Замена рулевых наконечников тойота калдина
Обновлено: 18.05.2024
Замена рулевых наконечников
Замена рулевых наконечников ⇐ HiAce. Рулевое и тормоза
Модератор: RANGER
- Перейти на страницу:
ПРЕДИСЛОВИЕ:
Сразу же скажу – я не автоспец и это не пособие по ремонту, а просто небольшой отчет о том, как я это делал, поэтому заранее извиняюсь за терминологию.
Если у кого-то возникнет вопрос: – «А на кой ляд это делать на почти новой машине»? - Отвечу: - «Да просто так! Что хотите, то и думайте. Я на всех своих машинах полазил в подвеске, и эта не исключение. А хуже ей от этого не стало». –
Может возникнуть и еще вопрос: - «Зачем я это сюда поместил»? – Ответ: - «Может кому и пригодится». -
Замечу, что все это проделывалось на заднеприводном автомобиле, поэтому использовался самый обыкновенный, громоздкий съемник. Если бы машинка была 4WD, привода бы не дали его использовать. Знаю это по IPSUMу. Пришлось бы применить спец. инструмент или «чисто по-русски» долбить молотком, что очень и очень не хорошо.
ИТАК:
Для начала, как обычно поднимаем машину, снимаем колесо (рис. 1)
Предварительно очистив от грязи, ослабляем контргайку у рулевого наконечника при помощи гаечных ключей 17-19 (рис. 2). Контргайку не следует откручивать далее, чем на пол-оборота.
Откручиваем гайку на «шарике» и при помощи съемника выдавливаем рулевой наконечник (рис. 3)
Выкручиваем старый рулевой наконечник, а контргайку возвращаем чуть назад на свои пол-оборота. Меняем старый рулевой наконечник на новый (рис. 4). Новый вкручиваем до упора, до контргайки. Дюже дотошные (как я, например) могут и «по резьбе» посчитать. Хотя это ни к чему, все равно «на развал» ехать придется.
Переходим к «линкам».
Так же предварительно очистив от грязи, насколько это возможно, конечно же, откручиваем гайки придерживая болт с помощью шестигранника (в случае, если «линки» родные стоят) - (рис.5) – снимаем «линку».
Затем интересная вещь начинается:
Чтобы добраться до шаровой опоры съемником, необходимо снять небольшую «конструкцию», в которую был вставлен «шарик» рулевого наконечника (рис. 6)
Я не знаю точных терминов, поэтому еще раз прошу прощения.
Открутив две гайки на 17 – снимаем эту «конструкцию» (рис. 7)
Шаровая опора доступна для установки съемника (рис. 8)
Открутив гайку на «шарике», откручиваем снизу две гайки на 17 и ослабляем две гайки на 14 на болтах, которые крепят шаровую опору к «лапе» (рис.9).
Откручивать полностью шаровую опору я не стал, т. к. в этом случае она повисла бы на верхней шаровой, а установить съемник на болтающейся конструкции невозможно. Да и верхней шаровой опоре от этого не лучше (мое мнение).
Устанавливаем съемник (рис. 10) – выдавливаем шаровую. Откручиваем снизу две ранее ослабленных гайки на 14 (рис. 9) - снимаем опору.
Меняем старую шаровую опору на новую (рис. 11).
Устанавливаем новую шаровую (рис. 12)
Далее, нужно установить обратно ту самую «конструкцию», в которую был вставлен «шарик» рулевого наконечника (рис. 7). А это не так просто, поскольку болты придерживать с одной стороны сложно, с другой вообще – никак. С той стороны, что ближе к бамперу, я еще измудрился подтолкнуть этот болт отверткой и слегка придержать его, чтобы закрутить гайку (рис.13). А вот с другой стороны, пришлось снимать суппорт и подвешивать его (рис. 14), чтобы добраться до болта указанного красной стрелкой (рис. 15).
Далее, устанавливаем суппорт на место, и устанавливаем «линку» (рис. 16). Всю остальную сборку описывать не буду, т. к. она и ёжику понятна.
С другой стороны автомобиля делаем то же самое.
По окончании всех работ «корячимся» на регулировку «развал-схождение».
И все.
Рулевое управление
1. Снимите накладку рулевого колеса (см. главу "Система безопасности (SRS)").
Внимание: храните накладку рулевого колеса лицевой поверхностью вверх.
2. Определите усилие на рулевом колесе.
а) Остановите автомобиль на ровной поверхности и установите рулевое колесо в положение прямолинейного движения.
б) Запустите двигатель на холостом ходу.
в) С помощью динамометрического ключа измерьте усилие в обоих направлениях. повернув рулевое колесо на четверть оборота влево и вправо.
г) Проверьте затяжку гайки крепления рулевого колеса.
Момент затяжки. 50 Н м
3. Установите накладку рулевого колеса (см. главу "Система безопасности (SRS)").
4. Проверьте индикатор системы SRS (см. главу "Система безопасности (SRS)").
Проверка давления рабочей жидкости
Снимите переднее колесо. 2 Подсоедините манометр.
а) Отсоедините нагнетательный трубопровод от корпуса рулевого механизма.
б) Подсоедините манометр, как показано на рисунке.
Примечание: при подсоединении убедитесь. что клапан манометра открыт
3. Прокачайте систему (см. соответствующий раздел).
4. Запустите двигатель и установите частоту вращения 1000 об/мин.
5. Поверните рулевое колесо от упора до упора два или три раза, чтобы прогреть рабочую жидкость. Температура рабочей
6. Проверьте давление рабочей жидкости при закрытом кране манометра. Минимально допустимое давление:
1AZ-FSE, 1ZZ-FE. 7800 - 8300 кПа
3S-GTE. /800 - 8500 кПа
- Не держите кран закрытым более 10 секунд.
- Не позволяйте температуре рабочей жидкости подниматься выше 85 °С.
8. Проверьте давление жидкости при повороте рулевого колеса в крайнее положение
7 Проверьте давление жидкости при открытом кране манометра.
а) На холостом ходу двигателя откройте кран полностью.
б) Измерьте давление жидкости при частоте вращения двигателя 1000 об/мин и 3000 об/мин.
разница давлений. 490 кПа
Примечание: не поворачивайте рулевое колесо.
Примечание: соблюдайте осторожность n,iu зажимании наконечника рулевой тяги в слесарных тисках, чтобы не повредить его.
На холостом ходу двигателя и при полностью открытом клапане поверните рулевое колесо на максимальный угол.
Минимально допустимое давление: 1AZ-FSE, 1ZZ-FE . 7800 - 8300 кПа
3S-GTE. 7800 - 8500 кПа
Внимание: не удерживайте рулевое колесо в крайнем положении более 10 секунд.
9. Отсоедините манометр.
10. Подсоедините нагнетательный трубопровод к корпусу рулевого механизма.
Установите переднее колесо. Момент затяжки. 490 кПа
12 Прокачайте систему усилителя рулевого управления.
13 Проверьте отсутствие утечек рабочей жидкости.
Проверка люфта рулевого колеса
На стоящем автомобиле, установив колеса в положение прямолинейного движения, покачайте руль из стороны в сторону с небольшим усилием. Если люфт превышает допустимый, произведите ремонт. Максимальный люфт. 30 мм
Проверка уровня рабочей жидкости
1. Поставьте автомобиль на горизонтальную площадку
2. Запустите двигатель и установите частоту вращения 1000 об/мин. Поверните рулевое колесо от упора до упора несколько раз для увеличения температуры рабочей жидкости до 40 - 80°С.
3. Проверьте отсутствие вспенивания или эмульсификации жидкости Примечание. вспенивание или эмульсификация указывают либо на наличие воздуха в системе, либо на слишком низкий уровень жидкости.
4. Проверьте повышение уровня жидкости.
а) Измерьте уровень жидкости при работающем двигателе.
б) Выключите двигатель, подождите несколько минут и измерьте уровень жидкости
уровня жидкости. 5 мм
Если увеличение уровня жидкости более 5 мм. прокачайте систему.
5 Проверьте уровень жидкости в бачке Примечание: при температуре 40 - 80 °С жидкость должна находиться в интервале "НОТ" в бачке
или на щупе, при температуре 0 -20°С- в интервале "COLD". Долейте жидкость в случае необходимости.
Прокачка системы усилителя рулевого управления
1. Залейте рабочую жидкость в бачок таким образом, чтобы верхний уровень рабочей жидкости на щупе был на 10 - 15 мм выше отметки "МАХ" в интервале "COLD".
2. Запустите двигатель, дайте ему поработать на холостом ходу 2 - 3 секунды и заглушите его. Примечание:
- Уровень жидкости в бачке должен опуститься до отметки "МАХ".
- Если уровень жидкости не опустился до указанной отметки, повторите процедуру.
3. Запустите двигатель на холостом ходу. После того, как в рабочей жидкости перестанут появляться пузырьки воздуха, поверните рулевое колесо от упора до упора, удерживая его в крайнем положении 5 - 6 секунд. Повторите эту процедуру два-три раза. Внимание: не удерживайте рулевое колесо в крайнем положении более 10 секунд, чтобы температура рабочей жидкости не стала слишком высокой. 4 Проверьте отсутствие вспенивания или эмульсификации жидкости. При наличии вспенивания или эмульсификации проверьте отсутствие утечек в системе.
Проверка герметичности рулевого управления
Проверьте отсутствие подтекания рабочей жидкости в местах, указанных на рисунке "Проверка герметичности рулевого управления". В случае подтекания насоса усилителя рулевого управления замените уплот-нительные кольца или сальник насоса.
В случае подтекания нагнетательного трубопровода или возвратного шланга, замените прокладку или хомут.
Насос усилителя рулевого управления Снятие и установка
- Установка производится в порядке, обратном снятию.
- Отрегулируйте натяжение ремня привода насоса (см. главу "Техническое обслуживание и общие процедуры проверки и регулировки").
- Долейте рабочую жидкость гидроусилителя. Прокачайте систему. Убедитесь в отсутствии утечек рабочей жидкости.
1. При снятии и установке насоса усилителя рулевого управления руководствуйтесь сборочным рисунком "Насос усилителя рулевого управления".
2. При снятии и установке насоса обратите внимание на следующие моменты:
а) Перед снятием насоса слейте рабочую жидкость гидроусилителя.
б) При снятии и установке нагнетательного трубопровода используйте специнструмент, как показано на рисунке.
Момент затяжки. 44 Н-м
Проверка герметичности рулевого управления.
1. С помощью микрометра измерьте масляной зазор между отверстием корпуса насоса и валом насоса. Если зазор превышает указанный, замените корпус и вал.
Максимальный зазор. .0.07 мм
Насос усилителя рулевого управления (1AZ-FSE, 1ZZ-FE).
1 - штуцер нагнетательного трубопровода,
2 - кольцевое уплотнение,
3 - регулятор расхода,
4 - пружина, 5 - датчик давления рабочей жидкости,
6 - штуцер возвратного шланга,
9 - корпус насоса,
10 - передний диск,
11 - статорное кольцо,
14 - стопорное кольцо,
15 - крышка корпуса насоса. Примечание: при сборке на детали, указанные стрелками, нанесите:
- рабочую жидкость гидроусилителя.
Насос усилителя рулевого управления (3S-GTE).
1 - штуцерный болт,
2 - уплотнительная прокладка,
3 - нагнетательная трубка,
4 - штуцер нагнетательного трубопровода,
5 - кольцевое уплотнение,
6 - регулятор расхода,
8 - штуцер возвратного шланга,
9 - гайка вала насоса,
11 - шкив насоса, 12-сальник,
13 - корпус насоса, 14-вал насоса,
15 - стопорное кольцо,
16 - передний диск,
19 - статорное кольцо,
20 - задний диск,
21 - волнистая шайба,
22 - крышка корпуса насоса. Примечание: при сборке на детали, указанные стрелками, нанесите.
< i =1 - консистентную смазку,
- рабочую жидкость гидроусилителя.
2. Перед установкой, с помощью динамометрического ключа, измерьте момент проворачивания вала насоса. Номинальный момент. 0,27 Н м
3. Проверьте лопасти ротора, а) С помощью микрометра замерьте размеры лопасти. Номинальное значение: (1AZ-FSE, 1ZZ-FE). 1.405- 1.411мм (3S-GTE). 1,797- 1,803мм
б) Замерьте зазор между кромкой лопасти и пазом ротора. Если зазор превышает указанный, замените попасть, ротор и статорное кольцо.
Максимальный зазор. 0,03 мм
а) Убедитесь в отсутствии задира с наружной и внутренней стороны регулятора.
б) Добавьте рабочую жидкость в регулятор.
в) Убедитесь, что регулятор устанавливается на корпус насоса плавно, без заеданий.
Рулевой механизм Снятие и установка
- При снятии и установке рулевого механизма руководствуйтесь соответствующим сборочным рисунком.
- Установка производится в порядке, обратном снятию
- Моменты затяжки указаны на соответствующем сборочном рисунке "Снятие рулевого механизма".
- При установке совместите метки, сделанные при снятии.
- После установки долейте рабочую жидкость гидроусилителя и прокачайте систему. Убедитесь в отсутствии утечек рабочей жидкости.
- Проверьте углы установки передних колес.
1. Снимите крышку отверстия рулевой колонки.
2. Отсоедините нижний универсальный шарнир от вала рулевого механизма
а) Зафиксируйте рулевое колесо.
г) Закройте отверстие "А", а в отверстие "В" пустите воздух под давлением 390 - 490 кПа. Убедитесь в отсутствии утечек воздуха через отверстие "С". В случае утечки замените регулятор расхода.
5. Измерьте длину пружины регулятора расхода в свободном состоянии. Номинальная длина:
(1AZ-FSE, 1ZZ-FE). 29 мм
6 Проверьте штуцер возвратного шланга на отсутствие повреждений. При наличии повреждений замените штуцер
б) Ослабьте верхний болт крепления универсального шарнира.
Снятие рулевого механизма (2WD). 1 - крышка отверстия рулевой колонки, 2 - нижний универсальный шарнир, 3 - шплинт, 4 - усилитель подрамника, 5 - чехол, 6 - промежуточный вал рулевой колонки, 7 - задняя опора силового агрегата, 8 - возвратный шланг, 9 - нагнетательный трубопровод, 10 - рулевой механизм в сборе, 11 - подрамник, 12 - продольная балка, 13 - буксировочная проушина, 14 - нижний кожух защиты двигателя.
Снятие рулевого механизма (4WD). 1 - крышка отверстия рулевой колонки, 2 - нижний универсальный шарнир, 3 - чехол, 4 - возвратный шланг, 5 - нагнетательный трубопровод, 6 - шплинт, 7 - рулевой механизм в сборе.
в) Отверните нижний болт крепления универсального шарнира.
3. Снимите чехол.
г) Нанесите метки на червяк и универсальный шарнир.
4. Снимите переднее колесо
б) Отверните болты крепления и отсоедините нагнетательный и возвратный трубопровод, как показано на рисунках.
Снимите нижние кожухи защиты двигателя.
6. С помощью специнструмента отсоедините наконечники рулевых тяг от рычагов поворотного кулака.
7. Отсоедините нагнетательный и возвратный трубопровод от рулевого механизма, a) (4WD)
Отверните болт и отсоедините нагнетательный трубопровод от корпуса рулевого механизма.
12. Затяните два болта и установите крюки.
Момент затяжки. 38 Н м
Отсоедините нижний рычаг от поворотного кулака.
10. Снимите буксировочный крюк.
11. Снимите крышку головки блока цилиндров.
8 Отверните гайку и отсоедините стойку стабилизатора поперечной устойчивости от стойки подвески.
Рулевой механизм (2WD). 1 - трубка, 2 - корпус управляющего клапана, 3 - седло клапана, 4 - седло клапана регулятора давления, 5 - сальник, 6 - подшипник, 7 - червяк, 8 • тефлоновые кольца, 9 - прокладка, 10 - направляющая рейки, 11 - пружина, 12 - крышка направляющей рейки, 13 - корпус рулевого механизма.
Примечание: при сборке на детали, указанные стрелками, нанесите: ^ - трансмиссионное масло,
- рабочую жидкость гидроусилителя, ^ - герметик.
Рулевой механизм (4WD). 1 - трубка, 2 - корпус управляющего клапана, 3 - седло клапана, 4 - седло клапана регулятора давления, 5 - сальник, 6 - подшипник, 7 - червяк, 8 - тефлоновые кольца, 9 - прокладка, 10 - направляющая рейки, 11 • пружина, 12 - крышка направляющей рейки, 13 - корпус рулевого механизма.
Примечание: при сборке на детали, указанные
< S =1 - трансмиссионное масло,
f - рабочую жидкость гидроусилителя,
Рулевой механизм (продолжение) (2WD). 1 - наконечник рулевой тяги, 2 - хомут, 3 - чехол рулевой тяги, 4 - рулевая тяга, 5 - стопорная шайба, 6 - втулка, 7 - корпус рулевого механизма, 8 - сальник, 9 - рейка, 10 - кольцевое уплотнение, 11 - тефлоновое кольцо, 12 - проставка, 13 - ограничитель.
Примечание: при сборке на детали, указанные стрелками, нанесите: ^ - трансмиссионное масло,
- рабочую жидкость гидроусилителя, <™, ^ - консистентную смазку.
Рулевой механизм (продолжение) (4WD). 1 - наконечник рулевой тяги, 2 - хомут, 3 - чехол рулевой тяги, 4 - рулевая тяга, 5 - стопорная шайба, 6 - втулка, 7 - корпус рулевого механизма, 8 - сальник, 9 - рейка, 10 - кольцевое уплотнение, 11 - тефлочовое кольцо, 12 - проставка, 13 - ограничитель.
Примечание: при сборке на детали, указанные стрелками, нанесите:
1 - трансмиссионное масло, ^ - рабочую жидкость гидроусилителя, , 4" - консистентную смазку.
13. Отверните два болта и снимите б) Отверните шесть болтов и три буксировочную проушину гайк!
14. Отсоедините опору силового агрегата от двигателя.
в) Отверните восемь болтов и снимите усилители поперечной балки.
15. Снимите рулевой механизм в сборе, а) Установите домкрат под подрамник.
Снимите промежуточный вал рулевой колонки.
а) Нанесите установочные метки на промежуточный вал и червяк.
б) Отверните болт и снимите промежуточный вал
17. Отверните болты кронштейнов крепления и снимите рулевой механизм в сборе
б) Установите чехол и закрепите его малым хомутом. Большой хомут установите, но не закрепляйте Примечание нанесите консистентную смазку, как показано на рисунке
6. Установите наконечник рулевой тяги и затяните контргайку. Убедитесь, что чехол не перекручен и закрепите его большим хомутом, как показано на рисунке.
4. Установите рулевую тягу.
а) Установите новую стопорную шайбу.
б) Установите и затяните рулевую тягу.
в) Законтрите стопорную шайбу. Внимание: не повредите рейку. 5. Установите чехол, а) Убедитесь, что отверстие в рулевой рейке не забито смазкой.
Замена рулевых тяг
1. Отсоедините наконечник рулевой тяги от рычага поворотного кулака.
2. Ослабьте контргайку и отверните наконечник рулевой тяги. Примечание: нанесите установочные метки, как показано на рисунке.
3. Снимите рулевую тягу.
а) Снимите хомуты и чехол рулевой тяги.
б) Отогните загнутые части стопорной шайбы.
Внимание: не повредите рейку
в) Отверните рулевую тягу, как показано на рисунке. Снимите стопорную шайбу.
Примечание: если отверстие забито, то давление, возникающее внутри чехла при повороте рулевого колеса, может повредить чехол.
7. Подсоедините наконечник рулевой тяги к рычагу поворотного кулака
8. Отрегулируйте схождение передних колес.
1. Проверьте рейку, а) Используя индикатор, проверьте биение рейки. Максимальное биение. 0,15 мм
4. С помощью динамометрического ключа измерьте момент проворачивания червяка.
Номинальный момент. 0,9 - 1,3 Н-м
провод, 7 - рулевая колонка в сборе, 8 - переключатель управления стеклоочистителями и омывателями, 9 - трос блокировки селектора, 10 - подставка для ноги, 11 - крышка отверстия рулевой колонки.
3. С помощью специнструмента проверьте герметичность картера рулевого механизма, установив в течение 30 секунд давление 53 кПа. В случае утечки воздуха замените сальник рулевой тяги.
б) Проверьте поверхность рейки на отсутствие износа и повреждений. Примечание: не используйте железную щетку при очистке. 2. Проверьте наконечники рулевой тяги.
а) Зафиксируйте наконечник в тисках.
б) Временно наверните гайку.
r) Покачайте и повращайте шарнир, г) Поворачивая шарнир динамометрическим ключом со скоростью 1 оборот за 3 - 5 секунды, измерьте момент проворачивания шарнира. Повторите эту процедуру пять раз. Номинальный момент. 3.5 Н м
Рулевая колонка Снятие
- При снятии и установке рулевой колонки руководствуйтесь соответствующими сборочными рисунками.
- Установка производится в порядке, обратном снятию.
- Моменты затяжки указаны на сборочном рисунке "Снятие рулевой колонки".
- Убедитесь, что положение рулевого колеса соответствует направлению движения.
- Убедитесь в отсутствии кодов неисправности системы SRS
1. При снятии и установке накладки рулевого колеса руководствуйтесь рекомендациями главы "Система безопасности (SRS)".
Внимание: храните накладку рулевого колеса лицевой поверхностью вверх.
2. При снятии рулевого колеса используйте съемник, как показано на рисунке.
3. При снятии и установке спирального провода руководствуйтесь рекомендациями главы "Система безопасности (SRS)".
Рулевая колонка. 1 - подсветка замка зажигания, 2 - цилиндр замка зажигания, 3 - кронштейн крепления замка зажигания, 4 - скоба крепления замка зажигания, 5 - болт с конической головкой, 6 - датчик наличия ключа в замке, 7 - кронштейн замка зажигания, 8 - контактная группа замка зажигания, 9 - стопорное кольцо, 10 - труба рулевой колонки, 11 - главный вал, 12 - подшипник, 13 - промежуточный вал в сборе с универсальными шарнирами.
Снятие и установка замка зажигания
1. Отсоедините рулевую колонку от кронштейна замка зажигания, а) Высверлите болты с конической головкой и извлеките их из кронштейна.
б) Снимите кронштейн замка зажигания с трубы рулевой колонки. 2. При установке замка зажигания используйте новые болты с конической головкой. Затягивайте их до тех пор, пока головки не срежутся.
Проверка замка зажигания
1. Проверьте механизм блокировки. Убедитесь, что механизм блокировки рулевого колеса работает должным образом.
2. При необходимости замените цилиндр замка зажигания.
а) Установите ключ зажигания в положение "АСС". Утопите стопорный штифт тонким стержнем или отверткой и извлеките цилиндр замка.
б) Установите ключ зажигания в положение "АСС" и установите новый цилиндр замка зажигания в кронштейн. Убедитесь, что стопорный штифт встал на место.
Toyota Caldina カルディナバン › Бортжурнал › замена рулевых тяг и наконечников
Пришло время менять рулевые наконечники и тяги. Всегда использовался оригинал, но теперь хочу проверить на сколько хватит аналога средней паршивости.
Потребовалось:
1. RACK END --- CTR [CRT-58] --- 545,50 руб.
2. TIE ROD END --- CTR [CET-59] --- 285,78 руб.
3. STEERING BOOT KIT --- MARUICHI 11 --- 381,22 руб.
4. ключ для рулевой тяги --- колхозинг [1.0] --- 95,00 руб.
Ключ надо сказать получился очень хорошим! Но в процессе его использования сразу же появились замечания и определилось место для дальнейшего творчества и улучшения, именно поэтому и дали ему название "КОЛХОЗИНГ версия 1.0". Благодаря этому ключу, замену рулевых тяг можно производить на домкрате. Длину ключа планировал около метра и не ошибся! Это позволяет затягивать за торцевую гайку ключа стоя рядом с машиной и не тереться о крыло или мучатся на вытянутых руках если бы длина была короче! В любом случае если будете делать такой ключ, старайтесь делать его длиннее! Сейчас я хочу сделать ключ разборным. Основа, рычаг, более тонкий, вороток на дюймовый или 1/2 квадрат (сейчас у меня там просто гайка приварена под разводной ключ 34 или 36), и насадки-переходники для тяг, так же будут съёмными. Сам принцип фиксации рулевой тяги остаётся прежним, будет затягиваться двумя болтами. Боялся, что при затягивании концы болтов может загнуть, но на практике оказалось, что болты легко подтягиваются пальцами фиксируя тягу и после затяжки так же легко откручиваются без применения ключей! Одним словом ключ удался!
5. квас, камбала, минтай, кальмар и другие инструменты --- ххх, с копейками руб.
фотки сделать не успел((
На всю работу времени ушло меньше чем на изготовление самого ключа! Наконечники рулевых тяг снимались съёмником, но довольно легко, без титанических усилий, это благодаря тому, что при предыдущей сборке конус наконечника смазывался устойчивой к вымыванию смазкой. Точно так же поступил и сейчас при сборке.
6. сход развал! да да именно сход развал)) --- 650,00 руб.
Сход выставил на глаз, длину тяг не замерял, всё равно ехать на регулировку. На стенде компьютер показал небольшое отклонение. Поинтересовался стоимостью, 650 руб. за сход/развал. На моё справедливое замечание, что тут работы в 2 раза меньше и мне развал делать не нужно, так как его там нет физически, ответ утвердительный, ИП Ким непреклонен — 650 руб. передняя ось и не важно что там у вас есть, а чего нет. Ну да ладно, удивляться тому, что на Сахалине не бизнесмены, а барыги, пустая трата времени. Прошу мастера дать мне распечатку по итогам регулировки, на что получаю ответ, а надо было раньше просить, я уже всё обнулил! ПЛЯТЬ! А ты тут нахера вообще? Ты работаешь тут или просто мимо проходил, кушал булочку и решил подрегулировать чего-нибудь?! Человек может не знать этого! Сам должен предложить! Эталонный тупизм! Оплачиваю 650 руб. и…, трам-парарам-пам-пам, получаю товарный чек на "РАЗВАЛ-СХОЖДЕНИЕ"))
Toyota Caldina 191G 3S-FE мкпп S54-06a › Бортжурнал › 33: Замена рулевой рейки, наконечников и карданчика.
Несколько месяцев я подготавливался к замене рулевой рейки) Последней каплей стала сожранная новая летняя резина на передних колесах, на которой отъездил всего 3 месяца((( Очень жалко.
Зимой был на сервисе у знакомых и мне сказали, что у меня люфтит непосредственно сама рейка. По собственным ощущения могу сказать, что прилично люфтил руль, можно было ехать прямо и немножко крутить его из стороны в сторону, машина не реагировала)) Ну и вообще качество рулежки было не очень, как кисель)) Надо было подлавливать авто в колее и на хороших кочках — сильно кидало в стороны.
Несколько месяцев назад, когда я переобувался в одном сервисе, мужик, который делал, предложил свою рулевую рейку — мол, лежит уже 3-й год в гараже, хотел ставить на старую машину, но потом авто продал. Рейку в свое время брал с разборки, поэтому поручится за ее состояние не мог.
Предложил мне ее забрать, поставить, а по результату, если все в порядке, отдать символическую сумму в 1000р. Дарёному коню в зубы не смотрят, так что я конечно же согласился)
Забрал ее в таком виде:
Немного поработал металлической щеткой:
Заранее заказал пыльники и наконечники.
Наконечники взял CTR. По слухам это лучшее что есть, по соотношению цены и качества.
Даже взял отдельно левый и правый, хотя вроде бы они одинаковые))
CTR CET90 — 465р.
CTR CET91 — 460р.
Итого: 925р.
Пыльники взял Maruichi 156. Очень уж их хвалят в интернете, ну и цена соответствует. По слухам ходят несколько лет и неплохо переносят холодную зиму.
Такое чувство, что они пластиковые, а не резиновые. Достаточно жесткие. Потом на сервисе ребята сказали, что так даже лучше.
П.С. (Если что, хомуты есть в комплекте).
Maruichi 03061 — 313р. за 1 шт.
Итого: 626р.
Не догадался сразу заказать крестовину нижнего рулевого карданчика, которая с высокой долей вероятности была разбита, поэтому пришлось идти в магазин, непосредственно перед днем замены.
Дали вот такую крестовину Toyo, уверив, что на 99% подойдет.
Не подошла! Буквально чуть-чуть она меньше. Выяснилось уже при снятом карданчике, так что я в срочном порядке пошел в ближайший от сервиса магазин и купил некую ноунейм крестовину, подходящего размера за 400р.
Ну и разумеется прикупил новый декстрон в ГУР.
Chevron 1л. — 350р.
Хватило с лихвой, еще четверть осталась.
Сначала я очень хотел сделать все сам, но потом поразмыслив, все таки решил доверить дело профессионалам)) Тем более, что на днях сломалась моя единственная китайская трещотка)) А без хорошего инструмента лезть туда не хотелось))
Обзвонил несколько крупных автосервисов, ценник замены озвучили такой: 3500 — 4500р. К подобной сумме я был не готов)) Решил позвонить знакомому, работающему в небольшом сервисе, тот согласился за 2500р.
Вот что я с собой принес:
Дальше фото практически нет)) Пару раз только щелкнул.
Ребята молодцы, управились за 2 часа. Ослабляли подрамник, для этого им понадобился ключ с огромной трубой, которая даже погнулась немного)) Я бы фиг открутил со своим инструментом в гараже))
Выбивали крестовину из карданчика молотком минут 10.
Кстати на карданчик уже был надет самопальный пыльник — кто-то из предыдущих хозяев позаботился, молодец))
Забыл сказать, что рулевые тяги на "новой" рейке приговорили — люфтят.
Сняли с моей старой рейки, сказали, что норм)
Вот старая рейка:
Завернул в тряпочку — и в гараж, пригодится))
"Новую" рейку оперативно поставили на место, залили в ГУР нового декстрона, наказав следить за уровнем.
После этого поехал я в другое место — на развал-схождение.
За схождение обоих осей с меня взяли 1200р.
Итак, теперь о результатах и ощущениях) С момента замены, за 3 дня проехал уже 1200 км.(много межгорода=) и по плохой дороге и по хорошей, и с глубокой колеей.
Результатом доволен! Руль стал собранным, каким-то упругим что-ли. Теперь на повороты откликается четко, без люфтов. В руль на кочках и ямах отдает мягко, а не бьет с грохотом, как раньше. С колеи перескакивает легко и без киданий из стороны в сторону, как раньше. В общем это стоило того.
Правда есть небольшие нюансы. Например, при переезде ж/д путей раздается некий металлический звонкий звук, очень похоже на то, как колодки брякали. Вот я и думаю, может это рейка? Если честно не представляю, как должна брякать раздолбанная рейка. На неделе, надо успеть заехать к ребятам, чтобы покачали, послушали, что там такое.
Также жидкость в бачке чуть-чуть ушла. Но я думаю это нормально, тем более, что сам ГУР немного сопливит))
В общем вот так) Осталось только отдать мужику 1000р. за рейку!
Итого расходы составили: 1000р.(рейка) + 925р.(наконечники) + 626р.(пыльники) + 400р.(крестовина) + 350р.(декстрон) + 2500р.(работа) + 1200р.(развал-схождение) = 7000р.
Не рассчитывал я на такую сумму, но что уж поделаешь)) Зато теперь рулю с удовольствием))
Замена рулевой тяги Тойота Калдина
Рулевая тяга – это элемент привода колес. Рулевая тяга передает усилие от рулевого колеса к колесам автомобиля и отвечает за угол поворота колес, не допуская их бокового скольжения. Рулевая тяга соединяет рулевую реку и поворотный кулак ведущего колеса. С помощью рулевой тяги можно регулировать угол установки колес (схождение). Конструктивно рулевая тяга состоит из самой рулевой тяги и рулевого наконечника. На одном колесе может быть 2 или 3 тяги, в зависимости от модели автомобиля.
Срок службы рулевой тяги составляет от 40 до 80 тыс. км. Наиболее часто выходит из строя шаровой шарнир рулевой тяги вследствие попадания на него пыли и грязи. Защищает этот шарнир и служит контейнером для смазки специальный пыльник. За состоянием пыльника нужно следить. Если вышел из строя этот шарнир, придется делать замену рулевой тяги Тойота Калдина полностью. Повредить саму рулевую тягу можно наехав на твердый предмет или в глубокую яму одним колесом.
Стоимость замены рулевой тяги:
| Вид работы | Цена |
|---|---|
| Замена рулевой тяги | от 750 руб. |
| Замена рулевой тяги с наконечником | от 1100 руб. |
СТО по замене рулевых тяг Тойота Калдина в Санкт-Петербурге:
О том, что нужно делать замену рулевой тяги Тойота Калдина, может сказать появившийся стук при движении, биение руля, поперечный люфт в рулевом управлении, различные вибрации. На поворотах появляются трудности в управлении, руль становится тугим. Может появиться отклонение от прямолинейного движения при езде по прямой, несоответствие угла поворота колес движениям руля.
При самопроверке необходимо проверить, не порван ли пыльник и нет ли люфта рулевой тяги (движениями вверх-вниз), покрутить руль на стоянке и проверить отклик колес. Если появился хотя бы один из перечисленных признаков, необходимо ехать на СТО для диагностики и замены рулевой тяги Toyota Caldina. При замене рулевой тяги необходимо заменить пыльник, крепеж, оценить состояние соседних узлов. Например, может потребоваться замена тяги стабилизатора. Стоимость замены рулевой тяги зависит от объема работ.
Без наличия опыта и навыков мы не рекомендуем производить замену рулевой тяги Тойота Калдина самостоятельно. Можно повредить рулевую рейку, тогда придется менять весь рулевой механизм.
В наших автосервисах специалисты не только быстро и грамотно заменят рулевую тягу, но и отрегулируют привод. На все виды работ выдается гарантия. Купить подходящую к вашему автомобилю рулевую тягу вы можете в нашем магазине.
Замена рулевого наконечника Toyota Caldina во Владивостоке
Замена рулевого наконечника Toyota Caldina - одно из возможных решений при ремонте ходовой. Если вы уверены, что услуга потребуется, рекомендуем обратиться в автосервисы Вилгуд во Владивостоке. замена рулевого наконечника Toyota Caldina в нашей сети СТО позволит оперативно решить вашу проблему - мастера техцентра ценят время своих клиентов, поэтому высокая скорость диагностики и ремонта является одним из наших основных приоритетов.
- В филиале во Владивостоке работают только настоящие мастера автосервисного дела. Наш подход к кадровым ресурсам позволяет нам уверенно заявлять, что здесь работают лучшие автомеханики, которые прошли обучение и не первый раз будут проводить обслуживание вашего автомобиля Toyota Caldina.
- Все технические центры оснащены компьютерным оборудованием и современным инструментарием, что позволяет повышать качество и скорость работ, а также решать даже нетипичные редкие проблемы.
- Все рутинные процессы максимально автоматизированы при помощи нашей собственной CRM-системы, Wilgood IS, поэтому цена на замену рулевого наконечника будет минимальной.
- Гарантируем качество услуги - на все используемые материалы и запчасти для Toyota Caldina распространяется гарантия.
- Мы дорожим доверием клиентов, поэтому стараемся предлагать услуги с учетом всех требований и пожеланий. Сотни отзывов с благодарностями являются подтверждением качества и надежности всех проводимых нашими специалистами работ!
- Наличие системы скидок, а также акционных предложений, позволит вам значительно сэкономить. Также у нас вы сможете оформить клубную карту VIP-клиента
- Мобильное приложение Вилгуд автоматически хранит и позволяет отслеживать стоимость ремонта и обслуживания Toyota Caldina
Запишите свой автомобиль в техцентр Вилгуд во Владивостоке прямо сейчас по телефону вверху страницы. Для удобства также предусмотрена возможность заказа обратного бесплатного звонка - менеджер уточнит подробности вашей заявки и запишет вас на удобное время.
Своевременное обращение в автосервис для диагностирования проблемы вашего Toyota Caldina позволит устранить вероятность ухудшения ситуации, а также возникновения новых неисправностей. Специалисты компетентно решат проблему с минимумом затрат - ваше авто уже в скором времени вернется в строй, радуя стабильной бесперебойной работой оборудования и отличной управляемостью на дороге!
Замена наружного наконечника рулевой тяги Toyota Corolla
Вам потребуются: ключи «на 14», «на 17», «на 19», ключ для гаек колес, съемник шаровых шарниров, пассатижи.
Работу удобнее выполнять на подъемнике. Можно выполнить ее и на автомобиле, установленном на надежные опоры.
Замена наконечника показана на примере левой рулевой тяги, наконечник правой тяги заменяйте аналогично.
Резьба левого наконечника правая, а правого - левая.
1. Поднимите и установите на опору переднюю часть автомобиля со стороны заменяемого наконечника. Снимите колесо.
Рисунок 1
2. Измерьте длину обозначенного участка А рулевой тяги, чтобы при сборке по возможности не нарушить угол схождения колес. Разница значений длины аналогичных участков правой и левой рулевых тяг должна быть не более 3 мм.
Рисунок 2
3. Ослабьте затяжку контргайки наконечника рулевой тяги.
Рисунок 3
4. Отогните усики шплинта гайки крепления пальца наружного наконечника рулевой тяги и извлеките шплинт из отверстия пальца.
Рисунок 4
5. Отверните гайку крепления шарового пальца.
Рисунок 5
6. Установите съемник шаровых шарниров…
Рисунок 6
7. . и выпрессуйте палец из рычага поворотного кулака передней подвески.
8. Отверните наконечник от рулевой тяги.
9. Установите новый наконечник в порядке, обратном снятию.
10. Повторно измерьте длину свободной части резьбы рулевой тяги. Она должна соответствовать значению, измеренному в п. 2. Если значение не соответствует требуемому, ослабьте контргайку и либо навинтите, либо свинтите наконечник в зависимости от того, увеличилась или уменьшилась длина свободной части резьбы. Затяните контргайку и повторите проверку.
11. Проверьте и в случае необходимости отрегулируйте углы установки передних колес (см. «Проверка и регулировка углов установки колес»).
Замена рулевых наконечников на Тойоте Королле: поэтапная инструкция
Как бы нам не хотелось вечной жизни нашему автомобилю, он всегда требует какого-нибудь мелкого, да ремонта. Чаще всего в нашей стране жалуется подвеска и рулевое управление – качество наших дорог значительно чаще разбивает эти узлы у наших любимиц. И если на подвеску порой можно на некоторое время закрыть глаза, не обращая внимания на то, как она гремит на кочках и как автомобиль перестает держать дорогу. С рулевым управлением такой фокус не пройдет – разбившиеся узлы необходимо менять в кратчайшие сроки, так как это может привести к печальным последствиям на дороге.
Рулевые наконечники это один из важнейших узлов рулевого управления – это элемент рулевого управления, основанный на принципе работы шаровой. С одной стороны он крепится к рулевой тяге, а с другой непосредственно к поворотному кулаку. В данной статье мы поговорим о том, как заменить рулевые наконечники на Тойоте Королле, а также обсудим основную причину их поломки.
Причины прихода в негодность
Всего существует две основные причины, по которым рулевые наконечники выходят из строя. Как и шаровая опора, рулевой наконечник работает на основе шарового крепление, которое боится всего нескольких вещей – влага, пыль, пересыхание. Все три перечисленные причины отрицательно влияют на наконечник. И если пыль или влага попадают под резинку – замены не избежать. Рано или поздно придется произвести замену, так как коррозия и засорение приведут деталь в негодность и сделают езду на автомобиле достаточно опасной.
Инструменты и материалы, которые потребуются при замене
Первым делом, нам потребуется гараж или любое другое помещение, что бы можно было произвести замену шаровых наконечников на Тойоте Королле в сухом и чистом месте.
Также нам понадобятся шаровые наконечники. Лучше всего менять такие детали парами. То есть, если в негодность пришел один наконечник, следует поменять оба. Лучше всего брать оригинальные запчасти. Однако если вы таких наконечников не нашли, отлично подойдут любые японские или испанские с полиуретановой резинкой – она обычно желтого цвета. Полиуретановая резинка – очень редко приходит в негодность – она практически не трескается и служит в несколько раз дольше обычных.
Поэтапная инструкция по замене шаровых наконечников
Итак, мы загнали автомобиль в гараж. Давайте приступим к ремонту и замене шаровых наконечников на Тойоте Королле. Замена деталей не составляет никакой сложности, поэтому привлечение специалистов здесь потребуется только для конечного выставления углов развала и схождения.
Первым делом, мы снимаем колесо – с какой стороны начинать – решать вам. Сняв колесо, мы увидим следующую картину – как на фото, обращаем внимание, что на фотографии уже показан конечный результат, то есть наконечник уже заменен, кому не понятно, то эта деталь находится на конце рулевой тяги с желтой резинкой.
Первоначальный вид детали после снятия колеса будет совсем другой – она будет в грязи и пыли. Для того что бы снять шаровой наконечник необходимо совершить три основных действия. Первым делом необходимо произвести замеры – от пыльника до оси пальца наконечника. На фото видно как и что необходимо мерить.
Второе действие – необходимо снять наконечник с самой тяги. Для этого нам потребуется хороший, качественный инструмент. А именно два ключа на 19. Откручиваем наконечник от тяги так, как это показано на фото.
После того как шаровой наконечник откручен от тяги, приступаем к его снятию с самого кулака. Для того что бы не бить и не портить деталь молотком можно использовать специальные съемники. Купить их можно в любом автомобильном магазине. Съемники помогут аккуратно извлечь наконечник из кулака, не повредив детали. На фотографии представлено несколько типов съемников, выбирать можно любой.
Итак, мы сняли шаровой наконечник. В общей сложности это должно занять не более 10 минут на каждую сторону. На фотографии, представленной ниже, видно как испортилась деталь – полное отсутствие смазки и наличие большого количества грязи говорит о том, что шаровой наконечник действительно испорчен и не подлежит восстановлению.
Желтые резинки мы решили оставить и заменить ими черные штатные. Сняв черные резинки с новых наконечников, необходимо подготовить деталь к установке. Необходимо нанести смазку на шаровой механизм и добавить пластичный «Супротек». На фотографии он зеленоватого цвета.
После того как деталь была тщательно смазана, нам необходимо надеть желтую резинку и зафиксировать ее на детали. Сделать это не сложно, все что потребуется – это надеть фиксирующее кольцо на резинку. На фотографии оно достаточно хорошо просматривается – обращаем внимание на верхнюю часть резинки.
Когда наконечники смазаны и собраны вновь можно приступать к обратному процессу сборки. Для начала деваем шаровой наконечник на кулак, после чего наворачиваем его на рулевую тягу. Обязательным является соблюдение произведенных в начале замеров. После того как оба наконечника были заменены, можно ехать на СТО и проводить процедуру развал схождение, которая поможет выставить правильные углы. На этом процедура по замене рулевых наконечников на Тойоте Королле окончена. Замененные наконечники сделают управление автомобилем приятнее и комфортнее.
Про зафиксировать рейку вообще забыл: По сути, данный инструмент, посредством системы рычагов вытаскивает одну деталь из. Открутил наконечник, снял пыльник.
Резьбу промазывал графитной смазкой, на будущее, чтоб легко все откручивалось. Контровочные шайбы я не использовал, да и до меня тяги фиксировались фиксатором резьбы, без шайб.
Другие статьи
Тяга скорее всего будет болтаться в своём шарнире и легко крутиться если конечно она хорошо смазана недавно, как у меня и не заржавела нах и заедает , но биение и люфт вряд ли прочувствуется.
Правда в тырнетах попадались фотоотчеты с описанием какого-то урода И тут, совершенно случайно, я вспомнил, что у меня валяется невесть откуда взявшийся ключик на 32, рожково-накидной: Идея по его модернизации крепко засела в голове. Поначалу была предпринята попытка нагреть его и согнуть.
Вытягиваем шплинт, откручиваем гайку вровень с пальцем наконечника и ударив сверху молотком выбиваем наконечник.
Бить не сильно, если не идет, понадобится лом. Откручиваем наконечник от тяги. Со стороны колеса разгибаем стопорную шайбу, используя зубило.
Диагностика неполадки тяги рулевой рейки
Расплатился за диагностику и уехал без сход-развала изучать матчасть. Попутно позвонил знакомому специалисту по Тойотам и Лексусам.
Он сказал, что и правда рейка идет в сборе, но её меняют крайне редко. Открываю japancats и начинаю смотреть.
Как открутить рулевую тягу. Изготавливаем простой ключ.
Каждый автомобилист, исходя из наличия ресурсов, выбирает запчасти. Наш совет, конечно е покупать оригинальные запчасти. Несмотря на то, что они стоят чуть дороже китайских запчастей, срок службы все окупит.
Установив оригинал — он проработает в два раза больше как минимум. Если вы сами определились с видом запчасти, то можно переходить непосредственно к подготовке автомобиля и ремонту рулевых тяг Тойоты Короллы.
На фото, представленном ниже видно, какие рулевые тяги купили мы. Цена нашей запчасти составляет рублей за одну единицу.
Запчасть — оригинальная, и после замены в штатной работе прослужит не один год. Инструкция по замене рулевых тяг на Тойоте Королле Для начала следует загнать автомобиль в гараж. Как вы уже поняли, во время проведения замены тяг, автомобиль полностью теряет работоспособность и не способен самостоятельно передвигаться. Загнав автомобиль в гараж, нам необходимо снять колеса.
Читайте также: