб ключом на 22

Снимаем рулевую тягу

Новую рулевую тягу устанавливаем в обратном порядке.

Перед установкой наносим на резьбовую часть шарового шарнира рулевой тяги небольшое количество фиксирующего герметика.

Замена рулевых наконечников Nissan

Как определить, что наконечники рулевых тяг пора менять? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

ощущение вибрации на руле, толчков и ударов
потеря курсовой устойчивости
появление люфта рулевого колеса на скорости и в положении статики
стуки в передней подвеске при повороте руля

Доверяйте замену наконечников рулевых тяг только профессионалам!

ВАЖНО!

Рулевой наконечник Nissan необходим для передачи усилия с рулевой тяги на колесо или боковую тягу.
При выборе запчасти для замены следует отдавать предпочтение только оригинальным деталям, рекомендованным автопроизводителем.
Специфическими признаками повреждения рулевых наконечников Nissan следует считать люфты шарнира и образованные этим стуки и вибрации.
Замена рулевых наконечников Nissan производится по истечению срока, указанного в сервисной книжке, либо при их выходе из строя.
Ремонтные работы следует производить только в условиях автотехцентра.

НАЗНАЧЕНИЕ РУЛЕВЫХ НАКОНЕЧНИКОВ

Рулевое управление в автомобиле может быть реализовано по различным схемам, и отличаться между собой достаточно сильно. Но независимо от страны происхождения и даже года выпуска машины, в любом рулевом управлении всегда есть рулевой наконечник – деталь, которая передает усилие от одного узла к другому, и обязательно крепится к рулевым тягам.

Поскольку угол соединяемых наконечником деталей может варьироваться в некоторых пределах, сам по себе элемент реализован по принципу шарнира. Такая подвижность обусловлена изменением геометрии и трапеции рулевого управления и подвески автомобиля в целом. В случае регулируемой подвески угол между частями наконечника может достигать 10 градусов и более.

Рулевые наконечники, независимо от производителя, состоят из следующих элементов:

корпус, в котором заключен шарнир;
палец с резьбой;
прокладка, обеспечивающая движение пальца в шарнире;
пружина, поджимающая соединение;
грязезащитный чехол или пыльник;
фиксирующее кольцо;
гайка.

Для надежности резьбовые соединения шплинтуются.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ РУЛЕВЫЕ НАКОНЕЧНИКИ Nissan ИЛИ АНАЛОГИ

В зависимости от конструкции рулевого управления меняется и количество наконечников. В механизмах с червячной передачей используется шесть наконечников (по два на каждую тягу), а в реечном рулевом управлении – только четыре (опять же, по количеству тяг). Каких-то специфических разновидностей наконечников не существует, по большей части все изменения носят только характер длины и угла наклона. Это связано с предельно упрощенной конструкцией наконечника, что также определяет и его стоимость.

Для большинства моделей Nissan деталь копеечная, но нельзя назвать дешевой работу по их замене. Если внешние наконечники меняются быстро, то в рулевой трапеции с тремя тягами замена рулевых наконечников на средней тяге потребует дополнительных мероприятий по обеспечению доступа к месту проведения ремонта.

Несмотря на довольно низкую стоимость рулевых наконечников Nissan, некоторые автолюбители склонны к покупке «аналогов». Оправдать подобное действие возможно только в случае, если запчасть официально не производится, и замена наконечников рулевых тяг может быть выполнена только с использованием аналога. Во всех остальных случаях предпочтение следует отдать именно оригинальным запчастям, поскольку:

автопроизводитель Nissan рассчитывал рулевое управление и подвеску именно под эту деталь;
характеристики элемента соответствуют требованиям автопроизводителя (по жесткости, ходу, углу подвижности, ресурсу);
в случае если автомобиль на гарантии, применение не оригинальных запчастей будет достаточным поводом для досрочного завершения гарантийных обязательств автозавода.

Оригинальная деталь Nissan отличается вычисленным ресурсом, поэтому она будет «ходить» заявленный межсервисный интервал при условии, что водитель предпочитает не агрессивную манеру езды.

ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОЙ РАБОТЫ РУЛЕВЫХ НАКОНЕЧНИКОВ Nissan

Все детали рулевого механизма связаны между собой, однако при появлении первых проблем следует «заподозрить» в неполадках рулевые наконечники. Это объясняется повышенной восприимчивостью шарниров к ударным нагрузкам, ведь они поглощают ту часть энергии удара, которая дошла до них.

Нет специфических признаков выхода наконечника Nissan из строя, но заподозрить неполадки следует, если во время движения отмечается:

повышенная вибрация на рулевом колесе;
толчки и удары в руль при прохождении неровностей, при прохождении поворота;
глухие или звонкие постукивания со стороны передней подвески Nissan, проявляющиеся при маневрировании;
потеря курсовой устойчивости на однородном ровном покрытии дороги – асфальт или гравийка (грунтовка не обеспечит должной курсовой устойчивости);
появление свободного хода рулевого колеса Nissan на скорости свыше 60 км/ч;
люфт рулевого колеса в покое (при выключенном усилителе руля).

Диагностика на заглушенном двигателе включает в себя визуальный осмотр корпуса и пыльника на предмет трещин, разрывов, сколов и других, визуально различимых повреждений. Также проверяется люфт колеса по горизонтали. Рулевые наконечники Nissan подлежат замене, если определяется даже незначительный люфт.

Нельзя пренебречь и вертикальным люфтом непосредственно самого рулевого наконечника. Для этого вывешивается инспектируемое колесо, затем с помощью монтировки или просто руками нижняя часть соединения дергается вниз. Если замечена подвижность, то замена наконечников будет обязательной, поскольку прокладка и пружина уже не гарантируют плотности контакта.

Если проигнорировать первые симптомы, то последствия могут оказаться неприятными. Машина начнет рыскать по дороге, станет плохо слушаться руля или вообще его заклинит. Кроме того, постепенно возрастающий люфт начнет передавать на тяги дополнительные ударные нагрузки, что приведет к постепенному износу вообще всей системы Nissan – за год может оказаться «убитой» рейка. А полная замена элементов рулевого управления обернется существенной финансовой потерей.

РЕСУРС И ЧАСТОТА ЗАМЕНЫ РУЛЕВЫХ НАКОНЕЧНИКОВ

Заявляемый автопроизводителем Nissan ресурс рулевых наконечников разнится в зависимости от модели на порядок, но среднестатистический ресурс составляет 60-80 тыс. км пробега, или 5 лет эксплуатации. Как показывает реальный опыт эксплуатации автомобилей Nissan, фактически менять рулевые наконечники придется реже – элемент «ходит» по 100 000 и более километров при условии спокойной манеры езды. Но если водитель предпочитает прокатиться «с ветерком», то запчасть может «отходить» всего 15-20 тыс. км. В последнем случае источником потери ресурса может стать 2 фактора, или их сочетание:

Агрессивная манера езды. Резкие повороты руля, особенно на большой скорости, заносы (управляемые и не управляемые), движение по неровной дороге на высокой скорости и активное маневрирование на ней, существенно уменьшают фактический ресурс рулевых наконечников Nissan. А вот спокойное и размеренное движение позволяет использовать элемент вдвое дольше заявленного срока.
Низкое качество дорог. Постоянная езда по плохим дорогам негативно влияет не только на подвеску, но и на рулевую систему Nissan. Помимо этого, причиной поломки служит и неудовлетворительное обслуживание автомобиля, особенно в зимний период. Антигололедные реагенты, попадая на резиновые грязезащитные чехлы и пыльники, вызывают их скорый износ. Через трещины в подвижную часть шарнира попадает пыль и влага, что и приводит к сокращению ресурса.

Регулярная мойка автомобиля и пространства под крыльям увеличивает ресурс и подвески, и узлов рулевого управления. Трещины и потертости на пыльнике при этом нельзя считать поводом для замены детали – если регулярно проводить осмотр рулевых наконечников Nissan, то проблема будет замечена вовремя. В этом случае можно попытаться заменить поврежденный пыльник. Однако не всегда эта возможность предусматривается конструкцией, и тогда необходимо менять рулевые наконечники в сборе.

Также стоит сказать и о низкой культуре производства некоторых запчастей. Заводская сборка не всегда производится по технологии, и подвижная часть шарнирного соединения оказывается без смазки, а вот подпружиненная часть может содержать ее переизбыток. Поэтому не стоит покупать запчасти сомнительного происхождения. Стоит использовать только оригинальную продукцию заводов, рекомендованных автопроизводителем.

ПРАВИЛА ЗАМЕНЫ РУЛЕВЫХ НАКОНЕЧНИКОВ Nissan

Самостоятельно осуществлять ремонтные работы не стоит, даже если процедура замены наконечников рулевых тяг Nissan кажется предельно простой. Дело в том, что исправная работа рулевой системы автомобиля влияет на безопасность управления транспортным средством. Если при проведении ремонтных работ была допущена ошибка, то ее последствия могут оказаться фатальными для водителя и окружающих. Кроме того, полноценная диагностика рулевого управления возможна только в условиях автосервиса, поскольку даже скрипы и люфты могут свидетельствовать о других поломках.

Без специального оборудования выявить фактический источник проблемы непросто. Автовладельцы Nissan рекомендуют менять сразу все рулевые наконечники. Однако делать это следует только в случае, если подошел срок плановой замены согласно сервисной книжке автомобиля. При выявлении неполадок можно заменить только «проблемную» деталь, если в ее разрушении подозревается наезд одним колесом на препятствие в виде высокого бордюра или глубокой ямы.

Автотехцентр не просто выполнит ремонтные работы профессионально и в соответствии с рекомендованным техническим регламентом, но и предоставит гарантию на ремонт Nissan. Работы по замене не требуют большого количества времени, и отремонтированный автомобиль автовладелец сможет забрать уже в день обращения.

Nissan Almera "Алька" › Бортжурнал › 30. Замена рулевых тяг и наконечников, шаровых, переднего ступичного подшипника, сход-развал

И снова здрасти. Итак продолжим рассказы про осенние ремонты. С момента покупки меня напрягал стук который отдавался в руль на кочках. Это называется конец правой рулевой тяге. Решено было обновить всю рулевую. Сначала мерим диаметр резьбы рулевой тяги со стороны рейки, ну а дальше начинаем по доступной информации подбирать наконечники. Есть 3 вида рулевых тяг. Итак куплено было:
Подшипник ступицы SKF VKBA3940 — 1 533 руб.
Тяга рулевая CTR CRN24 — 2шт.- 1 182 руб. Размеры резьбы в рейку М16х1.0, в наконечник М14х1.5.
Рулевой наконечник CTR CEN80 — 2шт. — 1 212 руб. Резьба в наконечнике M14x1,5.
Пыльник рейки рулевой SIDEM 341031 — 2шт. — 1 028 руб.
Опора шаровая СTR CBSS-2 — 2шт. — 1200 руб. Диаметр посадочного места 38 мм.
Смазка ШРБ-4 — 250 руб.
Хомуты — 4шт. — 130 руб.
Пыльник ШРУСа ХОРС внутренний 2108 — 280 руб.
Хомуты — 2шт. — 50 руб.

Меняется все просто. Откручиваем старье и прикручиваем новое. Смазка которая идет в комплекте ни о чем, по этому люди на сайте посоветовали взять нормальную смазку ШРБ-4, Литол рядом не стоит. Искал я ее долго и везде. В итоге привезли мне ее с горем пополам. Разбираем все наконечники и шаровые, убираем подобие смазки, которой я не увидел внутри и забиваем ШРБ-4.

Запрессовываем обратно все пыльники при помощи головки на 32 и устанавливаем на место. Крайне рекомендую разбирать новые шарниры и закладывать туда нормально смазки ибо они все пустые и начинают стучать через 10 тыс. км. Как показала практика с предыдущими моими шаровыми, которые отходили всего 13 тыс. км. Пыльники были целые, а вот смазки завод пожалел.

Старые наконечники были в хорошем состоянии, левая тяга тоже ни че так, но я ее тоже выкинул на пару с правой. Пыльники старые в хлам рваные.
Короче прикручиваем обратно все на тяги с наконечниками, натягиваем пыльники на тяги. Пыльники SIDEM оказались пластиковые. Справа сел нормально, справа пришлось греть и натягивать. Хомуты шли в комплекте ленточные, затягивать их нечем, по этому пришлось закрепить их обычными червячными хомутами.

Пока снимал правую шаровую порвал пыльник ШРУСа, который отходил спокойно год. Пришлось его тоже заменить на новый. Когда забирал эти запчасти с Саранска, на обратном пути загудел левый передний ступичный подшипник. Правый поменял до этого месяца за два. Заказал такой же как и на правой стороне, правда уже чуть дороже. Как перепрессовывается ступичный я уже писал в предыдущем посте.

Дальше с новой рулевой гоним на схождение и тут по щебенке я понимаю что стук то остался спереди, Сразу подумал на шаровые, но вроде всего то 13 тыс.км. назад менял, не может же так быстро. Короче поднимаем на подъемник машину и при помощи монтировки подтверждаем смерть шаровых. По своим записям заказываю шаровые 39 мм. и тут то сам же себя и подставляю. Когда приехали шаровые, при установке было выявлено что шаровые то 38 мм., а у меня в предыдущем БЖ где менял шаровые запись о 39 мм. Короче наказал сам себя. Заказал я Шаровую опору CTR CBN36 — 2шт. — 1 274 руб. , а она не подходит. А тут пятница на носу, пришлось тормозиться. Машина висит без шаровых до понедельника. В понедельник приехали нужные 38 мм., взял такие же как и стоят до этого. Сразу укоротил резьбу шаровой, иначе при затяжке она упирается в ШРУС и трется о него. Короче поставил новые шаровые и поехал на схождение. В этот раз уже по щебенке не было никакого стука. Вместе с шаровыми поменял резину на зимнюю. Это было 30.10. Сделали схождение, развал с завода у нас не предусмотрен для регулировки, но как показала информация, люди нашли способ его изменять.

А мой развал показал на все 4 колеса -1 градус. Спереди теперь осталось перетрясти тормоза.
Пока моя машина стояла ждала запчасти, ее заменил ее старший брат. Друг дал на время ремонта N15 с пробегом в 485 тыс.км. Прикольный тоже аппарат.

Рулевая рейка Ниссан Альмера

Рулевая рейка Nissan Almera Classic – это очень важный элемент машины. Любая неисправность ведет к повышению риска для жизни. Именно поэтому, если заметили проблемы при работе данного узла, то обязательно проверьте его.

Замена сальника

Замена сальника рулевой рейки проводится в таком порядке:

Найти коробку воздуховода на Алмере. Ее нужно снять, чтобы было удобнее дальше работать.
С червяка рейки нужно убрать грязь. Выкрутить рулевой кардан и входящие в него трубки.
Вытащить сборку червяка. Помыть и обезжирить.
Сборку нужно разобрать. Далее нужно вынуть сальник и подшипник. Делаем это предельно осторожно для сохранения прокладки.
Производим замену сальника рулевой рейки Nissan. Используя специальную оправку нужного размера, прессуем новый подшипник до упора. Главное – использовать качественные ремкомплекты, чтобы впоследствии не разбирать механизм еще раз.
Устанавливаем сборку на свое место, там должны быть отметки, чтобы правильно и ровно установить руль. Закручиваем не спеша в обратном порядке.
Нужно залить жидкость в бачок ГУРа, прокачать.

Чтобы снять трубки и карданчик, понадобятся специальные ключи.

Запомните, что сальник рулевой рейки в Ниссан Альмера N16 нуждается в спокойной и аккуратной работе с ним, так как это рулевое управление, и ошибок не должно быть.

Обслуживаем вал

Порядок замены крестовины:

Нужно снять весь пластик, находящийся в салоне. Выкрутить болт, держащий карданчик на шпицах.
То же делаем, но возле рулевой рейки Nissan Almera N
Найти пластиковый кожух, герметизирующий моторный щит и вал. Он находится на хомуте. Его надо снять.
Со шлицов сбить вал. Снять все. Поставить метки на шлицах. Это нужно, чтобы после сборки руль не стоял криво.
Можно воспользоваться болгаркой или просто провести аккуратное выбивание крестовины.
Взять новую крестовину и установить. Забить чашки. Сделать засечки, чтобы не смогли вылететь чашки.

Замена крестовины – довольно простая операция, но будьте осторожнее, чтобы не повредить что-либо.

Процесс демонтажа и ремонта

Чтобы была осуществлена переборка, делаем следующее:

Провести фиксацию руля с помощью двух слоев изоленты. Это нужно, чтобы болты на карданах были в удобных положениях.
Нужно снять все, что будет препятствовать работе: корпус фильтра воздуха и гофру с датчиком, которая идет к дроссельной заслонке. Желательно прочистить место разбора.
Высосать жидкость из бачка.
Снять карданчики. Выкрутить трубки давления: на 17 и 14 мм под соответствующий ключ. Некоторая часть жижи стечет. Разводным ключом на 11 ослабить маленькие трубочки.
Выкрутить болты-звездочки. Используем насадку-карданчик.
Промыть оставшуюся грязь.
Верхним концом вала легко ударить об молоток. Вытащить его.
Взять нужный размер головки (по стандарту – на 17). Поставить на сальник и легонько ударить молотком, нужно выбить его вместе с подшипником.
Может потребоваться обточить сальник по наружному диаметру.
Произвести сборку в противоположном порядке. Не забудьте провести смазку внутренностей корпуса с помощью жижи, чтобы легче вошел сальник и подшипник.
Набить нижний сальник, используя литол (другая смазка тоже подойдет). Его еще нужно нанести на червяк вала.
Поставить обратно.
Полностью не засовывать корпус. Нужно наживлять тонкие трубки. Слабо толкнуть корпус вниз и закрутить болты-звездочки.
Прикрутить все оставшиеся трубки и подтягивать их до упора.
Жижу залить в бачок.
Собрать все остальное.
Нужно сесть в авто и крутить до предела в обе стороны руль несколько раз. Если понадобится, доливаем жижу.

Ремонт рулевой рейки в Nissan Almera Classic сделан. Теперь нужно провести регулировку на специальном стенде.

Порядок демонтажа механизма

Эту процедуру обязательно проводить на эстакаде, можно воспользоваться смотровой канавой.

1. Найти под капотом резонатор воздушного тракта, снять его.
2. Взять головку 10-го размера с удлинителем. Найти и выкрутить болт в закреплении теплозащитного экрана рейки.
3. Выкачать жижу из бачка ГУРа, используя грушу. Понадобится замена рулевых тяг: потребуется от поворотных кулаков отсоединить наконечники двух рулевых тяг.
4. Найти муфту и приводную шестерню руля. Муфту отсоединить от шестерни.
5. Внизу авто находятся жгуты проводов кислородного датчика. Его отсоединить от держателя (из пластмассы) теплозащитного экрана.
6. Взять головку с 10-м размером. Найти спереди снизу два болта нижнего закрепления теплозащитного экрана к картеру руля и один болт заднего закрепления экрана к подрамнику, который относится к передней подвеске.
7. Теперь нужно снять теплозащитный экран.
1. Поставить под картер большую емкость для жидкости, которая будет вытекать.
2. Снизу машины нужно отвернуть гайку третьего закрепления кронштейна. Для этого используем ключ с размером 13.
3. Нужно отвернуть штуцер второй трубки сливной магистрали. Для этого берем ключ с размером 19.
4. Нужно отвернуть штуцер первой трубки нагнетательной магистрали. Используем 17-й размер ключа.
5. Вывести рулевые наконечники трубок из «дырок» картера руля и установить в «дырки» трубок и картера заглушки нужного размера.
6. Взять головку на 18. Вывернуть болт крепления руля к подрамнику.
7. Также отвернуть закрепляющий болт с правой стороны. Заднюю опору нужно снять с силового агрегата. Далее надо отжимать этот агрегат вперед (во время движения авто).
8. Установить подпор из дерева, упирая его в поддон и подрамник. Брус должен быть примерно 35 см.
9. Сдвинуть механизм руля вниз. Вывести приводную шестерню из отверстия в нижней части.
10. Вынуть механизм руля влево.
11. Установить все в обратном порядке на Nissan Almera Classic.
Не забудьте, что рулевая рейка в Ниссан Альмера Классик должна занимать серединное положение: при помощи зажимов разверните приводную шестеренку до упора, а после поверните ее в противоположную сторону на полтора оборота. Далее надо залить в бачок ГУР жидкость и из системы убрать воздух.

После ремонта рейки будет необходима подтяжка на специальном стенде. Не забудьте ее подтянуть и правильно отрегулировать зазор.

Заключение

Чтобы провести все эти операции на Nissan Almera Classic своими руками, важно разбираться в своей машине, быть аккуратным, чтобы не повредить какие-либо хрупкие части. Но если что-то пойдет не так, обратитесь в свой СТО за советом и помощью.

Подвеска Ниссан Альмера G15

Almera G15
Подвеска Альмера G15 включает в себя конструктивно разную переднюю и заднюю часть. Подробно рассмотрим их исполнение, а также вероятные проблемы в эксплуатации.

Передняя подвеска Nissan Almera G15

Передняя подвеска независимого исполнения (принцип действия Макферсона) Ниссан Альмера G15 выполнена на прямоугольных рычагах и стабилизаторе передней устойчивости. Базовым элементом для ликвидации колебательных движений кузова и перемещения колес по вертикальной оси является телескопическая амортизационная стойка. В нижней части она фиксируется к поворотному кулаку, а в верхней посредством опоры из металла и резины к кузову.

Во внутренней полости стойки смонтирован двухтрубный амортизатор наполненный газом. Он обеспечивает следующие задачи в функционировании передней подвески:
- эффективное гашение колебательных движений кузова;
- увеличение показателей управления;
- обеспечение устойчивости машины.
Стойка внизу оснащена опорной чашкой для пружины, которая приварена в середине и кронштейном для фиксации поворотного кулака внизу. Шток амортизирующего механизма оснащен буфером хода сжатия с кожухом от попадания грязи. Также на нем расположена чашка для создания опоры, которая необходима для фиксации пружинного элемента. Для обеспечения неподвижности штока с возможностью одновременного проворачивания пружины совместно с наружной оболочкой стойки используется упорный шариковый подшипник. Он смонтирован в верхнем промежутке между чашей пружины и опорой стойки.

Передние рычаги ходовой Альмера G15 сцеплены с поворотными механизмами колес посредством шаровых опор, а с подрамником – сайлент-блоками. Они воспринимают на себя усилия обусловленные торможением или разгоном. Фиксация подрамника обеспечена крепежными болтами, в количестве четырех штук, которые прикручены непосредственно к кузову. Задние фиксирующие элементы посредством скоб и подушек из резины, также удерживают штангу стабилизатора обеспечивающего устойчивость в поперечной плоскости. Для ее производства используется пружинная сталь. Она предназначена для снижения крена машины и обеспечения устойчивости. Обе стороны штанги сцепляются с рычагами подвески посредством винтов с втулками из резины и металла.

В специальные отверстия рычагов вставлен корпус шаровой опоры, которая защищается кожухом из резины. Палец опоры фиксируется с болтом для стяжки, в технологическом проеме поворотного кулака. Туда же запрессовывается радиальный шариковый подшипник. При этом ступица колеса смонтирована во внутренние кольца подшипника, которые стягиваются гайкой.

Вероятные проблемы передней подвески

При эксплуатации передней подвески Альмера G15 могут проявиться следующие неисправности:
- Ослабление пружины – сопровождается периодическими пробоями подвески.
- Постепенный износ трущихся компонентов шарового шарнира – из-за излишнего зазора, в который проникает грязь и пыль.
- В указанном пункте представлены неисправности, которые сопровождаются проявлением постороннего шума, стука в процессе эксплуатации машины:
1. ослабление затяжки фиксирующих болтов, повреждение подушек из резины кронштейнов растяжки или штанг стабилизатора, обеспечивающих устойчивость в поперечной плоскости;
2. вышли из строя стойки;
3. ослабла фиксация опоры стойки с верхней части;
4. механическое разрушение резины на корпусе опоры стойки;
5. выход из строя или проседание амортизационной пружины;
6. износ резиново-металлических, шаровых шарниров в компонентах ходовой;
7. неполадки в буфере хода сжатия;
8. разрушение уплотнительного кольца на корпусе стойки;
- Ведение машины в сторону.
- Быстрый или неодинаковый износ шин.
Задняя подвеска Альмера G15

Ниссан Альмера G15 оснащена полунезависимой задней подвеской. Она сформирована упругой, пружинной балкой и амортизаторами телескопического типа, наполненными газами и обладающими двусторонним действием. Стабилизатор с двух сторон прихвачен сваркой к усилительным рычагам, обеспечивает устойчивость и снижает угол наклона кузова при поворотах. К рычагам подвески фиксируются оси задних колес и тормозные барабаны посредством приваренных фланцев. В передней части рычагов используется втулка с сайлент-блоком, которая фиксируется сварочным швом. Его внешняя часть изготовлена из пластмассы, а внутренняя из металла.

Для придания плавности ходовой Альмера G15 используются винтовые пружины. Они зафиксированы между опорой и нижним кронштейном рычага через уплотнительные прокладки из резины. Амортизатор соединяется с рычагом при помощи болта, проходящего сквозь шарнир из резины и металла. Шарнир прессуется в технологическое отверстие нижней части амортизирующего механизма. Верхняя часть фиксируется к кузову с помощью двух подушек из резины и двух шайб из металла. Для исключения избыточной деформации подушек в момент затяжки гайки штока амортизатора, предусматривается установка между ними распорочной втулки. Шток амортизирующего устройства оснащен буфером сжатия, который закрывается защитным чехлом.

Задний тормозной барабан выступает в качестве ступицы колеса. В него монтируется двухрядный подшипник. Для его фиксации используется стопорное кольцо.

Неисправности задней подвески

Эксплуатация задней подвески Ниссан Альмера G15 может сопровождаться следующими неисправностями:
- Выход из строя или раскручивание крепежа амортизатора, разрушение втулки проушин амортизатора или сайлент-блоков на продольных рычагах, разрушение подшипника в ступице колеса, прослабленная или сломанная пружина – указанные неисправности сопровождаются образованием стука в подвеске при движении.
- Ведение машины в сторону.
- Быстрый или неодинаковый износ шин.
Слабые места подвески Nissan Almera G15

Главным слабым местом подвески Ниссан Альмера G15 являются рулевые наконечники. Очень часто их ресурс ограничивается пятьюдесятью тысячами километров пробега. При этом срок службы рулевых тяг в два раза больше.

С завода ходовая Альмера G15 укомплектована ненадежными шаровыми опорами передних рычагов. Они могут выйти из строя, не достигнув отметки пробега даже в 50000 км. При этом ремонту опоры не подлежат, а замена возможна исключительно в сборе с рычагами.

На фоне указанных проблем, передний и задний амортизатор практически беспроблемные. Они спокойно проходят сто тысяч километров. Также отметим конструктивный недочёт левого внутреннего ШРУСа. Он проявляется в образование течи из-под сальника между подшипником и неподвижным пыльником. При этом ремонт можно немного отложить, так как через небольшой промежуток времени течь останавливается.

Заключение

Ресурс передней и задней подвески Ниссан Альмера G15 напрямую зависит от условий эксплуатации автомобиля. При этом очень важно следить за уровнем давления в шинах и периодически проверять развал схождение.

Замена рулевой тяги на Nissan Almera Classic

Вам потребуются: ключ «на 32», пассатижи.
1. Снимите балку передней подвески (см. «Снятие и установка балки передней подвески»).
2. Снимите наконечник рулевой тяги с соответствующей стороны (см. «Замена наружного наконечника рулевой тяги»), подсчитав количество оборотов, чтобы при обратной установке по возможности не нарушить углы установки колес.

3. Сожмите отогнутые ушки хомута.

4. . сдвиньте хомут по рулевой тяге и снимите его.

5. Перекусите второй хомут крепления защитного чехла.

6. . и снимите защитный чехол.

7. Развальцуйте стопорную шайбу.

8. . и отверните рулевую тягу.
9. Установите детали в порядке, обратном снятию. Для того чтобы по возможности сохранить регулировку схождения колес, при сборке тяги навинтите наконечник на рулевую тягу, выполнив столько оборотов, сколько подсчитано в п. 2. Болты и гайки затягивайте моментами, указанными в приложении 1.
10. Удалите воздух из системы гидроусилителя рулевого управления (см. «Прокачка системы гидроусилителя рулевого управления»).
11. Проверьте и при необходимости отрегулируйте углы установки передних колес на станции технического обслуживания, располагающей специальным оборудованием.

Nissan Almera Classic › Logbook › Замена рулевых тяг, продолжение поиска источника глухих стуков в ямах и на щебне

Всем привет!
Одолела меня уже несколько месяцев проблема глухих стуков на грунтовке и щебне. Проверено практически всё: целые и без трещин подушки двигателя, нет люфта в рулевых наконечниках, шаровой опоре, достойно сидят сайлентблоки "точка опоры" в рычагах, исправны ступичные подшипники, нет люфта в направляющих суппортов, не издаёт звуков петля капота… При посещении сервиса все эти элементы проверялись, но подозрение автослесарей пало на рулевую рейку. Стал читать форумы и консультироваться с сообществом Nissan Almera Classic CLUB | NAC CLUB ВКонтакте, большинство утверждали, что проблема, возможно, в рулевых тягах, затем часть комментариев склонялась в сторону рейки. Кому интересно, я могу опубликовать видео о проблеме, главное слушать в наушниках:

Итак, решил устранять проблему по нарастающей:
— если это рейка, то подтянуть немножко и проверить наступит ли тишина или изменится ли характер звуков;
— если это тяги, то заменить их, при том в тягах, как пишут, такая особенность, что их люфт практически невозможно определить, он не обнаруживается;
— если это стойка, то заменить правую стойку.

Сегодня по сути совместил первое и второе.
Были куплены рулевые тяги CTR CRSS2R правая (оказалась без отверстия) и CRSS2L левая лказалась с отверстием. Каждая тяга в автодоке досталась мне за 485 р., итого 970 р.
В коробке с левой тягой оказалась тяга с отверстием. Большинство пишет, что с отверстием должна быть правая.

Этап замены тяг.
Справа сняли, родная там со стопором и с отверстием, такую же и туда поставили, ну по сути ту. что лежала в коробке из под левой тяги… В процессе замены выясняется, что родная вроде как живая. Ну раз уж купил… Так же в пыльнике немного бурого (значит старого) масла ГУР, хотя оно у меня не уходит, видимо давно и по чуть-чуть проходит масло через сальник, с мастером решили, что возможно это из-за зимней эксплуатации просто в сильные морозы давануло. Решил пока на это забить, у многих вроде как обнаруживается при замене тяг.

С левой стороны всё оказалось 1 в 1 как справа: тоже имелось отверстие в тяге, тоже тяга вполне живая, тоже немного масла в пыльнике. Вместо неё поставили тягу без отверстия.
Мастер снимал обе тяги рожковым ключом на 32, так же у него был съёмник рулевых тяг, который оказался неудобен. Обе тяги туго, но открутились именно рожковым ключом а новые им же затягивались.

На правой тяге был стопор, но на сколько он был необходим так и не поняли, по сути это шайба с 4 лепестками, которые завальцовываются на саму тягу, мне показалось, что можно обойтись и без этого стопора.
Резьба на обоих рулевых тягах осталась целой.

Потом был этап подтяжки рейки.
Большим, похожим на газовый ключ ослаблялась стопорная гайка на рейке, затем моим самодельным ключиком на 15-20 градусов мастер повернул прижимную гайку рулевой рейки. Затянул обратно стопорную гайку. Подтяжка, как оказалось позднее, получилась в самый раз — руль стал чуть-чуть туже, машину сложнее неровностями асфальта сбить с курса, руль при поворотах возвращается в исходное положение, никаких закусов нет.

Для подтяжки рейки был подготовлен самодельный ключ с 6-гранником на 22 (отпиливал 4 мм от гайки на 22. её приваривал к старому ключику на 10-12, за сварку отдал человеку 100 р.

Затем сделали схождение.
Справа рычаг немного гнутый, о чем говорит цифра в 2 градуса (справа вверху), но всё получилось выставить в зелёных зонах. При этом руль при движении стоит ровно, машину никуда в стороны не тянет, едет по прямой, резину с этим же гнутым рычагом и идеально не выставленным показателем не ест.

По итогу, громыхания справа на щебне и при проезде ям асфальта остались, их характер и интенсивность не поменялись. Теперь с большой долей вероятности прихожу к выводу, что это гремит каябовская стойка. Всяко разно её покупка будет дороже, чем сегодняшние работы, значит устраняю проблему по нарастающей, это утешает. Из плюсов — рулёжка стала чуть-чуть туже, чем обычно. но мне излишне лёгкий руль-то и не нравился, сейчас в самый раз! Надо будет проверить на трассе, на скорости. Старые тяги не выкидываю.

Добавлено 27.06.2017г. Проблема громыхания устранена. Причиной оказалось разбитое на рычаге посадочное место под задний сайлентблок. Заменил рычаг — в машине появилась тишина на щебне и неровностях. Ссылка тут: www.drive2.ru/l/476703712656491217/

Стоимость запчастей, инструмента и материалов:
— Новые рулевые тяги CTR? 2 шт. 970 р.
— Сварка ключа для рейки 100 р.
— Замена тяг 1200 р.
— Подтяжка рейки 70 р.
— Схождение 850 р.
ИТОГО: 3190 р.

Как определить неисправность рулевой рейки ниссан альмера

По каким признакам определяется неисправность рулевой рейки?

Рулевая рейка – это механизм, отвечающий за поворот передних колес автомобиля и соединенный с ними посредством тяг. Как и любой другой агрегат, элемент постепенно изнашивается в процессе эксплуатации, что негативно влияет на управляемость машины. Поскольку данная проблема связана с безопасностью водителя и пассажиров, хозяину авто необходимо различать признаки неисправности рулевой рейки, чтобы устранять их в кратчайшие сроки либо ставить новую запчасть.

Кратко об устройстве механизма

Элемент представляет собой цилиндрический корпус, куда помещены следующие детали:
1. сама зубчатая рейка, движущаяся внутри втулок;
2. ведущий вал с косозубой шестеренкой, вращающийся на 2 подшипниках (соединяется с рулевой колонкой);
3. 2 тяги, подключенные к концам реечного механизма и поворотным кулакам ступиц;
4. система упоров и пружин, ограничивающих ход рейки и выбирающих люфты шестеренчатой передачи;
5. резиновые чехлы (пыльники) в виде круглых «гармошек», защищающие картер механизма от попадания грязи;
6. корпус элемента наполнен жидкой смазкой.
Таково устройство обычной механической и так называемой электрической рейки, действующей в паре с электроусилителем руля (ЭУР). Если автомобиль оснащен гидравлическим усилителем (ГУР), то конструкция механизма дополнена цилиндрами и поршнями, помогающими двигать зубчатую планку в ту или иную сторону.

Элемент работает по простому принципу: при вращении руля ведущий вал посредством шестерни двигает рейку в необходимом направлении. Концы детали, связанные с тягами, заставляют поворачиваться передние колеса. ГУР либо ЭУР реагирует на движение руля и «подталкивает» реечный механизм в нужную сторону, снимая физическую нагрузку с водителя

Признаки неполадок

Поскольку большинство легковых автомобилей оборудовано гидравлическим усилителем, то симптомы износа рейки следует рассматривать в комплексе с элементами ГУР – насосом, распределительным клапаном и масляными магистралями.

Неполадки работы реечного механизма делятся на явные и скрытые. Выявить первые способен сам автолюбитель в процессе движения либо в результате осмотра узлов и агрегатов. Во втором случае четко определить неисправность может мастер станции технического обслуживания. Ваша задача – вовремя отреагировать и обратиться на СТО при появлении следующих симптомов:
- Стук, раздающийся в передней части авто при движении по неровностям, особенно в повороте. Расположение звука – приблизительно по центру, где установлена рейка.
- При езде по мелким ухабам или насыпному покрытию вибрация явственно передается на руль.
- После прохождения поворота баранка неохотно возвращается в исходное положение либо остается повернутой. При попытке быстрого вращения руль наливается тяжестью.
- Свободный ход баранки заметно увеличился, отчего машина «рыскает» на прямом участке дороги и требует постоянной корректировки траектории движения со стороны водителя.
- Гул, свист и прочие посторонние звуки.
- Для поворота приходится прикладывать большое усилие на руле.
- Критическая поломка – заклинивание механизма либо самопроизвольное вращение баранки без изменения направления движения.
Примечание. Специфика стука реечного механизма – центральное расположение, из-за чего водителю кажется, будто звук доносится с обеих сторон сразу. Подтверждающий признак – вибрация на руле и увеличение люфта.

Если удалось однозначно выяснить, что стучит рулевая рейка, произведите внешний осмотр агрегата. Особое внимание уделите резиновым пыльникам – их видно сквозь арки передних колес и частично – под капотом. Лучший вариант – обследование на смотровой канаве. Порывы и масло на «гармошках» свидетельствуют о том, что внутрь элемента попала вода и грязь, ускоряющая износ всех деталей.

Другие внешние признаки поломки – потеки смазки на кожухе агрегата. Если сразу не заметить прохудившийся сальник, то уровень масла в картере снизится и начнется так называемый кольцевой износ корпуса и силового цилиндра. Последствия – дорогостоящая замена узла в сборе.

При наличии гидроусилителя руля нужно осматривать не только рейку, но и элементы ГУР – насос, ременной привод и масляные шланги. Загляните в расширительный бачок – пониженный уровень сразу даст понять, что смазка теряется в результате утечки. Дополнительное подтверждение – свежие пятна под автомобилем на месте постоянного хранения.

В отличие от ГУР, электрические усилители не подают признаков неисправности и выходят из строя сразу. Но подобные случаи – редкость, в целом ЭУР – довольно надежный агрегат.

Что делать с неисправностями рейки?

В подавляющем большинстве случаев замена или ремонт рулевой рейки производится на автосервисе, поскольку даже снятие элемента – задача непростая. Но мелкие проблемы можно решить самостоятельно, например:
- Заменить порвавшийся резиновый пыльник. Если вы обнаружили данный дефект на ранней стадии, когда реечный механизм функционирует исправно, то можете поменять кожух в гараже на смотровой яме. Не забудьте очистить от грязи детали под пыльником.
- Устранить протечки гидравлической жидкости на патрубках. Для этого придется опорожнить систему и заменить шланги, лучше все сразу.
- Поставить новые наконечники рулевых тяг. Признаки износа шаровых пальцев очень похожи на неисправность рулевой рейки – возникает люфт руля и стук.
- Сменить разбитую крестовину рулевого вала.
- Подтянуть либо поменять ремень, вращающий шкив гидравлического насоса. Проскальзывание ременной передачи ведет к ухудшению работы усилителя и затруднительному вращению руля.
Конструкцией рейки предусматривается регулировка зазоров в передаточном узле. На ранних стадиях изношенности шестерен люфт устраняется подтягиванием регулировочных винтов. Самому выполнять операцию крайне нежелательно: если перестараетесь и не оставите зазоров, зубчатая передача станет изнашиваться еще быстрее.

Когда проблема кроется внутри корпуса реечного механизма, самостоятельно устранить стук не получится, разве что вы сами – автомеханик. Наиболее распространены следующие внутренние неисправности:
1. выработка зубьев на рейке либо рулевом валу;
2. люфт подшипников;
3. разгерметизация сальников;
4. кольцевой износ втулок, цилиндров;
5. деформация вала либо самой рейки в результате попадания колеса в глубокую выбоину и удара по механизму.
Часть перечисленных поломок устраняется путем установки ремонтных комплектов в условиях автосервиса. Изношенные детали зубчатой передачи отдельно лучше не менять – необходимо ставить новую рейку.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также: