Замена рулевых наконечников мазда 6 gg

Обновлено: 14.05.2024

Замена рулевых наконечников Mazda 6

Как определить, что наконечники рулевых тяг пора менять? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

ощущение вибрации на руле, толчков и ударов
потеря курсовой устойчивости
появление люфта рулевого колеса на скорости и в положении статики
стуки в передней подвеске при повороте руля

Доверяйте замену наконечников рулевых тяг только профессионалам!

ВАЖНО!

Рулевой наконечник Mazda 6 необходим для передачи усилия с рулевой тяги на колесо или боковую тягу.
При выборе запчасти для замены следует отдавать предпочтение только оригинальным деталям, рекомендованным автопроизводителем.
Специфическими признаками повреждения рулевых наконечников Mazda 6 следует считать люфты шарнира и образованные этим стуки и вибрации.
Замена рулевых наконечников Mazda 6 производится по истечению срока, указанного в сервисной книжке, либо при их выходе из строя.
Ремонтные работы следует производить только в условиях автотехцентра.

НАЗНАЧЕНИЕ РУЛЕВЫХ НАКОНЕЧНИКОВ

Рулевое управление в автомобиле может быть реализовано по различным схемам, и отличаться между собой достаточно сильно. Но независимо от страны происхождения и даже года выпуска машины, в любом рулевом управлении всегда есть рулевой наконечник – деталь, которая передает усилие от одного узла к другому, и обязательно крепится к рулевым тягам.

Поскольку угол соединяемых наконечником деталей может варьироваться в некоторых пределах, сам по себе элемент реализован по принципу шарнира. Такая подвижность обусловлена изменением геометрии и трапеции рулевого управления и подвески автомобиля в целом. В случае регулируемой подвески угол между частями наконечника может достигать 10 градусов и более.

Рулевые наконечники, независимо от производителя, состоят из следующих элементов:

корпус, в котором заключен шарнир;
палец с резьбой;
прокладка, обеспечивающая движение пальца в шарнире;
пружина, поджимающая соединение;
грязезащитный чехол или пыльник;
фиксирующее кольцо;
гайка.

Для надежности резьбовые соединения шплинтуются.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ РУЛЕВЫЕ НАКОНЕЧНИКИ Mazda 6 ИЛИ АНАЛОГИ

В зависимости от конструкции рулевого управления меняется и количество наконечников. В механизмах с червячной передачей используется шесть наконечников (по два на каждую тягу), а в реечном рулевом управлении – только четыре (опять же, по количеству тяг). Каких-то специфических разновидностей наконечников не существует, по большей части все изменения носят только характер длины и угла наклона. Это связано с предельно упрощенной конструкцией наконечника, что также определяет и его стоимость.

Для большинства моделей Mazda 6 деталь копеечная, но нельзя назвать дешевой работу по их замене. Если внешние наконечники меняются быстро, то в рулевой трапеции с тремя тягами замена рулевых наконечников на средней тяге потребует дополнительных мероприятий по обеспечению доступа к месту проведения ремонта.

Несмотря на довольно низкую стоимость рулевых наконечников Mazda 6, некоторые автолюбители склонны к покупке «аналогов». Оправдать подобное действие возможно только в случае, если запчасть официально не производится, и замена наконечников рулевых тяг может быть выполнена только с использованием аналога. Во всех остальных случаях предпочтение следует отдать именно оригинальным запчастям, поскольку:

автопроизводитель Mazda 6 рассчитывал рулевое управление и подвеску именно под эту деталь;
характеристики элемента соответствуют требованиям автопроизводителя (по жесткости, ходу, углу подвижности, ресурсу);
в случае если автомобиль на гарантии, применение не оригинальных запчастей будет достаточным поводом для досрочного завершения гарантийных обязательств автозавода.

Оригинальная деталь Mazda 6 отличается вычисленным ресурсом, поэтому она будет «ходить» заявленный межсервисный интервал при условии, что водитель предпочитает не агрессивную манеру езды.

ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОЙ РАБОТЫ РУЛЕВЫХ НАКОНЕЧНИКОВ Mazda 6

Все детали рулевого механизма связаны между собой, однако при появлении первых проблем следует «заподозрить» в неполадках рулевые наконечники. Это объясняется повышенной восприимчивостью шарниров к ударным нагрузкам, ведь они поглощают ту часть энергии удара, которая дошла до них.

Нет специфических признаков выхода наконечника Mazda 6 из строя, но заподозрить неполадки следует, если во время движения отмечается:

повышенная вибрация на рулевом колесе;
толчки и удары в руль при прохождении неровностей, при прохождении поворота;
глухие или звонкие постукивания со стороны передней подвески Mazda 6, проявляющиеся при маневрировании;
потеря курсовой устойчивости на однородном ровном покрытии дороги – асфальт или гравийка (грунтовка не обеспечит должной курсовой устойчивости);
появление свободного хода рулевого колеса Mazda 6 на скорости свыше 60 км/ч;
люфт рулевого колеса в покое (при выключенном усилителе руля).

Диагностика на заглушенном двигателе включает в себя визуальный осмотр корпуса и пыльника на предмет трещин, разрывов, сколов и других, визуально различимых повреждений. Также проверяется люфт колеса по горизонтали. Рулевые наконечники Mazda 6 подлежат замене, если определяется даже незначительный люфт.

Нельзя пренебречь и вертикальным люфтом непосредственно самого рулевого наконечника. Для этого вывешивается инспектируемое колесо, затем с помощью монтировки или просто руками нижняя часть соединения дергается вниз. Если замечена подвижность, то замена наконечников будет обязательной, поскольку прокладка и пружина уже не гарантируют плотности контакта.

Если проигнорировать первые симптомы, то последствия могут оказаться неприятными. Машина начнет рыскать по дороге, станет плохо слушаться руля или вообще его заклинит. Кроме того, постепенно возрастающий люфт начнет передавать на тяги дополнительные ударные нагрузки, что приведет к постепенному износу вообще всей системы Mazda 6 – за год может оказаться «убитой» рейка. А полная замена элементов рулевого управления обернется существенной финансовой потерей.

РЕСУРС И ЧАСТОТА ЗАМЕНЫ РУЛЕВЫХ НАКОНЕЧНИКОВ

Заявляемый автопроизводителем Mazda 6 ресурс рулевых наконечников разнится в зависимости от модели на порядок, но среднестатистический ресурс составляет 60-80 тыс. км пробега, или 5 лет эксплуатации. Как показывает реальный опыт эксплуатации автомобилей Mazda 6, фактически менять рулевые наконечники придется реже – элемент «ходит» по 100 000 и более километров при условии спокойной манеры езды. Но если водитель предпочитает прокатиться «с ветерком», то запчасть может «отходить» всего 15-20 тыс. км. В последнем случае источником потери ресурса может стать 2 фактора, или их сочетание:

Агрессивная манера езды. Резкие повороты руля, особенно на большой скорости, заносы (управляемые и не управляемые), движение по неровной дороге на высокой скорости и активное маневрирование на ней, существенно уменьшают фактический ресурс рулевых наконечников Mazda 6. А вот спокойное и размеренное движение позволяет использовать элемент вдвое дольше заявленного срока.
Низкое качество дорог. Постоянная езда по плохим дорогам негативно влияет не только на подвеску, но и на рулевую систему Mazda 6. Помимо этого, причиной поломки служит и неудовлетворительное обслуживание автомобиля, особенно в зимний период. Антигололедные реагенты, попадая на резиновые грязезащитные чехлы и пыльники, вызывают их скорый износ. Через трещины в подвижную часть шарнира попадает пыль и влага, что и приводит к сокращению ресурса.

Регулярная мойка автомобиля и пространства под крыльям увеличивает ресурс и подвески, и узлов рулевого управления. Трещины и потертости на пыльнике при этом нельзя считать поводом для замены детали – если регулярно проводить осмотр рулевых наконечников Mazda 6, то проблема будет замечена вовремя. В этом случае можно попытаться заменить поврежденный пыльник. Однако не всегда эта возможность предусматривается конструкцией, и тогда необходимо менять рулевые наконечники в сборе.

Также стоит сказать и о низкой культуре производства некоторых запчастей. Заводская сборка не всегда производится по технологии, и подвижная часть шарнирного соединения оказывается без смазки, а вот подпружиненная часть может содержать ее переизбыток. Поэтому не стоит покупать запчасти сомнительного происхождения. Стоит использовать только оригинальную продукцию заводов, рекомендованных автопроизводителем.

ПРАВИЛА ЗАМЕНЫ РУЛЕВЫХ НАКОНЕЧНИКОВ Mazda 6

Самостоятельно осуществлять ремонтные работы не стоит, даже если процедура замены наконечников рулевых тяг Mazda 6 кажется предельно простой. Дело в том, что исправная работа рулевой системы автомобиля влияет на безопасность управления транспортным средством. Если при проведении ремонтных работ была допущена ошибка, то ее последствия могут оказаться фатальными для водителя и окружающих. Кроме того, полноценная диагностика рулевого управления возможна только в условиях автосервиса, поскольку даже скрипы и люфты могут свидетельствовать о других поломках.

Без специального оборудования выявить фактический источник проблемы непросто. Автовладельцы Mazda 6 рекомендуют менять сразу все рулевые наконечники. Однако делать это следует только в случае, если подошел срок плановой замены согласно сервисной книжке автомобиля. При выявлении неполадок можно заменить только «проблемную» деталь, если в ее разрушении подозревается наезд одним колесом на препятствие в виде высокого бордюра или глубокой ямы.

Автотехцентр не просто выполнит ремонтные работы профессионально и в соответствии с рекомендованным техническим регламентом, но и предоставит гарантию на ремонт Mazda 6. Работы по замене не требуют большого количества времени, и отремонтированный автомобиль автовладелец сможет забрать уже в день обращения.

Ремонт передней подвески Мазда 6GG .Часть 2.

И так продолжаем работы по ремонту передней подвески.

После работы «болгаркой»,по ошкуриванию рычагов,суппортов и подрамника,принялся работать преобразователем ржавчины,а затем окрасил все обычной эмалью по ржавчине в два слоя.

Ниже фотоотчет с описанием всего монтируемого.

После монтажа подрамника.

Приступил к сборке и монтажу верхнего рычага.

Так как новая шаровая имела люфт в посадочном месте «прихватил» её сваркой в трёх местах.

Затем запрессовал новые сайлентблоки в рычаг,после чего смонтировал все на автомобиль.

Следующим шагом,запрессовал новый ступичный подшипник в поворотный кулак,предварительно намазав посадочное место подшипников смазкой для зажимных устройств и сборки соединений.

Поставил skf, шли они в комплекте со стопорными кольцами ,пыльниками и ступичными гайками,но их я разобрал смыл консервационную смазку, по другому ее не назвать,соляркой и набил высокотемпературной.

Далее были нижние рычаги,в них перепрессовал сайлентблоки и заменил пыльники шаровых .

И так теперь собираем подвеску.

Смонтировал стойки с опорными подшипниками к кузову автомобиля, далее стойки стабилизатора(Сам стабилизатор был установлен заранее на подрамник).Затем смонтировал рулевые наконечники и нижние рычаги.

Прикрутил поворотные кулаки к шаровым верхних и нижних поперечных и продольных рычагов.

Затем ставим защиту тормозных дисков, ступицы,а так же прикручиваем рулевые наконечники к кулаку.

Затем установил тормозные диски Z immermann и приступил к монтажу суппортов.

Теперь обязательная протяжка подвески под нагрузкой,вывешиваем её на домкрате и тянем.

Чиним рулевую рейку Мазда 6 своими силами: Важные моменты

Рулевая рейка – механизм, который перераспределяет импульс от рулевой колонки к колесам. От состояния рейки зависит реакция управляемых колес на движения водителя. Причиной ремонта может быть абсолютно разная, основная из них течь рулевой рейки.

За своевременный ремонт автомобильных реек отвечают технически подкованные специалисты СТО. Они осуществляют замену и полную установку рулевой рейки. Качественный ремонт рулевого редуктора тоже входит в перечень предоставляемых услуг стандартного СТО. На специализированном стенде проводят полную диагностику и проверку параметров рейки.

Многие компании занимаются установкой, снятием и заменой реек. Но можно осуществить ремонт рулевой рейки мазда 6 своими руками. Перед тем как начинать ремонт рейки необходимо подвергнуть ее полной дефектовке и тщательной ревизии физического состояния всех ее комплектующих. Лучше всего это делать в процессе ремонта самого автомобиля, так как это помогает соблюсти все технические аспекты.

Как определить неисправность рейки

Как только водитель заметил изменение шума рулевого механизма, то можно задумываться о ремонте.

Иногда на наличие неисправности водителю указывает другой человек, который сел на руль машины впервые. В подвеске есть много элементов, которые способны издавать различные посторонние звуки, определить источник могут профессиональные механики в любом СТО, но это также можно сделать самостоятельно.

Например, утечка жидкости. Это очень легко определить, даже не обладая особыми знаниями. Автомобиль будет оставлять пятна на месте стоянки, такое сложно не заметить. Чтобы не спутать жидкость гидроусилителя от моторного масла достаточно посмотреть на цвет пятна.

Цвет масла будет сильно отличаться от цвета жидкости. Он будет красного или зеленого цвета, в редких случаях желтый. Если обратить внимание на бочок, то по нему тоже можно определить, что жидкость утекла. В зависимости от автомобиля можно проверить метки гидроусилителя или щуп.

Щуп прикреплен к крышке бачка, поэтому проверить уровень жидкости будет довольно легко.

Причины неисправности

Причины ремонта могут быть абсолютно разные:

продавливание маслом сальников рулевой рейки(течь)
механический износ деталей рейки

Ремонт реек не сводится только к замене сальников, также необходимо отшлифовать вал от коррозии. Если необходимо полная разборка конструкции для замены деталей, то необходимо заняться регулировкой рейки.

Вот признак того, что нужно ремонтировать рулевую рейку

Чтобы рейка не нуждалась в ежедневном ремонте, следует периодически проводить диагностику. Это поможет понять в каком состоянии она находится на данным момент, ее работоспособность, а также соответствие заданным параметрам производителем. Знание об исправности запчастей и их износе поможет эффективнее использовать рейку.

Уверенно выявлять малейшие неисправности можно довольно легко, но это приходит с опытом. Отремонтировав рейку несколько раз, можно быстро определить степень износа и устранять поломки гораздо быстрее, чем это было в первый раз.

Детали нужно очистить от загрязнений. Это увеличит их срок эксплуатации. Поэтому после того как рейка была разобрана следует заняться прочисткой., удалить коррозию, заменить при необходимости уплотнители и т.д. При ремонте следует задействовать исключительно аналоговые, качественные запчасти. Правильно проведенный ремонт сделает рейку готовой к длительной и надежной эксплуатации.

Процесс ремонта рейки можно разделить на два этапа:

Снятие рейки
Собственно сам ремонт

Снятие рейки и ее установка: Пошаговая инструкция

Что необходимо для снятия рейки:

домкрат,
ключ балонный крестообразный,
ключ торцевой с головками на 12, 17 и 19,
удлинитель торцевого ключа на 750 мм,
кардан,
плоскогубцы,
крестовая отвертка,
съемник шаровых,
маркер перманентный,
жидкость ГУР ATF M-III 1 л.

Итак, пошагово:

Установку рулевой рейки нужно производить в обратном порядке, при этом учесть несколько ВАЖНЫХ МОМЕНТОВ:

На этом процесс установки закончен.

Ремонт рулевой рейки

Отремонтировать рулевую рейку Мазда 6 под силу любому автолюбителю. Самым подробным образом процесс ее ремонта описан в следующем видеоролике.(Не пугайтесь рекламе в его начале, после нее специалист приступает к ремонту рейки):

Желаем Вам удачного ремонта!

Коллектив портала Imazda.ru

0 комментариев

Проблема в двух болтах: ремонт и обслуживание Mazda 6 GJ

С 1978 по 2002 годы в Японии выпускался автомобиль под именем Mazda 626. 24 года и пять поколений – дальше уже некуда, пора придумывать что-то новое. И тогда на свет появилась новая модель – Mazda 6, она же – Mazda Atenza у себя на родине, а заодно и в Китае. В России старт продаж начался в 2003 году, и почти сразу уже более-менее технически подкованные граждане нашей страны признали в ней Форд. Отчасти так всё и есть – платформа у той Мазды и Ford Mondeo была одной и той же.

Уже в 2007 году Мазда показала второе поколение «шестёрок», но на своей собственной платформе. В 2008 году машина поступила в продажу, сменив Мазду 6 первого поколения, которую, однако, китайцы выпускают до сих пор. В 2006 году показали рестайлинговую «шестёрку». Что приятно порадовало потенциальных покупателей, так это тот факт, что японцы не ограничились заменой фар, части пластика, сидений и приборной панели. Модернизации были очень серьёзные, причём и в моторах (появилась система изменения фаз газораспределения), в коробках передач (и «механика», и «автомат» получили по одной дополнительной передаче – по шестой и пятой соответственно), и в ходовой части. В линейке моторов появились и дизели, которые по каким-то сугубо японским причинам до России не дошли.

Прошёл только год после премьеры рестайлинга, а производители из страны Восходящего солнца уже подготовили второе поколение Мазды 6. В продаже этот автомобиль появился в 2008 году. Он ещё чуть подрос, повзрослел и похорошел. Но российский потребителей в очередной раз ждал удар по самолюбию: теперь нам не дали не только дизели, но ещё и новые моторы с непосредственным впрыском топлива. Стиснув зубы, наши автолюбители продолжали ездить на машинах со старыми моторами 1,8 л (120 л. с.), 2,0 л (147 л. с.) и 2,5 л (170 л. с.).

В 2012 году мир замер от счастья: на Московском автосалоне Мазда презентовала третье поколение «шестёрки» с индексом GJ, прямо как у знаменитой марки джинсов. Как раз такой автомобиль мы и будем сегодня смотреть, но заметим, что в 2015 году третье поколение также пережило рестайлинг. Но наша сегодняшняя машина – 2014 года выпуска, её пробег составляет 45 400 километров. А копаться в автомобиле и пытать мастера Алексея Карасева вопросами мы поедем в сервис РОЛЬФ Лахта Mazda – туда, где про эти машины знают всё и готовы поделиться опытом и довольно хорошей статистикой, накопленной в процессе обслуживания и ремонта этих автомобилей. Итак, приступим к осмотру.

Двигатель

Под капотом нашей машины атмосферный двигатель SKYACTIV-G, его объём – 2 литра, мощность – 150 л. с. Только на первый взгляд Мазда 6 выглядит чуточку неприступно и слишком дорого, на самом деле этот мотор технически не слишком сложный, а значит – не капризный и не дорогой в обслуживании. Хотя есть, конечно, и неприятные моменты.

Начнём с моторного масла. Дилерам предписано заливать 0W20, естественно, оригинальное, под брендом Mazda. Требуемый объём – 4,2 литра. Стоит это удовольствие 4 300 рублей. Многим эта сумма не даёт по ночам спокойно спать, поэтому переходят на другое масло, допущенное производителем, – 5W30. Его стоимость составляет 2 600 рублей, что, согласитесь, звучит более гуманно. Для самостоятельной замены обязательно понадобится яма или подъёмник, иначе добираться до фильтра и сливной пробки будет сложно. На нашей машине стоит дополнительная защита поддона картера, поэтому её придётся снимать, но в штатной защите есть отверстия под фильтр и пробку, поэтому её трогать нет необходимости. Оригинальный фильтр стоит 600 рублей, на что при современном уровне цен грех жаловаться.

Воздушный фильтр меняется очень просто, его крышка держится на защёлках, но нужно быть осторожным с воздушным патрубком. Его длина и эластичность позволяют заменить фильтрующий элемент без отсоединения, но слишком его теребить тоже не стоит. Вот оригинальный воздушный фильтр несколько дороговат – 1 300 рублей. Правда, можно найти аналог за 400-500 рублей, притом довольно легко. Сама замена на СТО обойдётся в 350 рублей.

От регулировки зазоров клапанов владелец «шестёрки» освобождён по умолчанию – тут стоит гидрокомпенсаторный механизм.

Теперь давайте возьмёмся за руки и пропоём коротенькую «аллилуйю» создателям надёжного цепного привода ГРМ этого мотора. Мастер не смог вспомнить машину, у которой бы этот механизм прослужил менее 150 тысяч километров. Мало того, встречались машины, цепи которых прослужили до 400 тысяч. Это уже очень и очень достойный результат! Но есть и обратная сторона медали: сколько же стоит замена механизма? Тут аллилуйя отменяется. Если поменять цепь с натяжителем без замены механизма регулировки фаз, то обойдётся это в 56 000 рублей. А если менять всё – то в 92 000. Недёшево, зато и ресурс не мал. Да и вряд ли первый, а иногда даже и второй хозяин столкнётся с необходимостью менять цепь.

Теперь осталось посмотреть, как менять сервисные ремни. Их тут два: один идёт на генератор и компрессор климатической установки, другой – на помпу охлаждения. В рулевом механизме используется электроусилитель, поэтому и насос гидроусилителя отсутствует. Итак, ремень генератора стоит 2 050 рублей. Скажу сразу, лазить своими руками здесь неудобно. Тем более, что за натяжение ремня отвечает механизм натяжения, а не кронштейн генератора, поэтому придётся заменить ещё и ролик натяжителя. Каждый раз его менять не надо, он «переживает» два ремня. Ролик стоит 2 тысячи рублей, но если менять весь механизм, то придётся выложить сразу 6 500 рублей.

Ремень помпы дешевле – всего 1 200 рублей. Радует, что сами помпы стоят надёжные, поэтому их не приходится менять «через раз» вместе с ремнём. Ресурс обоих ремней – тысяч 60-70 километров. В целом мотор и его навесное оборудование надёжны и не должны тревожить владельца Мазды по пустякам. Поэтому закрываем капот и поднимаем машину на подъёмнике.

Ходовая часть

Основное преимущество ходовой – это задняя многорычажная подвеска, делающая управление машиной очень и очень приятным. Но начнём с передней – с классического Макферсона.

С чем можно расстаться на машине – это с шаровыми опорами. Нельзя сказать, что они плохие, при нормальной эксплуатации служат по 100 тысяч. Но иногда их приходится менять чуть раньше, а они запрессованы в рычаги. Конечно, по регламенту положено менять рычаг в сборе. Стоимость рычага – от 12 до 14 тысяч рублей. Дороговато, поэтому шаровую можно перепрессовать. В этом случае придётся покупать только опору (около трёх тысяч рублей), а в сервисе платить за перепрессовку. Для этого нужно в любом случае снимать рычаг, поэтому замена одной шаровой обойдётся в две с половиной тысячи рублей, а если ставить новый рычаг – в две. И в любом случае придётся установить углы развала и схождения, что увеличит сумму работ ещё на три тысячи вечнодеревянных (за обе оси).

Кстати, если речь зашла и о задних колёсах, найдём, наконец, к чему придраться. Козлами отпущения в этот раз станут два болта развальных сайлентблоков. Они безбожно ржавеют, отчего при ремонте их приходится срезать. Но на этом все недостатки ходовой части и заканчиваются: комфортное вождение на шестой Мазде отлично сочетается с выносливой ходовой частью, что встречается не так уж часто.

Слабое место подвески: замена передней ступицы Мазда 6 GJ

Mazda6 GJ

Признаки поломки и диагностика

Характерным признаком неисправности ступицы Мазда 6 GJ является образование постороннего шума. Он проявляется в виде скрежета, стука и хруста со стороны колес. Звуки отлично прослушиваются как внутри, так и снаружи Mazda 6 GJ.

Для предварительного определения поврежденной ступицы Mazda 6 поочередно производится достаточно резкий поворот руля влево и вправо на скорости от десяти до пятнадцати километров в час. Если в момент поворота отмечается пропадание шума со стороны колеса, то делается вывод о неисправности соответствующего ступичного элемента. Это обусловлено тем, что при повороте в левую сторону кузов Мазда 6 3 кренится вправо. При этом на левом колесе нагрузка снижается, а на правом увеличивается. Соответственно при манипуляциях в правую сторону, большая часть нагрузки ложится на левую часть.

Точная диагностика неисправной ступицы предполагает выполнение следующих операций:

Гайка ступичного элемента Mazda 6 GJ

Необходимо учитывать, что люфт может быть обусловлен поломкой деталей подвески Мазда 6 GJ или износом рулевого механизма. Для уточнения следует зажать тормозную педаль, и попробовать расшатать диск в вертикальной плоскости. Отсутствие люфта при проведении операции подтверждает поломку ступицы, а наличие – указывает на неисправности в подвеске.

Артикулы передней и задней ступицы Мазда 6 GJ

Для замены передней ступицы Мазда 6 3 поколения на оригинал, используется следующий артикул – KD353304X Mazda. В качестве аналогов можно использовать запасные части следующих компаний:

KOYO – 3DACF045D9R;
Satt – STKD353304XC;
Febest – 0582CX5F (согласно отзывам водителей ресурс составляет от 8 до 10 тысяч километров);
ILJIN – IJ123172 (эта пройдет более 50 тыс.км);
MILES – DB83142;
DOMINANT – MZKD0353304XC;
LEDO – 80020LCHB;

В качестве замены на оригинал задней ступицы Mazda 6 GJ используется артикульный номер KD312615XB. Для задействования аналога доступны следующие варианты:

ASVA – MZWH6GJR;
ESPRA – EV452615;
SNR – R17064;

Меняем переднюю ступицу Mazda 6 3

Порядок замены ступицы Мазда 6 GJ выглядит следующим образом:

При проявлении первых признаков неисправности ступицы Мазда 6 GJ рекомендуется в кратчайшие сроки выполнить замену.

Помимо оригинальных запасных частей для смены, можно воспользоваться довольно качественными аналоговыми вариантами. При наличии определенных навыков и набора инструмента, замену ступицы Mazda 6 GJ можно выполнить своими руками.

Меня зовут Михаил Петрович — я основатель и руководитель этого проекта. С автомобилями связана вся моя профессиональная жизнь. 17 лет я работал автомехаником, начинал с работ по подвеске, потом научился ремонту двигателей. Уже 13 лет являюсь владельцем небольшого сервиса. Не так давно развиваю несколько интернет проектов об автомобилях.

Mazda 6 замена передней и нижней шаровой опоры Видео

Сегодня на ремонту у нас автомобиль Mazda 6, 2007 года выпуска, на котором необходимо заменить переднею и нижнею шаровую опоры, покажем как это можно сделать своими руками.

На правой стороне мы заменим нижнею шаровую опору, она идёт вместе с рычагом, а на левой стороне мы заменим верхнею шаровую опору, она перепрессовывается. Снимаем колёса и поднимаем машину. Откручиваем крепления передней стойки, снимаем защиту, откручиваем все видимые гайки:

Болт на рычаге на 19. Два болта которые крепят между собой рычаги на 21. Опускаем рычаг со шпилек вниз и вытаскиваем его. Новый рычаг у нас фирмы Fenox, его номер в каталоге запчастей CA-11449. Прошприцовываем и заводим на посадочное место, наживляем гайки, резьбу предварительно смазываем медной смазкой:

Оба болта упираются в витки пружины, чтобы их полностью открутить, опускаем машину и сверху ослабляем опору, опуская немного стойку. Попутно выяснилось, что сайлентблоки пришли в негодность и также требуют замены. Старую шаровую выбиваем молотком. Посадочное место чистим щёткой по металлу, новую шаровую немного смазываем литолом, ставим её по меткам (точкам) и при помощи старого подшипника и головки на 32 запрессовываем:

Одеваем стопорное кольцо из комплекта и устанавливаем в нижней паз. добавляем литола и одеваем пыльник. После установки одеваем на пыльник стопорное кольцо, его можно заменить обычным пластиковым хомутом.

Видео замена передней шаровой опоры в Mazda 6:

Резервное видео как заменить переднею шаровую опору в Mazda 6:

После проведённых работ необходимо в обязательном порядке съездить на сход развал.

Замена рулевых наконечников мазда 3 bk

Мастерская замена рулевой тяги Мазда 3 bk и наконечников

Большинство автомобилистов не придаёт значения возникающим неисправностям до тех пор, пока транспортное средство едет хорошо. Но как только теряют управление, начинают обращаться в сервис технического обслуживания.

Рулевая тяга предназначается для передачи усилия от рулевого элемента к ступицам. Благодаря чему осуществляется поворот колёс. На концах рулевых тяг установлены шарниры. Они сохраняют способность передачи усилий от рулевого устройства.

От исправного состояния рулевой тяги зависит нормальное функционирование и управление транспортным средством. А повреждения механизма могут привести к дорожно-транспортному происшествию.

Сроки замены

Учитывая важность механизма, его необходимо регулярно обновлять. Периодичность замены рулевой тяги указана в мануале по эксплуатации транспортного средства Мазда 3. Обычно производители рекомендуют проводить процедуру обновления примерно каждые 30 тысяч километров пробега. Однако это условная цифра, и полагаться на неё всецело не стоит, поскольку периодичность зависит от условий эксплуатации транспортного средства.

Также на скорость изнашивания влияют следующие факторы:

постоянное передвижение по бездорожью либо по отрезкам пути с неровным дорожным покрытием;
передвижение на высоких скоростях;
агрессивная манера управления автомобилем Мазда 3;
использование некачественных материалов;
ошибки при предыдущем обновлении.

Всё вышеуказанные причины приводят механизм к преждевременному износу, поэтому владельцу автотранспорта Мазда 3 стоит избегать подобного.

Симптомы, характеризующие неисправность механизма, таковы:

образование посторонних звуков и шумов;
биение руля;
увеличился свободный ход руля;
тугое вращение ведущего колеса;
при передвижении по прямому отрезку пути автомобиль уводит в сторону;
потеря полного контроля над транспортным средством Мазда 3;
отдача в педаль газа.

Все эти признаки говорят о том, что пора менять рулевую тягу или рулевой наконечник транспортного средства Мазда 3.

Услуги нашего сервиса

Наши механики оказывают следующие услуги, необходимые для качественного ремонта:

диагностика повреждений;
замена рулевой тяги;
обновление рулевых наконечников;
зачистка от коррозии и загрязнений;
регулировка колёс.

Очень важно, чтобы были соблюдены все манипуляции. Только после этого ремонт будет выполнен качественно.

Замена рулевой тяги Мазда 3

Наши квалифицированные работники проводят замену рулевой тяги следующим образом:

демонтируют колёса;
снимают фиксаторы;
откручивают гайку наконечника;
выпрессовывают наконечник кулака;
выкручивают и снимают наконечник рулевой тяги;
очищают все элементы от загрязнения и коррозии;
монтируют все детали в обратном порядке.

Замена рулевых наконечников Мазда 3

Также стоит отметить, что специалисты осуществляют замену рулевого наконечника. Совершают процедуру наши механики так:

демонтируют колёса;
ослабляют фиксирующую гайку на рулевой тяге;
извлекают шплинт;
снимают фиксатор шарового пальца;
демонтируют и заменяют рулевой наконечник;
производят чистку посадочного места и вообще всего механизма;
устанавливают все элементы в обратной последовательности.

Стоит подчеркнуть, что проводить замену рулевых наконечников Мазда 3 BK и других моделей, а также тяги самостоятельно нельзя. Также запрещается отсрочивать устранение возникающих проблем, использовать материалы низкого качества, обращаться в некачественные мастерские.

Всё это становится причиной возникновения серьёзных проблем. Повреждаются соседние элементы, теряется контроль над транспортным средством Мазда 3. Из-за этого всего создаётся аварийная ситуация на дороге, а также риск попасть в дорожно-транспортное происшествие.

Устранить все поломки после некачественного ремонта или из-за пренебрежения своевременной заменой будет очень дорого по сравнению с плановой заменой механизмов.

Преимущества нашего сервисного центра

Как только проблема затрагивает очередного владельца автомобиля Мазда 3, он сразу начинает поиски качественной мастерской. Мы рекомендуем обратиться в наш сервис технического обслуживания по следующим причинам:

ремонтные работы проводят опытные и квалифицированные сотрудники;
применяется самое современное и профессиональное оборудование;
используются материалы высокого качества;
гарантируем качество;
совершаем замену быстро и в срок;
у нас справедливое ценообразование.

Учитывая, что поломка транспортного средства – это серьёзная проблема для каждого водителя, то мы гарантируем устранить неисправность быстро, качественно и недорого.

А для того чтобы проблема возникала как можно реже, рекомендуется следовать нашим правилам:

регулярно проводить технический осмотр транспортного средства, процедуру заказывают в нашем сервисе;
использовать материалы высокого качества;
осуществлять замену в нашем сервисе;
своевременно реагировать на возникающие неисправности;
меньше передвигаться по бездорожью;
сменить агрессивный стиль вождения на более спокойную манеру.

Исправное функционирование автомобиля Мазда 3 зависит от вашего ухода за ним. Также бережное отношение к машине обезопасит вас во время движения.

10.15 Замена наконечников поперечной рулевой тяги

Замена наконечников поперечной рулевой тяги

Элементы рулевого управления

Детали рулевой поворотной опоры

Наконечники поперечной рулевой тяги привинчены по отдельности. Таким образом, при повреждении нет необходимости полностью менять всю поперечную рулевую тягу.

Приподнимите машину, зафиксируйте спереди и снимите колесо.
Ослабьте самоконтрящуюся гайку c наконечника поперечной рулевой тяги на рулевом рычаге рулевой поворотной опоры.
Отожмите наконечник поперечной рулевой тяги с помощью съемника вниз из рулевого рычага, а затем открутите гайку.
Ослабьте контргайку на конце поперечной рулевой тяги, при этом придерживайте шестигранник рулевой тяги со стороны коробки передач с помощью ключа.
Открутите наконечник от поперечной рулевой тяги, запоминая при этом точное количество оборотов для облегчения последующей сборки.
Затяните гайку наконечника поперечной рулевой тяги моментом 35 Н.м.

Замена уплотнительных манжет рулевого привода

Снимите наконечники поперечной рулевой тяги. При откручивании запишите точное число оборотов, чтобы иметь возможность при последующей сборке установить наконечники в прежнее положение — иначе будет нарушена регулировка схода-развала!
Ослабьте и снимите оба стяжных хомута уплотнительной манжеты. Замените стяжные хомуты первого монтажа на резьбовые стяжные хомуты.
Снимите уплотнительную манжету.
Перед установкой очистите тягу рулевой трапеции и слегка смажьте ее.
Продвиньте уплотнительную манжету по тяге рулевой трапеции и при этом следите за тем, чтобы она правильно сидела в пазах тяги рулевой трапеции и корпуса зубчатой рейки и не была перекручена. Иначе манжета будет повреждена и не сможет обеспечить необходимую герметичность.
Закрепите уплотнительную манжету стяжным хомутом. Внешний хомут уплотнительной манжеты устанавливайте только после того, как машина будет опущена и будет проверена правильность установки сход-развала.
Установите наконечники тяги рулевой трапеции и затяните их новой самоконтрящейся гайкой моментом 35 Н.м.
Проверьте сход-развал и положение рулевого колеса и при необходимости отрегулируйте.

Снятие рулевой поворотной опоры

Открутите колесные болты.
Ослабьте гайку ступицы колеса (головка SW 30).
Приподнимите машину, зафиксируйте и снимите колесо.
Снимите суппорт дискового колесного тормозного механизма и подвесьте на проволоке.
Если имеется АБС, то разберите датчик частоты оборотов и кронштейн провода со стойки амортизатора.
Открутите болт тормозного диска и снимите его со ступицы колеса. Возможно, потребуется использование ударной отвертки.
Снимите отражатель тормозного диска.
Снимите наконечник поперечной рулевой тяги.
Отожмите шаровой шарнир поперечного рычага от рулевой поворотной опоры. Для этого открутите крепежный болт.
Снимите рулевую поворотную опору со стойки амортизатора.
Открутите гайку ступицы колеса и снимите ее с помощью съемника с рулевой поворотной опоры. Если имеется АБС, то заранее разберите датчик частоты оборотов.
Стяните рулевую поворотную опору с передней полуоси или отожмите ее с помощью съемника с приводного вала.
Подвесьте полуось с помощью проволоки.
Установка осуществляется в последовательности, обратной очередности снятию.
Наденьте ступицу колеса на клиновое зацепление ведущего вала и прижмите гайкой ступицы. Предварительно смажьте шлицевое соединение приводного вала средством Loctite Scelbloc, чтобы зафиксировать шлицевое соединение в рулевой поворотной опоре.

Снятие подшипника переднего колеса

На рисунке в разрезе изображен подшипник переднего колеса в рулевой поворотной опоре

Так как только в автомастерской Renault имеются все необходимые инструменты для снятия подшипника, лучше всего проводить его именно там. Подшипники ступицы переднего колеса движутся в точно выверенных вращающихся кольцах. Подшипники, вращающиеся кольца, ступица и рулевая поворотная опора имеют жесткие допуски. Поэтому регулировка подшипников не производится. Из-за жестких допусков крайне важен точный и технически правильный монтаж.

Наружное кольцо подшипника запрессовано в рулевую поворотную опору, а внутреннее вращающееся кольцо подшипника напрессовано на ступицу колеса. Ни в коем случае нельзя стучать по новому подшипнику молотком при его установке, так как это может привести к выходу подшипника из строя уже через несколько тысяч километров. При повреждении одного подшипника необходимо заменить сразу оба подшипника с вращающимися и уплотнительными кольцами.

Замена рулевой тяги и наконечника Мазда 3

Мы работаем с 2008 года
Нам доверяют более 50 тыс. клиентов

По мере эксплуатации Мазды 3 в соединениях рулевых тяг и наконечников появляются зазоры, которые водитель ощущает, как стуки и вибрацию на руле. Появившийся люфт отрицательно сказывается на управляемости и надежности ступичных узлов и втулок рулевой рейки. В ступичном узле появляется слабина, что выражается в вилянии колеса, которое начинает интенсивно изнашиваться. Все это в целом отражается на безопасности управления автомобилем.

При появлении перечисленных неисправностей необходимо как можно скорее выполнить замену изношенных элементов рулевого управления в профильном сервисе Мазда.

Запчасти

Лучше приобретать оригинальные запасные части, так как не совсем уместно экономить на механизме, от состояния которого зависит безопасность движения автомобиля, а следовательно, водителя и пассажиров.

Порядок работ

Сам процесс работы по замене рулевых тяг и наконечников на Мазде 3 не вызывает каких-либо сложностей, но тем не менее он ответственен.

Работа заключается в снятии шплинтов и отдаче гаек крепления пальцев рулевых наконечников, после чего пальцы необходимо впрессовать из поворотного кулака. Далее расконтривается и раскручивается соединение тяги и наконечника.

Следующим шагом снимаются хомуты пыльника рейки, снимается сам чехол и отогнув край стопорной шайбы тяга выкручивается из тела рейки. При необходимости место соединения очищается от грязи и устанавливаются новые запасные части в обратном порядке, не забыв законтрить стопорную шайбу.

После ремонта Мазду 3 необходимо отдать в руки специалистам из сход-развала, чтобы восстановить заводскую установку схождения колес.

Читайте также: